Совет #2.

Портреты и всякие творческие фотосессии тоже лучше делать в сумеречное время, ибо таким образом вы сможете сохранить естественность кадра и не вмешиваться туда со светильниками. Даже если у вас не самый крутой объектив с космической светосилой, всегда можно поставить фотоаппарат на штатив и сделать снимок на выдержке до 1 секунды. 

К тому же, вечером не так страшно находиться на съёмках в тех местах, где всё обычно заканчивается ж..пой для героев кино и криминальный хроники. 

Солнце - очень теплое и светлое слово! Прекрасные силуэты на закате, неповторимые фотографии на восходе, а эти жизнерадостные фотографии в самый разгар жаркого лета? Солнце задает настроение фотографиям: светлые , ясные, радостные! Главное для фотографа - творить с умом, иначе вся работа может пойти насмарку!

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка – обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции).

В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать "шевеленки"

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата стараетсяпривести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге "Цифровая фотография" дает замечательный совет, как этого избежать: "Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один…открыли". После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики "размажутся" по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого.

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого "дневное освещение", пасмурно" или "тень". Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками "лампы накаливания" или "люминесцентные лампы".

8. Снимайте в формате RAW.

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого.  Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.

Запомните, перед тем как сделать фотографию четкой, проведите остальную обработку, то есть четкость должна быть последним завершающим действием. 

Пример 1

1. Открываем фотографию в Photoshop.

Чтобы добиться такого эффекта, вам понадобится камера с зумм-объективом (объектив, у которого можно менять фокусное расстояние). Штатный объектив, которым комплектуются зеркальные камеры, вполне подойдет.

Для нетерпеливых очень краткая инструкция:

1. Выставляете выдержку в несколько секунд.

2. Фокусируетесь на объекте съемки и нажимаете кнопку спуска затвора.

3. За время экспозиции плавно вращаете кольцо зуммирования объектива, меняя значение фокусного расстояния от меньшего к большему (или наоборот).

4. Любуетесь полученным результатом.

Эффект зуммирования на длинных выдержках дает особенно красочные результаты при съемке ночных сцен с множеством источников света. Съемка в ночное время позволяет установить действительно длинные выдержки. Рождественские и новогодние праздники замечательное время для того, чтобы опробовать этот прием. На практике может потребоваться несколько попыток, прежде чем получится интересный снимок.

Вот несколько советов, которые, надеюсь, помогут вам сделать более интересные снимки с эффектом зумм-взрыва:

Смотрите еще:

Советы девушке фотомодели как выглядеть неотразимо на фото

Эффект от фантазий

Вы когда-нибудь замечали, что вы фантазируете о том, какие фотографии, вы хотели бы отснять? В своих мыслях вы видите идеальную фотографию. Великолепное освещение, уникальный момент, и каждый элемент снимка именно такой, каким он и должен быть.
Но потом вы обнаруживаете, что для создания подобной фотографии у вас нет всего нужного оборудования, или обстановка не та, или нет подходящего объекта съёмки. Да, просто фантазировать гораздо легче. В этом болоте мы и можем завязнуть. Оно не даёт нам исследовать всё, что находится вокруг нас, и что может стать великолепным объектом для фотографии.
Вам не нужно что-то планировать или прикладывать огромные усилия, чтобы получить отличные снимки. Это не значит, что планирование и приложенные усилия не приводят к идеальному результату! Просто это не единственный путь для тренировки ваших навыков в сфере фотографии. Если вам нужно вдохновение – попробуйте быть спонтанным! 

Только вы и ваш фотоаппарат

Быть «спонтанным» фотографом означает оставлять дополнительное оборудование для создания фотографий дома. Если вы возьмёте с собой минимум необходимого, то обнаружите, что вы стали больше фотографировать. Это поможет вам отойти от образа мышления «если бы у меня был этот объектив, я бы сфотографировал это». Вдохновитесь возможностью фотографировать без всего вашего оборудования рядом. 

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой.  Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Профессиональные фотографы снимают более 30 свадеб за год, и стоит заметить, что в этой ситуации легко поддаться влиянию шаблонов, когда дело доходит до портретов. Даже если вы выдумываете новые позы, портреты могут получаться очень скучными, если для каждой пары используются одни и те же композиционные решения и ракурсы – мы все проходили  через эту творческую рутину, когда наши изображения начинают выглядеть очень знакомо.

На протяжении долгих лет мы остаемся на передовой, используя несколько полезных техник. В этом уроке представлены лучшие советы о том, как сохранить свежесть и уникальность фотографий для каждой пары.

1. Используйте телеобъективы

Многие фотографы возразят, что их объектив 50мм – лучший портретник, но как насчет того, что объективы с таким «средним» фокусным расстоянием представляют перспективу в довольно банальном ключе, так, как мы ее видим каждый день? Чтобы создать более интересное изображение, мы стараемся не снимать портреты такими объективами, поскольку фотографии выглядят слишком обычными.

Большинство наших портретов снято на 200мм или 85мм, чтобы передать приятное сужение перспективы, которое не способен воспроизвести объектив 50мм. Эта компрессия не только позволит выставить ваших моделей в более выгодном свете с меньшим искажением черт, но и сформирует более яркое размытие фона (боке) и приблизит фон к объекту.

Снимая на 200 мм, сложнее общаться с моделями, но разница будет очевидной, и результат того стоит. Наше решение этой проблемы состоит в том, что один говорит с парой вблизи, а второй снимает издали.

Такой прием наиболее характерен в жанре портрет, что не мешает, однако, применять его когда только вам будет угодно.

Не бойтесь слабо освещенных сцен

Любой коллега вам подскажет, что для фото в первую очередь важен свет. Это правда, а еще правда, что небольшое его количество добавит особое настроение в кадр. Не стоит переживать насчет экспозиции – прихватите с собой штатив или объектив, оснащенный технологией подавления вибраций – проблема решена.

Кстати, подробное описание работы стабилизации изображения в объективах Canon, Nikon и других читайте по ссылке: http://fotokto.ru/id3305/blog?view=8911

Экспериментируйте с цветовой температурой

Когда вы используете формат RAW, то нужда точной подстройки баланса белого отсутсвует, ведь на этапе постобработки вы можете легко и без потерь качества выбрать нужное значение температуры. Но можно пойти дальше: выбирайте не только наиболее корректный ББ, а пробуйте другие вариации, которые бы могли усилить восприятие изображения.

Посмотрите на этот пример ниже, снятый в очень теплых тонах:

Интересно, что если поменять цветовую температуру на более холодную, то изменится и смысл.

Такая фотография передает скорее одиночество, чем романтику и любовь.

Не бойтесь яркого света

В продолжение ранее написанному абзацу про недостаточное освещение, слишком яркий свет фотолюбители тоже избегают. Переэкспонированная картинка действительно почти всегда является браком. Тем не менее, съемка с настроением может вестись и в таких условиях.

Один из вариантов – использовать прием с силуэтами.

Подробнее о съемке фото силуэтов читайте здесь: http://fotokto.ru/id505/blog?view=23128

Другой вариант заключается в замере экспозиции по переднему плану, причем фон будет переэкспонирован.

Еще один вариант, более продвинутый: прорисуйте фон, чтобы не было пересвета, а передний план подсветите вспышкой или отражателем.

Особый подход к «золотым часам»

Закаты и рассветы есть в портфолио наверняка у каждого фотографа. Не будем кривить душой – такие изображения уже порядком наскучили, но разве это повод отказаться от таких прекрасных видов! Стоит просто найти особый подход.

Например, захватите в пейзаж воду, которая сможет отразить ярко раскрашенное небо. Или обратите внимание не только на само заходящее Солнце, но и на окружение. В таком случае, само светило может даже не попасть в кадр, что не отменит теплого эффекта от вечернего света.

Используйте продолжительную выдержку

Еще один способ использовать технические возможности вашей камеры в угоду творчеству. Немного ранее мы уже говорили о диафрагме, а теперь давайте про выдержку.

Есть несомненно правильный подход к выбору скорости открытия затвора. При движении объекта она такая, во время съемки портрета другая, с проводкой третья и так далее. Теперь выйдите за эти рамки и посмотрите сами, что получится.

Из обычного кадра в стиле «я тут был» может получиться весьма оригинальный.

Используйте черно-белые тона

Нередко начинающие фотографы использую конвертацию в ч/б как повод «выжать» из плохой фотографии последние соки и попробовать что-то получить в итоге. Речь идет о более продуманном использовании серых тонов.

Такие снимки обычно изначально настроены на ч/б, профи это чувствует. Научитесь чувствовать и вы!

Успехов!

Смотрите также:

Фото за неделю на сайте ФотоКто 27 июля – 2 августа 2015 года

by Yan L

by Salim waguila

Здесь фокус на скале слева, хотя потом композиция была смещена вправо.

Не надо беспокоиться, что фокус собьется на внезапно появившийся перед камерой объект.

Если вам необходим следящий автофокус, то просто нажмите и держите заднюю кнопку, попутно нажимая столько раз на кнопку затвора, сколько вам надо.

Пользоваться ручной фокусировкой еще удобнее

Теперь, если вам необходимо перейти в режим ручной фокусировки объектива, нет нужды искать специальные рычажки, тратя на это время. После нажатия на заднюю кнопку фокусировки вы можете вручную фокусироваться и не бояться, что при нажатии на кнопку спуска затвора камера снова перефокусируется.

Ловушка автофокуса

Правда, эта функция работает не на всех камерах, но на своей вы можете проверить. Выберите режим автофокуса AF-S. Проверьте, если в меню вашей камеры можно выбрать приоритет для AF-S, он должен стоять на "фокусировке". Теперь, когда вы заблокировали фокус специальной задней кнопкой, то просто нажмите кнопку спуска и как только перед камерой объект пересечет зону фокусировки, то есть подтвердится автофокус, камера сама спустит затвор.

Использовать фильтры удобнее 

Пример из жизни: объектив был сфокусирован полунажатием кнопки спуска на определенной сцене, затем был установлен темный ND фильтр, и затем нажата кнопка спуска затвора. Посмотрите, что получилось: 

Бесполезный кадр.

С помощью же задней кнопки вы можете сфокусироваться и надеть фильтр абсолютно не беспокоясь за ваш будущий кадр. 

Так-то лучше.

Эргономичность

Кому-то это покажется малозначительным, но пользоваться этой кнопкой может быть удобнее, чем обычной. Плюс, баланс веса для руки более удобный. Попробуйте сами.

Как настроить фокусировку задней кнопкой 

Функция хорошая, но как же ею воспользоваться на практике? У топовых зеркалок эта кнопка вынесена отдельно на заднюю панель и называется «AF-ON». 

Если такой кнопки на вашем фотоаппарате нет, то не переживайте, эту функцию можно присвоить другой кнопке.

Например, в Nikon: Нажмите кнопку Menu, затем вкладка «Меню польз. настроек», затем строка «f – управление». В пункте «f4 – Функция кн. "AE-L/AF-L"» выберите «AF-ON». 

Еще в меню вашей камеры необходимо установить «Активацию AF» на «Только AF-ON» 

Вывод

Привычка – штука сложная, поэтому если вы всегда пользовались одной кнопкой для фокусировки и спуска затвора, то для перехода на заднюю кнопку понадобится время. Обязательно потренируйтесь перед очередной ответственной съемкой, потому что с непривычки можете наснимать много технически бракованных фотографий. 

Будет здорово, если вы найдете для себя эту функцию полезной! Успехов!

Смотрите также:

Камера Nikon, которая работает по зову вашего сердца

Если вы еще не все знаете о своей карте памяти, вам СЮДА

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и фото вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

1. Его подход к проекту свидетельствует об уважении к предмету и цели клиента.

2. Он работает с клиентом для достижения цели в рамках конкретных бюджетных ограничений.

3. Обеспечивает конечный результат в соответствии с оговоренными сроками и в условленном порядке, что говорит о понимании наиболее важных потребностей клиента.

4. Находит способы облегчить жизнь клиентов от начала до конца проекта, в том числе экономя их время.