Ни для кого не секрет, что черенки можно укоренять старым добрым способом – в банке с водой. Правда, не у всех это получается: то черенок не дает по какой-то причине корней, то после появления первых корешков ни с того ни с сего гибнет. А все потому, что есть несколько секретов, которыми мы хотим с вами поделиться.
1. В прозрачной посуде корешки появляются с меньшей охотой, чем в непрозрачной. Поэтому выбирайте тару, в которую не проникают солнечные лучи.
2. Со временем вода в банке будет испаряться, но ее лучше не менять, а постепенно добавлять свежую.
3. Воды не должно быть слишком много, так как в нижней части банки находится мало кислорода, и черенки могут загнить.
4. Нельзя в одну банку помещать сразу много черенков. Жимолость, например, не даст корней в стакане воды, если там будет находиться больше трех веточек.
5. Некоторые садоводы считают, что чем длиннее побег, тем лучше. Это не так. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укоренится.
6. Лучше всего укореняются черенки, взятые с боковых веточек, которые не очень сильно растут.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
8. И, наконец, самый главный секрет: если у взятых черенков нет листьев, то корни гораздо легче образуются в темноте. Но если уже появился хотя бы один листик или только проклюнулась почка, то для укоренения уже необходим свет.

Источник: http: //vk.com/maihoum?w=wall-52361900_52059

В домашней аптечке всегда должна быть такая мазь от ран, рецепт которой приведен ниже.

Мне посоветовали ее очень давно, с тех пор мазь от ран всегда находится при мне, и, самое главное, ни разу еще не подводила
Предлагаю рецепт мази, которая безболезненно вытягивает гной:
возьмите в равных пропорциях стрептоцидовую, синтомициновую и ихтиоловую мази.

Все три мази смешиваем и наносим на рану -гной быстро вытягивается, и рана быстро заживает.

Я заядлая дачница, поэтому и часто ранки на руках, иногда с нагноениями, а мазь от ран — моя помощница!

Будьте здоровы! Источник:http: //vk.com/wall-43187100?q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5&w=wall-43187100_52404%2Fall

Мы дадим ответы на следующие вопросы: Нужна ли подкормка для деревьев? Как и когда необходимо выполнять подкормку для сада?

Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку деревьев, внося в почву удобрения, так как благоприятное состояние почвы влияет не только на рост самого дерева, но и на его плодородность. Чем ближе к периоду плодоношения, тем больше влияние удобрений на развитие деревьев.

❧ Весной самой главной задачей для дерева является рост. Лучше и быстрее всего деревья растут при помощи азота. Поэтому весной подкормки чаще всего проводятся именно азотосодержащими удобрениями.



Для плодово-ягодных культур важными являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Эти вещества называют микроэлементами. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

Скорость усвоения питательных веществ деревьями и кустарниками зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений — это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой. А у молодых деревьев избыток азота может привести к слишком активному росту побегов и позднему вступлению в фазу плодоношения.

Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными.

Органические удобрения — это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры.

Минеральные удобрения — это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

Используя для удобрения навоз, следует знать, как правильно его хранить. Навоз хранят в тенистом месте участка, вдали от жилых построек. Затем навоз выкладывают тонкими слоями по 15— 20 см, пересыпая каждый слой суперфосфатом из расчета 2 % суперфосфата от общего веса навоза. Слишком сухой навоз можно увлажнить, затем уплотнить. Куча в высоту должна достигать примерно 1 м. Сверху можно посыпать кучу торфом, вместо торфа можно использовать обычную землю. Поверх земли и по бокам кучи положить дерн. Если летом стоит засушливая погода, то кучу следует время от времени поливать водой.

Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каков будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них содержится меньше всего азота, а больше всего азота содержится в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать влажность почвы и содержать ее в чистоте, т.е. освобождать от сорняков. А при внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения (разбрасывают вручную по земле, после этого проводится культивация. Перед применением азотных удобрений почва должна быть увлажнена.

Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода. Это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Калий играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также калий повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы — на песчаных почвах они более подвижны, на глинистых — менее. Калийные удобрения вносятся осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

Большое количество калия содержится в древесной золе. Помимо калия в ней также есть множество других элементов питания: например, бор, марганец, известь и другие. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К таким удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяются на кислых и щелочных почвах.

Фосфорные удобрения вносятся в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, фосфор вносят в почву осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Вносят магний в почву из расчета 25—30 г удобрения на 1 м2. Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку магний не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

Внесение магниевых удобрений эффективно на песчаных почвах, особенно с повышенным уровнем кислотности.

Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под деревом и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

Торф приносит пользу не только на садовом участке. Его используют также в качестве абсорбирующего материала при ликвидации различных экологических аварий. А смесь торфа с активированным углем применяют как средство для очистки воздуха.

Яндекс.ДиректПодкормка плодовых деревьев Чего не хватает плодовым деревьям? В каких подкормках они нуждаются?sad.usadbaonline.ru

Как определить, сколько подкормки нужно дереву?

Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого нужно знать площадь, на которую будет вноситься удобрение. Вычисляется площадь следующим образом: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м2.

Если вы решили заложить новый сад, то перед посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо правильно удобрить почву. После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают достаточное количество влаги, то удобрения вносят большими (ударение на «о») дозами. В результате при достаточном орошении сада и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

Если деревья в вашем саду довольно взрослые, и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

Очень полезно вносить в качестве удобрения жидкую подкормку. Ее готовят следующим образом: бочку до половины наполняют коровяком, конским навозом или птичьим пометом. Оставшуюся половину доливают водой, после чего тщательно перемешивают. Раствор нужно оставить в бочке на месяц. Перед тем как вносить удобрение в почву, его необходимо разбавить водой из расчета на 5—8 л воды 1 л раствора. Чем суше почва перед подкормкой, тем жиже должен быть раствор. Во влажную почву можно вносить более густой раствор. Такую подкормку вносят в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м.

Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А навоз богат практически всеми микроэлементами.

Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при рН, равном 7. Если рН больше 7, значит, реакция почвы щелочная, а если меньше, то реакция кислая. Если рН равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность почвы между 5,5 и 6,5.

Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. На таких почвах питательные вещества находятся в труднодоступных формах и плохо поглощаются растениями. Для снижения уровня кислотности почвы в нее вносят известь. Известь можно вносить в почву в любое время года, но оптимальным временем является осень — непосредственно перед основной обработкой почвы.

Для известкования почвы применяют обычно гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Кроме порошковой извести можно вносить в почву также и известковую штукатурку.

Количество извести или штукатурки зависит от степени кислотности почвы, а также от ее механического состава. При высокой степени кислотности почвы (рН ниже 4) в глинистую почву вносят из расчета 5—6 т/га. В песчаную почву — 3—4 т/га. Если степень кислотности средняя (рН=4,6—5,0), то извести требуется на глинистых почвах 3—4 т/га, а на песчаных — 2—2,5 т/га. На почвах со слабым ( уровнем кислотности (рН=5,0—5,5) нужно 1,5—2т/га (для глинистой почвы), а на песчаных почвах известь вносить не требуется. Известь необходимо вносить в почву не менее чем на 20 см в глубину.

Помимо подкормки плодово-ягодных деревьев посредством внесения удобрений непосредственно в почву, существует еще способ внекорневой подкормки. Этот метод позволяет удобрять деревья и кустарники при помощи питательного раствора через листья. Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание следует проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили провести опрыскивание днем, то для этого следует выбрать облачную погоду. Это связано с тем, что раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами раствор быстро испаряется с поверхности листьев.

Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений в растворе может обжечь листья. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также в начале вегетации стоит использовать менее концентрированные растворы.


Источник: http://www.idealdomik.ru/

Такое масло хорошо добавлять потом в кремы, мази и шампуни, на его основе хорошо готовить оздоровительные маски для лица и волос.

Лечебное масло из крапивы хорошо хранится, в нем лучше всего сохраняются целебные свойства этого растения.

Собственно говоря, в чистом виде это масло уже является отличным лечебным средством против морщин, перхоти и выпадения волос. Крапивное масло тормозит рост седины, предотвращает ранее поседение и в отдельных случаях может вернуть естественный цвет уже поседевшим волосам через оздоровление волосяных луковиц.

Если втирать в кожу головы крапивное масло за полчаса до мытья волос, то волосы будут пышными, мягкими и эластичными, улучшится их рост

Если смазывать лицо крапивным маслом, то вам не понадобится крем от морщин, крапива очень хорошо разглаживает мелкие морщинки.

На основе крапивного масла можно приготовить ранозаживляющую мазь или мазь от болей в суставах.
Итак давайте приготовим для себя лечебное масло из крапивы. Как обычно я покажу по шагам, как я это делаю.

Собираем крапиву с мая по июль в экологически чистых местах, т.е. за городом и вдали от транспортных магистралей.

Можно срезать растущее растение прямо с цветами и стеблем на такую длину, где еще есть хорошие сочные листья. Растение с пораженными или засохшими листьями нам не подойдет.

Я люблю срезать крапиву на следующее утро после сильного дождя, потому что листья сочные и свежие, а само растение чистое и не нуждается в мытье.

Срезать крапиву советуется в перчатках, однако, если вы страдаете болями в суставах рук, то «укусы» крапивы будут оказывать на вас лечебное действие, хотя конечно суставы можно лечить и менее спартанскими методами.

После срезки надо дать крапиве пару часов подвянуть, тогда кислота на ее волосках испарится, она перестанет жалить, и можно будет обрабатывать ее, почти не опасаясь ее «укусов».

Затем надо обрезать листья со стеблей. Молодые головки растения можно срезать вместе со стебельком.

Затем перемалываем эти листья на мясорубке:

Делаем лечебное масло из крапивы

Перемолотые листья складываем в чистую стеклянную банку. Уминать их не надо, пусть они лежат очень рыхло, для лучшего контакта масла с частицами растения.

Такое количество крапивы, как вы видели у меня, заняло примерно 2/3 полуторалитрой банки.

Теперь заливаем крапиву очищенным рафинированным маслом. В идеале масло должно быть оливковым, но, поскольку у нас тут не прованс, то вполне можно заменить его любым рафинированным маслом. У меня подсолнечное рафинированное масло. Наиболее близко по химическому составу к оливковому маслу так называемое Кубанское салатное масло.

Масло надо наливать под самую крышку банки, чтобы как можно меньше осталось воздуха для его окисления. На это количество у меня ушло чуть больше литра масла.

На этом снимке я показываю вам банку с крапивой и маслом на свет специально, чтобы вы обратили внимание на то, что частицы крапивы насыщенно темные, а масло прозрачное:

Делаем лечебное масло из крапивы

Когда же лечебное масло из крапивы будет готово, картина будет иная: частицы крапивы будут прозрачными, а масло — темным. Это и будет говорить о готовности масла, так как эфирные масла крапивы и другие ее целебные вещества экстрагируют в масло, и оно приобретет целебные свойства крапивы.

Теперь масло надо убрать в темное и желательно прохладное место, по крайней мере — не жаркое, и ни в коем случае не в холодильник, примерно на две недели, пока частицы крапивы ни станут прозрачными. Чтобы улучшить процесс экстракции, банку с маслом время от времени можно немного встряхивать.

Когда масло будет готово, надо будет процедить его через марлю в чистую стеклянную посуду и убрать на хранение в темное и прохладное место, хотя и при комнатной температуре оно не испортится.

Мое масло только что отправилось на экстракцию. Когда оно будет готово, я добавлю недостающие фотографии в сообщение.

А теперь все быстренько за крапивой! И не забудьте надеть перчатки.
Источник:http: //vk.com/wall-43187100?q=%23%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0&w=wall-43187100_52860%2Fall

Пирожками я здесь никого удивить не собираюсь. Но вот тесто...Тесто меня самого удивило превосходным вкусом при относительной простоте изготовления. Рецепт теста добыт из интернета, но, к сожалению, не знаю имени этого прекрасного человека, того, кто его опубликовал.

Итак, для теста.
Молоко - 1 стакан
Мука - 20 ст. ложек
Масло сливочное - от 100 до 150 гр
Сахар - 2 ст. ложки
Дрожжи быстрые - 2 ч.л.

Согрейте молоко, влейте в подходящую плошку, растворите в нём сахар, всыпьте дрожжи, хорошенько размешайте и поставьте в тёплое место подходить. Я ставлю на батарею центрального отопления, на прихватку от горячего, чтобы не сварилось:)


Тем временем просейте муку в миску, в которой будете месить тесто


Раскрошите на неё сливочное масло. Я замораживал его сначала до каменного состояния и потом натирал барабанной тёркой. Если это сложно, то просто немного размягчите масло и кусочками раскрошите в муку.



Перемешивайте, пока кусочки масла полностью не обволокутся мукой



К этому времени дрожжи должны поспеть и покрыться внушительной шапкой


Вылейте дрожжи в муку и начинайте всё перемешивать, движениями снизу вверх.


Особенно усердствовать не надо, как только образовалось довольно упругое тесто, скатайте его в шар, заверните в плёнку и поместите в холодильник на некоторое время. От 30 минут до пяти часов, а может и больше.



Дальше как обычно, отрезаете или отрываете небольшой кусок теста, раскатываете его в шар, потом в лепёшечку, кладёте начинку и защипываете любым удобным для вас способом. Защипывать надо посильнее, так как в тесте масло, оно не липкое.



Затем уложите на противень на бумагу для выпечки, смажьте чем-нибудь, я в этот раз смазывал подслащенным молоком, и без какой-нибудь расстойки отправьте в духовку, предварительно нагретую до 200°С.
Готово бывает через 20-25 минут. Но делайте поправку на вашу духовку.



Вот они, голубчики, с пылу, с жару!



Тесто нежное и вкусное, корочка хрустящая. Особенность такая, что, если осталось на другой день (я понимаю, что нереально, но на всякий случай), вполне допускает разогрев на сковородке с восстановленим похрустывания корочки.

Приятного всем аппетита.
Постарайтесь не переедать!:)

Увидела здесь РЕЦЕПТЫ ОТ ТАТЬЯНЫ (http://www.liveinternet.ru/users/5634042/)