Малина:что посадить и как вырастить.

Малина: что посадить, как вырастить

(Приусадебное хозяйство № 2, февраль 2008)

Малину выращивают повсеместно. И практически по одной и той же технологии. Но если в средней полосе и на юге растения перезимовывают без укрытия, то на Урале и в Сибири их надо пригибать. Но и при этом в бесснежные зимы малина обмерзает. Поэтому важно подобрать наиболее зимостойкие сорта. Поговорим об агротехнике малины и сортах, подходящих для суровых условий.

На Урале

Погодные условия не позволяют выращивать на Урале многие сорта малины. Значит, нужно высаживать лучшие по хозяйственно-ценным признакам сорта, наиболее адаптированные к местному климату.

Хотелось бы рассказать о некоторых результатах наших испытаний.

В группе сортов раннего срока созревания с контрольным сортом Новость Кузьмина сравнивались сорта Зоренька Алтая селекции НИИСС им. М. А. Лисавенко и Любительская Свердловска нашей селекции.

В группе среднепозднего срока созревания сорта Колокольчик, Сеянец Рубиновой (НИИСС), Кичиновская, Киржач (ВСТИСП), Турмалин (нашей селекции) сравнивались с контрольным сортом Высокая (нашей селекции).

Читать далее...

Чудо сад

Райские кущи :)

Источник:http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi/572673

9 лучших многолетников для вашего сада

Эти многолетники - неприхотливые и самые красивые среди подобных, они подойдут для цветника, простого в уходе, но в то же время радующего глаз.


Астильба

Астильба (Astilbe) – удивительное растение. Много ли вы еще знаете многолетников, способных красиво и пышно цвести в густой тени? Именно для украшения тенистых уголков сада астильбу и используют чаще всего.

Астильбы бывают низкорослых и исполинских видов – высота колеблется в зависимости от сорта начина с 20 сантиметров и до 1 метра.

Соцветия-метелки бывают разных цветов – тоже в зависимости от сорта – белые, красные и розовые. Цвести астильба начинает в июле, а затем продолжает в течение 10 недель.

Для астильбы важна влажность почвы – следите за этим, чтобы вовремя полить растение.

Рекомендуемые сорта этого неприхотливого многолетника – \'Aphrodite\' (красные соцветия, высота 50 см) и \'Cattleya\' (розовые соцветия, высота 80 см).

Анемона японская (осенняя)

Осенние анемоны – потрясающей элегантности цветы. Пожалуй, это самые красивые многолетники среди неприхотливых. На длинных цветоносах красуются крупные цветки с нежными лепестками. Анемоны бывают различных окрасок – от белой до ярко-красной, цветут с конца августа. Великолепно смотрятся не только в цветнике, но и в срезке.

Анемоны предпочитают плодородные богатые гумусом почвы и полутень.

В средней полосе России хорошо себя чувствуют различные гибриды анемоны японской (Anemone japonica).

Рекомендуемые сорта – \'Honorine Jobert\' (белые цветки, высота 80 см.) и \'Septembercharm\' (светло-розовые цветки, высота 80 см.)

Гелениум

Читать далее...

Ландшафтный дизайн от "Garden idea"

Читать далее...

Растения для каменистых садов и альпинариев

1. Сосна черная – Pinusmugo‘Mops’
2. Можжевельник средний «Голд Стар» - Juniperus  pfitzeriana‘GoldStar’
3. Туя западная «Тедди» - Thujaoccidentalis‘Teddy’
4. Барбарис тунберга «Атропурпуреа нана» - Berberis  thunbergii  ‘AtropurpureaNana’
5. Виноград  девичий пятилисточковый - Parthenocissusquinquefolia(L.)
6. Бузульник  зубчатый  ‘Отелло’ - Ligularia dentata
7. Подорожник большой «Рубра» - Plantagomajor  ‘Rubra’
8. Тимьян ранний - Thymus  praecox
9. Флокс шиловидный – Phlox subulata
10. Овсец вечнозеленый – Helicototrichon sempeviren

Читать далее...

Ландшафтный дизайн от deccoria.pl

Терраса от Bortnowski

Читать далее...

Сезоные работы в саду в марте


Календарный год садовода начинается в марте, когда наступает пора пробуждения природы от зимней спячки. Ранней весной солнце уже греет довольно интенсивно, и темная кора плодовых деревьев с солнечной стороны сильно нагревается, достигая иногда температуры 5-10° С.
В то же время на теневой стороне ствола температура коры близка к температуре окружающего воздуха,т.е. на 15-20° С ниже, чем на солнечной. От такого резкого контраста температур деревья могут получить солнечные ожоги, кора на них растрескивается и в дальнейшем может отмереть.
Эффективная мера по защите деревьев от растрескивания коры – побелка стволов известковым раствором, позволяющая снизить испытываемые корой большие колебания температуры. Для приготовления раствора извести нужно брать столько, чтобы образовалась густая масса, подходящая для побелки. Для лучшего прилипания к стволу в болтушку добавляют около 50 г столярного клея и в целях дезинфекции 300-400 г медного купороса на 10 л раствора.

Под лучами весеннего солнца солнца снег оседает и уплотняется и при этом верхние его слои тянут вниз все ветки, которые находятся под снегом. Оседание снега особенно опасно для молодых деревьев и кустарников. Если их осторожно не откопать и не освободить от снега, то он может поломать будущие скелетные ветки растений.далее

Календарь садовода - апрель

http://www.websadovod.ru/beginners/calendar_2.asp

 

В апреле есть время еще раз проверить состояние и исправность садово-огородного инвентаря, пополнить запасы необходимых для подкормки удобрений, закупить ядохимикаты для весеннего опрыскивания деревьев. Следует проверить общее состояние перезимовавших деревьев и ягодников.

Читать далее...

РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Прежде чем начать знакомство с сортами ремонтантной малины, решила представить информацию о преодолении трудности с ее размножением.Скоро весна(у кого-то уже стаял снег) и побеги малины тронутся в рост.Те, у кого уже есть малина ремонтантная могут приступить к ее размножению.
Надеюсь и у меня в этом году все получится, и я стану обладателем приличной малиновой посадки.

Особенностью ремонтантной малины является относительная трудность её размножения традиционными способами. С одной стороны, умеренное количество побегов замещения и корневых отпрысков значительно упрощает уход за посадками, с другой стороны создает дефицит посадочного материала.
Однако существует несколько агротехнических приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов.
Так, если осенью или рано весной, на 2 – 3 год после посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10 – 15 см), то из оставшихся в почве корней разовьется до 2-х десятков качественных отпрысков-саженцев.
Хорошие результаты дает размножение малины зелеными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых зеленые черенки заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зеленом черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей.
Это так называемая отбеленная или этиолированная зона. Обычно, зеленые черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета. В связи с тем, что формирование почек на корнях и их пробуждение происходит не одновременно, отпрыски появляются так же в разные сроки. По этой причине операцию по заготовке и укоренению зеленых черенков следует проводить несколько раз.
При этом лучшие результаты удается получить при весеннем черенковании. Это связано с тем, что первые зеленые черенки развиваются из более крупных почек на корнях растения и они лучше обеспечены питательными и ростовыми веществами. Кроме этого, развитие растений в начальный период при весеннем черенковании происходит в более благоприятных погодных условиях.+Далее

Обрезка яблони и груши

Формирование кроны с помощью обрезки - прием, позволяющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение, он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.

Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля - начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2...-4 °С. При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы. Поэтому еще в начале - середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.

ЗАГУЩЕНИЕ КРОНЫ
Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность. Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются. Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.

Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай. Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий. Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры - яблоня и груша.

1. С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, происходит смещение плодоношения к периферии кроны. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», то есть у основания роста ветви. На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости -третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим - 30-40 см. Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, - относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются «на кольцо». Штамб дерева обычно остается 70-80 см высотой.

2. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную.

3. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.
Теперь укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо». При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Во избежание этого при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а уж потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.

Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго - толще и длиннее ветвей третьего яруса. Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.

4. После того как мы провели формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

5. Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. Постепенно ве гви переводят на плодоношение. Для этого необходимо своевременно удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают.

6. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева. В результате обрезки плодового растения нужно заложить крону, обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет в течение нескольких лет, пока не происходит естественного замедления темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых жировых (волчковых) побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.

Источник  http://naha-dacha.ru/landshaftnyj-dizajn/115-obrezka-yabloni-i-grushi.html

Китайский лимонник

Китайский лимонник: красота и польза

автор Недялков С.Ф., фото автора

Лимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Произрастает лимонник в диком виде на Дальнем Востоке (в Приморье, Приамурье и на юге Сахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем моря. В раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Встречается он в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. Урожайность плодов здесь составляет 1-30 кг/га, семян - 0,5-3 кг/га. Из-за отсутствия ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутствия обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во время сбора ягод обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.

Другое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. С 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, я каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных ягод. Сравните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!

Китайский лимонник хорош и для декорирования сада: это эффектная душистая лиана с ярко-зелёными блестящими листьями на розовых или красных черешках. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра, когда ароматные побеги и листья лианы трутся друг об друга. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. Птицы их не едят. Чужие дети их тоже не трогают, хотя и часто пробуют на вкус. Но ягоды эти кислые, а дети любят в основном вкусные, сладкие плоды.

Читать далее...

Еще об укрытии растений: защищаем розы, гортензии, рододендроны, хвойные

Еще об укрытии растений: защищаем гортензии, рододендроны, розы, хвойные

В последнее время в наших садах появилось много новых видов и сортов растений, выведенных и выращенных в более тёплом климате. Их жизнь у нас невозможна без укрытия на зиму, хотя бы в первые годы после посадки. Как оценить степень зимостойкости растения, выбрать и соорудить для него подходящее укрытие, рассказывает садовод и коллекционер растений из Санкт-Петербурга Татьяна ПОПОВА.

 

Оцениваем зимостойкость растений

 

 

Для оценки холодостойкости растений многие фирмы указывают зоны USDA. По этой классификации в средней полосе России и на Северо-Западе без укрытия надежно можно выращивать растения, относящиеся к 3—4 зонам, растения 5-й зоны нужно укрывать на зиму, а 6-й не всегда зимуют даже под укрытием.

Оценивая возможности выращивания растений в определённом климате, правильнее говорить не только о холодостойкости, но о зимостойкости в целом, так как гибель может быть связана не только с низкими температурами, но и с распространением болезней из-за сырости, ожогов и других неблагоприятных условий, которые часто обозначают одним словом «замёрзли».

Очень важна также способность растений к восстановлению после подмерзания. На способность растений сохраняться зимой, кроме биологических особенностей конкретных видов и сортов, влияет много факторов: особенности погодных условий текущего года, климатические особенности района и даже конкретного участка, возраст и состояние растений. Оценив всё это в каждом данном случае нужно решать вопрос о зимнем укрытии.

Читать далее...

Обрезка яблонь

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

http://www.websadovod.ru/fruit/apple_4.asp

 

Обрезка яблонь

Обрезка и формирование плодовых деревьев
Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.      Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.      Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.      Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.      Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.      Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Читать далее...

Обрезка яблонь

Обрезка яблонь, полезные советы

Яблони – это «любимые дети» многих российских садоводов, а обрезка яблонь является обязательным видом весенних работ в саду. Весенняя обрезка яблонь необходима для здоровья и красоты деревьев, и производить её рекомендуется в марте-апреле, до начала вегетации. Любое дерево в своём развитии проходит ряд возрастных периодов, и обрезка яблонь разного возраста носит различный характер.

Обрезка яблонь молодых однолетних

При обрезании молодых деревьев формируют остов их кроны и своевременно исправляют неправильности её строения. Время первой обрезки молодых яблонь – первая весна после их посадки. Дополнительной её целью является восстановление баланса между укороченной во время посадки корневой системой и оставшейся неизменной надземной частью.
Однолетний неразветвлённый саженец обычно просто обрезают на высоте одного метра от уровня почвы (а и б на рис.1).Такая обрезка яблонь позволяет боковым побегам образовываться уже в текущем году.
Если однолетний саженец разветвлён, то все боковые побеги на расстоянии 70см от уровня почвы удаляют, а из тех, что расположены выше удаляют образующие острый угол со стволиком (иначе они, впоследствии, могут сломиться под тяжестью плодов).
Обрезку побегов яблонь, образующих со стволиком тупой угол, производят на расстоянии третьей-пятой почки от него. Обрезку верхней части стволика яблонь делают на 15-20см выше боковых побегов (в и г на рис.1) и называют его лидером.

 

Читать далее...

Как сделать компостный ящик

Компостный ящик, как сделать компостный ящик своими руками

Компостный ящик более удобен, чем компостная яма – в него легче закладывать сырьё и опоражнивать его от перегноя. Рассмотрим, как можно сделать ящик для компоста своими руками, с использованием простых материалов.

Где расположить компостный ящик

Ящик для компоста идеально расположить в затемнённом углу сада или огорода, то есть там, где недостаток солнечных лучей не позволяется разбить грядки или устроить парник.

Как сделать компостный ящик своими руками

Для устройства компостного ящика подойдут необрезные доски (1), но особо «выдающиеся» сучки на их боковых сторонах рекомендуется, всё-таки, подтесать. Это уменьшит щели между досками.

Задние столбы компостного ящика (2) следует вкопать на 60см в землю и либо обернуть рубероидом, либо покрасить битумным лаком.

Передние опоры компостного ящика, сделанные из брусков (3), рекомендуется также вкопать в землю, а к каждой из них прибить по две доски (4), которые образуют собой пазы (5). В пазы закладываются доски (6), «запирая» компостный ящик, причём количество их можно уменьшать или увеличивать, в зависимости от степени наполнения ящика компостом (7).

Вот и всё, идея, как сделать компостный ящик своими руками, реализована. Для усиления нагревания компоста ящик можно накрывать полиэтиленовой плёнкой.

Рекомендации по наполнению компостного ящика

Наполнять компостный ящик можно с ранней весны до поздней осени. В качестве наполнителя ящика для компоста сгодится скошенная трава, старые листья, мелкие веточки, некоторые сорняки после прополки, огуречные и кабачковые плети, морковная и картофельная ботва, рубленые стебли подсолнуха и топинамбура, изрубленные капустные кочерыжки и т.д.

Однако, при наполнении компостного ящика следует быть внимательным и не бросать в него растения, которые могут прорасти. Например, крапиву, лопухи, одуванчики, ползучий пырей, осот, молочай, а также обрезки сучьев смородины и малины.

Разложению наполнителя компостного ящика способствует его увлажнение, поэтому рекомендуется сливать в ящик воду после, например, мытья посуды или полов, в дождь убирать закрывающую ящик плёнку,  а в засушливые годы специально поливать наполнитель.

Заложенный весной в компостный ящик наполнитель становится пригодным для применения в качестве удобрения уже через год.

По материалам издания «Делаем сами».

Тенелюбивые растения для сада. Садовый плющ.

 

 

   Каждый, кто создает дизайн садового участка своими руками, должен понимать, что нельзя сажать все подряд и куда попало. Все декоративные растения для сада имеют свои предпочтения относительно ландшафта, освещения и влажности. Поэтому очень важен индивидуальный подход к каждому виду.
   Как правило, декоративные садовые растения любят яркое солнышко и не выносят затенения. Но ведь на каждом участке, помимо открытых площадок, обязательно найдутся места, куда никогда не заглядывает солнце. И такие места тоже заслуживают внимания ландшафтного дизайнера. Просто для их украшения нужно использовать тенелюбивые растения для сада.

Читать далее >>>

Посев на рассаду основных овощных культур

Текст: Елизавета Юрьева
Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"/Дмитрия Королько , ИД "Бонниер Пабликейшенз"/Олега Кулагина

Уже в феврале садоводы начинают высчитывать оптимальные сроки для посева на рассаду семян овощных и цветочных культур.

Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:
* дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10 – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;
* средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);
* возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.
* после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.

Читать далее

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

* Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
* Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
* Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
* Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
* Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
* Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
* Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
* Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
* Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
* Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
* Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

Дачники ЛиРу

Печь с камином.

Далее...

Посадка лука под зиму

  Огородник со стажем В. Лозовский делится своими наблюдениями как проводить
осенние работы на даче, в частности по вопросу подзимней посадки лука.

Садоводческого опыта я набирался в основном от своих родственников, костромичей. В
окрестностях Костромы, в пригородной Ипатьевской слободе, в селах Некрасово,
Стрельниково, Шунга издавна занимаются огородничеством. Не одно поколение
«зарецких», т. е. живущих за рекой Костромкой, крестьян кормилось выращиванием
овощей, в том числе и лука.

  Семян луководы не покупают, имеют свои маточники, где выращивают

лук-чернушку. Я думаю, что дело тут не в традиции и даже не в стремлении иметь

чистосортные семена, а в том, что от дедов научились определять свой интерес, т. е.

выгоду.

  Лука в этих местах выращивают много. Чтобы иметь представление, сколько лука они
выращивают, скажу, что по их рассказам, они сеют несколько стаканов чернушки.
Мне пришлось видеть, как в магазине «Семена» деревенские покупатели с иронией
смотрели на горожан, покупающих 1-2 пакета чернушки.

  До недавнего времени основными сортами лука в Костроме были Мстерский и
Даниловский (салатный). Потомственные луководы выработали, как я называю,
«народную экономику», которой до недавнего времени пользовались, назначая цену
на лук-севок. В годы с обычным урожаем, когда спрос покрывался предложением,
цена лука-севка была в три раза выше цены товарного лука.

  Еще только начиная заниматься огородом, я гостил осенью в Костроме. Навестил и
родных в с. Шунга. Те, узнав про мои огородные заботы, снабдили меня своим,
выращенным на огороде севком. Тогда же мне попалась статья про подзимнюю
посадку лука. Ознакомившись с ней, я перебрал севок, отобрал самый мелкий и
посадил его в один день с чесноком, в начале октября.

  Весной лук дружно взошел, я подкормил его раствором птичьего помета, а потом
ухаживал за ним так же, как за севком, посаженным в середине мая. Луковицы
выросли среднего размера и крупнее. С той поры, покупая осенью севок, я отбирал все
мелкие луковички и сажал их под зиму.

  В прошлом году, в сентябре, моя жена поехала в Кострому, и я попросил ее купить там
севка. Когда она пришла на рынок, то была удивлена тем, что продаваемый севок был
почти весь очень мелкий, но стоил дороже, чем севок обычного размера. Она
поинтересовалась, почему так, и ей рассказали, что теперь в Костроме почти все

сажают лук под зиму, и показали, какие луковицы они выращивают.

  Доверяя их опыту, я решил попробовать. Позвонил родным и выяснил подробности. В
чем костромичи видят выгоду подзимней посадки лука? Луковица вырастает крупная,
не хуже, чем из крупного севка. Луковички диаметром в 1 см стрелок не дают, лук
получается лучшего качества, лежкий. Так как мелкий севок трудно сохранить до
весны, отпадает забота по его хранению.

  В октябре огородники более свободны, тогда как весной надо сажать и сеять другие
культуры. Посаженный под зиму лук вызревает раньше, когда и погодные условия
лучше и легче выкроить время для уборки. Сажают лук, как и чеснок, за 30-35 дней
до наступления устойчивых морозов, для нашей области это первая половина октября.

  Годится севок разных районированных сортов, но не крупнее 1 см в диаметре. Грядки
готовят заранее, глубоко перекапывают, вносят удобрение - перегной. Грядки
тщательно рыхлят. Бороздки для посадки делают глубже, чтобы глубина посадки
была 3-4 см над плечиками. Хорошо внести перед посадкой золу.

  Расстояние между рядами -20-25 см, между луковичками - 7-10 см. Некоторые
сажают чаще, через 5-7 см. Бороздки засыпают перегноем, разравнивают обратной
стороной граблей, слегка уплотняя.

  Много раз я читал и слышал совет - замульчировать грядки торфом или опилками.
Костромичи этого не делают, считая, что торф и опилки весной задерживают
оттаивание грунта, а следовательно, и рост. Мой опыт подтверждает, что это
действительно так.

  Кроме того, торф и опилки трудно убирать -можно поломать всходы, а учитывая у
объемы их посадок, это большая дополнительная работа. Гряды укрывают ботвой,
соломой, лапником, сверху прижимают досками, жердями, ветками.

  В прошлом году я посадил лук 6 октября. Грядки я подготовил заранее, сделал их
высокими - на низких грядках луку холодно. Грядки глубоко перекопал, внес
удобрение. Т. к. перегноя у меня не было, я под перекопку внес минеральное
удобрение экофоску (30 г/м2).

  Бороздки сделал глубже, внес туда золу и перемешал с фунтом. Сажал я севок сорта
Мстерский, приобретенный в Костроме. Этот сорт дает луковицы весом в50-юог,т.
е. меньше, чем голландские сорта, но я предпочитаю отечественные из-за вкусовых
качеств,, а за особо крупными луковицами я не гонюсь. После посадки я укрыл грядки

ботвой, а одна грядка зимовала открытой и перезимовала хорошо.

Весна в этом году была ранняя. В апреле было тепло, надо было снять укрытие, но у
меня появилась возможность приехать на огород только 9 мая. Моя соседка, видя, что
никто не приезжает, и понимая, что этому есть причина, сняла укрытие с грядок. За
это ей большое спасибо, но, к сожалению, она немного опоздала, и кое-где лук вымок.

  Я сразу же посыпал грядки золой, порыхлил. Лук быстро пошел в рост. У соседей он
только всходил, а у меня перо было более ю см. В двадцатых числах мая я полил
луковые посадки гуматом, через 12-15 дней я сделал вторую, а затем, через такой же
срок третью подкормку. В промежутках между поливами гу матом, я вносил золу из
расчета 1 стакан золы на і м2.

  После поливов обязательно рыхлил почву. В конце мая - начале июня, когда
начинают цвести вишни и одуванчики, появилась луковая муха. К сожалению, борьбу
с ней я начал с опозданием. Многие садоводы для борьбы с этим вредителем
применяют рекламируемый «знатоками» полив лука концентрированным раствором
соли, но метод этот, кроме вреда, ничего не дает. Его я не применяю. Я поливал свои
грядки настоем ботвы помидоров, но поливал нерегулярно.

  Результатом была потеря части урожая. Одна грядка лука была расположена рядом с
грядкой моркови, а с другой ее стороны росли несколько кустов календулы. На этой
грядке потерь от луковой мухи не было. Лук созрел у меня в конце июля, и 30 июля я
его выкопал.

  Посаженный в середине мая я копал в середине августа. В солнечный день, когда роса
уже сошла, я выкопал его и разложил до захода солнца на грядке, а затем досушивал
на чердаке. Урожай лука меня порадовал. Более половины собранного лука - крупные
луковицы диаметром до 6 и даже более сантиметров. Такой же урожай дал и лук,
посаженный весной.

  По результатам одного года нельзя делать бесспорных выводов. Но опыт костромичей,
который я проверил, дает мне право советовать -сажать лук под зиму можно,
результаты получаются неплохие. Если я достану мелкий лук-севок, то обязательно
посажу лук под зиму и в этом году.

  Но даже по опыту первого года я пришел к выводу, что грядки надо делать высокими.
Возможно, на плодородной, хорошо окультуренной земле можно сажать севок
загущенно, но на нашей почве расстояние между луковичками должно быть не
меньше 7-10 см.

  Для борьбы с луковой мухой надо бороться с сорняками, в начале первого лёта полить
грядку раствором Инта-вира. В конце июля - начале августа второй лёт мухи. Тогда
надо поливать инсектицидами -настоем листьев томата, картофеля, пижмы.
Выдерживать рекомендуемую концентрацию и поливать через 5 дней. Полезно
чередовать рядки лука и моркови, а также рядом посадить календулу.