В первую очередь надо правильно выбрать сорт. Наиболее крупные корнеплоды дают позднеспелые сорта сельдерея - Пражский гигант и Максим (массой 0,5 – 0,8 кг), среднеспелые - Егор, Есаул, Купидон (массой 0,35 – 0,5 кг) и среднеранние - Диамант, Юдинка (массой до 0,24 кг).

Выращивать корневой сельдерей следует через рассаду. Поскольку у него длительный (120-190 дней) период вегетации, готовьте рассаду в конце февраля – начале марта. Семена корневого сельдерея “тугодумы” – всходят долго и неравномерно. Ускорить прорастание семян помогает предпосевная обработка: намачивание в теплой воде, растворе Эпина-экстра, барботирование. Всходы при этом появляются через 8-12 дней вместо 15-20.

Головка у корневого сельдерея будет увесистой, если формировать корнеплод с “детства”.  Через 15-20 дней после появления всходов распикируйте рассаду в горшки или кассеты 4x4 см, прищипывая стержневой корень на 1/2 - 1/3 длины. Оптимальная температура при этом должна быть в пределах 18-20°.

Как правильно выращивать корневой сельдерей? На постоянное место высаживают этот овощ в середине-конце мая по схеме 60x25 см. Не забывайте регулярно его поливать, почву в междурядьях рыхлить – при недостатке влаги в плотной почве корнеплоды плохо растут. Обязательно два-три раза за лето подкормите сельдерей: в июне внесите минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием, в июле-августе – фосфор, калий и микроэлементы.

В начале августа отгребите почву от растений, оголяя корнеплоды (эта процедура называется разокучиванием). При необходимости удалите боковые корни, отросшие в верхней части сельдерея. Для профилактики грибной инфекции в начале августа обработайте посадку медьсодержащими препаратами.

Чтобы вырастить корневой сельдерей правильно, не следует выкапывать его преждевременно. Основное нарастание массы сельдерея идет в сентябре. Но чтобы урожай долго и хорошо хранился, убирайте корнеплоды перед осенними заморозками. Храните их в плотных полиэтиленовых мешках при температуре  0 – плюс 2°.

Как вдвое увеличить урожай малины Малина – одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 2 кг ягод высокого качества.
Выращивание малины на приусадебных участках имеет свои особенности, к которым относятся размеры участка, растущие рядом культуры, тип почвы. Многие садоводы для повышения урожайности насаждений малины применяют нестандартные приемы выращивания этой культуры. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них, позволяющими значительно увеличить урожай, облегчить уход и сбор ягод.

Подготовка участка

Прежде всего, отмечают опытные садоводы, необходимо заправить почву перед посадкой органическими и минеральными удобрениями так, чтобы они “работали” на урожай в течение 8-10 лет.
Краснодарский садовод-любитель С.Гладков сажает растения малины в гряды-траншеи глубиной 0,6 и шириной 1,2 м, предварительно хорошо подготовив и заправив почву.
Подготовка почвы заключается в следующем: как обычно, при выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывает на одну сторону, нижний неплодородный - в другую. Затем послойно траншею заполняют почвой и удобрениями. Половину верхнего плодородного слоя помещает на дно траншеи и на каждый метр ее вносит по одному ведру перегноя, четверть ведра куриного помета, полведра песка, один стакан мочевины и по полстакана фосфорных и калийных удобрений. Все это хорошо перемешивает и слегка утрамбовывает. Оставшийся неплодородный слой перемешивает с песком и перегноем и засыпает им верх траншеи, после чего сажает в нее подготовленные заранее растения.
С одной стороны траншеи устраивается пешеходная дорожка шириной 40 см, которая покрывается слоем песка 2-3 см и сверху - слоем гравия, гальки и т.п. При этом дорожка позволяет ходить по ней в любую погоду и снимать урожай даже после дождя, не уплотняя почву в насаждениях малины.
В.Каретников, опытный садовод из г.Оренбурга, огораживает гряды, чтобы малина «не бегала». Для этого он использует шифер или жесть, высотой 30 см, 15 см закапывает в почву, а 15 см оставляет на поверхности.

Модная стрижка

Кандидат сельскохозяйственных наук Г.Александрова (г. Санкт-Петербург) рекомендует поэкспериментировать с длиной побегов рано весной, что позволит добиться порционного поступления урожая и продления периода плодоношения растений до конца лета. С этой целью у одних растений обрезают только верхушки, у других укорачивают побег на одну треть или наполовину его длины, а несколько стеблей режут сильно, оставляя 10-15 см длины побега.
При такой обрезке созревание урожая начинается сначала на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее - на стеблях, укороченных на одну треть, затем - на укороченных наполовину, и только в конце лета созревают ягоды на стеблях, срезанных очень сильно.
Двойная обрезка
В последние годы в любительском садоводстве используется метод двойной обрезки стеблей малины, предложенный садоводом А.Г.Соболевым из г.Кургана.



«Как только я узнала о двойной обрезке, — пишет Нина Сергеевна Лабурец из Омской области, — тут же сама провела первую обрезку. Муж мой был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей. Зато не было конца его удивлению на следующий год, когда после второй обрезки урожай ягод созрел такой, что устали его собирать. С 40 м2 мы получили 110 кг удивительной малины».
Эта технология заключается в следующем. Растения высаживают в хорошо заправленную почву на гряду шириной 0,8 м, огороженную стенкой высотой 20 см. Вдоль стенки, с внутренней ее стороны, насыпают валик из земли или перегноя. Высаженные растения оказываются как бы в углублении, что очень удобно для полива. Растения в ряду высаживают через 1-1,5 м, предупреждая тем самым загущение при дальнейшем их формировании. Весной почву на гряде мульчируют перепревшим навозом слоем 15-20 см. В течение лета несколько раз проводят полив с тем, чтобы под слоем мульчи почва была постоянно влажной. В качестве мульчи, которая одновременно служит и подкормкой, можно использовать навоз, перегной, торф, компост, солому, опилки, листья и др. Рыхление и перекопка почвы исключаются, так как ежегодное мульчирование и поливы делают ее мягкой и воздухопроницаемой.
По мере отрастания побегов (конец мая - первая половина июня), при достижении ими высоты 0,8-1,2 м, верхушки побегов обрезают на 5-10 см, приостанавливая верхушечный рост и вызывая пробуждение почек в пазухах верхних листьев. К августу - сентябрю на обрезанных побегах появляются до 6 и более боковых приростов длиной 40-90 см. В таком состоянии побеги зимуют (лучше пригнуть их на зиму к земле досками или пришпилить крючками).
Весной следующего года во время полного распускания листьев обрезают боковые побеги на 10-15 см. Эта вторая обрезка вызывает развитие дополнительных плодовых веточек, как на основном побеге, так и на боковых разветвлениях, и все они обильно плодоносят. В связи с неравнозначностью формирования боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно растягивается - от июля до сентября. Обычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.
При такой технологии выращивания в кусте оставляют по 4 плодоносящих стебля и до 8 побегов замещения. Если загущенность остается высокой, можно оставить меньшее количество побегов.
Двойная обрезка предназначена для всех сортов, но имеет некоторые неудобства при укладке побегов на землю под зиму.

Малина - по разным квартирам

Вызывает большой интерес и раздельное выращивание малины на двух равноценных участках, способ, предложенный А.Г.Соболевым. На первом участке оставляют только молодые здоровые крепкие побеги, а на втором - только плодоносящие стебли, которые дают урожай, а всю вырастающую поросль уничтожают. На следующий год ягоды получают с первого участка, а на втором после вырезки от плодоносящих стеблей вновь формируют однолетние побеги. Такой прием можно рекомендовать как при кустовом способе размещения (увеличивая количество стеблей в кусте), так и при однополосном и ленточном размещении растений.
И еще один плюс раздельного способа выращивания — возможность эффективно бороться с вредителями. Они просто исчезают. Участки располагают один от другого по возможности дальше. При раздельном выращивании двойная обрезка как бы отходит на второй план, становится лишь вспомогательным средством, но остается неотъемлемым приемом агротехники.

Стоит попробовать

Б. Бурдаков из Саратовской области практикуют возделывание малины на горизонтальной шпалере. При этом все плодоносящие стебли в ряду почти под прямым углом к линии ряда примерно на 60 см от уровня почвы пригибают специально горизонтальной шпалерой. Такое расположение плодоносящих стеблей приводит к формированию на них вертикально направленных плодовых веточек, что облегчает сбор урожая. Молодые же побеги в это время растут вертикально вверх, вдоль ряда, обособленно от плодоносящих стеблей, не затеняя и не загущая их.
Применение таких приемов выращивания малины помогает получить высокий урожай прекрасных ягод. 

Иллюстрации:

1) “Ленты” малины на горизонтальной шпалере во время цветения

2) Способ двойной обрезки малины:
А – год роста (а – прищипка и нормирование поросли в июне; б – ветвление после прищипки); Б – год плодоношения (а – укорачивание и удаление разветвлений и поросли в апреле-мае; б – плодоношение)

3) Подвязка побегов малины (по Е.И.Ярославцеву)
а – коловая; б – арочно-коловая; в – веерная;
г – вертикальная; д – свободная;
е – вертикальная свободная; ж - наклонная плоская;
з – наклонная двусторонняя; и - плоская свободная; к - горизонтальная

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.

На протяжение длительного времени наличие бассейна в доме или на даче считалось показателем успешности и достатка. Сегодня бассейном уже никого не удивишь. Но на его смену пришли плавательные декоративные пруды с водой без хлорирования и добавления других химических средств. Идея таких прудов заключается в том, что вода самоочищается так, как это происходит в естественных водоемах.

Согласно последним актуальным течениям в ландшафтной моде, среди обладателей приусадебных участков Европы стали популярны сады в экологическом стиле, в которых все виды растений сочетаются друг с другом и подбираются с учетом данной географической зоны. Экологический сад предполагает наличие пруда-водоема, который бы выполнял не только декоративные функции, но и вполне практичные — поплавать в жаркий день. Такой пруд-бассейн добавит немного естественности, непринужденности и природности всему ландшафту участка.

Плавательный бассейн-пруд выгодно отличается от обычных бассейнов, ведь он не требует дорогостоящей очистки воды хлором или активным кислородом, воду не надо менять, сливать или закрывать бассейн роллетами. Обустройство пруда — бассейна обходится тем дешевле, чем больше его площадь — еще один показатель экономической выгоды такого приусадебного водоема.

Форма берегов может быть любой, как неправильной извилистой, так и правильной. Выбор зависит от концепции ландшафта, вкуса владельца и специалистов, которые проектируют водоем. Главное правило — все должно быть максимально гармонично и уравновешенно, идеально вписываться в окружающий ландшафт. Интересно, что экологический пруд можно построить как «с нуля», так и переделать традиционный бассейн.

Плавательные пруды могут быть двух типов, где плавательная и регенерационная зона совмещены в одном или разнесены в разные соединяющиеся водоемы. Реализовать мечту иметь такое чудо у себя могут даже владельцы очень маленьких участков, ведь полноценный пруд — бассейн может иметь площадь от 2-4 кв.м. до 2000 кв.м.

Регенерационная зона в плавательном пруде выполняет самую важную роль в сохранении биологического равновесия. В ней могут расти около 150 растений! Растения поглощают из воды органические вещества, попадающие с дождем,  пылью, человеком, насыщают воду кислородом и ограничивают количество света, попадающего в пруд, таким образом водорослям не хватает ни света, ни питательных веществ для развития и бассейн не цветет.

Чтобы вода в Вашем бассейне не застаивалась для движения возможно устройство фонтанчика, ручья или водопада.

При организации плавательного пруда — бассейна нужно использовать только натуральные, природные материалы и компоненты, виды растений, которые переносят зиму, а место для водоема лучше выбрать такое, где он будет освещаться солнцем не более 6 часов в сутки. Чем прохладнее вода, ем больше полезного кислорода, а нагретая вода приводит к гибели полезных организмов и приводит к цветению.

Многообразие обитателей водной среды и растений  в первую очередь является примером природной гармонии. Экологический баланс позволяет пруду эффективно самоочищаться. Чтобы сэкономить силы и время постарайтесь посадить в водоеме некоторые полезные растения, например, болотник, фонтиналис, роголистник хороши тем, что прекрасно насыщают воду кислородом. За эту способность их даже называют «оксигенераторы».

Серия сообщений "Экологическое строительство":
Часть 1 - "Живой" фильм об экологическом строительстве
Часть 2 - Саманные дома - оригинальные, экологичные, малозатратные)
Часть 3 - Идеи устройства экологического пруда-бассейна
Часть 4 - Доступные всем экологические жилые постройки.
Часть 5 - Законы Природы - в помощь экостроителю!

Серия сообщений "Дела садовые":
Часть 1 - Интересные идеи декора для дачи и не только)
Часть 2 - Оригинальные идеи для дачи и не только)
...
Часть 13 - Изумительная дача!
Часть 14 - уДачные идеи)
Часть 15 - Идеи устройства экологического пруда-бассейна

Оригинально украсить своими руками сад или дворик на даче очень просто, достаточно найти в сарае разные емкости, контейнеры, горшки и высадить в них цветы!

Наверняка у вас найдется хотя бы одна старая лейка. Даже не нужно ее чистить или красить, поставьте в лейку срезанные яркие ирисы или пушистые пионы — и наслаждайтесь разноцветной палитрой там, где требуется оживить пространство.

Подставки под вазоны могут быть деревянными, пластиковыми, глиняными или металлическими. Само растение не должно быть высоким, если вы его разместите на пьедестал, лучше подойдут низкие, ниспадающие, вьющиеся зеленые насаждения.

Для декора сада поищите в сарае, у знакомых или на распродажах небольшие садовые тележки и поместите в них рассаду. Хранить растения лучше в горшочках, либо же в тележке просверлить дырочки для дренажа. Будьте изобретательны и выстройте мини-сад в тележках разных размеров. Большие контейнеры, вроде такого желтого ящика, могут служить домом для трех-четырех сортов цветов. А чтобы их было лучше видно — поставьте ящик на импровизированный пьедестал — стул или табуретку.

Такие чугунные урны идеально подходят для низкорослых растений. Органично будут смотреться возле ворот, ступеней и входных дверей.  Но чугунную вазу найти сложно, а вот бетонная брусчатка после укладки дорожки к дому у вас, наверное, осталась. Сделайте своими руками прямоугольный вазон из плиток.

Для украшения сада используйте высокие контейнеры для длинных растений и деревьев.

Оцинкованные ведра, кастрюли и чаны, даже старые, не выбрасывайте, они могут стать изящным основанием для кустов и небольших деревьев. Придайте металлическим ведрам или деревянному ящику яркие краски или нежные оттенки.

Если вы хотите использовать свежую зелень в приготовлении пищи, то сделайте небольшой садик на окне вашей кухни. Раскрасьте небольшие металлические ведерки яркими красками и повесьте на прищепках.

Превратите старый стул в кадку для цветов, вытащив сидение и закрыв пустое место сеткой. В основании лучше высадить мох, а также пару вьющихся растений, чтобы обвивали спинку и ножки стула. В качестве вазы оригинально будет смотреться чайник-заварник.

Не сдерживайте фантазию, ищите необычное применение старым ненужным предметам!

Серия сообщений "Дела садовые":
Часть 1 - Интересные идеи декора для дачи и не только)
Часть 2 - Оригинальные идеи для дачи и не только)
...
Часть 5 - Очень оригинально - идеи для дачи)
Часть 6 - 7 советов по созданию зелёных садовых дорожек
Часть 7 - Цветы и растения в горшках, ведрах и в прочих немыслимых ёмкостях!
Часть 8 - Мозаичный декор - идеи для дачи)
Часть 9 - Ландшафтный дизайн на даче)
...
Часть 13 - Изумительная дача!
Часть 14 - уДачные идеи)
Часть 15 - Идеи устройства экологического пруда-бассейна

Серия сообщений "Декор":
Часть 1 - Декоративное блюдо своими руками.
Часть 2 - Оригинальный светильник-сакура
Часть 3 - Мягкие коврики из трикотажа своими руками!
Часть 4 - Фонтанчик для дома и для офиса своими руками)
Часть 5 - Цветы и растения в горшках, ведрах и в прочих немыслимых ёмкостях!
Часть 6 - Французский учёный, ботаник, дизайнер и декоратор Patrick Blanc
Часть 7 - Мозаичный декор - идеи для дачи)
...
Часть 13 - уДачные идеи)
Часть 14 - Великолепные текстильные пейзажи от Indras Ideas, Латвия!
Часть 15 - Оригинальный новогодний домик

http://picasaweb.google.com/jowita76/OsziCserepfigurak#

https://picasaweb.google.com/mone.merini/Doniczki#

https://picasaweb.google.com/puntici7/TontopfFiguren#

Источник http://ideidetsploshad.info/publ/ofrormlenie_detsk...voimi_rukami_2_vida/44-1-0-569

Источник http://ideidetsploshad.info/publ/ehlementy_blagous...ykh_plit_2_varianta/43-1-0-531

О подобной конструкции, когда горшки насаживаютя на штангу, и получается что-то типа башни, я уже писала здесь http://www.liveinternet.ru/users/mu.../post133247764/. Сейчас вариант поинтереснее, к вышеописанной "башне" приделываются руки, ноги, глаза, нос, рот и другие элементы декора, и вот - "получился человечик".

Источник http://home-and-garden.webshots.com/photo/1088588240033853137zsgEzE

Источник http://flower.wcb.ru/lofiversion/index.php?t142-0.html

Тапки для маскировки на пляже :)

Источник http://ideidetsploshad.info/publ/ofrormlenie_detsk...nyj_domik_iz_dereva/44-1-0-596