Ведро помидоров с куста.

Ведро помидоров с куста В последнее время я все чаще слышу от знакомых слова, что больше они не будут выращивать томаты, а лучше купят на рынке. Болеют, мол...

В этом году у нас и южных помидоров было мало: всему виной природные катаклизмы на юге России. Многие покупают некачественную, но «красивую», перекормленную азотными удобрениями рассаду на рынке. Такие растения «жируют», высаженные в грунт, дают большое количество зеленой массы, в пору плодоношения вступают поздно или не успевают вступить вообще.
Надо более ответственно подходить к выбору сорта по признаку устойчивости к фитофторе. Это такие сорта, как Красный камень (Ред Стоун), Фитоус, Алый коралл, Балтимор, дворцовый, Боярский, Грушовка, Пудовик и другие - все перечислить невозможно. Второй вариант – остановиться на сортах скороспелых, которые ввиду своего быстрого созревания «уходят» от фитофторы. Это томаты Взрыв, Джером, Мишка на Севере, Новый шедевр, Санька, Сладер, Сахарная сливка, Ураган. Кстати, последние два сорта – индетерминантные (с неограниченной точкой роста), плодоносят до самых заморозков. Плоды у них твердые, могут храниться до 2-3 месяцев. Хороши они в засолке: мне нравится томаты из банки есть, а не пить. Великолепен и сорт Лабрадор, чемпион по ультраскороспелости среди суперранних томатов. Семена этого сорта можно сеять в открытый грунт, минуя стадию рассады. Растения быстро развиваются и очень рано вступают в период плодоношения.
Хочу представить читателям «Дачницы» томаты собственной селекции под названием Обыкновенное чудо. Глядя на фотографию, думаю, не возникнет вопроса о названии. Урожай детерминантного (низкорослого) томата один кол выдержать не мог - пришлось подставлять второй. Многие сейчас разочарованно вздохнут: ну вот, мол, подвязывать надо. А как бы вы хотели получить до ведра томатов с куста? Сорт очень ранний, универсального назначения,  устойчив к фитофторе. Вот и выбирайте: сажать ли целую плантацию томатов, вложив труд и не получив хорошего урожая, или остановиться на нескольких десятках корней, обеспечив себя и салатами, и заготовками на зиму.
Из перцев я выращиваю суперранний Малышок, серию гигантов среднего срока созревания Очевидное-невероятное. Все собственной селекции. Перцы Малышок считаю самыми практичными - плоды до 200 г, зеленые в технической  спелости и красные в биологической. Толщина стенки до 8 мм. В пору плодоношения сорт вступает на 90-й день от появления всходов и плодоносит до самых заморозков. Ну а Очевидное-невероятное, как говорится, для красоты. Стенки у него толстые, до 1 см. Плоды могут достигать веса 600-800 г, причем без особой агротехники. На фотографии представлен далеко не весь урожай: его попросту не выдержал бы куст - пришлось часть снять.
И не последний момент в получении хорошего урожая – выращивание качественной рассады. Попробуйте вырастить морозостойкую (да-да, я не ошибся!) рассаду. Но об этом речь пойдет в следующем номере газеты.

Вадим Андреевич ПОПОВ,
кандидат биологических наук, г. Липецк           http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=12195

Выращивание раннего редиса.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА-ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ


У огурчиков резко начали желтеть листья?Подкормите их луковым настоем.Для этого в металлическое ведро теплой воды(30гр.)добавьте 1ст.луковой шелухи.Поставьте ведро на огонь,доведите до кипения и дайте настояться 2 часа.Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

СЛАДКИЕ ПЕРЧИКИ:уделите им внимание


Чтобы перцы выросли крупными и сладкими:ПОЛИВАЙТЕ их 2 раза в неделю теплой водой,иначе они не вырастут;
ПОДКАРМЛИВАЙТЕ-в бочку(100л)положите 4кг.крапивы,ведро навоза и 10ст.лож.золы.Залейте водой,дайте настояться сутки.Полейте по 1 л.под каждое растение.

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.Читать далее...

КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ «ТРУДОЕМКИХ» ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

 

     Основная сложность, с которой многие сталкиваются, - это как правильно вырастить рассаду овощных культур. Разговор будет о самых «трудоемких» из них.

     Сложнее всего выращивать теплолюбивые культуры, которым требуется особенный температурный режим не только во время плодоношения, но и во время прорастания семян и развития рассады. К особо теплолюбивым культурам относятся баклажан, перец и томат.

Читать далее

Читать далее

Читать далее...

Как выращивать озимый чеснок

У озимого чеснока чаще всего встречаются стрелкующиеся формы, но есть и
нестрелкующиеся. У стрелкующегося чеснока на стрелке вырастают воздушные
луковички-бульбочки, которые используют для размножения и оздоровления
посадочного материала.

Высаживают озимый чеснок за месяц до наступления устойчивых холодов. За это
время у высаженных зубков должны образоваться корни длиной до 1 о см, но листьев
не должно быть.

В центральных районах оптимальной считается посадка в конце сентября-начале
октября. Однако в последние годы эти сроки были слишком ранними, т.к. из-за теплой
погоды чеснок перерастал.

Участок для посадки озимого чеснока выбирают на защищенном от ветра месте, с
плодородной и рыхлой почвой. На прежнее место чеснок возвращают не ранее, чем
через 5 лет. Через такое же время нельзя сажать его и после луковичных культур.

Хорошими предшественниками для чеснока являются бобовые культуры, капуста,
салаты.

 почву перед посадкой тщательно очищают от растительных остатков и корней
многолетних сорняков. Перед глубокой перекопкой почвы из расчета на каждый
квадратный метр вносят около 8 кг хорошо перепревшего навоза, по 30 г аммиачной
селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия.

Для посадки выбирают самые крупные, здоровые, хорошо просушенные головки. Их
осторожно разделяют на зубки, стараясь не повреждать покровные чешуи.
Подготовленные зубки на ночь замачивают в растворе марганцовки (5 г на 0,5 л воды),

Если зубки на вашем участке довольно быстро загнивают, их желательно также в
течение 2-4-х часов выдержать в растворе медного купороса (1 ст. л. на юл воды), без
дальнейшего промывания водой.

Рядочки на грядке размещают через 25-30 см. Зубки высаживают на расстоянии 8 см
один от другого. Более мелкие зубки высаживают чаще — около 6 см. Глубина посадки
— около 4 см от поверхности почвы до зубка.

С наступлением заморозков гряды с чесноком мульчируют торфом или перегноем
слоем в 2-3 см.

Весной, сразу при появлении всходов, чеснок подкармливают раствором птичьего
помета (1:20), после чего почву в рядках и междурядьях рыхлят.

При образовании 3~4~х листьев растения подкармливают раствором «полного»
удобрения. На ю л воды — 2 ст.л. нитрофоски или нитроаммофоски. Во второй раз
чеснок подкармливают через 2 недели. После каждой подкормки или дождя почву
рыхлят, не допуская образования корки.

У стрелкующихся форм чеснока необходимо удалять появляющиеся стрелки, что
значительно увеличит урожай.

Созревает чеснок где-то в начале августа, когда нижние листья у него начинают
подсыхать. В это время его и выкапывают, стараясь не травмировать луковицы.

Выкопав, луковицы в течение недели подсушивают под навесом. Затем обрезают
стебли на 4 см выше шейки и укладывают на хранение.

ТОМАТ НА ШПАЛЕРЕ

Томат - выращивание на шпалере.

Сначала давайте остановимся на том, зачем же томаты выращивать на шпалере, а не обычным, кустовым способом. Всё очень просто - это благотворно сказывается на самом растении, оностановится меньше подвержено всевозможным заболеваниям, увеличивается количество полученной товарной продукции за счёт того, что растение имеет намного дольший вегетационный период. Даже одно то, что плоды практически не соприкасаются с землёй и это не приводит к их загниванию уже достойно того, чтобы заняться выращиванием томатов на шпалере.

Многие огордники вместо шпалеры используют обычно подвязвание растений томатов к вбитому колку каждого в отдельности. Делать это не рекомендуется, так как это способствует скоплению влаги внутри подвязанного растения, что, в свою очередь, приводит к повышению заболеваемости растений. Лучше всё-таки, когда томаты подвязаны к шпалере - это способствует постоянному продуванию свежим воздухом листьев и сводит до минимума застой влаги.читать далее

ВЫРАСТИТЬ РЕДИС НА ПОДОКОННИКЕ


Редис - однолетнее растение семейства капустных. Происходит из Средней Азии. В культуре известен давно, в Россию завезён во времена Петра 1 из Франции, в связи с чем его называли "Французской редькой".
В корнеплодах и листьях редиса присутствуют сахара, белки, органические кислоты, ферменты, клетчатка, витамины С, РР, группы В. Корнеплоды богаты хорошо усвояемыми солями калия, кальция, железа, фосфора, магния и эфирными маслами, придающими им особый запах и вкус. В пищу корнеплоды употребляют в свежем виде, кладут в салаты и холодные супы, в эти же блюда можно добавлять и листья редиса.
Редис возбуждает аппетит, способствует лучшему пищеварению и обмену веществ. Благодаря большому количеству калия он оказывает мочегонное действие. Содержащиеся в растениях эфирные масла обладают высоким бактерицидным действием. Сок редиса в сочетании с морковным восстанавливает тонус слизистой оболочки желудочно - кишечного тракта.
Розетка листьев редиса небольшая, полураспластанная. Нижние листья лировидные, верхние - рассечённые, с крупной верхней долей и более мелкими боковыми. Цветки белые или светло-розовые, крупные. Корнеплод разнообразной формы: круглой, овальной, цилиндрической, веретенообразной. Окраска колеблется от белой до кармина-красной. Плод - стручок, семена - светло коричневые.
Культура холодостойкая, всходы переносят заморозки до -2, -3 градусов, взрослые растения до -4, -5 градусов. Минимальная температура для прорастания семян составляет 1, 2 градуса. После появления всходов и до формирования растений благоприятна температура 12 - 15 градусов, в период роста корнеплодов 16 -20 градусов. При более высокой температуре и сухом воздухе они быстро дрябнут и теряют товарные качества.
Редис исключительно чувствителен к свету и влаге. При пониженной освещённости и загущении растение образует большую вегетативную массу, в результате формируются корнеплоды низкого качества. Это растение длинного дня, но короткий день и обильное увлажнение способствуют образованию сочных корнеплодов. Требователен редис и к плодородию почвы. На бесструктурном и бедном субстрате корнеплоды не завязываются. Особенно губительно сказывается на росте и развитии растений недостаток азота: плохо формируется ботва, на листьях проступает розовая окраска. Пи недостатке калия почти не образуется корнеплод. Предпочтительны почвенные смеси с нейтральной реакцией, на кислых возникает опасность заболевания килой.
Редис относится к группе скороспелых овощей и успешно может формировать корнеплод в домашних условиях ( у раннеспелых сортов этот метод составляет 20 - 25 суток). Спустя 10 -15 суток после образования корнеплода появляется цветочный стебель. Для выращивания в домашних условиях представляет интерес комнатный редис, надземная часть которого состоит из двух семядольных листьев, но растение при этом формирует нормальный корнеплод. Для жилого помещения можно использовать обычные сорта. приспособленные к засушливым условиям.
По биологическим особенностям редис близок к зелёным культурам, но занимает небольшую площадь питания. Его можно выращивать в городской квартире, не забывая, однако, что эта культура плохо переносит излишнее затенение и высокую температуру воздуха.
Благодаря высокой скороспелости можно проводить несколько оборотов редиса в одних и тех же ёмкостях. При досвечивании посев начинают с октября и продолжают всю зиму, а осенью с 15 августа до 1 - 5 сентября (урожай поступает до ноября). Летом редис не сеют, поскольку при длинном световом дне он часто стрелкуется.
Почвенная смесь должна быть лёгкой, чаще всего её составляют из огородной земли, перегноя и песка (1:2:0,5). Огородную землю можно заменить торфом. Семена перед посевом обязательно калибруют, протравливают.
Высевают редис сразу на постоянное место или сеют в посевные ящики с последующей пикировкой, которую проводят в фазе семядольных листьев, оставляя между растениями расстояние 4 - 6 см. При посеве семян в ящик расстояние между рядами должно составлять 6 см, между семенами 2 - 3, глубина заделки - 0,5 см. В дальнейшем растения прореживают. Если редис высевают сразу на постоянное место, то применяют схему 5х5 или6х6 см ( по 2 семени в гнездо). Глубина посева в этом случае 2 - 2,5 см.
Во время выращивания важно строго соблюдать температурный режим. Сразу после посева температуру воздуха поддерживают на уровне 18 - 20 градусов, при появлении всходов её снижают, это даёт возможность предотвратить вытягивание подсемядольного колена. Вплоть до образования одного настоящего листа в солнечные дни температура не должна превышать 7 - 8 градусов, а в пасмурные 6. С началом роста корнеплода в солнечные дни температуру поддерживают на уровне 16 - 18 градусов, в пасмурные 12 - 16, а ночью 8 - 10. В жаркую погоду растения усиленно проветривают. Для поддержания влажности зимой протирают окна.
Сочные корнеплоды получают лишь в том случае, если растения постоянно обеспечены водой. При сухом воздухе и пересушке почвы, даже временной они грубеют. Поливают редис умеренно, тёплой водой. После полива почву осторожно рыхлят.
В начале роста следят за тем, чтобы растения не вытягивались. Если это всё же произошло, то их окучивают или дополнительно подсыпают почвенную смесь, поскольку из не прикрытого почвой подсемядольного колена корнеплод не образуется.
Первую подкормку дают вначале раскрытия семядольных листьев раствором минеральных удобрений. Вторую подкормку применяют с началом роста корнеплода.
Убирают редис выборочно, по мере формирования корнеплода. После каждого сбора растения поливают. Передерживать корнеплоды на окне нельзя, иначе они быстро грубеют. После нескольких выборочных уборок проводят окончательную.



"Сад,огорд,6 соток"

И созреет раньше, и уродит больше...

    Если картофель за 1-2 недели до уборки опрыскать раствором медного купороса (50г на 10л воды), то ботва начинает усыхать, теряя влагу, а питательные вещества перейдут в клубни, что заметно повысит урожай и его качество.
   Если лето влажное и прохладное, эффективна обработка хлоратом магния.
На сотку понадобится 200г препарата, растворенного в ведре воды.


   Еще один прием - опрыскивание раствором суперфосфата. Этот метод замедляет рос ботвы, усиливает отток питательных веществ из листьев в клубни. Суперфосфат плохо растворяется , поэтому его надо тщательно перемешивать в течении 1-2 часов, а после отстоя слить в другое ведро. На одну сотку потребуется 5-10л. Делают это в период цветения картофеля или после него.

ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ

Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - Украшаем дачу
Часть 2 - жимолость
...
Часть 11 - ОРИГИНАЛЬНО НА ДАЧЕ
Часть 12 - Садик - огородик
Часть 13 - ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
Часть 14 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Часть 15 - Мульчировать грядки
Часть 16 - ЧУДО - ГРЯДКИ
Часть 17 - Осень скоро,а .....
Часть 18 - Отдых на даче

Пряные травы: схема посадки

http://www.supersadovnik.ru/article_plot.aspx?id=1003034

 

 

 

Можно каждый день ходить на рынок за пучком кинзы. Или купить набор сухих специй и пользоваться им круглый год. Но лучше всего весной отправиться в садовый центр и запастись рассадой пряных трав. И сделать маленький огородик при дачной кухне. Будет и экономнее, и вкуснее, и полезнее. И красивее, если 

Читать далее...

Огурец от А до Я

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦА В ВЕСЕННИХ ТЕПЛИЦАХ, ТОННЕЛЯХ И ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Происхождение огурца из влажных тропиков обусловливает его отношение к факторам среды. Благоприятные условия для огурца следующие: теплая почва и теплый влажный воздух без сквозняков; рыхлая, плодородная, слабокислая (рH 6,3-6,8) почва, правильно заправленная удобрениями, достаточное количество влаги в почве.
Оптимальная температура прорастания семян огурца (т.е. температура почвы на глубине заделки семян) +24…+27єС; всходы появляются через 3 дня после посева. Семена огурца начинают прорастать при 12-13єС, но всходы появляются очень медленно и редко. При температуре почвы +13…+15єС всходы бывают недружными и появляются только на 8-12-й день. В полевых условиях нормальные всходы можно получить при температуре не ниже +17…+18єС. При температуре ниже +10…+12єС семена плесневеют и не всходят (здесь уже не помогут никакие способы предпосевной обработки). Поэтому посев проводят, когда температура почвы на глубине посева (3-4 см) прогреется не ниже + 15…+17єС. В открытом грунте для прогревания земли за 1-2 недели до посева над грядкой желательно установить полиэтиленовый каркас, или хотя бы укрыть почву куском пленки. Повышает температуру почвы создание паровых гряд. Оптимальная температура почвы для огурца в течение всего его роста и плодоношения составляет +20…+24єС. Высаженные огуречные растения при пониженной температуре почвы, как это имело место в июне 2005 г., растут очень медленно, надолго задерживая начало плодоношения.
Регулировать температуру воздуха и почвы мы можем только в защищенном грунте (теплицы, парники, каркасные временные пленочные укрытия).
Сразу после появления всходов температуру почвы необходимо снизить до 20-22єС, а воздуха – до 22-25єС в солнечную погоду, 19-20єС в пасмурную погоду, и до 17-20єС – ночью. Это предотвращает вытягивание сеянцев. Такую температуру воздуха желательно поддерживать до появления 1-го настоящего листа. В последующем дневную температуру воздуха повышают.
В теплицах после появления всходов в жаркую погоду можно оставить на неделю открытыми форточки (дверь остается закрытой, чтобы не создавать сквозняков). В период цветения и плодоношения перегревы (температура воздуха выше +35єС) могут вызвать снижение партенокарпии, а у пчелоопыляемых огурцов – снижение фертильности (т.е. жизнеспособности) пыльцы.
Каркасы в солнечные часы приоткрывают с одной стороны.
Если вы приезжаете на садовый участок только в выходные дни, для регулирования и оптимизации температурного режима можно воспользоваться одним из следующих приемов:
1. Использование для укрытия каркасов нетканого белого укрывного материала (агрил, агротекс, спанбонд плотностью от 30 до 42 г/м2, люмитекс, лутрасил и др.), который, в отличие от полиэтиленовой пленки, защищает растения от перегрева и резких перепадов температуры, создавая наиболее благоприятный микроклимат внутри каркаса. Такие каркасы можно не проветривать.
2. Применение для укрытия каркасов и тоннелей перфорированной (т.е. с отверстиями) полиэтиленовой пленки. Пленку складывают в несколько слоев и просверливают электродрелью отверстия. Применяют также и щелевую перфорацию: с подветренной стороны тоннеля бритвой или ножом нарезают вертикальные щели длиной 10-15 см через 15-20 см. Перфорированную пленку не нужно открывать каждый день для проветривания тоннеля; температурный режим стабилизируется через отверстия.

В Нечерноземной зоне и более северных регионах, где часто бывают поздние весенние и ранние осенние похолодания, растения необходимо уберечь от температурных стрессов. Для получения высоких урожаев огурец целесообразно выращивать в теплицах или под временными пленочными укрытиями. Любой, даже самый холодостойкий гибрид, в случае сильного длительного похолодания значительно задерживается в росте и плодоношении. От отрицательной температуры (в течение от 3-5 часов до 10-20 часов в зависимости от глубины заморозка и параметров фитоклимата) все огурцы погибают, особенно, если охладилась корневая система. Гибель растений обусловлена двумя основными причинами: 1 – образующиеся кристаллы льда в клетках и межклетниках разрывают растительные ткани; 2 – переохлажденные растения без образования льда в клетках и межклетниках завядают в результате нарушения физиологических процессов и поражения больных тканей различными грибами и бактериями.
Если вы все же выращиваете огурцы на открытой грядке, для повышения температуры в зоне корней ее мульчируют полиэтиленовой пленкой (как прозрачной, так и черной) с отверстиями, в которые высевают семена или высаживают рассаду.


Для огурца неосвоенные почвы обязательно окультуривают.
Дерново-подзолистые почвы (основные в центрально-нечерноземной зоне России, сосредоточеные в основном севернее Московской области), характеризуются невысоким плодородием, низким содержанием гумуса и доступных растениям питательных веществ, кислой реакцией почвенного раствора (рН 4,0-5,0). Для огурца более подходят дерново-подзолистые почвы без оглеения; в них следует вносить органические удобрения (навоз, компост, торф) из расчета 5-10 кг/кв. м, рыхлящие материалы, известь.
Серые лесные почвы (южнее Московской области) по водно-физическим свойствам близки к дерново-подзолистым; отличаются от них повышенным содержанием гумуса (до 3-5 %). Это кислые или слабокислые почвы. Основные мероприятия по повышению плодородия таких почв: известкование, внесение органических и минеральных (главным образом азотных и фосфорных) удобрений.
Торфяники (кроме низинных) имеют высокую кислотность, характеризуются низким содержанием фосфора, калия, магния, микроэлементов. Азот находится в труднодоступной для растений форме. Торфяные почвы медленно прогреваются весной и быстро охлаждаются осенью. Для уменьшения воздействия неблагоприятного температурного режима на растения на торфяниках огурцы обычно выращивают на простых или паровых грядах, применяют полиэтиленовую пленку.

Лучшая почва для огурца – рыхлая, легкая, хорошо аэрируемая (т.е. содержащая в почвенных капиллярах много воздуха), в которой развивается мощная корневая система, и огуречные плети растут очень быстро. К таким почвам относят окультуренные, с высоким содержанием органического вещества (перепревший навоз, торф, компост). Хорошо подходят для огурца и песчаные почвы, однако они слабо удерживают воду и элементы питания; поэтому их нужно, в отличие от органических почв, часто поливать и подкармливать небольшими дозами удобрений.
Весной, перед посевом/посадкой, по всей ширине гряды выкапывают траншею на глубину штыка лопаты, и заправляют ее прошлогодним компостом. Перепревший компост уже не способен саморазогреваться, и его можно не засыпать сверху большим слоем плодородной земли. Температура неперепревшего или полуперепревшего компоста в результате микробиологического разложения повышается, поэтому такие компосты при приготовлении гряды смешивают с землей (2:1 – 1:1), или засыпают сверху плодородной землей или произвесткованным торфом слоем 10-20 см. Остатки выкопанной земли из траншеи используют для присыпки растительных остатков и бытовых отходов в процессе приготовления компоста текущего года.
В средней полосе и более южных регионах России, где много плодородной земли и большие запасы торфа, чернозема, гумуса, широкие гряды с узкими междурядьями имеют преимущество над узкими грядами с широкими междурядьями. Дело в том, что при одинаковом расстоянии между строчками соседних гряд (100-110 см), при наличии узких междурядий почва меньше утаптывается и, следовательно, корневая система огурца повреждается слабее. Корни огуречных растений расположены поверхностно, однако «расползаются» от стебля далеко – в диаметре до 2 метров. В период начала плодоношения на рыхлых грядах видно, как активные белые корни буквально пронизывают всю поверхность гряды и междурядья. Некоторые овощеводы с целью уменьшения утаптывания почвы в междурядьях по всей длине укладывают в них доски, однако под ними могут скапливаться слизни.
Слизни наиболее опасны для огурца в фазу семядолей – первого настоящего листа, т.е. в период, когда растения растут еще медленно. Они могут полностью съесть сеянцы, оставив лишь пеньки стебля. Позднее, когда растения подрастут и интенсивность роста ускорится (к этому времени покровные ткани стебля огрубеют, а на стебле и листьях появятся колючие волоски), слизни уже не представляют смертельной опасности для огурца.
Из химических средств защиты от слизней используют метальдегид (торговые названия «мета», «гроза»), гранулы которого рассыпают по почве вокруг растений и по междурядьям (3 г/м2). Гранулы привлекают слизней и, поедая препарат, вредители погибают. На птиц, червей и насекомых препарат не действует. Ввиду его токсичности его рассыпают не позднее чем за 20 дней до начала сбора урожая. Метальдегид не советуют применять, если на даче живут маленькие дети.
Другие средства борьбы со слизнями:
1. Использование ловушек-приманок (небольшие доски, крупные листья лопуха, девясила, хрена и др.). Днем ловушки осматривают, собирают и уничтожают скопившихся под ними вредителей.
2. По периметру гряды на полиэтиленовой ленте рассыпают толченый суперфосфат, гашеную известь, золу, которые отпугивают слизней. Данные препараты сохраняют свою эффективность, если они сухие, не намокли.
3. Мульчирование почвы вокруг растений сосновыми иголками. Выращивание среди огурцов петрушки. Раскладывание вокруг гряд молодой крапивы.

Для ускорения роста, развития и плодоношения огурца эффективно применение микробиологического удобрения «Байкал ЭМ-1». Препарат значительно ускоряет преобразование органических отходов в компост, повышает температуру почвы, активизирует образование гумуса в почве, переводит почвенные макро- и микроэлементы в доступные для растений формы. Комплекс полезных бактерий, входящий в состав препарата, вырабатывая физиологически активные вещества и другие продукты жизнедеятельности, способствует ускорению созревания зеленцов, повышению урожайности. При основном, т.е. предпосевном, внесении «Байкал ЭМ-1» в почву (в концентрации 1:100, 2 литра рабочего раствора на 1 м2), ввиду интенсивного разложения органики и повышения температуры субстрата, огурцы высаживают или высевают в почву не раньше, чем через 7 дней после обработки. В течение вегетации проводят и корневые поливы препаратом (в концентрации 1:1000, т.е. одна столовая ложка на ведро воды; 2 литра рабочего раствора на одно растение), один раз в неделю.
Поразительные результаты показывают полив под корень разбавленными 1:10 квасом или пивом. Растения после этого растут «как на дрожжах».

Густота стояния растений зависит от силы роста и степени ветвления. Для длинноплетистых огурцов с интенсивным ветвлением (F1 Фермер, F1 Лорд) густота стояния в открытом грунте составляет 3-4 растения на 1 м2 (100-120х22-25 см), в тоннелях – 2,5-3 растения на 1 м2. Для гибридов с ограниченным ветвлением густота стояния в открытом грунте составляет 3,5-5 раст./м2 и в тоннелях 3-4 раст./м2. Первоначально семена высевают в рядках более часто, чтобы в фазу 1-2 листьев провести выбраковку и оставить наиболее сильные растения. На тяжелых, плохо прогреваемых участках огурцы выращивают на грядах. В случае затруднения с поливом культуру лучше вести в бороздах между гребнями – это уменьшает иссушение почвы.
В теплицах густота посадки в среднем 2,5 раст./м2 для партенокарпического и 2,5-3,0 раст./м2 для пчелоопыляемого огурца с хорошим ветвлением, и 3,0-3,5 раст./м2 для гибридов со слабым ветвлением. На грядах и партенокарпические, и пчелоопыляемые гибриды лучше высаживать в 2 строки.
В открытом грунте огурцы выращивают без формировки: главную плеть и боковые побеги не прищипывают. Это одно из основных отличий огурца от томата, у которого за 1,5 месяца до окончания вегетации прищипывают точки роста для ускорения налива сформировавшихся плодов. У огурца исключение составляет коловая (шпалерная) культура в открытом грунте, где у растений прищипывают боковые побеги. В теплицах растения обязательно формируют.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Сколько раз обжигался на семенах - чернушке: из-за низкой всхожести приходилось пересевать. И тогда решил сам заняться семеноводством репчатого лука. Купил на рынке 10 крупных луковиц (сорт неизвестен), рано весной замочил их в темном растворе марганцовокислого калия и высадил на подготовленную грядку в конце апреля. В июне лук выбросил толстые стрелки и зацвел. Семена собирал в конце лета, когда оболочка на шариках семян начала лопаться. На каждой луковице было по 3~4 семенные стрелки. Обрезав соцветия, попробовал вышелушить семена - не получилось. Чернушка не хотела расставаться со своей одеждой и пролежала в ней до нового сезона. Сеял чернушку в оболочке без всякого замачивания.читай дальше
 

Как вырастить хорошую капусту

 

Читать далее...

Дайкон – белая редиска. Вкусно? Да. Полезно? Ещё бы!

Однажды, приехав на дачный участок своей подруги, я обратила внимание на необычное растение. Больше всего оно напоминало толстую (5-6 см в диаметре) бело-зеленую дубину, торчавшую из земли на добрых 20 см. Верхушку «дубины» украшал пучок листьев, похожих на листья редиски, только крупнее. Подруга сказала, что это белая редиска, очень сочная и нежная на вкус, а главное – она не горчит.

Разжившись у нее семенами «белой редиски», мы на следующий год получили небывалый урожай чудо-корнеплода. Так бы и звали мы его «белой редиской», если бы однажды в какой-то телевизионной передаче я не увидела репортаж об этом растении. Оказалось, что «белая редиска» – это не что иное, как дайкон, или редька японская. С тех пор, а прошло уже лет 7, дайкон (белая редиска, сладкая редька) – постоянный «житель» нашего огорода.     

Читать далее...

Энциклопедия капусты

В настоящее время известно свыше 100 видов капусты. Наибольшее распространение получили шесть видов, сформировавшиеся около четырех тысяч лет назад в результате многовековой культуры. Это белокочанная и краснокочанная капуста, савойская и листовая капуста, цветная, брюссельская, кольраби.

 

Белокочанная капуста содержит витамины С1, В1, В2, РР, каротин, минеральные вещества, в том числе калий, способствующий выведению из организма избыточной жидкости. Благодаря незначительному содержанию углеводов капуста может быть рекомендована больным диабетом, страдающим излишней полнотой. Свежий сок капусты используется для лечения язвенной болезни.

Белокочанную капусту можно длительное время использовать в свежем виде, солить и мариновать. Важнейшее достоинство квашеной капусты – это способность на протяжении всей зимы и весны хорошо сохранять витамин С. Конечно, необходимо соблюдать правила хранения. Эта ее способность была известна уже в древние времена. Отправляясь в дальние плавания, моряки обязательно брали с собой квашеную капусту, чтобы избежать заболевания цингой.

Свежую белокочанную капусту используют при приготовлении салатов, первых и вторых блюд, различных гарниров, а также в качестве начинки для пирогов. Для салатов и вторых блюд рекомендуется брать плотные кочешки капусты, для супов, голубцов и гарниров – рыхлые. Перед использованием капусту следует освободить от наружных зеленых листьев. В таких листьях содержится много витамина С, поэтому их не надо выбрасывать. Из зеленых капустных листьев получаются вкусные первые блюда.

Из квашеной белокочанной капусты также приготавливают всевозможные блюда. Её широко употребляют в сыром виде. Если квашеная капуста имеет слишком кислый вкус, то ее можно промыть холодной водой. Не следует промывать горячей или теплой водой, так как при этом из нее вымываются питательные вещества.

Для того чтобы избавиться от неприятного запаха при варке капусты, необходимо под крышку кастрюли на непродолжительное время положить влажную тканевую салфетку. Если капусту тушат с добавлением уксуса, то вводить его рекомендуется в конце варки. Тогда капуста будет мягкой и нежной на вкус.

Краснокочанная капуста отличается от белокочанной не только сине-фиолетовой окраской, но и химическим составом. Она содержит больше витамина С и белка, лучше сохраняется в течение длительного времени, не теряя полезных свойств. Краснокочанную капусту также используют в лечебных целях, в частности для профилактики заболеваний желудка. Из неё приготавливают салат, запекают и квасят.                  Читать далее 

Как правильно выращивать помидоры в теплице

 

Читать далее...

Томаты выращиваем в вёдрах

Преимущества выращивания томатов в вёдрах

Как избежать проблем