СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

Волшебная соль.



Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

читать далее





 

Как сделать чтобы в проходах трава не росла?

Очередной совет от Игоря Лядова.(текст автора)
На фото Вы видите грядки с садовой земляникой под чёрной плёнкой. Это удобно, борьба с сорняками отпадает. Под плёнкой сохраняется влага, весной быстрей прогревается, значит раннее плодоношение и т. д.

Вокруг грядок Вы видите газон, который я подстригаю триммером. Но есть места труднодоступные или не удобные для подстрижки, это между двух грядок. Мы называем их проходами. Многие борются с травой, выдирая её вручную (руками) или всевозможным садовым инструментом. Это отнимает много времени, сил. Предлагаю один из способов мульчирование проходов, чтобы надолго забыть о них. Таким способом пользуются многие огородники.
Стелем в проход газеты, журналы или картон.

На газету в несколько слоёв, засыпаю опилки. Которые купил (2 мешка по 10 рублей)

Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.

Чтоб ветер не раздул опилки, сверху сыплю песок. Который набрал на берегу реки "Амур".

Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.

Теперь этот участок земли (две грядки и проход между ними) у нас не будут отнимать времени на прополку травы. Вы можете заниматся более важными делами.
Удачи Вам!!!

Источник:http://blogs.mail.ru/mail/lyadov-igor/222C5FBAB114D89.html

Дачные меры веса

Огород на городском подоконнике

Огород на городском подоконнике

Весна… И организм так истосковался по витаминам. А на полках городских супермаркетов так называемые свежие овощи и фрукты по вкусу больше напоминаю медуз, нежели витаминсодержащие продукты. Что делать? Как быть? Как подарить своему организму радость употребления натурального здорового овоща?

Выход есть! Мы устроим мини-огород прямо на городском подоконнике!



Вырастить свежий зеленый лучок в городской квартире – занятие нехитрое. Ему обучают уже даже деток в детских садах. Для этого наполняем водой одноразовые пластиковые стаканчики, размещаем на них фанерку или картон с проделанным отверстием под размер луковицы (это нужно для того, чтобы лук не касался с водой и не загнивал) и размещаем на них чуть проросшие луковицы. До того, как появятся корни, воду нужно менять 2 раза в день, а после появления корней - уже раз в день. Также необходимо не забывать время от времени промывать и посуду, и корни под струей воды.

Через пару дней Вас уже будет поджидать первый урожай для Вашего свежего салата!



Вторым по популярности огородным растением на городском подоконнике является петрушка, выращенная из корнеплода. Приобрести корнеплод можно в магазине. Оптимальный его диаметр более 2см. Высаживаем корнеплод в ящик или горшок с грунтом немного под наклоном и так, чтобы его верхушка немного возвышалась над землей. Перед высадкой следует хорошо увлажнить землю. Пока верхушечная почка не пойдет в рост, нашу грядку следует поливать не часто и можно держать на утепленном балконе. Затем перенесем контейнер на подоконник и увеличим полив, обеспечив температуру Ч18 градусов.

Аналогичным способом из корнеплода можно вырастить и сельдерей. При этом оптимальный диаметр приобретаемого корнеплода больше 5см.



Большого труда не составит вырастить на подоконнике и петрушку с укропом из семян. Для этого нам понадобятся семена этих растений, широкие и не очень глубокие контейнеры для рассады (ящички или горшки), качественный грунт и полиэтиленовая пленка или колпаки. Порядок действия следующий:

1. в контейнер для рассады укладываем полиэтиленовую пленку;
2. делаем в пленке небольшие отверстия для вентиляции и отвода лишней жидкости при поливе;
3. засыпаем на полиэтилен, умощенный в контейнере, грунт;
4. поливаем грунт;
5. равномерно засеиваем семена;
6. покрываем семена тонким слоем грунта, поливаем и уплотняем;
7. накрываем контейнеры полиэтиленовыми колпаками или пленкой;
8. ставим нашу мини-теплицу на солнечный подоконник.

Как только появятся первые ростки, полиэтилен можно снять. Первый урожай будет зависеть от качества семян, но через пару дней уже можно будет ждать первых всходов. Далее важно содержать наш мини-огорода в тепле и на светлом месте.

Немаловажный этап в нашем мини-огородном деле – регулярный полив, рыхление и удобрение почвы.

Следует также иметь в виду, что огород наш все же носит статус «мини» и не стоит ждать, что растения, выращенные на нем, будут такого же размера, как на традиционном огороде. 5-7см – это нормальная высота зелени, выращенной на подоконнике, и ее уже можно собирать. При этом срезать урожай следует на уровне грунта. Регулярный сбор урожая также даст возможность проредить мини-огород и дать возможность вырасти более поздним всходам.

Есть еще одна любопытная технология срезания - «срежь и приходи снова» Когда растение не срезается под корень, а собираются только самые крупные листочки.



Можно вырастить на городском подоконнике и такую пряность, как базилик. В этом случае почву смешивают с песком, а семена «закапывают» на глубину 1,5-2 см. Оптимальная температура от +23 до +25 градусов, максимум света - и всходы не заставят себя ждать дней через 10-12. А после появление первого листа базилика следует подкормить грядку удобрениями (на 1л воды 2г азотных, 5г фосфорных и 3г калийных).



Семена же мелиссы (мяты перечной) засеивают на глубину 0,5см, а всходы ждут через 2-3 недели. Оптимальная температура для проращивания - Ы25 градусов. С поливом растения усердствовать не стоит, так как мелисса очень чувствительна к влаге.



А вот эстрагон совсем неприхотлив: он не требует много тепла и света и вполне переносит прохладу и затемнение. Высеиваем его на глубину до 0,5см, а сверху присыпаем песком. Первые всходы ожидаем через 10-14дней. Подкормку обеспечиваем после появления первого листа (лучше всего использовать удобрение тогум). А вот к жидкости эстрагон очень требователен, поэтому обеспечиваем ему обильный полив.



Аналогичным образом на городском подоконнике вполне реально вырастить листовые салаты, кинзу, мяту, горчицу, шпинат, и даже помидоры, огурцы, перец, лимон, апельсин. Единственное, что стоит помнить, что в случае с цветущей рассадой следует выбирать самоопыляющиеся семена. В противном случае, Вам самим придется поработать пчелками, встряхнув цветение на Вашей мини-грядке. Также следует помнить, что садить рядом сладкий и горький перец нельзя, так как в этом случае сладкий перец тоже станет горьким. Оптимальное расстояние между рассадой, чтобы этого не произошло, – 3-4м.

Всем хорошего урожая и вкусных витаминных салатов по весне!





nazavita

Морковь



Новое и вкусное
Наверное многие уже побывали в наших магазинах и запаслись семенами, не дожидаясь поступления новинок. Однако знать о новом в мире семян непременно хочется. Вот о новинках и поговорим.
Морковь
На самом деле все сорта хороши, но давно известно, что встречают по одежке, поэтому нам с вами крайне важно знать как будет выглядеть наш овощ при уборке. Кто-то любит только крупные корнеплоды, кто-то вытянутые с тупым носиком, кто-то очень гладкие... Обидно, когда купил семена, посадил,наблюдал шикарный "вид сверху" — крупный хвостик, а выдергнул и оказался у тебя в руках корнеплод длинной 5 —7 см. А это значит, что стоит напомнить вам, морковь бывает такая, как на рисунке по виду и длине. Зная, что под номером I "скрывается сортотип парижская, а II – мини-морковь, III – амстердамская, IV – нантская, V – нантская/берликум, VI – берликум, VII – флакке, VIII – флакке/каротинная, IX – шантане/данверс, X – шантане, XI – император можно определится и с выбором. Один минус — на пакетиках не всегда указывают сортотип моркови.
Остается напомнить, что любимая многими морковь Самсон относится к сортотипу Нантская. Это пластичный, среднепоздний сорт.
Один из самых поздних сортов (150 дней до уборки) — морковь Роте Ризен. Пригодна для механизированной уборки. У неё высокая урожайность, оранжевый цвет корнеплода, маленькая середина. Еще один поздний сорт- Красный великан.
Для тяжелых почв больше подойдет Шантене 2461, среднеранний, стабильноурожайный сорт. Еще эффектней выглядят конеплоды сорта Шантене Королевская. Очень выровненные,тупоконечные корнеплоды имеет сорт Форто.
НандринF1 — раннеспелый высокоурожайный гибрид. Хорош для северных и центральных районов. Относится к сортотипу нантская/берликум.
Морковь Император относится к сортотипу Берликум.
Морковь Фея хороша для заморозки, а экстра раннюю и вкусную, сочную продукцию даст Миникор, Амстердам, Детская. Это будет полезное лакомство для детей.
Прекрасное дополнение к симпатичному названию — красивые выровненные, цилиндрические корнеплоды даст сорт без сердцевины Ярославна. Хороша и морковь без сердцевины Пралине.
В США с недавних пор стал популярен продукт из моркови сортотипа Император, имеющего тонкие длинные корнеплоды под названием Baby. Для этого морковь моют, чистят и режут на кусочки по 5 см. Затем фасуют в пакетики по 50—100 грамм. К этому же сортотипу относится и новинка — морковка F1 Лакомка. Говорят, что она самая сладкая из всех существующих сортов и гибридов. А вот так ли это на самом деле предстоит выяснить вам.

Есть мнение (о рассаде томатов)


Выращивание рассады
Появление петелек и первых всходов — ответственный момент в выращивании рассады. Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением первых всходов их нужно выставить на свет. .После раскрытия семядольных листочков желательно температуру снизить днем до 13 — 16°С, ночью до 11 —15°С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, можно повысить температуру днем до 20 —22° С, ночью до 17° С. Полив рассады умеренный, избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие, растения теплой водой из пульверизатора. Ящик с рассадой желательно поворачивать один раз в сутки к солнечной стороне. Через 15 дней после всходов рассаду подкармливают: в литре воды разводят пол чайной ложки нитрофоски или другое комплексное удобрение. Один. раз в 10 дней поливают слабым раствором марганцовки или раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки рассады на постоянное место, растении обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком: на 1 л теплой воды добавляют 100 г обезжиренного молока и две капли йода.Этим составом опрыскивают растения.
Пикировка рассады
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растения получили достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития, особенно необходимо пикировать рассаду тем, кто выращивает высокорослые сорта томатов, у кого песчаная почва и близко залегающие грунтовые воды на садовом участке. Если рассада вырастает тонкая, светлая — надо снизить температуру до плюс12°С и держать в таком режиме до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. Желательно периодически также увлажнять воздух в пространстве, где находятся растения. Через 10—12 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (в 10 л воды растворить по 1 ст. ложке каждого компонента).
После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать Хом (хлорокись меди), поскольку он разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Поливать им рассаду томатов вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к фитофторозу.
Баклажанам такая подкормка тоже полезна, поскольку они фитофторозом болеют тоже, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
Перцы фитофторозом не болеют, но подкормка медью им не повредит, т. к. рассаду мы, как правило, выращиваем на торфяных грунтах, а в торфе медь отсутствует.

Июньские заботы


Одна из читательниц, встретив меня, поделилась проблемой — пришлось удалить с участка уже шесть растений капусты. Пропала точка роста. И такие растения продолжаю появляться. «Что за напасть!»— посетовала садовод. Лично я с таким не встречалась, но в компьютерной сети нашла подходящий ответ.
Есть блошка — нет кочана
Если погода жаркая и нет дождей, то на грядках со всеми крестоцветными, на капусте, редисе, редьке пирует зловредная крестоцветная блошка. Зимует она в земле и выходит после зимовки примерно в мае, а в ожидании капустной рассады пробивается сорняками — пастушьей сумкой да сурепкой. И конечно, после высадки вкусной рассады перемещается на грядки. Повреждение листьев диаметром 2 мм редис или редька еще могут пережить, а вот у капустной рассады блошка съедает точку роста, и кочана тогда не жди.
Причем это повреждение трудно заметить, потому что рассада продолжает, кажется, расти, листья становятся толстыми и красивыми, но в центре вместо кочанчика можно видеть просто плоскую поверхность или кочанчик, но расположенный как бы не по центру. К сожалению, это конец, кочана не будет. Поэтому при появлении блошки надо внимательно осматривать то, что растет, а поврежденные растения заменять новыми, вылечить невозможно. Так же выглядит сердцевина рассады после хорошего заморозка, результат такой же: нет точки роста - нет кочана.
Меры борьбы с блошкой - высадка в самые ранние сроки, из народных средств подойдет опыливание золой и табачной пылью. Есть и химические средства, но для редиса они вряд ли пригодятся — срок ожидания, то есть время, пока препарат разложится на безопасные вещества, у этих препаратов составляет до 15—20 дней. Продержаться надо всего недели две, иногда помогает пасмурная погода с дождями.
Но и это еще не все. Рассаду высаживают, когда земля прогреется до 12—14 градусов, и как раз в это время отогреваются и вылетают капустные мухи. Они откладывают яйца на поверхность почвы вокруг стебля или на сам стебель, личинки мух каждый видел в корнеплодах редиса. На капусте повреждение можно заметить по привяданию листьев, кроме того, листья приобретают синевато-свинцовый оттенок и растение отстает в росте. Лучший способ борьбы — постоянное рыхление и окучивание капусты. Помогут препараты — базудин, диазинон, в количестве 1—2 г на м2, срок ожидания у них 30 дней.

Если кочан уже большой, а листья привяли, то его жалко выдергивать, надо попробовать спасти. Для этого придется раскопать капустный стебель, чтобы обнаружить повреждение. Надо зачистить поврежденный личинками участок до чистой ткани, натереть большим количеством золы, а затем залепить глиной. Затем больной кочан надо обильно полить, подкормить навозной жижей или свежим коровяком (1 часть на 10 частей воды), а затем окучить до первого листа. Образуются дополнительные корни, а высокое окучивание не дает мухам откладывать яйца на стебель или рядом с ним.
Кстати, капустная муха не выносит запаха томатов и сельдерея, настой или отвар этих растений отпугнет вредителя. Если в прошлые годы поражение было сильным, имеет смысл посадить вразброс эти растения на капустных грядках.

О пользе золы

Это важно!
Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Особенно полезна для картофеля зола берёзовых дров. Клубни лучше растут, содержат больше крахмала, а значит, они более разваристые, а сами растения меньше повреждаются фитофторой. Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений.
Золу лучше вносить в лунки и бороздки, перемешивая её с почвой. Делать это желательно во время посадки и сразу заделывать почвой. Для приготовления жидких удобрений берут примерно 100 г золы на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Перемешивать нужно, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по 0,5 литра раствора на растение. Под каждый куст чёрной смородины вносят по три стакана золы, рассыпая её вокруг куста, и сразу же заделывают в почву. Полезно добавлять приблизительно 2 кг золы в ямку при посадке смородины. Это надолго обеспечит её минеральной подкормкой. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. После внесения в почву действие золы продолжается от 2 до 4 лет. На заметку: в 1 столовой ложке - 6 г золы, в гранёном стакане - 100 г, в поллитровой банке - 250 г, в литровой банке - 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. Зола удобряет и раскисляет почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Выращиваем перец в теплице


Выращиваем перец в теплице.
Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Он хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусовых грунтах, которые содержат питательные вещества в легкодоступной форме. Органические удобрения (перегной или компост) вносят при подготовке почвы в теплице из расчета 1 —2 ведра на кв м. Перед перекопкой почвы вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры на кв м.
Схема посадки
Перец высаживают в гряды шириной до метра в два ряда, расстояние между ними 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 30—35 см. Можно выращивать перец и по однорядной схеме, но в любом случае необходимо избегать загущения. Тогда растения меньше болеют, лучше приживаются. Если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, прорезать отверстия в спанбонде и посадить туда рассаду, отпадает необходимость в прополке, рыхлении.
Плодообразование.
Важным моментом является фактор первого плода. Его обязательно необходимо удалить с растения, несмотря на то, что его бывает очень жалко. Удаление первого плода стимулирует растение к более активному генеративному росту и быстрому наливу и созреванию плодов.
Микроклимат.
Для перца температурный режим — это одно из важнейших условий выращивания, причем температура почвы в большей степени влияет на развитие растений, чем температура воздуха. Температура почвы должна составлять 18...22°С. В течение первых двух недель после высадки рассады ночная температура воздуха должна быть около 20°С, оптимальная температура роста и развития перца 20...25°С. Перец светолюбив, поэтому лучше всего растет при 13—14-часовом световом дне, не более, т. к. при более длительном световом дне бутоны образуются позже. По требованиям к влажности почвы среди овощных культур перец занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от погоды и от фазы развития. Наибольшая потребность в воде в период плодоношения.
Рассаду после высадки не поливают 7—10 дней, для того, чтобы она лучше укоренилась, молодое растение активно начинает искать воду, развивая, таким образом, корневую систему. Но следите за тем, чтобы не пересушить почву. Регулярный и тщательный полив — залог раннего и дружного плодоношения, поэтому капельное орошение имеет большое значение. Поливать желательно в первой половине дня и обязательно теплой водой (25°С). Влажность воздуха для перца тоже имеет значение. Для поддержания ее в необходимых пределах, время от времени нужно орошать дорожки, поверхности валов в теплице. Недостаточная влажность воздуха может стать причиной осыпания цветов и завязей.
Подкормки.
Первую подкормку делают через 8—10 дней после высадки. До фазы бутонизации для лучшей закладки и усиления развития цветков и плодов следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных и калийных удобрений. На протяжении всего периода перец нуждается в калии, кальции, магнии, кроме этого перцу необходимы микроэлементы (бор, марганец, цинк, йод, молибден). Такое питание могут обеспечить только комплексные удобрения.
Формирование растений.
При выращивании в теплице растения перца начинают формировать в первой развилке, если планируется выращивать перец как вертикальную культуру. Есть несколько методов формирования растений, мы остановимся на самом популярном. В первой вилке оставляется только два побега, которые и будут основными или центральными скелетными ветками. И впоследствии в каждом из узлов мы оставляем только 2 побега, центральный (вертикальный) и внешний дополнительный побег. Третий внутренний побег, который направлен внутрь растения, удаляем. Таким образом, растение достигает высоты 1—1,2 метра.
Для того чтобы обеспечить вертикальный рост растений, через 2—2,5 метра в ряду ставятся двухметровые планки шириной 15 см, и вокруг них натягивается шпагат по мере роста и формирования перца. Таким образом растения растут между стенками из шпагата.
Сбор урожая — это самое долгожданное и приятное время для каждого овощевода. Все хорошо знают, что нет ничего лучше свежих, сочных перцев, выращенных на нашей земле, а не привезенных из дальних стран.

Жаркий год

"Желтеют листья у огурцов. По-мо-ги-те!!!" — Вот с таким возгласом ворвался к нам бывалый садовод. А как помочь? Вот тут и призадумаешься. Опасен любой совет. Ведь за руку ты его не держал и не знаешь из-за чего сыр — бор. А в этой жизни бывало всякое. Например, по весне пришла читательница и просила объяснить, что у нее за дырочки на листьях виктории. Объясняла и так и эдак. Потом принесла листочки. Оказалось, что всё просто. Именно в этом году она решила свою викторию обработать бордоской жидкостью. Опрыскиватель быстро засорился и на конце грядки капли на листья падали крупные, а солнце еще было высоко над горизонтом — ведь месяц май! Поэтому на листьях получился ожог. Отсюда и дырочки. Но если бы не тщательное расследование, то вряд ли бы я догадалась!
Еще интересный разговор по весне. "Ой! У вас почему-то тюльпаны такие высокие! А у меня — низкие! Уж я их и выкапывала и на новое место пересаживала, и удобрением кормила, а всё равно такие, как у вас не вырастают!" Потом выясняем, что покупали в одном магазине, только расцветки разные... Задаю встречный вопрос: " А какой высоты должен быть ваш сорт? Ведь продают и невысокие тюльпаны и гиганты и совсем низенькие — бордюрные...?" Оказывается хозяйка низеньких тюльпанов на это не обратила внимание при покупке. — смотрела на расцветку. Что ж, бывает!
Потом были пожелтевшие листья на томатах. И это в начале вегетационного периода! Ещё до плодов — как до звезды! А причин могло быть также множество. Скажу честно, что я не агроном, а потому все их знать не могу. Однако в тот раз и думать не пришлось — нижние листья, контактирующие с землей, находящиеся в густой тени, просто обязаны были пожелтеть! Болезнью и не пахло. Просто хозяйка очень переживала за питомцев и была через чур придирчива к их внешнему виду.
Говорим об огурцах

А вот что с огурцами? Причин так же могло быть множество. Бывает, что огурцы, посаженные на навозной грядке, вдруг упираются в горячий перегной корнями и желтеют от высокой температуры. Но это обычно случается в начале лета. Возможно, что обильное солнце внесло свою лепту, а возможно, что неостывшие от дневной жары кусты полили холодной водой... Корни простыли и заболели. Догадливые садоводы в это лето прикрывают (затеняют) стекла теплиц с южной стороны нетканым материалом. Ведь трудно в такой жаре не только людям.! Большая концентрация минеральных удобрений при подкормке также может неблагоприятно отразиться на кустах огурцов. Потому, что эти растения любят слабую концентрацию удобрений. Однако подкармливать их нужно постоянно. В моей теплице подкормки "раз в две недели" оказалось недостаточно. Спасла положение лишь внекорневая подкормка (по листьям). Даже полив в самую жару теплой водой может дать плохой результат. Растения как бы свариваются. При большой "урожайной нагрузке" и частых поливах из почвы быстро уходят питательные вещества. Поэтому нехватка разных элементов питания также вызывает изменения цвета листьев. Плохо сказывается на плетях огурцов и загущенная посадка растений. Постоянная влажность и высокая температура вызывают вспышку различных заболеваний. Вреден огурцам и просто активный сквозняк на жаре. Они быстро заболевают и чувствуют себя угнетенно. А если плети не прищипывать, то вид у растения будет прекрасный — раскидистый куст с множеством цветочков, а потом результат — "фиг и маленько" огурцов. Потому, что дать силы такой массе плодов корень не в силах. Все ушло на наращивание зеленой массы. Следствие — завязи желтеют, засыхают и не наливаются... Как видите причин и следствий множество, и порой лишь личный агроном или сам хозяин, взвесив все за и против, анализируя свои действия, может поставить диагноз своим любимцам.
Не забудьте накормить
А мне остается напомнить, что огурцы любят как комплексные подкормки, так и подкормки калийными удобрениями (например сульфат калия). Почти мгновенный результат от вкусного ужина для огурчиков можно получить, используя внекорневые подкормки. Максимальная концентрация удобрений в этом случае 0,3% .Дозы макроудобрений для внекорневых подкормок (г на 10 л воды): аммиачная селитра — 10—20, сульфат калия—7—8, мочевина— 10—20, суперфосфат— 10—12. Дозы микроудобрений (г на 10 л воды): борная кислота—5—7,5, сульфат марганца—5—10, сульфат меди, цинка, кобальта — 2, йодистый калий — 2, двууглекислая сода—50, никотиновая кислота—1. Растворы макро- и микроудобрений не смешивают!
Отступление от темы
Хоть я и люблю огород и сад, но всё равно летом устраиваю себе небольшой отдых. Нынче довелось мне проехать по стране до Волгограда. Представьте мое удивление, когда я в лесу, в тех местах, разглядела спаржу. Сначала приняла это за случайность, а потом, видя целые заросли этого растения между деревьями, поняла, что это не так. Растет без ухода и ласки, да ещё как!
Близ Самары радовал глаз синеголовник. Это растение, конечно же обычный обитатель степей, но когда смотришь почем он в цветном фирменном каталоге, то он просто вырастет в твоих глазах! А вот ведь совсем недавно я мечтала его приобрести, а здесь его столько!
Среди разной зелени он совсем не кажется простачком. Все листочки и цветочки такие ярко голубые, что глядеть на него одно удовольствие. Хочется сразу нарвать букет и фотографироваться и так и эдак, но с этой колючей травкой на короткой ноге быть не получается.
Ближе к Уфе ещё одна диковинка — встают заросли эффектной полыни, которую называют в народе "божье дерево". Там это обычный сорняк, а у нас им даже оформлен вход в элитный магазинчик! Вот такие чудеса нас окружают! До новых встреч!

Мечты сбываются


Сначала была музыка. Вернее, песня про "наших встреч с тобой синие цветы". Потом – аромат, но он существовал отдельно от растения: в мешочках— саше, парфюмерных флаконах и маленьких пробирках с лавандовым маслом. И только недавно – буквально на рубеже веков – стали продаваться семена лаванды. В природе известно множество видов этого растения.
Многочисленные садовые форумы в интернете запестрили вопросами: почему не прорастают семена лаванды, как проводить стратификацию семян, когда высаживать рассаду в грунт, можно ли выращивать лаванду в комнатных условиях и будет ли она зимовать в саду? Наиболее пытливые любители, не имея подходящей литературы, принялись получать знания по старинке, то есть эмпирическим путем. И доказали, что лаванда растет, цветет и прекрасно зимует без укрытия в Подмосковье. Может быть, это происходит из-за глобального потепления, а может, это удивительно пластичное растение уже акклиматизировалось в наших краях. Ведь при размножении из семян лаванда с молодого возраста приспосабливается к местным условиям, и взрослые растения получаются более устойчивыми. С полной уверенностью сегодня говорят, что выращивать в наших условиях нужно только английскую лаванду. Так называют группу, в которую входят лаванда узколистная. А вообще специалисты насчитывают 39 видов лаванды и ее разновидностей. Кроме того, существуют подвиды, формы и огромное количество сортов. Но садоводам-любителям средней полосы, возможно, вся эта информация и не слишком нужна. Главное, в чем важно разобраться, это в разновидностях лаванды, которые условно делят на две группы: английскую узколистную и французскую широколистную.
Лаванда требует хорошо дренированных и произвесткованных почв. Совсем не выносит вымокания. Это пожалуй главная причина её не всегда успешной зимовки. При семенном размножении сеянцы зацветают уже в первый год, но соцветия удаляют, чтобы они лучше подготовились к зиме. Это зимостойкое растение достигает одного метра в высоту и ширину, с небольшими узкими листьями серо-зеленого цвета. Цветет английская лаванда небольшими продолговатыми голубыми, лиловыми, зелеными, розоватыми или белыми цветками на тонких прямых цветоносах. Все растение очень ароматно и широко используется в парфюмерной промышленности. Зацветает в конце июня — июле. Размножать лаванду лучше всего с помощью стеблевых отводков. Для этого одну из веток следует уложить горизонтально, закрепить шпилькой вплотную к поверхности почвы, присыпать это место землей и держать его в меру увлажненным в течение нескольких месяцев. Укоренять в почве можно и одеревеневшие черенки лаванды, или даже целые ветки, которые легко отламываются от растения. Так, отломавшиеся во время осенней мульчировки ветки просто вставляют в землю, а на следующую весну есть новое пышное растение, которое зацветает тем же летом. Таким же способом следует и омолаживать старые растения, которые стали слишком оголенными из-за длинных одеревеневших веток.
Вырастить лаванду из семян довольно трудно, семенам требуется период стратификации, однако у меня это получилось. Надо заметить, что растение, действительно очень душисто. Достаточно отщипнуть и растереть маленький кусочек листа, как такой знакомый и восхитительный запах начинает окутывать тебя! В связи с тем, что для меня это новое растение и рисковать во время зимовку новичком не хочется, я решила часть кустиков высадить в грунт, а парочку — в кашпо. Увидим, что получится!

Лекарство с огорода


Дары солнца

Подсолнечник — это не только семечки и масло, но и лекарство для домашней аптечки. Мы как-то хвалили пророщенные семечки, но оказывается у этого растения в дело идет всё от корней до лепестков.
Листья
Как только они достигнут величины 6 — 8 см, их обрывают, сушат в тени на сквозняке. Затем перетирают в поро­шок. Это средство чистит сосуды серд­ца и головы. Принимают порошок по пол столовой ложки, добавляя в чай или кофе один раз в день. Неделя — прием, затем столько же — перерыв. Четыре курса в год.
Лепестки
В стеклянную банку утрамбовать жел­тые крупные лепестки. Залить спиртом или водкой и поставить в теплое, тем­ное место. Настойка будет готова тог­да, когда жидкость станет коричневой и маслянистой. После чего лепестки отжи­мают. Полученное средство используют для лечения и профилактики простуды. Взрослым — по одной столовой ложке три раза в день за 20 минут до еды. Детям — 5—14 лет по одной десертной ложке 2 раза в день за 10 минут до еды. Настойка сильнодей­ствующая, ее можно принимать только 3 дня, не более! Спустя некоторое время лечение можно повторить.
Цветоложе
В быту эту часть цветка называют «шляп­кой». Домашние препараты из нее полез­ны при заболеваниях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, поджелудочной железы. Шляпку срезают, когда семечки в ней при сдавливании размазываются между пальцами. Все лепестки срывают, а саму шляпку с семечками пропускают через мясорубку. Полученную массу смешивают с сахаром в соотношении 1:1, расклады­вают в стеклянные банки, укрывают бума­гой и обвязывают шпагатом. Крышками не пользуются. Хранят в холодильнике. Принимают по 1 столовой ложке на стакан чая или кофе 3 раза в день. Для лечения пьют месяц, для профилактики — неделю. Из внутренней части цветоложа (ваты) получается хорошая растирка для боль­ных суставов. Для ее приготовления бан­ку наполняют ватой немногим более, чем наполовину. Доливают сверху водкой, настаивают 10 дней.
Корни
Препараты из них помогают при вы­ведении камней из почек и желчного пузыря. Очищают суставы при отло­жении солей и дополняют лечение остеохондроза. Лечебным становится только корень у полностью созревше­го растения.
Прежде всего, корень нужно очистить от боковых мелких корешков. Толстый центральный корень надо разбить то­пором в длину на 4—6 частей, толщиной в карандаш. Высушить сырье под на­весом, на сквозняке. Затем кусачками или щипцами поломать на части, раз­мером 1—1,5 см, и только после этого использовать.
Один граненый стакан дробленых корней проварить в 3-х литрах воды 5 минут с момента закипания на малом огне. Отвар остудить, слить и хранить в хо­лодильнике. Корни — тоже. Выпить го­товый препарат за 3 дня, по 1 литру в день. Постепенно, до еды или после. Затем эти же корни опять проварить в трёх литрах воды 10 минут. Пить по той же схеме. В последний раз проварить эти же корни 15—20 мин в трёх литрах воды. Корни выбросить. На 2-х месяч­ный курс лечения нужно 7 стаканов (300—350 г). Во время лечения из пита­ния исключить алкоголь, пиво — тоже, и острые, кислые, копченые блюда.
Подушка для безмятежного сна
Старинные рецепты народной меди­цины разных стран рекомендуют простое средство при бессоннице — наполнить подушку свежими шишками хмеля, и сон не замедлит придти. Что же это за растение?
Хмель обыкновенный — многолетняя лиана ро­дом из Северной Америки и Канады с гру-боопушенным граненым стеблем, обвиваю­щимся по часовой стрелке вокруг опор и от­мирающим на зиму. Растение двудомное: мужские цветки в метелках, женские (от 20 до 60) — в ложных колосках, находятся они на разных растениях. На женских экземпля­рах образуются желтовато-зеленые «шиш­ки». У основания кроющих листочков жен­ских соцветий расположены короткие же­лезки. В этих железках находится активное вещество лупулин, в состав которого входят эфирные масла, органические кислоты. «Шишки» собирают в сухую погоду, за не­сколько дней до полного созревания, пока прицветники еще плотно закрывают желез­ки. Лупулин высыпается из зрелых высу­шенных «шишек» в виде золотистого по­рошка, немного липкого, ароматного и горького. Вот этот лупулин и оказывает ус­покоительное, а также противовоспалитель­ное, мочегонное, возбуждающее аппетит действие. Употребление настоев хмелевых шишек внутрь обязательно нужно согласо­вать с лечащим врачом. Растение считается ядовитым, сбор шишек нужно проводить осторожно, лучше в перчатках, поскольку у некоторых людей возможны аллергические реакции. Сушат шишки сразу после сбора в хорошо проветриваемом помещении, хра­нят в закрытой посуде в темноте 1—2 года.
Прежде чем положить под голову по­душку из шишек хмеля, надо убедиться, что у вас нет аллергической реакции на это рас­тение. Пусть мешочек с хмелем повисит в комнате, он ароматизирует воздух и очистит его, заодно станет ясно, нет ли у вас отрица­тельной реакции на такое соседство.
Хмель обладает высокой биологической активностью, поэтому его издревле исполь­зуют для ухода за кожей и волосами.
Лосьон из хмеля для нормальной кожи:
Горсть сухих шишек хмеля измельчают, залива­ют 200 мл кипятка, выдерживают на паровой бане 20 мин, остужают и процеживают. Добав­ляют в отвар 0,5 стакана сухого виноградного вина. Лосьоном протирают кожу лица и шеи 2— 3 раза в день.
Лосьон из хмеля и петрушки для про­блемной кожи: 20 г измельченных шишек хмеля и 2 ст. ложки зелени петрушки заливают 200 мл кипятка, настаивают в течение 30 мин и процеживают. Настой используют для протира­ний, примочек, компрессов при гнойниках. Хра­нят в холодильнике.
Лосьон из хмеля для жирной кожи:
Две ст.ложки измельченных шишек хмеля заливают 200 мл кипятка и настаивают до охлаждения, про­цеживают. Лосьон используют вместо умывания для снятия раздражения кожи и сужения пор. Этим же лосьоном протирают тело после душа при жирной и чувствительной коже.
Настой из хмеля и календулы для укрепле­ния волос:
15 г шишек хмеля, 10 г цветков кален­дулы и 20 г ее измельченных корней заваривают 3 стаканами кипятка и настаивают 30—40 мин. Процеженным настоем споласкивают волосы или втирают его в корни волос 2—3 раза в неделю в течение месяца.
Настой из хмеля для лечения волос:
100 г шишек хмеля заливают 1 л кипятка и выдержива­ют на водяной бане 30 мин, остужают и процежи­вают. Моют голову настоем 2—3 раза в неделю в течение месяца, при необходимости повторяют курс через 1—2 месяца. Экстракт из шишек хме­ля активизирует кровообращение, восстановле­ние клеток, а также повышает эластичность кожи, нормализует ее жировой обмен.

Малины хочется много!!!

 От простого — к урожайному

Заканчивается лето и пора подводить итоги. Тяжело пришлось нынче саду и садоводу. Жара сгубила многое. Однако наши основные культуры, хоть и с потерями, но выстояли. Среди таких стойких и любимица малина. Была она мелкая, но какая сладкая!

Однако не все ценят в своих растениях надежность. Некоторые садоводы пытаются вырастить лишь диковинки. А жаль. Именно в такой сад довелось мне заглянуть весной. Большое внимание уделялось древовидным пионам, колоновидным яблоням, ремонтантной малине. О выращивании обычной малины на участке хозяйка и слышать не хотела. "Надоело мне собирать ягоды ведрами!" — взмахнув рукой, как будто прогоняя назойливую муху, ответила она. Мне такой взгляд на вещи непонятен. А малину я очень люблю. Особенно, когда кушаешь эту ягодку прямо с куста. Ухода она требует небольшого. Ну, а если вы чуть приложите старания, то эта скромница отблагодарит вас. Вот о том как нужно растить и ухаживать, чтобы не жаловаться на маленький урожай и поговорим.

Как посадить и сформировать

Тем, кто не может приручить эту культуру, а есть и такие, напоминаю, что надо знать главное. Корни у малины должны быть в рыхлой, влагоемкой почве с существенной добавкой перегноя, для удержания влаги и питания, однако не в воде, — присыпанные мульчой, а ветви — на солнце.

Существует несколько основных видов формировки малины. Различаются они по способам получения побегов возобновления, то есть побегов первого года. Мы расскажем, как это делают настоящие гурманы — "малиноманы"

Ленточно-кустовой.

Традиционный ленточный способ возделывания малины путем небольших усовершенствований превращается в ленточно-кустовой, который легко модифицируется в способ с двойной обрезкой.

Для ленточно-кустового способа необходимы компактные сорта малины: Вера, Барнаульская, Гусар, Скромница и др. Кусты в ряду садятся на расстоянии 70 — 75 см друг от друга. Для посадки копается либо траншея шириной и глубиной 40 см, необходимой длины, либо копаются ямы 40х40х40. Причем в обоих случаях старая земля из траншеи (ямы) удаляется и заполняется она смесью огородной земли (желательно из-под огурцов) и перегноя (компоста) 1:1 с добавлением 2—3 литров золы на куст. Удаление старой земли особенно необходимо при посадке малины по малине или по какой-либо иной культуре, так при гниении оставшихся в земле корней предшественника на протяжении 3—5 лет выделяются фенольные соединения, которые будут угнетать новые посадки. После заполнения смесью ямы (траншеи) залить водой до краев, дать ей уйти в почву и приступать к посадке. Сажать лучше осенью, в сентябре — начале октября. При посадке корневая шейка саженца заглубляется в почву на 2—3 см, при этом вокруг него в земле обязательно делается блюдце глубиной 10 — 15 см, которое после прорастания побегов засыпается землей. Весной, в начале распускания почек, все перезимовавшие ветки прищипывают или обрезают на верхнюю, хорошо развитую почку. Весеннее обрезание стимулирует дополнительное ветвление и действительно повышает урожай.

Молодые побеги возобновления, не дорастающие до 110 — 120 сантиметров и не набравшие толщины, лучше удалить. Но не очень рьяно. Нужно набирать рекомендованную густоту. Прошлогодние побеги (стебли) подвязываются к тетивам крестообразной шпалеры. Для этого в ряду через 2 м в землю забиваются металлические опоры диаметром 3 — 5 см на глубину до 1 метра. Для того чтобы опоры не проворачивались в земле, на забиваемой в землю части необходимо либо приварить флажки шириной 8—10 см, либо через отверстия пропустить штыри (трубы). Однако вы можете применить и другой подручный материал. Главное в том, что побеги должны подвязываться! При этом улучшается их освещенность, молодые плодовые веточки от ветра не ломаются, количество ветвей удобней нормировать. После подвязки угол расхождения между стеблями, подвязанными к левой и правой тетивам, должен быть 70—90°.

Возделывание с двойной обрезкой.

Технология подготовки к посадке, сама посадка, конструкция опор идентичны первому способу, но расстояние между кустами 1,5 метра. Разница заключается в способе формировки. Давно и точно проверено, что распределение урожая малины по длине плодоносящих побегов крайне неравномерно. Больше всего ягод образуется в средней части побегов. Поэтому нет особого смысла выращивать высоченную стену. И, если хочется ягод, то нужно закладывать больше плодоносящих побегов именно в средней части. Поэтому при достижении побегом высоты 60—100 см (в зависимости от сорта) у него отрывается верхушка (15 см). После на побеге начинают отрастать боковые веточки. Образуется стебель-куст, который идет в зиму. Весной, когда почки тронутся в рост, обрезать верхушки боковых побегов длиной 5—10 см на здоровую проросшую почку. Стебли подвязываются равномерно на левую и правую стороны. Количество стеблей в кусте зависит от сорта, агрофона и возраста малины — в среднем от 4 до 6 стеблей на сторону.

С началом вегетации на ветвях первого порядка отрастают ветви второго порядка. На них вырастают латералы. На них — плодовые веточки. При подходящем сорте (Новость Кузьмина, Скромница) угасающее плодоношение длится до глубокой осени. Очень важно, чтобы куст был здоровым.

Двухэтажная малина.

Для этого способа подбираются два сорта с характерными признаками: высокорослый, например, Гусар со средней способностью ветвления и компактным кустом и среднерослый сорт, например, Скромница с очень хорошей способностью ветвиться и также очень компактным кустом. Наравне или вместо Скромницы нужно опробовать сорт Блестящая.

Технология подготовки к посадке, посадка и уход идентичны первому способу. Для выращивания по двухэтажному методу необходима грядка шириной 1,4 — 1,5 метра. Малина высаживается в два ряда в шахматном порядке на расстоянии между рядами и кустами 0,7—0,75 м. Колья для шпалеры забиваются в два ряда: для высокорослого сорта высота кольев над землей — 1,4—1,5 метра, для малорослого — 0,95—1 метр. В первый ряд с солнечной стороны сажаем низкую малину, а за ней — ряд более высокой малины.

Скромница формируется способом двойной обрезки: первая на высоте 40—50 см, чтобы на следующий год могла дорасти до 70—80 см, в крайнем случае до метра. Верхушку Гусара следует обрывать на высоте 150—160 см.

Уход такой же, как и при двух первых способах.

Малина ремонтантная, однолетняя.

В последние 10—15 лет в селекции малины произошел грандиозный прорыв —  выведены, отобраны и внедрены очень урожайные и крупноплодные сорта ремонтантной малины с однолетним циклом возделывания и хорошей отдачей урожая.

Ограниченное количество садоводов-опытников из Магнитогорска и Челябинска опробовали в условиях Южного Урала некоторые ремонтантные сорта. Выдающуюся адаптационную способность среди них показал сорт Надежная: в 2003 и 2004 годах он успел отдать урожай в условиях Магнитогорска и Челябинска до 100 процентов, в остальные годы — от 60 до 80 процентов.

Практика апробации этого сорта показала, что возделывать его предпочтительнее на грядке 70—80 см шириной и 20—25 см высотой в хорошо прогреваемом солнцем месте.

Технология посадки идентична первому способу. Единственное отличие в уходе -— при первых морозах, но при еще не замерзшей земле, сделать полную вырезку стеблей с заглублением среза на 2 — 3 см. Ранней весной после подкормки и перекопки укрыть пленкой черного цвета для интенсификации роста. С 10 августа до заморозков будет обильный урожай крупных и вкусных ягод. Стебли этой малины очень мощные — можно не подвязывать на шпалеру, но два ряда кольев с целью развести стебли от центра для лучшего проветривания и инсоляции урожаю не повредят.

Не забываем кормить

Если хочется получать хороший урожай малины, то необходимо не только обрезать и вырезать побеги, но и подкармливать. Наибольшие требования малина предъявляет к азоту и калию, меньше к фосфору. Первую подкормку проводят рано весной, в начале апреля; вторую — во время формирования завязи и третью — сразу после сбора ягод для формирования урожая будущего года. На квадратный метр вносят в каждую подкормку по 20—25 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата или 25 г простого и 10 г сернокислого калия. Калийных удобрений, содержащих хлор, следует избегать, лучше заменить их золой или вносить хлористый калий с осени, так как удобрения, содержащие хлор, вызывают у малины хлороз. Зола должна быть растительного происхождения. Большой эффект дает подкормка навозной жижей, (удобрительный полив или куриный помет, разбавленный в 10 раз). На индивидуальных участках раствор вносят по 0,5 ведра на погонный метр борозды вдоль ряда. С возрастом малине нужно создать условия для образования новых корней, от которых зависит продуктивность, поэтому полезно кусты мульчировать Осенью, сразу же после уборки урожая, производят вырезку отплодоносивших и прореживание .молодых побегов. Затем, обязательно до заморозков, однолетние побеги пригибают и пришпиливают к земле для лучшей перезимовки во избежание повреждений морозом и зимним иссушением.

От вредителей защитит весеннее мульчирование почвы, позднеосенняя перекопка уничтожение сорняков, опрыскивание посадок интавиром.

А если собрать семена...

 Собрать и сохранить

Этот год особенный. За летний сезон мы соскучились по дождям и грозам. Зато солнца было в избытке. Поэтому даже южные привередливые цветы дали семена. Собрать и сохранить их наша задача.

Чтобы семена хорошо взошли они должны быть полностью вызревшие и хорошо просушенные, помещены-в герметичную воздухонепроницаемую упаковку, храниться при температурах 3—5 градусов. Пониженные температуры, для хорошо высушенных семян ,не страшны. Если вы не уверены в качестве семенного материала ( не полностью вызревшие семена, долго хранились, их мало и редкие сорта) то процент всхожести можно повысить обработкой биостимуляторами типа Эпин, Циркон, Витарос.  Необходимо помнить ,что как сроки сохранения ,так и процент всхожести семян в очень большой мере и степени зависят от вида, сорта и класса семян. Рекордсменами являются семена сорняков (некоторые сохраняют всхожесть до 25 лет),а вот семена чая жизнеспособны всего полгода,а некоторые культуры высаживаются только свежесобранными семенами. Сохранение семян может превратиться в интересное хобби.

Сохранить любимый сорт томата

Сохранить семена ваших лучших растений не представляет никаких сложностей, но делать надо умеючи. Лучше всего использовать семена потомственных разновидностей помидоров, так как семена гибридов не смогут произвести в следующем сезоне таких же плодов, как в предыдущем. К потомственным помидорам относятся те, которые появляются в результате перекрестного опыления, а не скрещивания. Свойства таких помидоров переходят из поколения в поколение. Возраст культивированного растения, который необходим ему для получения «потомственного» статуса, остается еще спорным, но, как правило, к ним относят культивированные растения, существовавшие еще до Второй Мировой Войны. Причина заключается в том, что после войны гибридные разновидности получили популярное применение в коммерческом выращивании помидоров и производстве семян.

Начните с того, что выберите помидоры с наиболее желательными характеристиками у данного сорта. Отрежьте верхнюю часть спелого помидора толщиной примерно 2 см, и аккуратно вытащите из него семена. Оставшиеся части помидора используйте для приготовления соуса или в салат. Семена помидоров покрыты желатиновой пленкой, которую вам необходимо снять. Эта пленка предотвращает прорастание семечка внутри помидора. Лучший способ снять пленку, это следовать подсказке природы. Когда помидор отрывается от стебля и падает, в процессе процесса разложения, плод начинает бродить, а это брожение, в свою очередь, удаляет с семян пленку. Для имитации такого процесса положите семечки в контейнер с водой и оставьте их там на 3—4 дня. Контейнер оставьте в кухне или в другом теплом месте, но не в зоне прямого попадания солнечных лучей. Через три дня на поверхности воды в результате брожения образуется пена, а большинство семян осядут на дно контейнера. Вылейте воду и все оставшиеся на поверхности семена, осевшие осторожно промойте. Выложите их подсохнуть на непористую поверхность, опять же вне зоны попадания прямых солнечных лучей. Когда семена полностью высохнут, поместите их в герметичный контейнер. На ярлычке укажите сорт и дату изготовления. Храните контейнер в прохладном, сухом месте. Семена томата очень стойкие и могут простоять несколько лет, но при условии, что перед началом хранения вы их полностью высушили.

Можно ли собирать семена после мороза? У некоторых культур можно, особенно если семена ко времени заморозка были хорошо вызревшие и подсохшие. Незрелые, зеленые семена с большим количеством воды, как правило, от мороза погибают. Особенно это относится к настурции, георгинам и другим культурам, имеющим крупные, водянистые в недозрелом состоянии семена. Однако собирать семена после заморозков всё же нежелательно, так как у них впоследствии может оказаться пониженная всхожесть. Семена большинства растений лучше собирать в сухую погоду. Особенно это важно для растений семейства астровых, у которых семена в соцветиях — корзинках при высокой влажности могут загнить. Но у культур, имеющих плоды в виде растрескивающихся стручков и коробочек (анютины глазки, люпин, душистый горошек, алиссум), к сбору семян следует приступать в сырую погоду или утром, пока растения еще влажные. У большинства культур семена лучше собирать, когда они полностью созрели: стали твердыми, приобрели свойственную зрелым семенам окраску, а коробочки, стручки, корзинки пожелтели или побурели и подсохли. Но у некоторых видов растений полного созревания ждать нельзя, так как при этом семена разлетаются во все стороны. Такие семена собирают чуть раньше, немного недозрелыми, и дозаривают. Дозаривание – это медленная сушка семян при относительно невысокой температуре (не более 25–30°С). Маленькие хитрости Семена цветов лучше собирать в сухую погоду, так как собранные во время дождя будут обладать пониженной всхожестью. Известно, что для получения семян многолетников и летников необходимо еще во время цветения отметить растения с наиболее яркими, крупными цветками. В соцветиях люпинов, львиного зева, дельфиниумов и левкоев наиболее крупные и красивые цветки располагаются в нижней и средней части соцветия, откуда и начинается цветение. Поэтому для ускорения получения лучших семян у таких растений оставляют примерно две трети соцветия, срезая верхнюю треть. У левкоев, бархатцев, лобелий, алиссумов и георгинов основная масса семян не высыпается при созревании. Поэтому их сбор можно проводить путем срезки всего кустика или соцветия. У анютиных глазок, флоксов семенные коробочки созревают постепенно, и так же постепенно, дождавшись пожелтения, их следует срезать. Для воспроизведения наиболее красивых цветков ноготков собирают семена с отборных махровых соцветий. Из них выделяют самые тонкие и сильно загнутые — в два-три раза тоньше и легче, чем крупные широкие семена ноготков с простыми соцветиями. Не стоит сразу вылущивать семенные коробочки, стручки и корзинки, дав время на окончательное дозревание семян. Для просушки собранные семенные коробочки растений помещают в марлевые мешочки или картонные ящички с отверстиями. И надо помнить, что семена однолетних астр и многолетних дельфиниумов следует хранить в холодильнике, так как при обычных условиях они быстро теряют всхожесть.

 

О рассаде. Как не изнежить


Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. Чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться.
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю или если, рассада, выращена «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Почва
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли
Полив и емкости для рассады
На начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении, а сажать в ящики. Затем при рассаживании рассады в малых емкости возникает проблема пересушивания на солнце. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Однако я всё же использую небольшие емкости, но устанавливаю их в высокие поддоны, куда можно налить воды. Поддоны — те же рассадные ящики выстеленные плёнкой.
Свет
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. До апреля обычно стоит пасмурная погода. Этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения.

Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С.
Температура
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Есть такое правило: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставлять, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.
Влажность
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, а вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).
И ещё. Для того, чтобы рассада (особенно томатная) не тянулась последние недели, не забывайте, что сегодня существуют подручные средства. Такие, как Атлет. Этим веществом, разведенным водой опрыскиваю (не более трёх раз) рассаду. Действие его такого: растения замедляются в росте, а затем растут с удвоенной силой. Поэтому тщательно просчитайте, когда вы собираетесь высаживать растения в теплицу и исходя из этих сроков подсчитайте дату первого опрыскивания. А вообще для замедления роста рассады томата на окошке не забывайте отщипывать семядольные листочки и срезайте листья — укорачивая на треть. Пока растения подлечивает раны и не растёт вверх — стебель крепчает. За листья не волнуйтесь! Всё же лучше высаживать коренастые растения, чем двухметровые! А зелень нарастёт, проверено, не сомневайтесь!

Это не мои мысли, но знать полезно

Типичные агротехнические ошибки садоводов.
Не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. Попытаемся остановиться на некоторых из них.
Огородники иногда, поддавшись соблазну использовать раннее тепло, торопятся высадить теплолюбивые культуры раньше срока и расплачиваются за эту ошибку после первых возвратных холодов. Чем раньше наступает тепло, тем сильнее повторные холода в мае или начале июня. Если вы рискуете высадить огурцы, томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту. При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока.
Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.
При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.
Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.
Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).
Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.
Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.
При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами,
Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.
Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой. При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.
Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1— 2 настоящего листа, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.
На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном,но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поэтому не допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.
При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови —нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.
Посевы мелкосемянных культур,таких,как петрушка, репа, мелисса, портулак, часто получаются загущенными, и прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в соотношении 1:3.
При посадке чеснока, посеве семян шпината в очень рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание, при этом часть растений гибнет или становится уродливой. Поэтому при посадке озимого чеснока рекомендуется заранее вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела бы осесть, а перед посевом шпината почву слегка утрамбовывают.
Если вас сильно донимает проволочник, повреждая клубни картофеля и корнеплоды, посейте между ними фасоль, бобы, которые отпугивают этого вредителя. И еще помните, что многолетние сорняки (пырей, осот и др.) — место зимовки и дополнительного питания вредителя. Попробуйте осенью внести в почву доломитовую муку.
В сухую и жаркую погоду укроп очень плохо всходит, а на молодых листьях к тому же появляются ожоги. Подобные явления встречаются при внесении под него свежего навоза. В этом случае посевы необходимо регулярно поливать из лейки с ситечком, иногда по 2 раза в день — утром и вечером.
При недостатке влажности и сильном загущении листья кресс-салата, кервеля и листовой горчицы быстро грубеют и растения стрелкуются.
У некоторых огородников не удается столовая свекла, хотя все агротехнические мероприятия вроде бы соблюдены. А дело в повышенной кислотности почвы, которую эта культура не переносит. Свекла - культура-индикатор на высокую кислотность почвы. В этом случае ее необходимо произвестковать.
В течение миллионов лет шло приспособление огромного количества видов друг к другу и к окружающей среде. Большая часть их приносит пользу человеку. Микрофлора и микрофауна почвы делают ее плодородной, без них мы бы не могли получать урожай. Можно приумножить природные защитные силы. Один из приемов - посев эфиромасличных и других культур, которые во время цветения привлекают энтомофагов и защищают ваш огород и сад, не нарушая равновесия в природе.

Как убрать урожай


Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно неизмененной. Предотвратить развитие болезни невозможно, поэтому поврежденные растения как можно быстрее удаляют с грядки и уничтожают.
О «втором» хлебе
Для уборки картофеля выберите солнечную погоду, чтобы в течение трёх дней озеленить семенные клубни. Такие клубни для посадки очень ценны и они меньше поражаются болезнями во время хранения. Сроки уборки зависят от погоды: в затяжную дождливую погоду клубни могут загнить в земле, поэтому картофель должен быть убран своевременно.
Ещё о важном
Тыквы, патиссоны, кабачки, предназначенные для длительного хранения, держите на грядке до предела, т. е. до тех пор, пока первый заморозок не побьет листву (плодам он вреда не причинит) Плоды с твердой, задубевшей кожей можно переносить в помещение и в начале сентября.
Зеленые помидоры со с формировавшимися и неповрежденными плода ми укладывают в ящики в один-два слоя. Ящики ставят в прохладное помещение. Регулярно просматривают их, выбирают созревшие. Храниться так помидоры могут около месяца.
Так же хранят и перец. Здоровые, без повреждений, стручки укладывают в 1—2 слоя в ящики. Перцы можно завернуть в бумагу. Загнившие плоды удаляют. Срок хранения обычно — 1,5—2 месяца.

Повышаем плодородие почвы


А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...
Однако речь о другом: выходит, питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах, но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других культур соединения.
Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим предшественникам.
Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом количестве калий.
Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных, сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия, которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного.
А знаете ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до 100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми бактериями на корнях.
Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии). Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь, пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие.
Что же можно попробовать сегодня?
Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет, когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.).
Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное земледелие» № 2 за 2001 г.).
Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров, усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками (йод, азот, калий и др.), азота, к примеру, до 20—60 кг на гектар. Получается та же тарелка, только наполняется она естественным путем разумного использования сил природы, практически бесплатно. Если появится дополнительная возможность вносить навоз или другую органику – все пойдет на пользу. Именно путем использования огромных возможностей естественного самовосстановления плодородия почвы можно достичь выдающихся результатов в урожайности.