Короткие стрижки и напудренные парики, каре и скромные девичьи косы, сложные накладные конструкции и легкие локоны.
Краткий путеводитель по русским прическам: от глубокой старины до конца XIX века: www.culture.ru/materials/253388/istoriya-russkikh-pri..

Размещать кадры из фильмов не буду, а лучше покажу, как такие зимние наряды 1870-х выглядели на модных картинках .

Как правильно называть – зимние пальто или шубки? Наверное, правильнее будет – шубки. Только надо учесть, что тогда не было шуб, как сейчас – мехом наружу. Такие шубы появились лишь в последние годы 19 века. А во времена Анны Карениной и раньше мех использовался как оторочка и подкладка.

Покрытия шубок делали из бархата (гладкого или узорчатого), сукна, драпа или атласа.

• Из романа «Анна Каренина»: «...в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой...»

Тёплое платье и шубка, отделанная мехом, примерно 1874 год.

• Отличительной чертой зимних шубок, демисезонных жакетов и пальто того периода было то, что они должны были учитывать турнюр. Их кроили с «выгибом» для турнюра на спине.

 

Женская шубка или зимний жакет, первая половина 1870-х.

В первой половине 1870-х шубки часто были укороченными. Не поймёшь, то ли зимняя шубка, то ли осенний жакет с мехом.

 

Короткие зимние шубки, 1872 год.

В конце 16-17 вв. в эпоху барокко эталоном красоты является пышное тело, лебединая шея, тонкая талия (в моду входят корсеты из китового уса). При Екатерине Медичи фрейлиной французского двора могла стать дама, талия которой была не больше 33 см. Чтобы подчеркнуть свое благородное происхождение дамы даже специально выделяют себе вены.

Мадам де Монтеспан полностью воплощает идеал женской красоты той эпохи, хотя её дорогие и вычурные наряды часто подвергались сатире: «Золотое золото на золотом». Её портреты отражают представления о красоте: беспощадный корсет создаёт осиную талию, грудь подчеркнута глубоким декольте, кожа бледная, а губы ярко красные. Чтобы избежать нежелательного загара, красавицы прогуливались с маской на лице, которую держали зубами!

Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

Идеал красоты в 19 веке.
 

В начале 19 века в эпоху ампир в моде естественность и простота. Даже косметического эффекта дамы пытались достичь естественными способами: если требовалась бледность – пили уксус, если румянец – ели землянику. На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что, чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.
Белизна и нежность рук во времена ампира так ценились, что даже на ночь надевали перчатки.

Мадам Рекамье – знаменитая парижская красавица, самая известная в истории хозяйка литературного салона

Надежда Петровна Ламанова (Каютова) (14 (26) декабря 1861 года, Шутилово, Российская Империя — 15 октября 1941. Москва, РСФСР) — российский и советский модельер, художник театрального костюма. Имела звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества». Стояла у истоков российской и советской моды XX века.

ИСТОЧНИК

Рубаха-покосница («подольница», «сенокосница», «пожнивная») – вид обрядовой женской одежды, использовалась в качестве праздничной одежды во время сенокоса.
В отличие от жатвы, сенокос считался одной из самых приятных полевых работ. Как правило, косили всей деревней, выставляли себя напоказ. Косари шли на работу с песнями. Женщины, которые не косят, а только сгребают сено, надевают праздничную одежду.
Уборка сена почиталась чистой и праздничной работой. Явиться к такой работе в будничной, тем более грязной одежде считалось недопустимым.
Специально предназначенной для покоса была женская обрядовая РУБАХА-ПОКОСНИЦА, которую надевали без сарафана, только с узким тканым пояском, иногда к ней добавляли юбку или передник. С сарафаном её тоже носили, при этом край сарафана мог был кокетливо заткнут за пояс, чтобы был виден богато украшенный подол.
В начале 20 века верх покосной рубахи обычно шили из красной фабричной ткани (кумач), нижняя часть была из пестряди или набойки, по подолу шли полосы браного узора. Также подол украшался богатой вышивкой, частыми мотивами были растительные узоры, взявшие силу ростки, цветущие травы, птицы.
Часто вышивка выполнялась на широких кумачных полосах, пришивавшихся к подолу рубахи. Их очень ценили, берегли, передавали из поколения в поколение, перешивали с одной рубахи на другую.

Читать далее

Читать далее

Женские волосы в славянской мифологии — образ довольно устрашающий. Считалось, например, что распущенные волосы замужней женщины способны принести несчастье и её семье, и всей деревне. Поверье, запрещающее ходить «простоволосой», положило начало всевозможным головным уборам, которые сменяли друг друга в зависимости от динамики торгового и культурного обмена Руси. Со временем от простых покрывал и всевозможных «рогатых» головных уборов (венцов у незамужних, кибалок и сорок у замужних) в обрядный обиход богатых русских женщин входит кокошник.

Происхождение у всем известного этнического головного убора неясное. Впервые его название (происходит от слова «кокош» — «петух», в честь формы кокошника), упоминается только в XVII веке. Тем не менее описания головного убора в виде гребня и пластины историки находили ещё в новгородских летописях X века. Существует как минимум три версии появления кокошника на Руси. Первая и самая популярная — «византийская». С развитием торговли между странами вместе с крестом и православием дочери русских князей переняли у византиек высокие головные уборы, которые те начали носить ещё в период эллинизма. Впрочем, по двум другим версиям, у кокошника монгольское или мордовское происхождение.
Читать далее

В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице — о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети.

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой — повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

Читать далее

Помните княжон Тугоуховских в "Горе от ума", всех этих Зизи, Мими и Катишь? Появившись на сцене, они немедленно начинают щебетать, обсуждая наряды!

3-я княжна: Какой эшарп cousin мне подарил!

4-я княжна: Ах! да, барежевый!

5-я княжна:  Ах! прелесть!

6-я княжна:    Ах! как мил!

Не знаю, как вас, а меня в детстве слово "эшарп" просто завораживало. Оно звучало куда изысканнее, чем какой-то там там "шарф" - хотя, по сути, это он и есть! Известны они были давно, но остромодными стали именно тогда.