Малина: что посадить, как вырастить

(Приусадебное хозяйство № 2, февраль 2008)

Малину выращивают повсеместно. И практически по одной и той же технологии. Но если в средней полосе и на юге растения перезимовывают без укрытия, то на Урале и в Сибири их надо пригибать. Но и при этом в бесснежные зимы малина обмерзает. Поэтому важно подобрать наиболее зимостойкие сорта. Поговорим об агротехнике малины и сортах, подходящих для суровых условий.

На Урале

Погодные условия не позволяют выращивать на Урале многие сорта малины. Значит, нужно высаживать лучшие по хозяйственно-ценным признакам сорта, наиболее адаптированные к местному климату.

Хотелось бы рассказать о некоторых результатах наших испытаний.

В группе сортов раннего срока созревания с контрольным сортом Новость Кузьмина сравнивались сорта Зоренька Алтая селекции НИИСС им. М. А. Лисавенко и Любительская Свердловска нашей селекции.

В группе среднепозднего срока созревания сорта Колокольчик, Сеянец Рубиновой (НИИСС), Кичиновская, Киржач (ВСТИСП), Турмалин (нашей селекции) сравнивались с контрольным сортом Высокая (нашей селекции).

Учет и наблюдения велись три года. Сорта оценивались по зимостойкости, урожайности, качеству ягод, устойчивости к вредителям и болезням.

Сначала несколько замечаний общего характера. Известно, что состояние и продуктивность растений малины во многом определяются условиями перезимовки и погодой в вегетационный период. Интенсивный рост побегов малины заканчивается, как правило, в первойвторой декаде августа. Обилие дождей в этот период задерживает рост и вызревание тканей. А сильные (до 28°) морозы в ноябре и отсутствие снега при водят к серьезным зимним повреждениям побегов малины.

Наилучшую зимостой­кость показали сорта Зоренька Алтая (подмерзает в среднем на 1 балл), Высокая (1,4 балла). Несколько сильнее (2,3 балла) подмерзали сорта Сеянец Рубиновой, Колокольчик, Киржач, Кичиновская, Любительская Свердловска, Новость Кузьмина. У сорта Турмалин большинство ветвей вымерзало. Заметим: этот сорт обладает способностью компенсировать частичную потерю плодовых почек развитием мощных плодовых веточек в уцелевших верхней и нижней частях побегов.

По урожайности из ранних сортов лучшим был сорт Зоренька Алтая. Су­щественной разницы в урожайности у средне­поздних сортов по сравнению с контрольным не отмечено.

Наиболее востребованными у садоводов остаются сорта крупноплодные. Так вот, в группе ранних самые крупные ягоды (2,2 г) дал сорт Зоренька Алтая, в группе поздних - Турмалин (2,8 г).

За вкус наиболее высокую оценку при дегустации получили ягоды сор­тов Новость Кузьмина, Зоренька Алтая, Любительская Свердловска, Колокольчик (4,3-4,1 балла). Остальные сорта имели ягоды хорошего вкуса.

Если говорить о внешнем виде ягод и их транспортабельности, то по этим показателям Турмалин превосходит все сорта, его ягоды с прочно скрепленными костянками при транспортировке и хранении не теряют товарных качеств.

Еще одно важное требование, предъявляемое к рекомендуемым для выращивания сортам, - они должны обладать высокой устойчивостью к опасным и распространенным вредителям и болезням.

Больше других вредит растениям, как известно, малинный жук. Ка­кова же степень устойчивости сортов к этому вредителю?

В группе ранних сортов больше всего поврежденных ягод оказалось на малине сортов Любительская Свердловска (32,4%) и Новость Кузьмина (30,1%), меньше, чем у других, на Зореньке Алтая (17,1 %).

В группе поздних сор­тов наибольшее количество поврежденных ягод было у Высокой (22,8%), Кичиновской (19,8%), Колокольчика (16,4%). Сорт Турмалин проявил высокую устойчивость к малинному жуку (повреж­денными оказались лишь 4,7% ягод).

Если говорить об устойчивости растений к болезням, то картина вырисо­вывается такая. Сорт Сеянец Рубиновой оказался наиболее толерантным к дидимелле (0,5 балла). Сильнее поражались ею сорта Любительская Свердловска, Колокольчик, Кичиновская, Турмалин (2,5-3 балла). Остальные изучавшиеся сорта поражались дидимеллой незначительно.

Поражение листьев малины антракнозом отмечалось только у сортов Турмалин, Кичиновская, Новость Кузьмина (2-2,3 балла).

Таким образом, наиболее перспективным для выращивания в зоне Среднего Урала показал себя сорт раннего срока созревания Зоренька Ал­тая.

Думаем, представляют интерес для садоводов, если иметь в виду размеры ягод, и сорта малины Кичиновская, Колокольчик (среднепоздний), Турмалин (поздний).

Г. Андреева, Свердловская селекционная станция садоводства, г. Екатеринбург

В средней полосе

Серьезно заниматься малиной я начал двадцать лет назад, перепробовал разные способы ее возделывания на разных участках и вот к каким выводам пришел.

Особое внимание нужно обращать на качество саженцев. Побеги долж­ны быть как можно толще, желательно диаметром не менее 5 мм, а кор­невая система - разветвленной, горизонтальные корни обязательны. Не приобретайте саженцы-прутики только с вертикальным корнем. Они слабые, им потребуется много времени на разрастание. Старайтесь не покупать саженцы необрезанные, с целыми побегами и особенно с листьями. Стандартный саженец должен быть высотой около 20 см. Приживаемость таких саженцев лучше, перевозить их легче. Если попадутся саженцы с длинным побегом, обрезайте его сразу, не жалейте.

Короткие саженцы хороши еще вот чем. В первый год они не тратят си­лы на старый побег, нарастает достаточное количество новых, так что на следующий год вы будете иметь вполне сносный урожай. Не старайтесь в первый год получить ягоды, тем белее, если уверены в чистоте сорта. В первый год будет лишь пяток ягод и мало побегов, на второй год ягод будет тоже с горсть, то есть год вы потеряете. Чтобы этого не случилось, оборвите цветки на следующий год после посадки.

Приобретая посадочный материал, осмотрите его: нет ли вредителей и болезней. Если что-то будет смущать - бракуйте материал. Если побеги тонкие, то велика вероятность, что они поражены вирусными болезнями (ведьмина метла, израстание и др.). Грибные болезни достаточно распро­странены. На саженцах наверняка будет присутствовать какая-либо из них (антракноз и др.). К тому же при нынешнем отношении большинства садоводов к малине практически гарантирован занос инфекции с соседских участков в течение 1-2 лет.

Обратите внимание на корни. На них не должно быть вздутий, это симптом нематоды или корневого рака - саженец может погибнуть. Помимо малинного жука и долгоносика есть вредители и поопаснее, хотя они и менее заметны. Если на саженцах присутствуют галлы или есть небольшая продольная ранка немного (2-10 см) выше корневой шейки, бракуйте такие растения сразу.

Малина - растение лесных опушек, то есть ей нужно солнечное, тихое и влажное место. Сажал я малину и в старом 40-летнем саду, и на новом, почти голом, продуваемом ветрами месте практически по одной технологии. В первом случае побеги вырастали до 3-3,5 м. Урожай с участка размером 4х5 м был не меньше 8-10 ведер. На новом же участке побеги вырастали длиной 1,5 м. Малины же с участка в два раза боль­шего и при новых сортах я собрал всего с 2 ведра. Таким образом, на продуваемом участке даже при правильной агротехнике ждать от малины длинных побегов и большого урожая бесполезно.

Вас не должна смущать высота побегов. Количество плодовых веточек из почки и количество ягод на веточке в пределах сорта постоянно, поэтому урожай можно увеличить только за счет удлинения побега.

Почва должна быть достаточно рыхлой и питательной. На песке малина будет страдать от недостатка влаги и некоторых элементов питания, на очень плотной почве - от недостатка в ней воздуха и опять же от нехватки влаги. Корни будут располагаться в более тонком слое и выше, чем обычно.

Лучший вариант - отдельное место для малины, закрытое от ветров и солнечное, но не впритык к забору. Потому что соседи, скорее всего, будут выпалывать вашу малину, проникшую к ним на участок, всеми способами, а растение этого не любит. От забора необходимо отступить хотя бы на 1 м. К тому же забор из штакетника, даже неплотного, загора­живает свет, и урожай снижается. Да и межа между участками обычно покрыта травой, а малина, как известно, влагу любит, и здесь, у забора, влаги ей будет маловато. И собирать ягоды у забора сложнее.

Даже один ряд малины лучше размещать с севера на юг, при этом освещенность лучше и равномернее в пределах кустов. Тем более это важно, если рядов несколько.

На новом участке мне от прежнего хозяина досталась малина, поса­женная у забора вдоль дороги на нижней части южного склона. Наблю­даю за этой малиной уже третий год. Урожай довольно хороший.

Это вроде бы опровергает мое же мнение о нежелательности посадке впритык к забору. Но ... Забор из штакетника стоит с южной стороны, то есть служит растениям некоторой защитой от южного ветра и солнцепека. С северной стороны вверх по склону посажены сливы и вишни. Они загораживают малину от северного ветра и вместе с забором способствуют накоплению снега зимой. Снег очень важен и для пере­зимовки растений, и для накопления в почве влаги. Земля, даже без обильных дождей в прошлом году весной была влажной до середины июня. Деревья посажены выше по склону и не загораживают малине свет. Получается, что она как бы в коридоре. Вариант, конечно, не идеальный, потому что малина высажена в один ряд. Лучше чувствуют себя кусты, расположенные хотя бы в полуметре от забора и в метре от деревьев.

Я отказался от так называемого колового способа посадки малины, хотя многие его применяют. Мой опыт говорит в пользу шпалеры. Так кусты меньше отаптываются во время сбора ягод, побеги растут свободнее, легче собирать ягоды. Еще один плюс шпалеры - облегчен ремонт посадок. Старый или больной куст можно выкорчевать, землю об­работать, и через год-два это место заполнится побегами от соседних ку­стов.

Я использую обычную горизонтальную шпалеру. Побеги малины до­вольно массивные, и потому, чтобы шпалера выдерживала нагрузку, все части лучше делать металлические. А сама шпалера должна иметь вид буквы Н, тогда крайние столбы будут меньше наклоняться в ряду. Наращивать высоту шпалеры больше 1,5-1,7 м нет смысла. Проволока для горизонтальной натяжки у меня стальная, толщиной 3-4 мм, прочная и долговечная. Одна из проволок натянута на высоте 1 м, другая -1,5 м. Чтобы конструкция была жесткой - для устойчивости шпалеры в ряду, можно вместо проволоки уложить вверху арматуру диаметром 8-12 мм. Правда, у нее есть недостаток - она рифленая. Побеги, как бы вы их ни привязали, под действием ветра будут тереться об её рёбра и повреждаться. Так что лучше для этого взять трубу диаметром 10-15 мм.

Я привязываю побеги непосредственно к проволоке, используя в каче­стве крепежа тоже проволоку, но алюминиевую или медную в изоляции. Она достаточно мягкая и в то же время прочная, служит не один год, ее легко снять и, если нужно, перевязать растения.

Расстояние между ря­дами, если их несколько, 1,7 м, а лучше делать по 2 м. Я сажал малину через 1,5 м - этого оказалось мало. Ряды в середине лета, если растения развиваются нормально, смыкаются полностью, так что сквозь них практически невозможно продраться. Знаю, иногда натягивают по две проволоки на каждый ярус и побеги располагают между ними, но мне этот способ показался менее удобным. Лучшая шпалера - Т-образная, но ее сложнее изготовить.

Опробовал я и систему раздельного содержания растений. Суть ее в том, что в двух расположенных в разных частях сада посадках малины оставляют либо только плодоносящие побеги, либо только зеленые. При такой схеме улучшается световой режим, и, следовательно, качество ягод, силы растения идут на что-то одно - на плодоношение или на развитие новых побегов. На зеленых побегах можно бороться с побеговой галлицей химическими методами в течение всего сезона.

Если у вас почва обычная садовая, то достаточно выкопать траншеи размером 50-70 см на глубину 50 см и заправить их минеральными и органическими удобрениями. Земля должна быть чистой от многолетних сорняков, особенно корневищных - пырея, осота. Некоторые садоводы, чтобы сократить время освоения участка сажают малину в дёрн с последующей обработкой междурядий.

Было дело, сажал я по пырею - результат получил неутешительный. Корневища пырея находятся практически в одном почвенном горизонте с корнями малины, значит, есть конкуренция за питание и влагу. В даль­нейшем очень трудно освободить посадки от сорняков, при этом часто повреждаются корневища малины. Поэтому лучше потерять год на очистку участка, чем потом несколько лет мучиться, пропалывая малинник.

Читал, что малина отзывчива на магний. Я вносил дополнительно по 2 ст. ложки сульфата магния на 1 м траншеи.

Насколько это дей­ственно, точно сказать не могу, но такой факт от­мечу: повторно внес через 5 лет приблизительно по 1 ст. ложке на 1 м ря­да, и качество ягод улучшилось. Кроме того, несколько лет малина за пределы траншеи не распространялась. Объяснение тут может быть та­кое: корни не уходили в сторону, потому что им хватало питания.

Чтобы малина «не гуля­ла» по саду, нужно зако­пать вертикально на глу­бину 40 см какой-либо плотный материал. Подходят плоский и волни­стый шифер, листовое железо, различный пластик. Рубероид, даже в 2 слоя, не эффективен. Корни малины его буквально «прошивают». От растений до ограничителя должно быть не менее  1 м, а сам ограничитель необходимо установить сантиметров на -10 выше уровня почвы, так будет удобно обраба­тывать почву и мульчировать ее.

Сажать малину лучше осенью. Я сажаю ее через 50 см, спустя 2-3 года от­прыски заполняют пространство ряда. Есть рекомендации размещать по 2 саженца малины в одной посадочной ямке. Это имеет смысл, если саженцы слабые и у вас есть сомнения в их приживаемости, а также если они не покупные, а взяты у знакомых, то есть проверенные.

Малина - одна из самых влаголюбивых культур. Но поливать ее, особен­но в период созревания, нужно равномерно. Иначе ягоды раскисают, ухудшается их вкус. Очень полезен позднеосенний полив.

Малина - единственное в саду растение, которое практически полностью обновляет вегетативную часть за сезон. Ее нужно восполнять. Во всяком случае, обязательно обычное внесение весной азотных, а осенью калийных и фосфорных или полного удобрений. Очень хорошо отзывается малина на внекорневые подкормки до середины лета мочеви­ной и микроэлементами - бором, молибденом, цинком, марганцем.

Д. Голов, г. Пенза

http://sadisibiri.hop.ru/malin-reg.html