Как и другие большие известные нам общины и коммуны, -- Ауровиль производит и старается продать некоторые изделия, чтобы как-то выправить свой торговый баланс. Как и в других подобных случаях, товары Ауровиля качественные, но довольно дорогие в сравнении с обычными аналогами. На всех товарах написано, что они сделаны именно в Ауровиле; без такой вывески мало кто бы их купил за такую цену.

Посмотреть и приобрести Ауровиль-продукцию можно в немногих специализированных местах: в одном спецмагазине в Ченнае, в другом спецмагазине в Пондичерри, в десяти магазинах по дороге в Ауровиль и в нескольких магазинах на въезде в сам "город мечты". Может есть они и в обычных супермаркетах, но в Индии супермаркетов почти вовсе нет, я за месяц видел несколько и небольших.

Какие же это товары? Больше всего одежды и текстильных товаров, всякое шитьё, плетение, феньки, сувениры, юбки и красота, по цене от трёх до пятикартной от цены похожих простых индийских вещей. Кожаные сумки, ремешки, ксивники – мы видели и мастерскую, где производят. Кроме того, разное рукодельное мыло, пакеты с травами для оздоровления и для заваривания, разные крема, из еды – какие-то масла, крема, благовония. Джемы-варенья, вкусные, но цена для Индии задранная, 250 или 300 рупий за баночку ($4-5). Я купил, но чисто из интереса ко всем коммунам и общинам. Кефир есть, производится в глиняном горшке, цена выше московской вдвое, ещё какая-то молочная продукция.

Печенья какие-то ручной работы, что-то ещё экологическое, без ГМО для разных сыроедов и неедов. Книги, книжки, ежедневники, блокноты-альбомы, открытки, прочая полиграфия. Часы настенные красивые, будды сувенирные, прочие предметы для дизайна интерьера, картины какие-то рукодельные, игрушки, украшения для женщин, музыкальные инструменты. Неужто делается всё тут, прямо в этих кустах? Или тут только этикетку клеят? Не, отвечали мне, тут и производят прям всё. Не очень верится, но может быть и так.

Газета "Auroville Today", ежемесячная, цветная, на хорошей бумаге, по 50 рупий аж, есть и просроченные номера (я купил из интереса) – кажется, ею город рекламирует сам себя и своих жителей. Буклеты про сам Ауровиль. Но есть и вторая газета для местного, внутреннего использования "Новости и заметки" – она чёрно-белая, не парадная, из листочков А4, скреплённых, там именно для жителей Ауровиля важная и полезная информация и объявы. Эта газета в рознице не продаётся.

А вот где тропические фруктовые развалы? Где арбузы и кокосы? Не видел изобилия фруктов, и как по виду отличишь – продают ауровильские или привозные? Каждый коммунар и в России уже наверное зарёкся жить и процветать, продавая картофель или капусту с полей. Экономика на таком не сходится, труд высокоумных и высококвалифицированных людей не приводит к тому, что эти люди вырастят и продадут в тропиках бананы или ананасы. Но указанными фруктами торгуют за границами Ауровиля местные жители.

( …Перечисляя все эти товары, скажу, что ассортимент их шире, чем тот, что предлагают другие подобные, посещённые мной, общины и коммуны и их обитатели. Я сравниваю с чем: община Виссариона в Саянах и её обитатели; община шейха Назыма (недавно скончавшегося) на северном Кипре; "свободный город" Христиания в Дании на территории Копенгагена. Читатели, посетившие и другие крупные общины, могут дополнить в комментах, что ещё где растят, делают или продают. )

По сравнению с окружающей Индией, жители Ауровиля, особенно белые, настроены, в целом, на буржуйскую жизнь. Но, буржуйской жизнью в простецкой стране жить трудней, чем жить простецкой жизнью в буржуйской стране.

Ауровильцы имеют, также, более 45 гэстхаусов (на 2000 человек! Список оных можно найти в интернете), а также некоторые имеют бизнес на стороне. Однако, даже если ты тут трудишься, то говорят что безналичного пособия ("майнтенс" оно тут называется) хватает только на скромную жизнь; нужно иметь какой-то источник денег ещё, например сдавать квартиру в Большом мире.

Буклеты про город рассказывают, что на территории этого 2000-жительного поселения есть 170 предприятий, занятых разной коммерческой деятельностью, поддерживая город в финансовом отношении. Я не знаю, как оплачивается тут труд и беструдье, какое пособие получают разные участники этого "колхоза", а также какой годовой оборот торговли города. Но вообще цифры эти в открытом доступе есть: я их видел и на больших досках в мэрии, и в местной чёрно-белой газете: какая контора или гэстхаус или какие операции-махинации принесли сколько рупий в бюджет города. За подробностями в указанную газету, ну некоторые странички я переснял, вот например

(более полная фотоподборка будет позднее)

Судя по некоторым признакам, весь колхоз не прибыльный, а скорей наоборот. В буклетах указано, что Ауровиль "тесно сотрудничает" с деревнями вокруг, и в Ауровиле трудится около 5000 индусов из окрестных деревень! Это ж какой-то Сингапур или Кувейт получается: 2000 жителей и 5000 гастрбайтеров из сёл. Как я понимаю, расплачиваться с этими 5000 инд.чел. нужно не бонусами и не потретами Шри Ауробиндо, а настоящими деньгами, рупиями из городского фонда.

Зачем эти 5000 чел нужны? Наверное, дорожки чистить или от других индусов город охранять, или помогать в строительстве понаехавшим белым людям – они ж с городов, не все рукастые. За первый день мы видели полсотни тружеников: одни сидели на стульчиках под деревьями, охраняли покой горожан неясно от кого, другие стерегли ограду Матримандира, третьи трудились в кафе по обслуживанию туристов на входе. Во второй день мы, гуляя, видели многих дорожных рабочих – индусов, занятых асфальтированием города; кто-то работал в кожесумочной мастерской; кто-то в пекарне, кто-то участвовал в строительстве глиняных домов – не знаю, то были ауровильские граждане или труженики из соседних сёл.

Пешком или на повозках тут не передвигаются; у кого попроще жизнь, есть велосипед, у других – мотобайк или машина даже.

Из 2000 жителей Ауровиля, мной предположительно, половина будет не трудяги – дети, пожилые люди–ветераны Ауровиля, а также те, кто обслуживают других бесприбыльных граждан (в детском саду, в школе, тут учителя свои есть). Значит, выходит, 1000 чел должны произвести и продать продукцию, чтобы хватило на 2000 жителей + 5000 внешних индусов, 7000 едоков, а также на благоустройство города, воду-свет и наверное текущий ремонт Матримандира: храм, который строился 40 лет, (ну почти храм иудейский), наверняка уже требует технической слежки и чинки, и так будет почти вечно. А продукция –то продаётся, но не так быстро, чтоб всех накормить, и точек продажи немного, туристы всё ли окупят?

Гости города, кто прибыл на короткий срок, должны внести 100 рупий в день с человека; если обитаешь в гэстхаусе, то это как бы такой ауровильский налог, он добавляется. Сейчас "высокий сезон": от 600 до 3000 рупий стоит номер в сутки, да и забиты многие гэстхаусы новосёлами. С мая по октябрь число людей снижается, и цены на житьё снижаются наполовину. Пожилые люди, кто здесь живут, все крутятся по-своему: кому-то перечисляется пенсия, а кто-то сдаёт квартиру в большом мире. Кто-то и успел заработать денег на цивильную жизнь в Индии до конца дней: по европейским и российским меркам это не такие большие-то суммы.

Кто сюда приезжает, и кому посоветовать сюда приезжать? Людям рафинированным, кому нужна приятная Индия без индусов или с не очень большим количеством таковых! Ауровиль – это "идеальная Индия" в представлении некоторых домоседливых челов: солнце, пальмы, тепло, курсы йоги, аюрведа, медитация, Тибет, тишина, портреты гуру, много белых людей, все говорят по-английски, чисто и не нагажено, где-то звук музыки, где-то курятся благовонные палочки, и главное, что никто не пристаёт "мистер! Ваэраюго? Хеллоу! Вот из ёр кантри? Такси, мистер!" И воду из крана можно пить. Вот кому нужна такая спокойная и чистенькая Индия, все могут сюда хоть на всю зиму приезжать, особенно пенсионеры или граждане, желающие сдать квартиру в Цивилизованном Мире. Они-т и приезжают и поставляют существенный доход городу.

А новосёлы, желающие присоединиться к Ауровильцам вообще, должны первым делом приехать на меньший срок, на три месяца, из коих не менее двух поработать на пользу города. А потом, получив рекомендации и одобрение прочих жителей, на год или на какой-то подобный срок, при этом оплачивая своё пребывание, он уже называется "Ньюкамер".

О суммах и тарифах подробней уточните сами на www.auroville.ru, кому интересно. Я ж вычитал на сайте примерно вот что: 10.000 рупий нужно пожертвовать сразу, 3000 рупий ежемесячно ещё, в течение первого года, а также оставить городу в залог свой обратный билет или деньги на него, и ещё что-то в фонд медицинского страхования. Но кормить и вписывать автоматически не будут – или ещё порядка 10 тысяч рупий в месяц нужно иметь на прожитьё, или иметь знакомых, куда вписаться, или договориться с одним из 45 гэстхаусов, наверняка долгожителям скидки будут. Ньюкамер должен сам обеспечить себя жильём, но строиться он не может, пока не стал полноправным жителем града. Так писано на сайте, а реально уж думаю, что у каждого свой опыт и знакомства могут быть. Но мы видели, что сооружались какие глиняно-саманные дома, говорят их будет целый квартал, камеры для ньюкамеров, потом раскрутятся и построятся уже сами.

А, и ещё нужно трудиться на благо города и народа, это самое важное, и интегрироваться в сообщество, в определённую "коммуну" (деревню).

Потом уже, если желание присоединиться к Ауровилю -- и через год всё ещё сохранилось, то делается объявление в местной внутритусовочной газете, и если никто не выскажет своего раздражения, то уже на всеобщем собрании голосуется и принимается новый человек. Можно уже заказать дом простейший – один лакх рупий (100 тысяч рублей) стоит, проекты в мэрии, выбирай и плати; можно сооружать что-то солидное, есть готовые проекты, и свои ауроархитекторы тут тоже есть; строителями же могут выступить и индусы соседних деревень, если сам новый гражданин не хочет или не может руки пачкать о цемент или глину.

Всё, поздравляем! Теперь этот новый человек сидит тут, в Ауровиле, греется на солнце, питается бананами или арбузами, сыроедничает, йожится, читает сорок томов Шри Ауробиндо сочинений и книги Матери, участвует в хозяйственной жизни (город подыщет ему должность или он сам – того не знаю). Каждые пять лет летает в Россию за новой визой Индии; Ауровиль сделает ему уже такое письмо для посольства, чтоб легче дали визу на пять лет. А вот гражданства Индии он не получит просто, даже если женится тут или родит потомство на индийской земле. Так и будет вечно, а за новыми паспортами или проголосовать – ездить в консульство России в Ченнай.

Всё это я указал вкратце, а за подробностями обратитесь к указанному сайту. Но всё равно денег от продажи мыла и платьев + от гостиниц + собранных с ньюкамеров дерег городу не хватает всё равно. Поэтому город, имеющий всеиндийское и какое-то мировое значение, ежегодно получает дополнительные гранты от правительства, а иногда и от каких-нибудь фондов. Я уже посмотрел в местной внутренней газете и на стендах мэрии, и даже переснял таблицы их бухгалтерии (особенно повеселила таблица бесприбыльных учреждений и гостиниц, принёсших в бюджет Ауровиля в год по 0 рупий 00 пайса).

Всё-таки город как-то сводит баланс, и постепенно удаётся выкупать землю у местных жителей (им всё ещё принадлежит порядка 15% окружающей почвы) и строить или чинить какие-то, указанные выше, общественные здания, чинить дорожки и проч. Но всё же пусто тут, совсем пусто! По проекту должно тут жить 50 тыс человек, а с индийской плотностью могли бы поселиться и более 100 тыс. а вот где их взять-то?

Нет здесь 100 тысяч человек, пустовато тут для Индии, но это и хорошо для людей, имеющих определённый склад ума и характера. А стоит ли сюда ехать и поселяться – это уж каждый может решить для себя, посетив и поживя в городе недельку-другую. Не забудьте, что и сами ауровильцы тоже будут к вам присматриваться – город принимает не всех желающих, а только тех, кого сам город (или коллектив жителей) сочтут полезными и целеустремлёнными. Ведь именно здесь, среди этих колючек и перелесков, может появиться на свет, в скором времени, "Супраментал" -- предполагаемый Сверхчеловек, по учению Шри Ауробиндо. Пускай появляется, посмотрим на него.

Я сам в Индии поселяться не собираюсь, и не собирался, посему и перехожу к заключительной части аурорассказа. Да, всё интересно. Но, изначальные цели, завещанные "Матерью", так и не были достигнуты. 50 тыщ человек сюда не поселились, простейшая жизнь заменилась буржуйской, а безденежное общество, где всем по потребностям и все осознанно трудятся – заменилось на общество виртуально-денежное: денег вроде нет, но они есть, просто многие рассчитываются по безналу. И вот сверхчеловек тоже не выявлен. Экологически чистая жизнь не очень экологична: и машины, и мопеды, и здания в основном из бетона и стекла, а не шалаши и не землянки. Энтузиазм 1970-80-х годов сменился жизнью обыкновенной, как и у всех людей. Подобную трансформацию переживают постепенно поселения Виссариона, а когда он скончается, трансформация завершится также.

В последнее утро, когда мы уезжали уже и стояли на автобусной остановке, подошёл к нам, уже видевший нас, пожилой человек, индус.

-- Что, уже уезжаете?

-- Ага!

-- Ну да, ну да… Сначала тут такой был энтузиазм, лет сорок назад… духовный поиск… А теперь ничего духовного не осталось! Один бизнес!

Но если кому-то нужна Индия без какашек, без помоек и вонючих речек, без назойливых индусов и "мистер-хэллоу", то -- приезжайте в Ауровиль, там самое оно место!

http://a-krotov.livejournal.com/872927.html

Тем временем, пока у меня есть под рукой, вывешиваю фотографии из Бодхгайи -- места, где бывший принц Гаутама обрёл своё просветление и стал Буддой около 2600 лет назад. Сами снимки сделаны дней десять назад. Внимание, чтобы не было путаницы -- это НЕ Ауровиль, а Бодхгайя, а фоты с Ауровиля будут загружены завтра или послезавтра! --

Фотографии в альбоме "2015-Bodhgaya", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Насчёт просветления не знаю, а еда тут хорошая и вкусная, причём есть и безлимитне варианты еды
(на снимке -- бесконечно добавляемая еда за 30 рупий всего, это полдоллара) ....

На берегу этой реки, вероятно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление


А.Кротов и Екатерина Боярова в занимательном месте

На крыше этой гостиницы мы ночевали





Местные жители за трудом



Жители занимаются трудом




На берегу этой реки, возможно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление.
Точное местонахождение места просветления -- метрах в ста, там где деерво растёт.



Буддизм и ислам рядом


Будда как торговый знак


мы на крыше


Тот самый храм






Внутри храма, самая священная статуя Будды




Монах одевает статую Будды прямо при всем народе








Палаточка для поиска просветления






Много паломников вокруг, они тут как бы и приклеены










Монахи не любят фоткаться






















ВНИМАНИЕ ! происходит перенесение "святых мощей" !!! далее процессия с "мощами"










Это какой-то маленький кусочек Будды, да простит меня Будда --
наверное, он же не настоящий, правда ведь?


Чтобы рассмотреть, и лупы недостаточно.

ВНИМАНИЕ ! Все эти процессии, с разными артефактами --
будь то зуб или волос Будды,
чаша или волос Пророка Мухаммада,
пояс Марии Девы,
всё это проявление избыточной народной религиозности,
артефакты, могут быть, скорее всего -- не настоящими,
избегайте впадения в религиозный экстаз при виде их
и не поклоняйтесь этим сувенирам!

Мы с интересом, не с целью поклонения, примазались к процессии.






















А вот и бутанский монастырь:



Монахи-бутанцы! Поговорить не удалось, т.к. я не знаю бутанского языка!






Храм в японском стиле, от японского монастыря












Между настоящими монастырями и гостиницами -- натуальная Индия тоже




Очень большая статуя Будды (но бывают и крупнее, особенно лежачие)








































Старый и очень умный монах, 80 лет, англоговорящий,
сообщил нам всякие мудрости







А дальнейшее -- вот какие объявления в одном из храмов ::












Столовая в тайском монастыре. Уголок спец для монахов, там дают еду.
Миряне могут в другом углу взять чай и кофе за любое пожертвование.






Парк за небольшую плату






Какой-то вождь






Филателистическая выставка, в том числе там всякие Будды и из Бамиана


На старой марке из Афганистана видно, что Будды в Бамиане в 1970х годах уже выглядели неважно


Рынок в Бодхгайе

http://a-krotov.livejournal.com/872541.html

Тем временем, пока у меня есть под рукой, вывешиваю фотографии из Бодхгайи -- места, где бывший принц Гаутама обрёл своё просветление и стал Буддой около 2600 лет назад. Сами снимки сделаны дней десять назад. Внимание, чтобы не было путаницы -- это НЕ Ауровиль, а Бодхгайя, а фоты с Ауровиля будут загружены завтра или послезавтра! --

Фотографии в альбоме "2015-Bodhgaya", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Насчёт просветления не знаю, а еда тут хорошая и вкусная, причём есть и безлимитне варианты еды
(на снимке -- бесконечно добавляемая еда за 30 рупий всего, это полдоллара) ....

На берегу этой реки, вероятно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление


А.Кротов и Екатерина Боярова в занимательном месте

На крыше этой гостиницы мы ночевали





Местные жители за трудом



Жители занимаются трудом




На берегу этой реки, возможно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление.
Точное местонахождение места просветления -- метрах в ста, там где деерво растёт.



Буддизм и ислам рядом


Будда как торговый знак


мы на крыше


Тот самый храм






Внутри храма, самая священная статуя Будды




Монах одевает статую Будды прямо при всем народе








Палаточка для поиска просветления






Много паломников вокруг, они тут как бы и приклеены










Монахи не любят фоткаться






















ВНИМАНИЕ ! происходит перенесение "святых мощей" !!! далее процессия с "мощами"










Это какой-то маленький кусочек Будды, да простит меня Будда --
наверное, он же не настоящий, правда ведь?


Чтобы рассмотреть, и лупы недостаточно.

ВНИМАНИЕ ! Все эти процессии, с разными артефактами --
будь то зуб или волос Будды,
чаша или волос Пророка Мухаммада,
пояс Марии Девы,
всё это проявление избыточной народной религиозности,
артефакты, могут быть, скорее всего -- не настоящими,
избегайте впадения в религиозный экстаз при виде их
и не поклоняйтесь этим сувенирам!

Мы с интересом, не с целью поклонения, примазались к процессии.






















А вот и бутанский монастырь:



Монахи-бутанцы! Поговорить не удалось, т.к. я не знаю бутанского языка!






Храм в японском стиле, от японского монастыря












Между настоящими монастырями и гостиницами -- натуальная Индия тоже




Очень большая статуя Будды (но бывают и крупнее, особенно лежачие)








































Старый и очень умный монах, 80 лет, англоговорящий,
сообщил нам всякие мудрости







А дальнейшее -- вот какие объявления в одном из храмов ::












Столовая в тайском монастыре. Уголок спец для монахов, там дают еду.
Миряне могут в другом углу взять чай и кофе за любое пожертвование.






Парк за небольшую плату






Какой-то вождь






Филателистическая выставка, в том числе там всякие Будды и из Бамиана


На старой марке из Афганистана видно, что Будды в Бамиане в 1970х годах уже выглядели неважно


Рынок в Бодхгайе

http://a-krotov.livejournal.com/872541.html

Тем временем, пока у меня есть под рукой, вывешиваю фотографии из Бодхгайи -- места, где бывший принц Гаутама обрёл своё просветление и стал Буддой около 2600 лет назад. Сами снимки сделаны дней десять назад. Внимание, чтобы не было путаницы -- это НЕ Ауровиль, а Бодхгайя, а фоты с Ауровиля будут загружены завтра или послезавтра! --

Фотографии в альбоме "2015-Bodhgaya", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Насчёт просветления не знаю, а еда тут хорошая и вкусная, причём есть и безлимитне варианты еды
(на снимке -- бесконечно добавляемая еда за 30 рупий всего, это полдоллара) ....

На берегу этой реки, вероятно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление


А.Кротов и Екатерина Боярова в занимательном месте

На крыше этой гостиницы мы ночевали





Местные жители за трудом



Жители занимаются трудом




На берегу этой реки, возможно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление.
Точное местонахождение места просветления -- метрах в ста, там где деерво растёт.



Буддизм и ислам рядом


Будда как торговый знак


мы на крыше


Тот самый храм






Внутри храма, самая священная статуя Будды




Монах одевает статую Будды прямо при всем народе








Палаточка для поиска просветления






Много паломников вокруг, они тут как бы и приклеены










Монахи не любят фоткаться






















ВНИМАНИЕ ! происходит перенесение "святых мощей" !!! далее процессия с "мощами"










Это какой-то маленький кусочек Будды, да простит меня Будда --
наверное, он же не настоящий, правда ведь?


Чтобы рассмотреть, и лупы недостаточно.

ВНИМАНИЕ ! Все эти процессии, с разными артефактами --
будь то зуб или волос Будды,
чаша или волос Пророка Мухаммада,
пояс Марии Девы,
всё это проявление избыточной народной религиозности,
артефакты, могут быть, скорее всего -- не настоящими,
избегайте впадения в религиозный экстаз при виде их
и не поклоняйтесь этим сувенирам!

Мы с интересом, не с целью поклонения, примазались к процессии.






















А вот и бутанский монастырь:



Монахи-бутанцы! Поговорить не удалось, т.к. я не знаю бутанского языка!






Храм в японском стиле, от японского монастыря












Между настоящими монастырями и гостиницами -- натуальная Индия тоже




Очень большая статуя Будды (но бывают и крупнее, особенно лежачие)








































Старый и очень умный монах, 80 лет, англоговорящий,
сообщил нам всякие мудрости







А дальнейшее -- вот какие объявления в одном из храмов ::












Столовая в тайском монастыре. Уголок спец для монахов, там дают еду.
Миряне могут в другом углу взять чай и кофе за любое пожертвование.






Парк за небольшую плату






Какой-то вождь






Филателистическая выставка, в том числе там всякие Будды и из Бамиана


На старой марке из Афганистана видно, что Будды в Бамиане в 1970х годах уже выглядели неважно


Рынок в Бодхгайе

http://a-krotov.livejournal.com/872541.html

Тем временем, пока у меня есть под рукой, вывешиваю фотографии из Бодхгайи -- места, где бывший принц Гаутама обрёл своё просветление и стал Буддой около 2600 лет назад. Сами снимки сделаны дней десять назад. Внимание, чтобы не было путаницы -- это НЕ Ауровиль, а Бодхгайя, а фоты с Ауровиля будут загружены завтра или послезавтра! --

Фотографии в альбоме "2015-Bodhgaya", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Насчёт просветления не знаю, а еда тут хорошая и вкусная, причём есть и безлимитне варианты еды
(на снимке -- бесконечно добавляемая еда за 30 рупий всего, это полдоллара) ....

На берегу этой реки, вероятно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление


А.Кротов и Екатерина Боярова в занимательном месте

На крыше этой гостиницы мы ночевали





Местные жители за трудом



Жители занимаются трудом




На берегу этой реки, возможно, в радиусе 100 метров отсюда, Будда обрёл своё просветление.
Точное местонахождение места просветления -- метрах в ста, там где деерво растёт.



Буддизм и ислам рядом


Будда как торговый знак


мы на крыше


Тот самый храм






Внутри храма, самая священная статуя Будды




Монах одевает статую Будды прямо при всем народе








Палаточка для поиска просветления






Много паломников вокруг, они тут как бы и приклеены










Монахи не любят фоткаться






















ВНИМАНИЕ ! происходит перенесение "святых мощей" !!! далее процессия с "мощами"










Это какой-то маленький кусочек Будды, да простит меня Будда --
наверное, он же не настоящий, правда ведь?


Чтобы рассмотреть, и лупы недостаточно.

ВНИМАНИЕ ! Все эти процессии, с разными артефактами --
будь то зуб или волос Будды,
чаша или волос Пророка Мухаммада,
пояс Марии Девы,
всё это проявление избыточной народной религиозности,
артефакты, могут быть, скорее всего -- не настоящими,
избегайте впадения в религиозный экстаз при виде их
и не поклоняйтесь этим сувенирам!

Мы с интересом, не с целью поклонения, примазались к процессии.






















А вот и бутанский монастырь:



Монахи-бутанцы! Поговорить не удалось, т.к. я не знаю бутанского языка!






Храм в японском стиле, от японского монастыря












Между настоящими монастырями и гостиницами -- натуальная Индия тоже




Очень большая статуя Будды (но бывают и крупнее, особенно лежачие)








































Старый и очень умный монах, 80 лет, англоговорящий,
сообщил нам всякие мудрости







А дальнейшее -- вот какие объявления в одном из храмов ::












Столовая в тайском монастыре. Уголок спец для монахов, там дают еду.
Миряне могут в другом углу взять чай и кофе за любое пожертвование.






Парк за небольшую плату






Какой-то вождь






Филателистическая выставка, в том числе там всякие Будды и из Бамиана


На старой марке из Афганистана видно, что Будды в Бамиане в 1970х годах уже выглядели неважно


Рынок в Бодхгайе

http://a-krotov.livejournal.com/872541.html

Итак, немного объяснив происхождение Ауровиля, (слово "Ауровиль" наверное от имени "Ауробиндо" происходит), теперь расскажу, как он выглядит внешне, для человека, который туда приехал сам как случайный прохожий, типа как я.

Так вот, для случайного прохожего территория Ауровиля никак не выгдядит! Это такой невысокий лес, на территории много квадратных километров, среди этого леса кое-где видны изредка небольшие строения. Так же, лес себе и лес, в нём проложены дорожки грунтовые, пыльные, несколько есть и дорожек с покрытием, асфальтом или плиткой, по которым ездят мотороллеры с жителями (и иногда – трёхколёсные моторикши с приезжими). Большие машины тут тоже ездят – город не является экологической нирваной, люди покупают себе и авто.

Есть указатели, можно, в принципе, найти какое-то место, если его искать. Хорошие карты местечка можно купить заранее в Пондичерри, ну и в интернете схемы есть. Из обитателей – половина белые, все умные и говорят по-английски.

К морю Ауровиль не выходит, и любителям пляжного отдыха тут делать нечего совершенно. Сами ауровильцы могут и по полгода к морю не выбираться – до него 6-8 км. Вдоль моря всё застроено обычными гостиницами, Ауровилю, как правило, не принадлежащими, и деревнями с местн.жит. и злыми собаками. Правда, город постепенно растёт на восток методом покупки новых участков, и постепенно тянется в сторону моря – может когда и дотянется туда.

На входах и въездах на "святую ауроземлю" сидят на пластмассовых стульях индусы, которые вероятно должны смотреть, чтобы лишние люди не проходили на территорию, -- но они проходят всё равно. Но и когда вы войдёте или въедете на территорию, вы заметите, что город совсем на город не похож – нет тут больших зданий, кроме Матримандира, не видно высоких сооружений, магазинов, супермаркетов больших нет. Никакое здание из леса не торчит!

Говорят, что были раньше дома и на деревьях, и какие угодно строили дома, но постепенно это прошло и было формализовано. Теперь все дома наземные, и их дизайн уже не как попало – нужно у местных ауровильских начальников утверждать. О внешнем виде домов можно сказать вот что. Те, кто первые приехали сорок лет назад, построили жилища попроще, их и теперь можно видеть. Те, кто переселились в наше время, сооружают разные жилища, порой и довольно большие, из цемента, стекла и современных материалов. Есть и несколько домов как бы многоквартирных, максимум три-четыре этажа. И мы видели, как строился комплект глиняно-саманных домов, они будут для новоприезжих, как временные жилища. Также, в мэрии города, висят проекты небольших типовых домиков, которые можно заказать, по цене около 1 лакха рупий (100 тыс. руп = руб) плюс-минус. Там написано, какая стоимость материалов, работы и скорость их постройки. Это небольшие домики, а большие нужно уже заказывать проект, тут и свои архитекторы есть, утверждать его и строиться. Но это только те, кто прошёл период адаптации и стал настоящим ауровильцем.

Про Матримандир я уже сообщил: это такой позолоченный шар, диаметром метров тридцать, окутанный таинственностью. Он стоит на земле в центре Ауровиля, лесом окружён. Чтобы на него даже снаружи посмотреть, нужно пройти такой ритуал. Сперва в инфоцентре нужно посмотреть 10-минутный фильм про то, какой крутой этот Матримандир и как он строился сорок лет. Потом нужно получить пропуск и отправиться (можно пешком, но есть и бесплатный жёлтый автобус) к месту, откуда Мандир этот виден, с такой площадки в лесу. Вот стоишь, смотришь, и всё. Вот чтобы внутрь попасть, тут более сложная процедура: нужно сказать, что ты хочешь помедитировать внутри, и тогда дадут особый пропуск на какой-то другой день и оговоренное время, чтобы внутрь проникли только те, кто очень сильно хотят туда попасть, посидят там 20 минут и проникнутся таинственностью. Мандир ограждён по лесу оградой, для дополнительной загадочности.

Остальные, все относительно крупные и дорогие здания тут – общественные. Можно отметить, помимо Матримандира, следующие. Павильон-музей Шри Ауробиндо и Матери, с возможностью помедитировать на их портреты. Большое трёх-четырёхэтажное здание мэрии, близко от Матримандира, с отделами по финансам, по архитектуре, по приёму новых членов и пр., с фотовыставками на разных этажах (фотовыставки показывают чёрно-белый энтузиазм ауровильцев 1970-80-х годов, похожие на "Радуги" или на начинающих дачников). Большое здание Auroville Foundation, этажа три. Павильоны разных стран в местном "ВДНХ" -- павильон Индии, павильон Тибета, со всякими фотовыставками, помещениями для медитаций, о Далай-Ламе подумать и о трудной Тибета судьбе. Есть поменьше общественные здания – столовые, детсад, школа. Библиотека -- туда мы добавили свои книги, а также книгу Р.Устинова "Индия наизнанку", в которой он описывает, в том числе, и посещение Ауровиля. Информационный центр на входе, с пристройками – магазины-бутики, столовые. Есть здание, где проходят разные курсы, лекции, занятия йогой, и прочее подобное. В общем, эти общественные здания сделаны в индивидуальном стиле, довольно дорогие на вид, из современных материалов.

А дома обычных жителей попроще, от одноэтажных, ну типа дачи, но без крайностей – дворцов "новых ауровильцев" мы не успели заметить. Но всё и не заметишь за раз, потому что все дома спрятаны в кустах, по нескольку домов образуют коммуну – деревню, к ней свой поворотик в лес и свой забор вокруг – не с колючей проволокой, а интеллигентный, с плющами и растениями-колючками. Электричество у всех есть. У кого-то солечные батареи на крыше -- тут не Норильск, можно себе позволить. А вот огороды почти ни у кого не замечены – нет огородов, не растят картофель или арбузы или бананы, вообще, и не торгуют овощем.

Одна из инноваций города – освободить граждан от использования наличных денег. Насколько я понял, каждый человек имеет свой внутренний счёт, и может расплачиваться за товары и услуги (лекции, курсы йоги, обеды в столовой), указав этот номер счёта (аналог карточки visa в большом мире). Во внутренних столовых и магазинах покупатели указывают свой номер счёта, и на сколько взяли чего. Гость тоже должен купить аурокарточку, но кто не живёт тут, такие сложности не обязательны. Но наличный расчет в городе имеется, хоть все вроде и без денег, но стоит только предложить деньги, почему-то никто не отказвлся.

Желающие купить за рупии ауровиль-продукцию могут сделать это и официально, на основном въезде в город, или в специальных ауровиль-бутиках, которых упомяну ниже.

Вода питьевая тут возникает из собственной скважины, она лучше, чем на побережье (ближе к берегу – солоноватая), и отвечает всем показателям чистоты. В общественных кранах проводится какая-то детекция амёб и примесей, и над кранами висит справка, что, мол, вода с этого крана такого-то числа проверялась и найдено примерно 0 опасных бактерий, солей и примесей, водна годна для питья или мытья, ненужное зачеркнуть. Мусорных куч в Ауровиле не видно вообще, а туалеты в общественных местах чище, чем вся Индия в целом: после других городов Индии в таких туалетах аж поселиться хочется и не выходить оттуда. Пакеты нигде не набросаны, нет битых стёкол, и не жгут тряпки и пластиковый хлам, воздух чистый, только местами пыльный. А вот всеобщего wi-fi для всех в городе не предусмотрено: некоторые столовые имеют свой, а ещё есть несколько специальных пунктов с бесплатным интернетом или за любое пожертвование, но нужно иметь свой ауровильский номер.

Простые люди живут тут, как я уже указал, некоторыми "коммунами", деревнями, не знаю по какому признаку они возникают, но нет такого, чтобы в одной деревне только русские, а в другой одни негры. Такого вот нет, они перемешаны.

Турников и спортплощадок для взрослых мы не видели. В детском саду – пожалуйста, но они все низенькие. Речек и чистых озёр на территории города-сада нет, есть небольшие водоёмы, поросшие лотосами или чем-то ещё зеленоватым. Комаров я тут не видел – может они появляются только в сырой сезон, а может энергия Матримандира и гуру разогнала всех кровососущих – пусть уточнит кто жил тут круглогодично. В этом Ауровиль отличается от, например, непальского Лумбини.

Участки земли, принадлежащие Ауровилю, до сих пор (уже сорок+ лет) перемежаются с участками обычных тамильских деревень, или те прилегают к городу. Есть примерно четыре такие деревни, с очень плотной концентрацией домиков, с сараюхами, собаками, коровами, с ленивыми индусами и обычной индийской неустроенностью. Впрочем, некоторые индусы за сорок лет поняли бонусы и от соседства с Ауровилем получают что-то: кто-то работает там, а кто-то оказывает услуги гостям города, о чём я ещё укажу ниже.

В целом, я рассказал про внешний вид Ауровиля. Если с самолёта или с небес смотреть, то это должно быть приятно: такой позолоченный шар среди зелёной тайги. А вот если просто ходить, то пыльные дорожки, колючки да деревья, и иногда между ними проглядывает какой-то дом, и всё это раскидано на километры. Это как огромная есть надпись у нас в России, в Курганской области, написанная деревьями: "ЛЕНИН 100 ЛЕТ": из космоса или с самолёта видна, а внутри ходишь, и ничего не видно и непонятно, что вообще внутри надписи находишься и какой замысел у этих деревьев вообще.

Место, где находится Ауровиль, вообще было заселено тысячи лет назад. Археологи тут нашли стоянку древнего предка, и вот прямо при нас вели раскопки, находя там орудия и черепки даже глиняные. Теперь остаётся доказать, что это место было древним культовым местом ещё до того, как были написаны Веды, и новое подтверждение правильного выбора "Матери" будет готово. Сейчас докажут, что Ауровиль – это индийский Аркаим, и число посетителей ещё более возрастёт!

Далее, в следующем очерке, я поведаю что-то об экономике города.

http://a-krotov.livejournal.com/872377.html

Итак, немного объяснив происхождение Ауровиля, (слово "Ауровиль" наверное от имени "Ауробиндо" происходит), теперь расскажу, как он выглядит внешне, для человека, который туда приехал сам как случайный прохожий, типа как я.

Так вот, для случайного прохожего территория Ауровиля никак не выгдядит! Это такой невысокий лес, на территории много квадратных километров, среди этого леса кое-где видны изредка небольшие строения. Так же, лес себе и лес, в нём проложены дорожки грунтовые, пыльные, несколько есть и дорожек с покрытием, асфальтом или плиткой, по которым ездят мотороллеры с жителями (и иногда – трёхколёсные моторикши с приезжими). Большие машины тут тоже ездят – город не является экологической нирваной, люди покупают себе и авто.

Есть указатели, можно, в принципе, найти какое-то место, если его искать. Хорошие карты местечка можно купить заранее в Пондичерри, ну и в интернете схемы есть. Из обитателей – половина белые, все умные и говорят по-английски.

К морю Ауровиль не выходит, и любителям пляжного отдыха тут делать нечего совершенно. Сами ауровильцы могут и по полгода к морю не выбираться – до него 6-8 км. Вдоль моря всё застроено обычными гостиницами, Ауровилю, как правило, не принадлежащими, и деревнями с местн.жит. и злыми собаками. Правда, город постепенно растёт на восток методом покупки новых участков, и постепенно тянется в сторону моря – может когда и дотянется туда.

На входах и въездах на "святую ауроземлю" сидят на пластмассовых стульях индусы, которые вероятно должны смотреть, чтобы лишние люди не проходили на территорию, -- но они проходят всё равно. Но и когда вы войдёте или въедете на территорию, вы заметите, что город совсем на город не похож – нет тут больших зданий, кроме Матримандира, не видно высоких сооружений, магазинов, супермаркетов больших нет. Никакое здание из леса не торчит!

Говорят, что были раньше дома и на деревьях, и какие угодно строили дома, но постепенно это прошло и было формализовано. Теперь все дома наземные, и их дизайн уже не как попало – нужно у местных ауровильских начальников утверждать. О внешнем виде домов можно сказать вот что. Те, кто первые приехали сорок лет назад, построили жилища попроще, их и теперь можно видеть. Те, кто переселились в наше время, сооружают разные жилища, порой и довольно большие, из цемента, стекла и современных материалов. Есть и несколько домов как бы многоквартирных, максимум три-четыре этажа. И мы видели, как строился комплект глиняно-саманных домов, они будут для новоприезжих, как временные жилища. Также, в мэрии города, висят проекты небольших типовых домиков, которые можно заказать, по цене около 1 лакха рупий (100 тыс. руп = руб) плюс-минус. Там написано, какая стоимость материалов, работы и скорость их постройки. Это небольшие домики, а большие нужно уже заказывать проект, тут и свои архитекторы есть, утверждать его и строиться. Но это только те, кто прошёл период адаптации и стал настоящим ауровильцем.

Про Матримандир я уже сообщил: это такой позолоченный шар, диаметром метров тридцать, окутанный таинственностью. Он стоит на земле в центре Ауровиля, лесом окружён. Чтобы на него даже снаружи посмотреть, нужно пройти такой ритуал. Сперва в инфоцентре нужно посмотреть 10-минутный фильм про то, какой крутой этот Матримандир и как он строился сорок лет. Потом нужно получить пропуск и отправиться (можно пешком, но есть и бесплатный жёлтый автобус) к месту, откуда Мандир этот виден, с такой площадки в лесу. Вот стоишь, смотришь, и всё. Вот чтобы внутрь попасть, тут более сложная процедура: нужно сказать, что ты хочешь помедитировать внутри, и тогда дадут особый пропуск на какой-то другой день и оговоренное время, чтобы внутрь проникли только те, кто очень сильно хотят туда попасть, посидят там 20 минут и проникнутся таинственностью. Мандир ограждён по лесу оградой, для дополнительной загадочности.

Остальные, все относительно крупные и дорогие здания тут – общественные. Можно отметить, помимо Матримандира, следующие. Павильон-музей Шри Ауробиндо и Матери, с возможностью помедитировать на их портреты. Большое трёх-четырёхэтажное здание мэрии, близко от Матримандира, с отделами по финансам, по архитектуре, по приёму новых членов и пр., с фотовыставками на разных этажах (фотовыставки показывают чёрно-белый энтузиазм ауровильцев 1970-80-х годов, похожие на "Радуги" или на начинающих дачников). Большое здание Auroville Foundation, этажа три. Павильоны разных стран в местном "ВДНХ" -- павильон Индии, павильон Тибета, со всякими фотовыставками, помещениями для медитаций, о Далай-Ламе подумать и о трудной Тибета судьбе. Есть поменьше общественные здания – столовые, детсад, школа. Библиотека -- туда мы добавили свои книги, а также книгу Р.Устинова "Индия наизнанку", в которой он описывает, в том числе, и посещение Ауровиля. Информационный центр на входе, с пристройками – магазины-бутики, столовые. Есть здание, где проходят разные курсы, лекции, занятия йогой, и прочее подобное. В общем, эти общественные здания сделаны в индивидуальном стиле, довольно дорогие на вид, из современных материалов.

А дома обычных жителей попроще, от одноэтажных, ну типа дачи, но без крайностей – дворцов "новых ауровильцев" мы не успели заметить. Но всё и не заметишь за раз, потому что все дома спрятаны в кустах, по нескольку домов образуют коммуну – деревню, к ней свой поворотик в лес и свой забор вокруг – не с колючей проволокой, а интеллигентный, с плющами и растениями-колючками. Электричество у всех есть. У кого-то солечные батареи на крыше -- тут не Норильск, можно себе позволить. А вот огороды почти ни у кого не замечены – нет огородов, не растят картофель или арбузы или бананы, вообще, и не торгуют овощем.

Одна из инноваций города – освободить граждан от использования наличных денег. Насколько я понял, каждый человек имеет свой внутренний счёт, и может расплачиваться за товары и услуги (лекции, курсы йоги, обеды в столовой), указав этот номер счёта (аналог карточки visa в большом мире). Во внутренних столовых и магазинах покупатели указывают свой номер счёта, и на сколько взяли чего. Гость тоже должен купить аурокарточку, но кто не живёт тут, такие сложности не обязательны. Но наличный расчет в городе имеется, хоть все вроде и без денег, но стоит только предложить деньги, почему-то никто не отказвлся.

Желающие купить за рупии ауровиль-продукцию могут сделать это и официально, на основном въезде в город, или в специальных ауровиль-бутиках, которых упомяну ниже.

Вода питьевая тут возникает из собственной скважины, она лучше, чем на побережье (ближе к берегу – солоноватая), и отвечает всем показателям чистоты. В общественных кранах проводится какая-то детекция амёб и примесей, и над кранами висит справка, что, мол, вода с этого крана такого-то числа проверялась и найдено примерно 0 опасных бактерий, солей и примесей, водна годна для питья или мытья, ненужное зачеркнуть. Мусорных куч в Ауровиле не видно вообще, а туалеты в общественных местах чище, чем вся Индия в целом: после других городов Индии в таких туалетах аж поселиться хочется и не выходить оттуда. Пакеты нигде не набросаны, нет битых стёкол, и не жгут тряпки и пластиковый хлам, воздух чистый, только местами пыльный. А вот всеобщего wi-fi для всех в городе не предусмотрено: некоторые столовые имеют свой, а ещё есть несколько специальных пунктов с бесплатным интернетом или за любое пожертвование, но нужно иметь свой ауровильский номер.

Простые люди живут тут, как я уже указал, некоторыми "коммунами", деревнями, не знаю по какому признаку они возникают, но нет такого, чтобы в одной деревне только русские, а в другой одни негры. Такого вот нет, они перемешаны.

Турников и спортплощадок для взрослых мы не видели. В детском саду – пожалуйста, но они все низенькие. Речек и чистых озёр на территории города-сада нет, есть небольшие водоёмы, поросшие лотосами или чем-то ещё зеленоватым. Комаров я тут не видел – может они появляются только в сырой сезон, а может энергия Матримандира и гуру разогнала всех кровососущих – пусть уточнит кто жил тут круглогодично. В этом Ауровиль отличается от, например, непальского Лумбини.

Участки земли, принадлежащие Ауровилю, до сих пор (уже сорок+ лет) перемежаются с участками обычных тамильских деревень, или те прилегают к городу. Есть примерно четыре такие деревни, с очень плотной концентрацией домиков, с сараюхами, собаками, коровами, с ленивыми индусами и обычной индийской неустроенностью. Впрочем, некоторые индусы за сорок лет поняли бонусы и от соседства с Ауровилем получают что-то: кто-то работает там, а кто-то оказывает услуги гостям города, о чём я ещё укажу ниже.

В целом, я рассказал про внешний вид Ауровиля. Если с самолёта или с небес смотреть, то это должно быть приятно: такой позолоченный шар среди зелёной тайги. А вот если просто ходить, то пыльные дорожки, колючки да деревья, и иногда между ними проглядывает какой-то дом, и всё это раскидано на километры. Это как огромная есть надпись у нас в России, в Курганской области, написанная деревьями: "ЛЕНИН 100 ЛЕТ": из космоса или с самолёта видна, а внутри ходишь, и ничего не видно и непонятно, что вообще внутри надписи находишься и какой замысел у этих деревьев вообще.

Место, где находится Ауровиль, вообще было заселено тысячи лет назад. Археологи тут нашли стоянку древнего предка, и вот прямо при нас вели раскопки, находя там орудия и черепки даже глиняные. Теперь остаётся доказать, что это место было древним культовым местом ещё до того, как были написаны Веды, и новое подтверждение правильного выбора "Матери" будет готово. Сейчас докажут, что Ауровиль – это индийский Аркаим, и число посетителей ещё более возрастёт!

Далее, в следующем очерке, я поведаю что-то об экономике города.

http://a-krotov.livejournal.com/872377.html

Итак, вернувшись из Ауровиля в Мадрас, расскажу немного про Ауровиль, начиная с его истории, и потом всё остальное. Часть 1 -- предъыстория и история Ауровиля, отчего он тут возник и на какой основе.

Был в Индии такой гуру – Шри Ауробиндо (1872-1950). Он родился в Калькутте, учился в Европе, потом вернулся в Индию, занимался политической деятельностью, издавал какую-то газету, боролся за независимость Индии от британцев, был судим колонизаторами, сидел, увлёкся йогой, а в 1910 году уплыл в Пондичерри – французский анклав на территории Индии. Видимо, он уже не мог вернуться в Британскую Индию, где против него были выдвинуты обвинения, но зато продвинулся в йогической, духовной жизни. В регионе -- очень хороший климат для всех и всяческих гуру.

К нему в Пондичерри стали присоединяться ученики, и туда же приехала из Парижа некоторая женщина по имени Мирра Альфиса. [ Она узнала о Шри Ауробиндо от Александры Давид-Неэль, самоходной женщины начала XX в., автора мудрой книги "Путешествие парижанки в Лхасу" (выходила и на рус.яз.). ] В 1921 году эта Мирра Альфиса как увидела Шри Ауробиндо, так сразу и поняла, что это истинный гуру, и активно последовала за ним. Старик Ауробиндо понял, что эта хозяйственная тётя может многое сделать, и передал ей заботы об организации ашрама, считал её своей духовной помощницей и нашёл в ней неземные, уникальные качества.

После смерти гуру Мирра, которая называется последователями просто Мать (Mother), продолжила развивать его учение, писать и надиктовывать книги, обустраивать ашрам. Она осталась в Индии навсегда, до самой своей смерти в возрасте 96 лет (1973 г).

( Сейчас можно провести параллель с ашрамом Бабы Вирса Сингха в Дели: после его кончины там тоже заправляет всем пожилая женщина, американка, его бывшая лучшая ученица. Я уже расскаывал об этом. )

Наилучшим земным воплощением идей обоих гуру (Шри Ауробиндо и "Матери") должен стать Ауровиль, город, основанный недалеко от Пондичерри в 1968 году. Для его закладки был даже задействован тогдашний Президент Индии (участвовал в церемонии основания), а представители 123 стран в этот момент притащили сюда частицы своей земли, но остались жить тут не все.

Это всё равно, как если бы Ельцин участвовал в основании Обители Рассвета у Виссариона в Саянах. Как же эта "Мать" возбудила и президента, и тогдашние власти поддержать проект Ауровиля? Да, у неё хорошие были организаторские способности. Также, думаю, важную роль сыграл тот факт, что Шри Ауробиндо до того, как стать йогом и гуру, был патриотом, открытым борцом за независимость Индии и даже сидел в тюрьме у конониальных властей. "В отличие от других гуру, этот гуру – настоящий патриот, -- так мог подумать или сказать Президент Индии, -- и наряду с Ганди, Тагором и Неру он страдал и жил за наш великий индийский народ, вот и город счастья будет в честь него!" Быть может, это помогло.

В Ауровиле должны все люди жить в гармонии и счастье, используя все блага современной цивилизации, представители разных религий и народов. Чрезмерно выраженной религиозной направленности Ауровиль не имеет -- это нечто типа общины Виссариона в Саянах, но уже без "Виссариона". Но некоторый налёт "вибрационности" тут у некоторых граждан сохраняется.

Шри Ауробиндо и "Мать" похоронены в Пондичерри на территории ашрама. Там имеется их мраморная гробница, очень украшенная цветами, множество людей, большинство из них европейской наружности, стремятся туда и поклоняются этим гуру, как божествам. Фотографии с обоими учителями имеют явно культовые предназначения. Книги обоих авторов представлены в книжной лавке на дюжине языков, включая русский. Русские издания 1990-х годов уже явно пахнут плесенью, следствие более чем 20-летнего хранения в тропическом климате в подвале ашрама. Есть вообще странные издания, например цветной большого размера том за 500 рупий, в твёрдой обложке, в котором только сотни цветных фотографий гробницы во всех ракурсах! Есть и учения, изречения Ауробиндо и Матери, в десятках томов (если купить, то международная пересылка бесплатно). Из книги про Ауробиндо, под фотографией гробницы, на русском языке текст:

"Тебе, кто был материальным воплощением нашего Учителя, Тебе наша бесконечная благодарность. Пред Тобою, кто столько сделал для нас, столько работал, боролся, страдал, надеялся, столько вытерпел, пред Тобою, кто завещал нам всё, изведал всё и достиг всего ради нас – пред Тобою склоняемся мы и обращаемся к Тебе, ибо мы никогда, ни на мгновение, не сможем забыть всё то, чем мы обязаны Тебе". (Ничего себе, ну и гурупоклонство!)

Среди тысяч гур и божеств, которых даровала миру индийская земля, которые выросли под индийским солнцем, -- Шри Ауробиндо не входит даже в первую сотню по популярности. Кого мы видим обычно на стенах домов, в магазинах, на лобовом стекле машины, в храме или в квартире? Кришну или Раму, Ганеша или Кали, Саи Бабу из Ширди или гуру Нанака, Будду или Шиву, Рамакришну с Вивеканандой, Ганди или какого-то политика в очках, Далай-Ламу, Гобинд Сингха, или гуру разных других -- каких-то волосатых, седобородатых либо лысых, голых либо одетых. Сотне форм поклоняются индусы, но Шри Ауробиндо и "Мать" в виде портретов, предметов культа или амулетов -- нигде, кроме района Пондичерри, мне не встречались. Так что это "местночтимый святой", как сказали бы у нас.

Что же касается самого Ауровиля, его центром является не указанная гробница (она, я повторяю, в городе Пондичерри), а Матримандир – большой золотистый шар, сорок лет бывший в виде долгостроя: он был заложен ещё при жизни Матери, и только недавно был достроен. Это храм-шар для концентрации-медитации, войти в него может не каждый желающий тут же, а только особо желающий по записи; я в числе таковых не был, а видел внутренность по рассказам и по фото. Так вот, внутри Мандира никаких статуй гуру или кого-либо ещё -- нет.

Желающие помедитировать на Ауробиндо и "Мать" могут пройти в специальный павильон, перед которым стоит статуя гуру. Внутри – типичный индийский музей (коллекция фотоснимков Ауробиндо и Матери), но есть также и зал для медитаций, чтоб специально помедитировать на святую двоицу. Ауробиндо – он, типа, аватар (воплощение божества), и Мать тоже! Лицезрение Матери тоже называлось "даршан". В связи с её кончиной можно посмотреть, например, фотокнигу, где сия старушка снята в двух сотнях разных больших фото. А в гостевой книге музея можно найти записи на разных языках, в том числе

"я надеюсь, что Мать простила мне все мои грехи!.." -- пишет, в частности, по-русски наш соотечественник. Кто же это, что и грехи прощает – подумает какой-то человек со стороны, но для некоторых граждан Мать и старец Ауробиндо – воплощение божества.

Чему конкретно учили Шри Ауробиндо и Мать, я подробно не изучил, для этого нужно приобрести и изучить сорок томов их произведений и наверное прожить несколько лет в ашраме. Малую книжку я купил, прочитал уже. Одно, что я уже понял: Ауробиндо, как и Ницше на другом конце планеты, хотел породить Сверхчеловека, который в его учении называется Супраменталом. Вы может помните, что писал Ф.Ницше:

"Человек есть нечто, что должно превзойти. Все существа создали доселе что-либо превыше себя, а вы неужели хотите стать отливом этой великой волны, и скорее превратиться в обезьяну, чем породить сверхчеловека?" ("Так говорил Заратустра")

Ауробиндо тоже хотел этого сверхчеловека создать, а сам себя считал предтечей, предшественником этого суперсознания. "5 декабря 1950 года он [Ауробиндо] покинул своё физическое тело, чтобы ускорить его [Супраментала] приход". Вот даже умер сей гуру, всё ради того, чтоб родился сверхчеловек! Ауровиль должен был стать полигоном, где пришествие сверхчеловека, сверхсознания должно было ускориться, в идеальных для того условиях.

Однако, ашрам Шри Ауробиндо и Ауровиль – это разные учреждения, Ауровиль вообще как бы междурелигиозное сообщество. Его "крышует" правительство Индии и общество Auroville Foundation. Ему, этому обществу, кстати принадлежат все постройки на территории города, и даже если вы за свой счёт там построите домик, он будет всё равно принадлежать Auroville Foundation. То, что нужно породить сверхчеловека, на заборе не написано. Это изначальная идея, но реализация затянулась пока что. Да, ещё ауровильцы должны были, в перспективе, избавиться от денег; что от этого получилось, я приблизительно расскажу далее.

Ауровиль был рассчитан, как я прочёл, на 50 тысяч жителей. Но численность населения растёт медленно – сейчас тут только 2400 обитателей, или около того. Среди них около половины индусы, остальные же – сорока пяти национальностей: много французов (потому что "Мать" была француженкой), немцев, американцев, русских тоже несколько десятков есть, кто-то и с Украины. С Белоруссии, Узбекистана, Прибалтики по одному-два человека вроде тоже есть.

Что про гуру и мать его я изложил неточно, пусть поправят в комментариях продвинутые читатели, кто лучше знаком с многотомной философией их. Я же перейду, в следующем тексте, к описанию внешнего вида и планировки этого необычного града, а затем к финансовой части, удалось ли ауровильцам избавиться от презренных бумажек -- или же не очень.

http://a-krotov.livejournal.com/872030.html

Итак, вернувшись из Ауровиля в Мадрас, расскажу немного про Ауровиль, начиная с его истории, и потом всё остальное. Часть 1 -- предъыстория и история Ауровиля, отчего он тут возник и на какой основе.

Был в Индии такой гуру – Шри Ауробиндо (1872-1950). Он родился в Калькутте, учился в Европе, потом вернулся в Индию, занимался политической деятельностью, издавал какую-то газету, боролся за независимость Индии от британцев, был судим колонизаторами, сидел, увлёкся йогой, а в 1910 году уплыл в Пондичерри – французский анклав на территории Индии. Видимо, он уже не хотел возвращаться в Британскую Индию, где занимался политической деятельностью прежде, но зато продвинулся в йогической, духовной жизни. В регионе -- очень хороший климат для всех и всяческих гуру.

К нему в Пондичерри стали присоединяться ученики, и туда же приехала из Парижа некоторая женщина по имени Мирра Альфиса. [ Она узнала о Шри Ауробиндо от Александры Давид-Неэль, самоходной женщины начала XX в., автора мудрой книги "Путешествие парижанки в Лхасу" (выходила и на рус.яз.). ] В 1921 году эта Мирра Альфиса как увидела Шри Ауробиндо, так сразу и поняла, что это истинный гуру, и активно последовала за ним. Старик Ауробиндо понял, что эта хозяйственная тётя может многое сделать, и передал ей заботы об организации ашрама, считал её своей духовной помощницей и нашёл в ней неземные, уникальные качества.

После смерти гуру Мирра, которая называется последователями просто Мать (Mother), продолжила развивать его учение, писать и надиктовывать книги, обустраивать ашрам. Она осталась в Индии навсегда, до самой своей смерти в возрасте 96 лет (1973 г).

( Сейчас можно провести параллель с ашрамом Бабы Вирса Сингха в Дели: после его кончины там тоже заправляет всем пожилая женщина, американка, его бывшая лучшая ученица. Я уже расскаывал об этом. )

Наилучшим земным воплощением идей обоих гуру (Шри Ауробиндо и "Матери") должен стать Ауровиль, город, основанный недалеко от Пондичерри в 1968 году. Для его закладки был даже задействован тогдашний Президент Индии (участвовал в церемонии основания), а представители 123 стран в этот момент притащили сюда частицы своей земли, но остались жить тут не все.

Это всё равно, как если бы Ельцин участвовал в основании Обители Рассвета у Виссариона в Саянах. Как же эта "Мать" возбудила и президента, и тогдашние власти поддержать проект Ауровиля? Да, у неё хорошие были организаторские способности. Также, думаю, важную роль сыграл тот факт, что Шри Ауробиндо до того, как стать йогом и гуру, был патриотом, открытым борцом за независимость Индии и даже сидел в тюрьме у конониальных властей. "В отличие от других гуру, этот гуру – настоящий патриот, -- так мог подумать или сказать Президент Индии, -- и наряду с Ганди, Тагором и Неру он страдал и жил за наш великий индийский народ, вот и город счастья будет в честь него!" Быть может, это помогло.

В Ауровиле должны все люди жить в гармонии и счастье, используя все блага современной цивилизации, представители разных религий и народов. Чрезмерно выраженной религиозной направленности Ауровиль не имеет -- это нечто типа общины Виссариона в Саянах, но уже без "Виссариона". Но некоторый налёт "вибрационности" тут у некоторых граждан сохраняется.

Шри Ауробиндо и "Мать" похоронены в Пондичерри на территории ашрама. Там имеется их мраморная гробница, очень украшенная цветами, множество людей, большинство из них европейской наружности, стремятся туда и поклоняются этим гуру, как божествам. Фотографии с обоими учителями имеют явно культовые предназначения. Книги обоих авторов представлены в книжной лавке на дюжине языков, включая русский. Русские издания 1990-х годов уже явно пахнут плесенью, следствие более чем 20-летнего хранения в тропическом климате в подвале ашрама. Есть вообще странные издания, например цветной большого размера том за 500 рупий, в твёрдой обложке, в котором только сотни цветных фотографий гробницы во всех ракурсах! Есть и учения, изречения Ауробиндо и Матери, в десятках томов (если купить, то международная пересылка бесплатно). Из книги про Ауробиндо, под фотографией гробницы, на русском языке текст:

"Тебе, кто был материальным воплощением нашего Учителя, Тебе наша бесконечная благодарность. Пред Тобою, кто столько сделал для нас, столько работал, боролся, страдал, надеялся, столько вытерпел, пред Тобою, кто завещал нам всё, изведал всё и достиг всего ради нас – пред Тобою склоняемся мы и обращаемся к Тебе, ибо мы никогда, ни на мгновение, не сможем забыть всё то, чем мы обязаны Тебе". (Ничего себе, ну и гурупоклонство!)

Среди тысяч гур и божеств, которых даровала миру индийская земля, которые выросли под индийским солнцем, -- Шри Ауробиндо не входит даже в первую сотню по популярности. Кого мы видим обычно на стенах домов, в магазинах, на лобовом стекле машины, в храме или в квартире? Кришну или Раму, Ганеша или Кали, Саи Бабу из Ширди или гуру Нанака, Будду или Шиву, Рамакришну с Вивеканандой, Ганди или какого-то политика в очках, Далай-Ламу, Гобинд Сингха, или гуру разных других -- каких-то волосатых, седобородатых либо лысых, голых либо одетых. Сотне форм поклоняются индусы, но Шри Ауробиндо и "Мать" в виде портретов, предметов культа или амулетов -- нигде, кроме района Пондичерри, мне не встречались. Так что это "местночтимый святой", как сказали бы у нас.

Что же касается самого Ауровиля, его центром является не указанная гробница (она, я повторяю, в городе Пондичерри), а Матримандир – большой золотистый шар, сорок лет бывший в виде долгостроя: он был заложен ещё при жизни Матери, и только недавно был достроен. Это храм-шар для концентрации-медитации, войти в него может не каждый желающий тут же, а только особо желающий по записи; я в числе таковых не был, а видел внутренность по рассказам и по фото. Так вот, внутри Мандира никаких статуй гуру или кого-либо ещё -- нет.

Желающие помедитировать на Ауробиндо и "Мать" могут пройти в специальный павильон, перед которым стоит статуя гуру. Внутри – типичный индийский музей (коллекция фотоснимков Ауробиндо и Матери), но есть также и зал для медитаций, чтоб специально помедитировать на святую двоицу. Ауробиндо – он, типа, аватар (воплощение божества), и Мать тоже! Лицезрение Матери тоже называлось "даршан". В связи с её кончиной можно посмотреть, например, фотокнигу, где сия старушка снята в двух сотнях разных больших фото. А в гостевой книге музея можно найти записи на разных языках, в том числе

"я надеюсь, что Мать простила мне все мои грехи!.." -- пишет, в частности, по-русски наш соотечественник. Кто же это, что и грехи прощает – подумает какой-то человек со стороны, но для некоторых граждан Мать и старец Ауробиндо – воплощение божества.

Чему конкретно учили Шри Ауробиндо и Мать, я подробно не изучил, для этого нужно приобрести и изучить сорок томов их произведений и наверное прожить несколько лет в ашраме. Малую книжку я купил, прочитал уже. Одно, что я уже понял: Ауробиндо, как и Ницше на другом конце планеты, хотел породить Сверхчеловека, который в его учении называется Супраменталом. Вы может помните, что писал Ф.Ницше:

"Человек есть нечто, что должно превзойти. Все существа создали доселе что-либо превыше себя, а вы неужели хотите стать отливом этой великой волны, и скорее превратиться в обезьяну, чем породить сверхчеловека?" ("Так говорил Заратустра")

Ауробиндо тоже хотел этого сверхчеловека создать, а сам себя считал предтечей, предшественником этого суперсознания. "5 декабря 1950 года он [Ауробиндо] покинул своё физическое тело, чтобы ускорить его [Супраментала] приход". Вот даже умер сей гуру, всё ради того, чтоб родился сверхчеловек! Ауровиль должен был стать полигоном, где пришествие сверхчеловека, сверхсознания должно было ускориться, в идеальных для того условиях.

Однако, ашрам Шри Ауробиндо и Ауровиль – это разные учреждения, Ауровиль вообще как бы междурелигиозное сообщество. Его "крышует" правительство Индии и общество Auroville Foundation. Ему, этому обществу, кстати принадлежат все постройки на территории города, и даже если вы за свой счёт там построите домик, он будет всё равно принадлежать Auroville Foundation. То, что нужно породить сверхчеловека, на заборе не написано. Это изначальная идея, но реализация затянулась пока что. Да, ещё ауровильцы должны были, в перспективе, избавиться от денег; что от этого получилось, я приблизительно расскажу далее.

Ауровиль был рассчитан, как я прочёл, на 50 тысяч жителей. Но численность населения растёт медленно – сейчас тут только 2400 обитателей, или около того. Среди них около половины индусы, остальные же – сорока пяти национальностей: много французов (потому что "Мать" была француженкой), немцев, американцев, русских тоже несколько десятков есть, кто-то и с Украины. С Белоруссии, Узбекистана, Прибалтики по одному-два человека вроде тоже есть.

Что про гуру и мать его я изложил неточно, пусть поправят в комментариях продвинутые читатели, кто лучше знаком с многотомной философией их. Я же перейду, в следующем тексте, к описанию внешнего вида и планировки этого необычного града, а затем к финансовой части, удалось ли ауровильцам избавиться от презренных бумажек -- или же не очень.

http://a-krotov.livejournal.com/872030.html

Вчерашний день посвятили Мадрасу, он же Ченнай, один из крупнейших городов Индии (кажется, 4 по величине) даже со своей системой пригородных электричек. Мадрас понравился, чище, просторней, аккуратней, чем в других мегаполисах, виденных мной ранее. Наконец попались мне супермаркеты (меньшие, чем в России, конечно), потрогали море, подарили книг в Российский культурный центр. Стало уже очень жарко, более +30 днем и также тепло ночью. А сегодня утром мы приехали в городок Пондичерри, бывшая французская территорийка. Здесь погуляли и поехали в Ауровиль, о котором расскажу позже. Сегодня полдня посвятили Ауровилю и завтра продолжим также.

http://a-krotov.livejournal.com/871814.html

Выкладываю подробные фотографии -- разные стадии производства кирпичей! 50 снимков, на которых вы могли бы увидеть (суммарно) не меньше одного миллиона кирпичей, если бы позволяло разрешение экрана и если бы одни кирпичи не заслоняли другие. А вот кирпичное видео что-то не грузится, скорости не хватает.






СТАДИЯ 1 --- На берегу священной реки Ганг выкапываются ямы!






СТАДИЯ 2 --- Потом из этой грязи штампуются кирпичи, при помощи женщин и деревянных форм.


Человек везёт на тележке формы для кирпичей

а вот и сама форма!


=================================================================================================

СТАДИЯ 3 --- Потом они сушатся (кирпичи).


И тут чадят такие трубы, трубы, постоянно они дымят.







======================================
Некоторые кирпичи оказываются бракованными, трескаются при сушке.

Остальные можно обжигать!
=================================================================================================

СТАДИЯ 4 -- Когда кирпичи подсохли, их на велосипедах отвозят к трубам и укладывают в штабеля :







=======================================================================================

СТАДИЯ 5 -- самая важная!

Потом туда заносится огонь, и делается 40 дырок, через которые постоянно подкидывается уголь.
А поверхность нагревается, на ней и навоз сушат.



(кстати, это уголь, важный энергоноситель!)













==========================================================================================

СТАДИЯ 6 ----
ПОСЛЕ ОБЖИГА кладка охлаждается и кирпичные завалы можно уже разбирать:









============================================================================================
СТАДИЯ 7 -- Потом они уже готовые:



Одна женщина носит по 10 кирпичей. Но очень не любят фотографироваться вблизи.
У Катерины должны быть более интересные кадры, когда она их загрузит.

======================================================================================
СТАДИЯ 8 --
Потом идет перегрузка кирпичей, готовых, их увозят на продажу.







==================================================================================

Попадаются и бракованные кирпичи. Их складывают отдельной кучей и продают дешевле!


Или используют для собственных строительных нужд.
Рабочие живут тут же, прямо на берегу Ганга, в домиках из этого же кирпича.








При обжиге местные дети, наверное, пытаюся обжечь и какие-то свои фигурки





======================================================================================


Параллельно жители кирпичного посёлка разводят коров, детей и другое полезное для них!

http://a-krotov.livejournal.com/871577.html

А вот теперь, пользуясь боле-менее быстрым интернетом, и воскресенье -- почему-то мало людей в интернет-кафе, -- я загружаю фотографии (70 штук) из города Патна! Мы посетили его дней девять назад, ещё перед Бодхгайей и Калькуттой, а фотографии выкладываю сейчас. Сикхский храм, река Ганг, кирпичная фабрика, улицы города, улочки и жилые помещения патницев...

(храм сикхов в Патне)

(Площадь около главного ж.д.вокзала. Патна!)

А про производство кирпичей я сделаю отдельную подробную запись чуть позже!



Панно на вокзале Патны

Рикши



Рекламо-музыкальная машина, наверное для свадеб и других торжеств



Сикхский храм

"Гном", который нас вписал в храм

Квитанция о залоге в 100 рупий за ключ. Кто знает хинди, может переведёт, что написано?

Кстати, залог нам не вернули. Ну и ладно, пускай 100 рупий останется человеку, заведующему ключами

Лепешечный конвеер


Столовая

Этот гуру Гобинд Сингх родился тут, в Патне


Храм целиком


Эти сикхи читают книгу "Грантх Сахиб", священное писание сикхов,
написанное особым шрифтом -- его разработал один из гуру




Реклама сикхского фильма

Гуру-сувениры

Жилые кварталы



В квартире




В квартире -- все виды божеств на стене



Быт -- в квартире в Патне




Катерина пьёт чай в Патне






Там на Ганге -- кирпичные заводы!


мужик, наряженный под Гуру Гобинд Сингха



Таскают до 10 кирпичей на голове









Картинки из музея, иллюстрирующие важность еды ещё в древности!


Эту комнату нам предоставили в храме для житья

Храмовое общежитие





Газеты на разных языках

http://a-krotov.livejournal.com/871246.html

Выкладываю фотографии из индийской деревни, сделанные три дня назад. Вот они!


Итак, товарищи! Сейчас удалось загрузить 140 фото с нашего интересного посещения рисоводческой деревни. Если вам надоели города и помойки, представленные изобильно на других моих снимках, то вот пожалуйста -- гармония и зелёная жизнь, экологически чистая, о которой мечтали все мыслители: Ганди, Мегрэ, наши "зелёные друзья", вот она, на картинках. Не так бедно, как было на Мадагаскаре, а вполне себе приятно.




По пути в деревню. Местное искусство!


Мельница, по пути в деревню


Храм по дороге в попутной деревне



Нас уже сопровождает целый эскорт



Рис тут собирают два раза в год. Когда он собран, поля стоят сухие, потом на них накачивают воду


Рис

в доме

в доме

Некоторые участники деревенского пира

Деревенский пир






Наши места и тарелки, из листьев всё


Черепичная крыша

гвоздь старого образца






Большие стога рисовой соломы, для печки!





плуг

Храм частный



Иногда бывает электричество, раз телевизоры есть










Хозяйство



В каждом дворе малый храм божеств






Рисошелушительная машинка








В доме!




Коровьим дерьмом мажут пред храмами, на входе в дома, во двор... ежедневно!

Этот круг -- пятно коровьего дерьма, чтобы не было злых духов!








Опять храм






Рис


Центр деревни



Лавка


Самый главный деревенский храм, тут накануне нас разглядывали





школа




Дом "кулака"


Жители








Студенты получают знания в частном порядке


С самым цивильным человеком на селе






Рис



Стирка


тут даже электроооборудование есть!



Все столпились вокруг Катерины




Уходим из деревни!

Деревья по пути перенумерованы!









Обратно идем. Полит.реклама!



Уже на станции!

http://a-krotov.livejournal.com/871070.html

На тему поста навёл один из моих постоянных читателей, который изобличил меня в "злодействе" -- в бесплатном проникновении на площадь Дурбар в Катманду. Интересно, а читатели у меня тоже "злодеи" или люди другого типа? Проведу небольшой социологический опрос, по поводу разных "платных мест". Как любят читатели, и как они считают нужным, платить или не платить билетерам за вход в разные достопримечательности, возникшие без ведома и действия билетеров или организаций, что представляют их? Вот приведу четыре примера, а вы отвечайте, как вам хочется.

Случай 1. В Катманду есть площадь Дурбар, и ее окрестности -- часть "Старого города". На некоторых улицах, ведущих на эту площадь, сидят билетеры, которые ненавязчиво собирают с иностранцев 750 рупий непальских ($7.5) за посещение площади. Местные жители ничего не платят; помимо платных входов, есть еще десять улиц, по которым можно войти бесконтрольно.

Случай 2. В районе пос. Баскунчак, граница Волгорадаской и Астраханской обл., есть гора Богдо, считается важной, священной, но это просто пупырь, с которого видно озеро и окрестная степь. Одна из дорог по степи перегорожена шлагбаумом, там сидят билетеры, собирающие по 140 руб (тогда около $5, сейчас может возросла цена) за посещение горы Богдо. Можно пройти по степи даром. Можно подать в суд (в нашем случае так оно и было, -- и спустя два года, при помощи любителя судов Минделевича С.В., дело было выиграно, и деньги вернулись наконец)

Случай 3. В Китае есть "Каменный лес", за вход куда требуют, кажется, 190 юаней (ок. 30 долларов). Но существует тропинка в обход билетёров, внутри ничего не проверяют уже... Как нужно поступить?

Случай 4 -- теоретический. Предположим, всё та же площадь Дурбар в Катманду за те же 750 рупий, но иногда по площади ходят контролеры, ловят безбилетных иностранцев, лупят их палками и собирают 500 долларов штраф (предположим). Как поступить в таком случае?



Внимание! Большинство тех или иных ответов на тот или иной вопрос, не означает автоматически, что так именно нужно поступать. Мораль и правильность не определяется голосованием. Данный же опрос -- лишь для того, чтобы получить представление, комментарии и мысли читателей по данному поводу. Свой вариант ответов я тоже напишу в комментариях.

http://a-krotov.livejournal.com/870680.html

Продолжаю урывками сообщать читателям о ходе наших приключений в Индии. Теперь, посетив самые крупные индийские города, три – Дели, Мумбай и Калькутта, и направляясь в четвёртый гигаполис, Ченнай, -- мы всё-таки имели интерес также и к сельской местности, посмотреть, как живут крестяне, из которых, больше чем на половину, население Индии и состоит. Как же нам это удалось, поведаю далее.

Мы покинули с грустью гостеприимное семейство в Сонарпуре – хозяева очень не хотели расставаться с нами и говорили много хороших слов, возможно ритуально, но может и взаправду: общение с иностранцами, происходящее в их доме, их очень радовало. Меня же оно средне радовало, потому что постоянный уход и сопровождение нас – непросто, и далеко не везде, куда бы я пошёл один или с Катериной, я могу пойти с жителем Индии. Очень уж много у них разных перегородок между подобществами, мешающих взаимопроникновению разных групп и каст. Наш русскоговорящий друг Рамин – и в трущобы ходить не захотел (и нас мол нельзя отпускать, там очень опасно, мол), и манную кашу в сикхском храме не ел (может, какое-то религиозное табу), на похороны тоже глазеть не захотел и нас увёл подальше от похоронной процессии, а от храма стрёмной «богини» Кали вообще старался держаться подальше, но впрочем даже и мне заходить туда было неприятно, побродили по дворику и всё; . Мы с Катериной из интереса два дня погуляли с индусами, но конечно сами мы бы посмотрели втрое больше за то ж время.

( Это, кстати, и есть одна из причин индийского как бы «негостеприимства»: индус «средних слоёв» или «низких слоёв» общества даже не представляет себе, как позвать в гости иностранца, приравненного к «высшему классу». Житель трущоб, если даже подкинуть ему такую идею, подумает: «ведь иностранцу, как бы, нужна отдельная комната, питание специальное, особо вкусное, и возить его наверное нужно на такси, а не на трёхколёсной машинке». Да так думают большинство простых индусов, не только трущобные, но и жители нормальных домов, -- и поэтому позвать нас в гости стесняются. А индусы высших слоёв нам на улице не попадаются, потому что они сами ездят в машинах и живут в особняках, которые не очень попадаются нам снаружи. Так что, чтобы попасть в гости к индусу, нужно проникнуть через его мысленные перегородки и дать понять, что мы тоже нормальные люди, питаемся рисом с горохом и умеем ходить пешком и т.п.. )

Вообще же, большое Спасибо Рамину Хальдеру, и его семейству, и всем обитателям Сонарпура! Надеемся, что в будущем Рамин лучше изучит русский язык и сможет использовать это знание в быту, а может даже и окажется в России – мы будем рады его видеть ещё раз, в Москве ил Калькутте или ещё где-то.

Про Калькутту и провинцию Западная Бенгалия вообще – она выглядит довольно приятно, по сравнению с Дели, Мумбаем и окрестностями. Видно, что делались какие-то попытки благоустройства. Может быть, «виноваты» и коммунисты, которые десятки лет были во главе провинции – может быть, им была оказана специальная помощь из СССР, чтобы остальные штаты видели: голосуй за коммунистов – может, и появится метро или что-то ещё хорошее… Но вот последние метросистемы в Дели и Мумбае уже не имеют отношения к КПИ.

Так или иначе, мы с интересом провели эти три дня и наконец расстались. Билет от Сонарпура до вокзала Калькутты стоит 5 рупий (= 5 рублей), а дальше мы перебрались на автобусе по мосту через реку и оказались на другом вокзале, ж.д.ст.Хоура. Это один из крупнейших вокзалов Индии, там даже пытаются какую-то видимость порядка создать. Мы купили билет на самую дальнюю электричку на юго-запад (Харагпур, 125 км, 25 рупий), и через два с половиной часа уже делали пересадку на следующий пригородный поезд дальше – чтобы увидеть побольше мест, мы не спешили на прямой поезд на Ченнай.

И точно. В пригородном поезде, рядом с нами, оказалось двое студентов, которые ехали к своим родителям в село, в 155 км от Калькутты. Село находилось рядом со станцией Белда. Они оказались англоговорящими, я пояснил, что пишу книги о путешествиях и фотографирую, поэтому будет интересно мне пройти с ними в их деревню и переночевать у них. Ребята удивились, постепенно я изъяснил им эту идею подробней, они созвонились с родителями, и тут возникли «непреодолимые препятствия»:

«У нас дом очень маленький, а людей много». «Мы питаемся одним рисом, у нас только рис». «Деревня невероятно далеко, 4 км от станции пешком».

Я объяснил, что все это ерунда: мы можем спать в палатке во дворе, 4 км пройдём без труда, а рис – наша любимая пиша. Они ещё раз несколько позвонили родителям, и наконец когда поезд подъехал к ст.Белда, вопрос был утрясён.

Станция Белда небольшая, на ней останавливаются только редкие поезда, обычно пригородные. На ней нету даже рынка или стоянки рикш. И ещё от станции нужно было идти по извилистой дороге, сперва с покрытием, потом по грунтовой. Вдоль дороги шли рисовые поля, по обе стороны. Солнце склонялось к закату. Вместе с нами в деревню пришёл целый эскорт, пешеходов, велосипедистов и даже мотоциклист на нулевой скорости.

Наконец, мы оказались в самой настоящей деревне, живущей ращением и продажею риса. Деревня в Индии выглядит лучше, чем мегаполис. И места тут больше, и дома приятней, и нету пластикового мусора. Потому что нет пластика, купить негде, а всё что есть, используется многократно. Жители деревни выглядели хорошо – не было видно ни рахита, ни радикулита, в отличие от мадагаскарских деревень: многие имели обувь, одежда была не из дырок. Дома были глиняные, несколько «кулаков» имели цементные дома. Основное топливо была рисовая солома, дополнительным – коровьи какашки сушёные. Нас привели и мы поставили палатку под навесом у какого-то дома, мы были окружены многими людьми.

Вскоре нас повели смотреть деревню, но вечером мы почти ничего не видели, потому что электричества почему-то не было (нас уверили, что это временная авария). Дома освещались керосинками или масляными фитильками или вообще не освещались. Большинство из 400 жителей деревни столпились увидеть нас. Нас отвели на главную площадь, где стояло два храма небольших и школа, тоже небольшая. Важный человек в очках и с пузом (единственный пузач в селе) был очень польщён визитом дорогих гостей, и распорядился устроить пир в нашу честь!

Действительно, белые люди наверняка никогда не ночевали в этой деревушке никогда – ведь гостиниц тут не имеется, достопримечательностей и туристских маршрутов тоже нет. Белый человек тут считается высшим типом человека, редко можно прикоснуться к нему или увидеть. Нам вынесли два стула, и начался «даршан» (лицезрение «божественных сущностей»)! При свете коптилок наши образы рядом с деревенским храмом казались очень загадочными. Но, кроме чая, пока ничего вкусного не появлялось.

Мы вернулись к палатке, сопровождаемые людьми, потом нас угостили ужином жители этого дома (лепёшки и овощи с горохом), а тем временем поспевал деревенский пир. Три часа длилось приготовление всего необходимого. Какое-то животное лишилось жизни в эту ночь – оно превратилось в мясную добавку. Было сварено огромное количество риса, и гороха. Приготовлены тарелки из банановых листьев и почётные места тоже из листьев же. Нас позвали опять на деревенскую площадь, усадили на порог местной школы, включили газовый светильник и начали изобильно смотреть и кормить (я еле увернулся от мяса невинно убиенного животного). Вокруг расселись все высшие жители села, а те, кто имел мобильный телефон, усердно фоткали нас в темноте. После нас, как я понимаю, оставшимися блюдами накормились ещё человек сто. Мы выполнили функцию индийских божеств: сперва им предлагают пишу, вся еда тем самым «освящается», а потом все сами едят; так же и с нами получилось.

Наутро мы пошли внимательней смотреть и фотографировать село. Электричества так и не было, но оно утром и не нужно было. Люди жили рисом; были и коровы; в каждом дворе был небольшой алтарь местных божеств; перед входом в дом и перед алтарём всё наутро мазали свежим коровьим дерьмом, чтобы освятить и злой дух чтобы не проник! Была и маленькая лавочка, хозяин угостил нас чаем с печеньками попросил монету РФ на счастье.

Самый богатый дом принадлежал пузатому человеку, наверное директор школы. Он попросил нас оставить памятные записи в его книжке. Потом и другие тоже просили у нас памятные записи, монеты РФ, автографы, фоткались, угощали чаем и т.д.. В общей суете даже пропали те два студента, что привели нас в селение. Так что назад мы уже шли до станции самостоятельно, отгоняя дополнительных детей.

С большим удовольствием вернулись из деревни на ж.д., и купили билетик на очередную электричку, но в нужный момент она не пришла. Вместо неё подошёл и остановился какой-то не указанный в расписании поезд (номер на нём не был указан) – как потом оказалось, сильно опаздывающий, уже с 8-часовой задержкой. Что он тут остановился, я не знаю, но мы в него тут же запрыгнули – пригородного так и не было видно. И тут постепенно оказалось, что это скорый экспресс, спешащий в Ченнай и далее на самый юго-запад Индии («Гувахати—Кочувелли», наверное самый дальний поезд в стране, 3560 км. Кочувелли – станция в городе Тираванатапурам).

Почему-то в нём было совсем немного людей, даже в общем вагоне: по индийским меркам, почти пусто. Мы залезли на вторые полки For Luggage Only (только для багажа – но местные тоже на них сидят и спят) и покатились в Ченнай.

За сутки езды почему-то пассажиров в нём так и не прибавилось – никто наверное уже и не надеялся на этот поезд, запаздывание его возрастало. Я уж был готов расплатиться в вагоне, если появится проводник, но никто нас не побеспокоил, кроме продавцов чая и пирожков – с ними мы рассчитывались с удовольствием. Так, мы продвигались на этом поезде, и постепенно, днём 8 февраля, приехали в Ченннай.

http://a-krotov.livejournal.com/870561.html

Выкладываю наснятые за три дня фотографии Калькутты, в несколько хаотичной последовательности -- ну и весь город хаотичный, поэтому можно и так. Снимков 190 примерно -- улицы, трамваи, статуи, Ленин, мать Тереза, университет, электрички, дом, в котором мы гостили три дня, здания колониальные облупленные, много серпов и молотов в разных фазах, и другие виды. Я думаю, что город обязателен к моему следующему визиту, мы тут не посмотрели и двадцатой части интересных мест этого мегаполиса. А сегодня мы покинем Калькутту и выдвинемся в сторону Ченная (он же Мадрас), куда будем ехать пару дней, с пересадками в разных местечках.
Фотографии в альбоме "2015-Colcata", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Трамвай



Вокзал Ховра



Электрички



вагон для торговцев



Разные электички

















Уличные столовые











Почтовые ящики учреждений















































Схема метро, одна линия метро красным цветом





Жетоны метро





Много серпов и молотов



в метро



Некий гуру







Люди в электричке

В гостях, местные студенты

На крыше дома, где мы остановились, имеется храм.
На фото:
мама семейства
Катерина
отец семейства

в доме





Вид с крыши

Спасибо жителям Калькутты!
В центре -- Рамит Хальдер, который нас и вписал

На крыше, в храме, 35 изображений божеств, и портрет дедушки тожен



В газете, объявления астрологов многочисленные



Улица





Район Сонарпур



Флаги с серпом и молотом тут часто бывают















Вокзал Сонарпур











электричка

в такси, нас повезли в музей Тагора

Дом-музей Тагора





Со студентами и преподавателями Калькуттского университета в музее Тагора



Старые колониальные дома



Коровьи лепешки



Фрукты







Печки



Книжные развалы



В университете, пишут разные диссертации на русском даже языке

Преподаватель Университета Арчен Саркар

Преподаватели : Шангамитра, Арчен Саркар, Тапансер, преподают русский язык

Звонок



В помещениях университета

Статуя Тагора





В доме

У ворот дома.
Слева направо :
1. Катерина
2. Ануп Кумар Хальдер
3. Рамит Хальдер
4. Дербрати, сестра Рамита



Пейзаж Сонарпура













Они тоже опасаются жира



Мать Тереза











Ленин

Катерина и 8 марта





Комната, где жила мать Тереза, не имела даже вентилятора

Гробница матери Терезы

"Русская булочная", но там ничего русского нет



Хлеб







Хлебопроизводсво





Мечеть
Туалет


Пролетарские люди









Местные богоизображения







Ленин









Храм богини Кали











Вход в обитель умирающих







Менты и рикши

Трамвай

http://a-krotov.livejournal.com/870299.html

Сегодня выбрались подробней смотреть Калькутту. Основной целью сегодня было посещение миссии матери Терезы, которая прожила долгую жизнь (1910-1997, кажется), родилась в Скопье, ныне столица Македонии, а потом поехала в Индию и тут основала орден милосердия, чтобы помогать разным умирающим и обездоленным. С годами у нее появились помощники, а ее учение распространилось из Калькутты по всему миру. В месте рождения и в музее ее в Скопье я уже был, теперь направился в ее основное место деятельности. Действительно, м.Тереза была святая женщина, при этом очень простой жизни. В центре города, в центральной "базе" ее общества, можно посмотреть музей м.Терезы, ее вещи, фоторафии, там же ее комната, тоже можно сиотреть, но ничего нельзя фотографировать. Там же она и похоронена.

Конечно, наиболее интересно было увидеть, как осуществляется сама деятельность, как доживают свои дни старые, больные и умирающие люди. Таких приютов тут несколько, мы поехали в самый первый из них (первый по времени основания, называется NIRMAL HRIDAY), примерно возле метро Калигат. Рядом находится храм Кали, очень злобной и мерзопакостной богини, и вокруг паломники очень простецкого вида, чтобы не сказать хуже. Весь район очень пакостный, не уютный. Мать Тереза сначала арендовала, а потом купила на пожертвования бывший гостевой дом паломников этой богини Кали. Сейчас он покрашен, и там обиают умирающие и просто очень старые люди, их находят прямо на улицах и привозят в ближайший приют. Посмотреть можно до 12:00 или после 15:00. Тут в данный момент было около 85 человек, большая часть -- старушки вековые, очень худые, совсем крошечные. Имеются кровати, разные одежды, еда, некоторые старушки ходят, некоторые уже нет. Каждый день происходит их смерть, но и доставка новых постояльцев. За этим смотрят постоянно сменяющиеся волонтеры, ведь дело м.Терезы приобрело известность, люди приезжают сюда, чтобы например две недели поработать тут бесплатно в приюте. Мы видели волонтеров из Австралии, и из Китая. Они тут же живут в этом здании на втором этаже. Есть и женщины, из общества м.Терезы. Оказывается тут медицинская помощь: некоторые люди еще не старые и могут жить, если их отмыть и подлечить. На вид, мужики еще многие просто калеки или больные, починить, они смогут функционировать, а бабули уже обычно совсем древние. Фотографировать их не разрешается.

Сюда принимаются разные, но не берут алкоголиков и наркоманов. Весьма интересно было посетить это место (мы также оставили пожертвование на доброе дело). Как-нибудь можно будет для интересу тоже пару недель пожить и потрудиться в таком интересном заведении. Некоторые волонтеры так и делают, в процессе своих путешествий по миру. Бабушки очень хорошие, некоторые вполне соображающие, судя по взгляду, просто их выбросили как-то. Я не узнал судьбу отдельных бабушек, для этого нужно большее количество времени, но персонал, кто из Индии, они наверное в курсе... Так, посетив и это место, мы продолжили осмотр Калькутты.

Калькутта -- удивительный город и тем, что тут есть в центре большая улица Ленина и памятник этому вождю. Сама улица вождя победившего пролетариата -- очень пролетарская, на ней есть все виды пролетариев, рикши, мастерские всякие, все пролетарии, еще тут не победив, все на улице Ленина есть. Сам же Ленин и площадь с ним обнесены забором, чтобы лидер трудящихся не был загажен и забомжован! Подойти к ВИЛу может только человек, кто перелезет через большой забор. Я и был таковым человеком. При ближайшем рассмотрении ВИЛ оказался российского производства, с кепкой в руке, видимо подарок братского советского народа, только надпись на постамента -- на бенгали. Так мы посетили и это интересное место. Вокруг по району, как и по всему городу, много серпов и молотов, красные флаги, нарисованные на заборах и призывы голосовать за коммунистов.

Более подробно писать некогда, продолжу новости в другое время!

http://a-krotov.livejournal.com/870016.html

сегодняшний день посвятили Калькутте и завтра пробудем здесь же, вписанные в гостеприимном индийском семействе вблизи ж.д.станции Сонарпур. Сегодня гуляли по городу со студентами, изучающими тут русский язык, и с тремя преподавателями, потом пару часов провели в дом-музее Рабиндраната Тагора (это местный Лев Толстой). Потом пошли общаться в университет. Дальнейшие подробности появятся позже. В целом, Калькутта -- крайне интересный город, в котором всем любителям мегаполисов следует, конечно, побывать! А кто любит транспорт, электрички и трамвай, метро и прочее, а также колониальную очень облезлую архитектуру -- всем сюда! Всем сюда! А еще тут множество красных флагов, серпов и молотов, -- долгое время тут при власти в этом штате была коммунистическая партия, да и нынче она достаточно популярна.

Скажу несколько слов про безлимитную непало-индийскую еду "дал-бат". В Непале мы поймали вкус к ней, свойство ее такое, что добавка там бесконечная. После, выехав в Рахауль из Непала, мы нашли в Индии опять дал-бат, он стоил 40 рупий на человека. После, в Бодхгайе, он обнаружился уже за 30 рупий за рот (полдоллара за безлимитную еду с постоянными добавками), проверили, облопались -- не зря именно тут Будда обрел свое счастие! А приехав в Калькутту, мы нашли другую еду, правда уже не дал-бат, но тоже с бесконечной подкладкой, и уже за 20 рупий. Такая вот антикризисная тут пища.

Еще скажу про учебники русского языка. Я уже замечал, что на Мадагкаскаре учат русский язык по очень старым книгам. Тут то ж самое, учебник 1969 года перепечатывается тут в Индии без изменений уже почти полвека (и продается недешево, 325 рупий). Товарищи любители русского языка, из числа вождей РФ! Отправьте по всем университетам, где еще осталось преподавание русского языка в мире, -- какой-нибудь комплект новых книжек, ну хотя бы последних двадцати лет! И так преподавание русского языка в мире уменьшается, уступая место английскому, китайскому, другим вероятно тоже, -- но не нужно гасить еще имеющийся русскоязычный энтузиазм такой стародавней литературой. В России наверняка книг переизбыток есть, -- может как-то поделиться с имеющимися пока изолированными островками русскоязычья? Я свой вклад тоже внес -- оставил там, на кафедре русского языка, некоторые из своих книг.

http://a-krotov.livejournal.com/869804.html

Вьетнамские авиалинии сделали распродажу билетов из Москвы в Индонезию и обратно в два конца, минимальная обнаруженная (не мной) цена 298 евро, около 23000 рублей в две стороны. С апреля по конец июня, за исключением майских праздников. Вылеты из Москвы по четвергам, обратно — по субботам, но таких билетов осталось, вероятно, мало: день-два и их не будет. Сам я покупкой этих билетов не занимался, просто проверил в поисковике по совету наблюдательного человека. Небольшое неудобство -- пересадка или кажется две пересадки, ну посмотрите сами сегодня жде, если вас этот вопрос интересует. Кому удастся взять билет, напишите в комментах, почем он получился.

http://a-krotov.livejournal.com/869593.html

Сегодняшний день был интересен, тепел, но связан с многодолгими поисками вписки (ночлега) в огромной Калькутте. Мы собирались посетить некий местный аналог Дома для всех, который организовал индийский путешественник Сомен, но данный им телефон никак не реагировал на прозвоны. В результате мы стали тыкаться в разные заведения -- к сикхам (они накормили нас обедом, но со впиской задинамили, сказавши, что негде и все занято, будто бы), к джайнам (но там все было закрыто, сторож сказал, что открывается в 16:00 и на территорию не пустил, а мы ждать не стали), в миссию Рамакришны (там напоили чаем, но за ночлег захотели большие деньги, 2000 рупий аж), и даже в какую-то индуистскую секту (но там был праздник и вписывали только монахов). Уж и вечер наступал, и мы были готовы плюнуть и согласиться на гостиницу. В мечети не ходили, чтобы не смущать коллег-мусульман своей разнополостью (тут в мечетях редко имеется женское отделение).

Все посещения святых учреждений были связаны с большими разъездами -- Калькутта единственный град Индии, где представлены многие виды транспорта. Тут есть метро, самое старое в Индии и вполне интересное, трамвай (!) -- очень старый, времен наших прадедушек, и автобусы, тоже очень старые, и электрички -- тоже старые, но разветвленная сеть, и пароход-паром через реку, и даже рикши ногастые, мадагаскарского типа, на ногах. Проезд на трамвае 5 рупий, на пароме тоже 5 рупий (менее 0.1 доллара), метро от 5 до 25 рупий, от расстояния, автобус от 6 рупий. Ногастые рикши -- не знаю, почем. Крайне интересный набор транспорта, для Индии уникален! Город же сам бесконечно огромен, с виду, возможно, крупнейший в Индии, миллионов пятнадцать народу, наверное так (точно не считал).

Когда уже вечером ждали электричку на одной из станций, с нами познакомился индус, говорящий по-русски, который ехал на занятия по изучению русского языка. Он нас и позвал к себе в гости. И на свои занятия не поехал. Зато мы завтра поедем к нему в университет, выступать перед студентами. А сейчас мы сидим у него дома за компьютером, и я отправляю этот пост.

http://a-krotov.livejournal.com/869358.html