Это очень простой мастер-класс, точнее даже не совсем мастер-класс, а скорее демонстрация этапов создания платка в технике горячего батика. Но совсем новичку, только начавшему осваивать горячий батик, полагаю, будет интересно посмотреть.

Для работы нам понадобится:

- натянутый на раму натуральный шелк;

- красители, я пользуюсь анилиновыми, но подойдут те, которые у вас есть.

Так же понадобятся плавильня для воска (можно плавить на водяной бане) и кисти под воск. А еще немного времени и хорошего настроения :)

На первой картинке ткань с перенесенным рисунком и фотографии тюльпанов, с которых я собираюсь рисовать.

 

 

Здесь я нанесла первый слой воска — закрыла те места, которые должны остаться белыми.

 

 

Прописала на всех цветах самый светлый после белого тон.

 

 

Дала просохнуть ткани и снова нанесла воск.

 

 

Прописала еще один слой краски, следующий тон.

 

 

Нанесла еще один слой воска. И снова прописала цвет. На этот раз залила и перый тон фона, так как у меня тюльпаны уже замкнутые и фон не пройдет на них.

 

 

Снова еще один слой воска по просохшей ткани. Кроме цветов, начинаю работать над листьями, наметив блики.

 

 

Еще один слой краски, в основном уже по фону.

 

 

И снова воск.

 

 

И последний слой краски.

 

 

Вот, собственно и все.

А результат после удаления воска и запаривания оказался вот таким:

 

 

 

 

И для наглядности вот еще один платок, тут уже фантазия на вольную тему, просто листья.

На первой картинке разметка и эскиз.

 

 

Первый слой воска. Тут рисунка карандашом нет, рисую сразу кистью.

 

 

И первый слой краски, самый светлый.

 

 

Второй слой воска.

 

 

И еще слой краски.

 

 

 

 

И снова воск.

 

 

И еще краска.

 

 

Так продолжаю пока не наберу нужный тон и не заполню весь платок рисунком.

Теперь осталось доработать фон, чтобы придать работе завершеность.

 

 

И вот результат:

 

 

 

 

 

 

Надеюсь, вам понравилось и пригодилось :)

В ирландском наборном (сцепном) кружеве при соединении мотивов применяется нерегулярная сетка.   

 

Предварительно соединив места стыков мотивов сшиванием, начинаем заполнять пустые промежутки между ними нерегулярной, то есть несимметричной сеткой. Она получается путём чередования арок из цепочек воздушных петель и столбиков с различным количеством накидов. 
Для начинающих вязальщиц рекомендую прикрепить уже сшитые мотивы, между которыми будет располагаться сетка, на жёсткой подложке (поролон, подушка и т.п.). Таким образом полотно не стянется или ,наоборот, не будет бугиться в местах сетки. 
Мотивы должны располагаться в работе изнаночной стороной вверх! 
Итак, выбрав место с пустым пространством между мотивами, приступаем к работе.

 

 

Вводим крючок сверху в полотно и цепляем рабочую нить. Вытягиваем её на себя.

 

 

Цепляем крючком короткий конец нити и протаскиваем через полученную петлю. Чтобы закрепить нить на полотне подтягиваем длинный рабочий конец, затягивая узелок. Короткий конец затем спрячем в полотно.

 

 

Теперь рабочей нитью набираем цепочку из 4 воздушных петель.

 

 

Для того, чтоб определить где будет следующее присоединение, можно попробовать приложить натянутую нить в разных местах и таким образом найти петлю, за которую зацепится цепочка. Определив это место выполняем в неё столбик с 2 накидами.

 

 

Вяжем 2 воздушные петли.

 

 

Следущим будет столбик с 3 накидами.

 

 

Так как мотив в этом месте оказался достаточно близко, то сразу вывязываем столбик с накидом, цепляясь за полотно.

 

 

Далее - цепочка из 4 воздушных петель.

 

 

Теперь столбик с 2 накидами.

 

 

Цепочку из 2 петель цепляем за полотно.

 

 

Вяжем цепочку из 4 воздушных петель.

 

 

Затем столбик с 2 накидами.

 

 

Подобным образом и заполняем всё пространство сеткой, чередуя то цепочки из разного количества воздушных петель, то столбики с 1-2-3-4 накидами.

 

 

Дойдя до конечной точки, отрезаем рабочую нить и кончик прячем в полотно.

 

 

Если расстояние до следующего пустого промежутка достаточно маленькое. можно поступить по другому.

Если расстояние между пустыми пространствами, получившимися при сшивании мотивов, достаточно маленькое, например, 1 листочек или лепесток цветка, то рабочую нить можно не отрезать, а продолжить вязание. Так как соединение происходит с изнаночной стороны, то нить не будет видна с лица.

 

 

Итак, дойдя до конечной точки заполняемого сетко пространства, сделав последнее прикрепление к полотну, набираем цепочку из 3-4воздушных петель.

 

Конечную петлю цепляем за полотно соединительной петлей, протянув полученную цепочку на нужное расстояние.

Далее опять набираем 3-4 воздушные петли и также соединяем с краем полотна.

 

 

Если далее следует ещё один маленький промежуток между мотивами, опять набираем цепочку с достаточным количеством петель и цепляем за полотно.

 

 

 

 

 

Подобным образом поступаем на всех мелких промежутках между мотивами.

 

 

Таким образом получаем красивое кружевное полотно.

 

 

 

 

Доброго времени суток, друзья!

«Все новое — это хорошо забытое старое» — сакраментальная фраза, которая отлично описывает круговорот моды, и очередное возвращение броши на подиумы. Когда-то наши бабушки украшали свой наряд этим аксессуаром, а теперь современная модница не может представить себе завершенный костюм без брошки.

В данном мастер-классе мне хотелось бы рассказать вам, как создаю свои брошки я.

Нам понадобится:

• 1. Светлая однотонная ткань (у меня лен с хлопком);
• 2. Нитки мулине нескольких оттенков синего и белый;
• 3. Игла;
• 4. Карандаш;
• 5. Циркуль;
• 6. Ножницы;
• 7. Немного синтепона;
• 8. Кусочек пластика ( у меня крышка от творожного сыра) или плотный картон для основы;
• 9. Пряжа «Ирис» или любая другая достаточно тонкая хлопковая пряжа;
• 10. Небольшой кусочек фетра;
• 11. Булавка для броши;
• 12. Клей «Момент-кристалл» (не обязательно).

Начнем.

Выбираем изображение, которое ляжет в основу нашей работы: 

 

 

Рисуем примерный эскиз.

 

 

И подбираем ниточки, которыми будем вышивать, у меня это два оттенка темно-синего, голубой и белый. 

 

 

Берем кусок ткани, такого размера, чтобы его можно было хорошо натянуть на пяльцы и края не сильно мешали. У меня был узкий лоскут и из-за этого он немного стянулся в процессе вышивки, но в данном случае это не страшно.

На ткани рисуем круг, определяющий границы вышивки. Я делаю это при помощи циркуля и очень мягкого карандаша (8В) Вероятно удобнее было бы работать со специальным исчезающим маркером, но как-то не обзавелась.

И поскольку карандаш имеет свойство стираться в процессе работы, рисунок я наношу на ткань поэтапно, чтобы лишний раз не разводить грязь. Работу по окончании вышивания обязательно аккуратно стираю.

Итак, наношу первый цветок и начинаю вышивать каждую линию стебельчатым швом, как бы «рисуя» контур нитью:

 

 

 

После того как вышили первый цветок, наносим на ткань второй и так далее, пока не вышьем таким образом все элементы.

 

 

Закончили, теперь начнем наполнять наш «рисунок» цветом.

 

 

Сверяемся с картинкой которую взяли за основу, чтобы понять где сделать темнее, где светлее, либо решаем сами как лучше поступить. Все-таки вышивка мелкая и здесь сложно использовать несколько оттенков, поэтому мелкие детали я зашиваю полностью одним цветом, на более крупных делаю переходы.

Начнем зашивать лепестки, укладывая стежки плотно друг к другу. Контур при этом оставляем на виду, место выхода нити под ним (по правилам стежки должны ложиться сверху контура, но в данном случае мне бы хотелось оставить его на виду, это опять таки связано с тем, что работа мелкая и много оттенков использовать не получится).

 

 

В крупных лепестках зашиваем наружнюю сторону, внутри оставляем место для другого оттенка, стежки при этом делаем разной длины, стараемся соблюдать форму лепестка:

 

 

Листья также по краям будут темнее, стежки кладем под наклоном, чередуя их длину:

 

 

Аналогично поступаем со вторым цветком и листиком:

 

 

Далее берем голубую нить и заполняем пустые пространства, оставляя место для белого цвета на наиболее крупных элементах. Чтобы переход цвета был плавным, немного «залазим» голубым на синий, вводя иглу между стежками синего цвета.

 

 

Белой нитью заполняем оставшиеся пространства, делая плавный переход.

 

 

Вышивание почти закончено, остается добавить несколько штрихов для завершения композиции: 

Вышиваем листики возле завитка слева вверху (по 3 стежка, соединенные снизу: длинный по центру и 2 коротких по бокам от него), внизу также добавляем листики для веточки — французские узелки. Узелками же делаем тычинки обоим цветам. Я добавила еще один завиток вверху справа и хаотично разбросала по вышивке французские узелки синего и белого цветов:

 

 

На этом первый этап работы завершается.

Аккуратно стираем вышивку в теплой воде с хоз.мылом (сильно не трем), сушим и слегка проглаживаем с изнанки. У меня получился вот такой лоскуток:

 

 

Готовим основу для броши. Я взяла для этого вот такую крышку, можно использовать плотный картон, но тогда брошь будет бояться воды. Измеряем размер вышивки с небольшим запасом (около 5 мм), циркулем рисуем на крышке круг нужного диаметра и ровненько вырезаем:

 

 

 

Далее подрезаем ткань по кругу, диаметр которого должен быть примерно на 1,5 см больше основы и прокладываем наметочный шов по краю вышивки. На основу кладем немного синтепона (количество зависит от желаемой «пухлости» брошки), и кладем в центр вышивки синтепоном вниз. Стягиваем наметочный шов, следя за тем, чтобы синтепон не вылазил на обратную сторону. Чтобы ткань натянулась ровно стягиваем края частыми стежками:

 

Прошлым летом я часто бывала в лесу. И конечно, у меня не могло не возникнуть вопроса — как сохранить всю эту красоту-полезность, которой летом в лесу сколько угодно.

Тут-то и пришла идея наделать гидролатов. Поскольку об аламбике я еще только мечтаю, то делала гидролаты «бабушкиным» методом, который и вам предлагаю.

Очень хочу обратить ваше внимание на то, что гидролаты я делала для себя, и конечно, старалась все инструменты обрабатывать спиртом, но нужно понимать, что абсолютной стерильности в таких условиях не добиться. Поэтому я и предлагаю этот мастер-класс в картинках для тех, кто вдохновится сделать гидролат для себя.

Итак,

Часть первая. Теоретическая

Для начала о том, что же такое гидролат. Гидролат — это побочный продукт получения эфирных масел путем дистиляции растения перегонкой водяным паром. Такая вода вбирает в себя большую часть биологически активных веществ из растения и, кроме того, еще и небольшое количество эфирных масел, не отделившихся при осаждении. Цветочная вода — более узкое понятие, относящееся к гидролатам, полученным из цветов.

Гидролат обладает свойствами, схожими со свойствами эфирного масла, полученного из этого же растения, но в меньшей концентрации, что позволяет наносить его в чистом виде на кожу, использовать как тоник, распылять на волосы, использовать вместо водной фазы при изготовлении крема своими руками. 

Часть вторая. Подготовительная

Для того, чтобы получить гидролат в домашних условиях нам понадобятся сито или дуршлаг, крышка от кастрюли, собственно кастрюля, емкость для сбора гидролата и миска для того, чтобы сито стояло над водой.

 

 

Ах, да, и то, что будем гидролатить :) Например, береза или вот такие невероятного цвета луговые васильки:

 

 

Часть третья. Конструкторская

Сырье мы промываем, выгоняем из него случайно привезенных из лесу жучков-паучков и складываем в сито.

 

 

В серединку устанавливаем емкость для сбора гидролата. Я ее предварительно дезинфицирую.

 

 

В кастрюлю наливаем чистую воду так, чтобы она не касалась травы, ставим миску и на нее сито со всем содержимым.

 

 

 

 

Накрываем перевернутой крышкой (из которой я предварительно отковыряла пимпочку) и оборачиваем края фольгой. Иногда до фольги я оборачиваю стык мокрым полотенцем.

 

 

И ставим на самый маленький огонь. Та-дам! Конструкция для получения гидролата в домашних условиях готова! Пар конденсируется на крышке и стекает в емкость. Теперь осталось подождать час-полтора, пока в емкости не соберется достаточное количество гидролата.

 

 

Часть четвертая. Итоговая

Вот что получилось у меня:

 

 

Я переливаю гидролат в бутылочки и храню в холодильнике или немного консервирую и ношу с собой в пульверизаторе.

Убтан — это очищающее аювердическое средство. Исключительно натуральные компоненты бережно и эффективно очищают кожу, делая её здоровой, гладкой и подтянутой. Убтан избавляет кожу от многих проблем и заболеваний: прыщей, пигментных пятен, морщинок, воспалений. Жители Индии никогда не использовали мыло в классическом его понимании. Они смешивали сухие, перемолотые компоненты, подаренные природой, которые размачивали перед употреблением. Судя по чудесной и молодой коже индианок, подобный уход действительно дает результат.

Это средство 3 в 1 — очищение, скраб, питание. 
Убтаны можно применять для ежедневно очистки лица один раз в день.
Уже через неделю применения данного очищающего средства, вы заметите, как обновится и преобразится ваша кожа.
Цвет убтанов будет различаться в зависимости от состава. 

Вариантов составов убтана огромное количество, в этой теме я расскажу вам об универсальном утреннем (бодрящем) убтане, который заменит чашечку кофе, а также скраб, мыло и гель для душа. 

Итак, нам понадобится: 

1. Овсянная мука (овсянные хлопья, перемолотые на кофемолке).

2. Глина розовая.

3. Мята.

4. Мелисса.

5. Шалфей.

Мята и мелисса — для любого типа кожи и при любых проблемах. Тонизирует и освежает кожу.

Шалфей – антисептическое, успокаивающее действие.

 

 

Приготовление:

1. Все ингридиенты берем в равных долях (например, по две столовые ложки).

 

 

2. Все ингридиенты перемалываем на кофемолке в мелкую-мелкую пыль, если остались палочки-листочки, можете просеять еще и через сито. 

P. S. Глину не перемалываем :)

 

 

3. Перекладываем полученную смесь в баночку с плотно закрывающейся крышкой и пользуемся на здоровье.

 

 

Применение убтана

Смесь можно использовать для ежедневного очищения или по мере надобности. 

Для лица две чайной ложки смеси разведите до пастообразного состояния водой, настоем или отваром трав, молоком, йогуртом и так далее. Нанесите на лицо, немного помассируйте. Оставьте на пару минут и смойте. Для тела необходимое количество смеси вам придется подобрать самостоятельно, методом проб. Если вы хотите эффекта, как от питательной маски, то оставьте убтан на коже минут на 10—15.

Хранить убтан следует в плотно закрытой таре в сухом виде и разводить жидкостью непосредственно перед применением.

Для нормального типа кожи – минеральная, родниковая, в крайнем случае — кипяченая вода, чай, травяной отвар, гидролат ромашки. 

Для сухого типа кожи – молоко, чай с молоком, сок алоэ-вера, сок огурца, гидролат апельсина, гидролат солодки, кокосовое молочко.

Для жирного типа или кожи с пигментацией – кисломолочные напитки, можно добавить сок лимона, гидролат мяты, гидролат сосны. 

Для зрелой или увядающей кожи – добавьте немного масла зародышей пшеницы или гранатовой косточки плюс вода, молоко, масло гхи, гидролат лаванды, гидролат женьшеня. 

Противопоказания при:

• язвах;
• грибковых и других инфекциях кожи;
• куперозе (усиливает кровообращение);
• наличии фурункулов;
• индивидуальной непереносимости составляющих.

Горячий батик.
Или о полезности чантинга в домашнем хозяйстве.

Два слова про горячий батик. 
На ткань наносится расплавленный воск, и при нанесении краски в места, покрытые воском, краска не проникает. 
Нанесение воска чередуется с нанесением краски. Здесь - три слоя воска, четыре слоя краски.

Этот платочек можно смело называть антикризисным (такое модное слово), так как для него понадобились самые простые материалы. 

Шелк был б/у, но неплохого качества, краски – «Гамма» «Хобби батик» - самые что ни на есть доступные. 
Также понадобились простые хозяйственные свечки, подручные банки-кастрюльки, плита, канцелярские кнопки, уксус, рамка, газеты, кисточки - то есть все самое обычное. 

Самый экзотический в этой компании – медный чантинг (он же тьянта, он же тьянтинг).

Теперь по порядку.
Натягиваем кнопками ткань (здесь – натуральный шелк) на подрамник. Подрамник простой деревянный, можно сколотить самостоятельно. Натянуть довольно туго, чтобы не провисало – так как из-за воды, краски и воска ткань станет более тяжелой.
Смачиваем водой - широкой кистью - чтобы краски растекались равномерно.

И по влажной ткани наносим первый слой краски. Он должен быть довольно светлым. Поэтому краска сильно разбавлена водой. Имейте в виду, что в момент нанесения краски она кажется более насыщенной, а после высыхания станет более блеклой. Оставляем высыхать.


Пока краска сохнет, сооружаем водяную баню для воска – берем узкую жестяную банку, крошим в нее свечки, помещаем в емкость (кастрюлька, миска) с водой и ставим на огонь. Важно: воск (парафин, стеарин) горюч, лучше если плитка будет электрической. Обязательно открываем форточку. Так как воск не только горюч, но и не полезен для организма. Вода выкипает, поэтому за ней нужно следить, и по необходимости доливать.

Когда воск станет прозрачным, им можно работать. Помещаем чантинги (лучше сразу два) в воск, и по очереди берем их для нанесения воска. Воск наносим только на абсолютно сухую ткань!


Берем чантинг, держим его над салфеткой носиком вниз (из него вытекает воск), не переворачивая (а то воска вытечет еще больше) доносим до работы. 
Это занимает секунды, работа находится рядом.

Можно наносить линии и капли. Толщина линии зависит не только он диаметра носика, но и от того, как вы ведете линию. Если быстро и легко – она более тонкая, если медленно – то более толстая. Капли получаются ровные, предсказуемые.

Что важно – воск не должен остыть, если он становится белесым, а не темным, то краска затечет под него, причем абсолютно не так, как вам хочется.

После того, как воск нанесен и остыл, покрываем вторым слоем краски. 
Каждый слой краски более темный и насыщенный, чем предыдущий. Идем от светлых оттенков к темным. 
 
Пока краска не успела высохнуть, стираем ее с воска салфеткой.


Снова сушим. Потом наносим второй слой воска. Здесь – и чантингом, и кистью. 
Кисть (пожестче) разбрызгивает воск, получаются такие дорожки из капелек, еще кистью можно закрывать плоскости (здесь – лепестки), но воск на кисточке остывает намного быстрее, медный чантинг держит нужную температуру дольше. 
Кстати, учтите пожалуйста, что кисть, которую будете использовать для воска, больше ни для чего не подойдет – воск впитается в волоски и застынет. 
Кисточку не выбрасываем, а продолжаем использовать для воска в дальнейшем.

Почему лучше работать одновременно несколькими чантингами, кисточками – потому что пока одним инструментом работаете – другой «отмокает» в воске на водяной бане - то есть остывший воск снова принимает нужную температуру – и вам остается только брать по очереди готовый инструмент или кисть.

Снова берем кисть, и покрываем краской работу. Цвета расплываются, смешиваются, обплывают покрытые воском участки, а вы этой радугой любуетесь и получаете удовольствие. 

И снова берем салфетку, и капли краски с воска стираем.

Чтобы понять, что же за красота у нас получается, смотрим работу на просвет.
Например, через работу на окно или лампу. Вот что получается, но хочется еще усложнить.

И опять берем чантинг, кисть, и опять покрываем воском. 
Оказалось, что из большего отверстия чантинга воск прекрасно льется рекой, чем тоже можно воспользоваться.


Последний слой краски. Самые темные и насыщенные тона. 
Ну и капельки стереть после не забыть.

Вот как это выглядит теперь (на просвет):

И при обычном освещении:

Когда работа высохла, снимаем ее с рамы и удаляем воск.
Что само отвалилось – хорошо, остальное выпариваем при помощи утюга и вороха несвежих газет (чтобы на ткани не отпечатались буквы и телефоны). 
Делается это так: снизу подкладываем несколько листов, сверху ткань, и еще сверху лист газеты. Проглаживаем утюгом, и видим, как воск переходит на газеты.

Провощенные газеты меняем на чистые (и сверху, и снизу). Так проглаживаем столько раз, пока воск не перестанет (или почти не перестанет) оставаться на газетах.

Вот какая работа получилась.

Если это будущая картина, панно – можно оформлять. Она будет пачкать руки, особенно влажные, но если запаривать страшно, оставьте как есть.
Если это будущий платок – и его необходимо носить, стирать, утирать слезы, хватать мокрыми пальцами – продолжаем – запариваем (закрепляем паром) краску. 

Это делается согласно инструкции, но в данном случае - вдали от инструкций - по памяти и на глазок. 
Общий принцип такой. 

Прокладываем ткань бумагой, чтобы сама с собой ткань не соприкасалась, делаем довольно рыхлый сверток, обматываем синтетическими нитками. 
Нитки синтетические, потому что не впитывают влагу (конденсат).

Этими же синтетическими нитками подвешиваем в просторную кастрюлю (бак) за ручки. Висит сверток примерно посередине кастрюли, не касаясь стен. 
На дно кастрюли наливаем немного воды, чтобы она кипела (и не выкипела) в течение получаса и более, но при этом до свертка оставалось достаточно места. В воду можно добавить уксуса. 
Сверху, под крышку, кладем байку, полотенце махровое – то, что впитывает влагу. Накрываем крышкой. 

Что касается процесса запарки – можно поправлять и дополнять, буду благодарна (делалось по памяти).
Как долго держать работу на пару – от размеров зависит, чем больше, тем дольше. 
Этот платок небольшой - 55*55 см – «парился» около 40 минут.
Почему страшно запаривать – из-за лишней влаги краска может потечь, и работа будет испорчена. Здесь – такое все абстрактное, и протечка есть, но не то, чтобы она незаметная, но в глаза сильно не бросается (особенно если платок задрапирован). 
От чего еще это зависит – от ткани, от краски. 
Здесь и то, и другое – самое что ни на есть простое и доступное. Без всяких гарантий.

В месте, где краска потекла – на бумаге проступил синий цвет. И это было заметно еще в свертке. 

После запаривания разворачиваем, и отправляем плавать в воду с уксусом минут на пятнадцать. 

Уксус добавляла на глазок. Если не ошибаюсь, по инструкции, столовая ложка 6% уксуса на литр воды. 
Для чего нужен уксус – тоже мнения разделились. Где-то пишут про то, что он закрепляет цвет, в другом месте – для того, чтобы он работал, как антистатик. 
После стираем мылом, без применения отбеливающих средств, при этом лишняя краска сходит, платок становится чуть светлее, если это и заметно по фото, то в тех местах, где краска самая-самая темная. 
Полоскаем, пока вода не перестанет окрашиваться. Температура воды для стирки - около 30 градусов.
Теперь гладим, лучше во влажном виде, чтобы разгладились мелкие складки. 
ВООООООТ:




Подшиваем, носим, любуемся, помогаем подняться упавшим от зависти. 
И объясняем другим, как это просто и легко сделать самому.

 

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению броши «Птица Сирин», выполненной в авторской технике совмещения бересты и шерсти. Рисунок выполнен в лубочном стиле, наиболее подходящим при работе с берестой.

 

 

 

 

 

 

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

 

 

1. Кусочек высушенной под прессом бересты.
2. Шерсть.
3. Акриловые краски и лак.
4. Кусочек фетра толщиной 2 мм.
5. Игла для валяния.
6. Приспособление для выдавливания по бересте.
7. Ткань льняная.
8. Крепление для броши.
9. Декор (бисер, кожа).
10. Масло (подсолнечное и пр.).
11. Спиртосодержащая жидкость.

Рисуем эскиз карандашом на бумаге и переносим его на кальку.

 

 

С кальки.рисунок переносится на бересту.

 

 

Смазываем поверхность бересты маслом.

 

 

Продавливаем бересту по контуру рисунка, используя иглу для вышивания с толстым тупым концом (для предотвращения прорывов бересты).

 

 

После того как контур обведён — несколько раз обезжириваем поверхность спиртосодержащим раствором.

 

 

Тёмной акриловой краской заполняем продавленный контур рисунка. Акварельными красками раскрашиваем птицу и покрываем лаком по дереву (2 раза). Даём хорошо просохнуть.

 

 

Из фетра вырезаем круг несколько большего диаметра, чем диаметр предполагаемой броши.

 

 

На пространство между диаметром бересты и краем вырезанного фетра по кругу, приваливаем шерсть.

 

 

Вклеиваем  бересту в центр круга.

 

 

По желанию декорируем бисером.

 

 

Диаметром, чуть больше броши, вырезаем кусочек льняной ткани.

 

 

С обратной стороны пришиваем булавку для крепления броши.

 

 

Подогнув край, пришиваем ткань к сваленной шерсти по краю.

 

 

При желании, шов можно задекорировать (например, кружевом или кожаным шнурком).

 

 

Сегодня предлагаю вам познакомиться с Пермогорской росписью и попробовать нарисовать птицу Сирин.

Эта роспись относится к северодвинским росписям.
Возникла эта роспись, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего времени. А с конца 60-х годов ее стали возрождать. Одним из главных изображений в этой росписи была птица Сирен. Кто такая эта птица Сирин? Эта птица по легенде охраняла молодильные яблоки в райском саду. И изображалась с лицом девушки.

Первое, что мы сделаем, это подберем деревянную заготовку для работы. Для начинающих проще всего брать плоскую дощечку, а именно для этой темы — форму круга. Затем ее нужно отшкурить и загрунтовать. После высыхания грунта снова отшкурить.

Грунт делается очень просто: клей пва разводится водой 1/5 и потом кисточкой пони (широкой) наносится на дерево. Сохнет грунт где-то 4 до 7 часов.

Итак: приступим к основному уроку.
На подготовленную  поверхность наносим рисунок, птицу Сирин рисуем в середине круга, а затем ветку на которой она сидит.

 

 

После того как вы нанесли рисунок карандашом, приступим к работе в цвете. Вам потребуется: гуашь — красный, зеленый, желтый и черный цвета иногда еще используют белый цвет для лица птицы, кисточки белка №1 и №3, баночка с водой.

 

 

Начнем заливку с красного цвета, так как этот цвет основной в росписи. Почему заливку спросите вы? Поясняю: раньше работу начинали с выполнения контуром, а только потом как бы заливали в контур цвета. Но мы идем более простым способом —начинаем с цвета и завершаем контуром. Цвета нужно расположить равномерно, так, чтобы не было в одном месте много одного цвета, а в другом — мало.

 

 

Затем берем зеленый цвет.

 

 

Теперь завершаем заливку желтым цветом и даем работе подсохнуть.

 

 

Теперь завершающий этап — делаем контур черным цветом.

 

 

Работа выполнена. Теперь дайте работе высохнуть и покройте лаком. 

 

 

 Спасибо за внимание!

Итак, друзья мои, настало время поговорить о розе. А точнее, о суданской розе.

Растение Hibiscus sabdariffa, родиной которого является Индия, стало настолько популярным в арабских странах, что получило название суданской розы, известной нам по освежающему чаю — каркаде. Также суданская роза широко применяется и в арабской народной медицине.

И сегодня я предлагаю вам приготовить фито-кондиционер для волос на ее основе — прекрасное и 100% натуральное средство, способное в короткий срок вернуть волосам красоту, живой блеск и упругость, укрепить корни, оздоровить кожу головы, а также придать вашим волосам неповторимый восхитительный аромат.

Благодаря вышеперечисленным свойствам, фито-кондиционер на основе суданской розы становится не просто косметическим средством, а настоящим приворотным зельем. Посудите сами, кто сможет устоять перед переливами шелка, кто сможет пройти мимо пьянящего запаха? Нет у нас таких мужчин!

Тогда — за дело!

Я постаралась (насколько это возможно) упростить рецепт и в части технологии и, особенно, в части ингредиентов, так, чтобы фито-кондиционер мог приготовить даже ребенок, а необходимые составляющие без труда нашлись бы на вашей кухне (или, на худой конец, в ближайшей аптеке).

Нам понадобятся:

1. Суданская роза (каркаде) — 50г.
2. Чай черный крупнолистовой — 50г.
3. Кофе в зернах — 50г.
4. Крапивы лист — 50г.
5. Дуба кора — 50г.
6. Пряности: имбирь, гвоздика, корица, мускатный орех (по одному пакетику).

Приступаем к приготовлению:

Чай, крапиву и кору дуба в нужных количествах пересыпаем в глубокую миску. Зерна кофе и палочки гвоздики предварительно измельчаем в кофемолке, пересыпаем в миску.

 

 

Добавляем пряности.

 

 

Суданскую розу (если прицветники крупные) разделяем на мелкие кусочки, затем также пересыпаем в миску.

 

 

Тщательно перемешиваем содержимое миски и пересыпаем в чистую сухую банку с плотно закрывающейся крышкой. Если есть возможность герметичной упаковки смеси в полипропиленовые пакеты, то разделите общий объем смеси на 3-4 пакета. Это позволит продлить срок хранения смеси (смесь сухая, поэтому речь не идет о порче продукта, но со временем она «выветривается», а присутствие насыщенного аромата в фито-кондиционере очень важно).

 

 

Фито-кондиционер для укрепления волос (он же — высокоэффективное приворотное зелье) готов!

Но это только половина дела! Теперь наша задача его правильно заварить и правильно применить. Делается это так:

Полную чайную ложку смеси заливаем 0,5 литра кипятка (ни кипятить, ни подогревать полученную «заварку» нельзя!).

 

 

Укутываем в полотенце и даем настояться от 2-х до 10-ти часов (обычно, я настаиваю фито-кондиционер около 10 часов, заваривая его на ночь — это позволяет получить максимально насыщенный раствор).

 

 

Настой аккуратно, не потревожив осадка, сливаем и разбавляем теплой кипяченой водой, доводя общий объем до 2,5-3 литров.

Полученный раствор используем в качестве ополаскивателя после мытья волос. Особенно полезен наш ополаскиватель после мытья волос натуральным щелочным мылом-шампунем.

В чем же польза такого фито-кондиционера и как он действует? Давайте разберемся!

Наш волос состоит из трех слоев: верхний слой — кутикула из кератиновых чешуек, которые, плотно прилегая друг к другу, защищают внутренние слои волоса подобно черепице; средний слой — кортекс, состоит из ороговевших клеток, придающих волосу прочность, в клетках кортекса находится меланин (наш собственный пигмент); и, наконец, центральный слой — состоящий из мозгового вещества (живых кератиновых клеток) — живая сердцевина волоса (если кто-то, как обычно, захочет поспорить, что волос — это полностью мертвая субстанция, я даже возражать не буду — всем понятно, что у подобных спорщиков волосы именно такие — мертвые). От состояния кутикулы (защитных чешуек) в наибольшей степени зависит состояние внутренних слоев волоса — если чешуйки плохо прилегают друг к другу или, даже, отсутствуют (очень распространенная в наши дни ситуация благодаря современным промышленным средствам для волос на основе синтетических моющих средств и силикона), это не только портит внешний вид волос, делая их тусклыми и шершавыми, но, что особенно плохо, делает волосы сухими (за счет быстрой потери влаги высыхает мозговая сердцевина) и ломкими, волосы путаются и крошатся. Более того, сухие волосы требуют повышенного количества смазки, что заставляет сальные железы вырабатывать кожное сало в большем количестве, а это не слишком хорошо для кожи головы: усиленная работа сальных желез частенько заканчивается себореей.

Поэтому применение натуральных кислых ополаскивателей необходимо волосам, чтобы, во-первых, «закрыть» и пригладить чешуйки волос, а во-вторых, сбалансировать выработку кожного сала.

Но вы спросите меня: «А где же кислота»? В этом и состоит особенность данного фито-кондиционера: он не требует добавления кислоты, а все благодаря суданской розе! Кто пил напиток (чай) каркаде, знают, что он кислого вкуса — прицветники суданской розы содержат значительное количество натуральной (!) лимонной и яблочной кислоты, а также витамина С (аскорбиновой кислоты). Поэтому наш ополаскиватель уже подкислен естественным образом, и дополнительно добавлять в него лимонную кислоту или уксус — не требуется.

 

 

Помимо органических кислот, Суданская роза содержит антоцианы — вещества, обладающие Р-витаминной активностью (витамин Р — группа флавоноидов, обладающих способностью снижать ломкость и проницаемость капилляров), что способствует восстановлению нормального кровоснабжения тканей (в нашем случае — кожи головы). Учитывая, что в составе нашего фито-кондиционера присутствует еще и натуральный кофе, богатый кофеином, тоже укрепляющим капилляры,  регулярное применение такого ополаскивателя поможет восстановить микроциркуляцию и нормализовать обменные процессы в коже головы. Это способствует улучшению состояния волосяных фолликулов и активному росту волос.

Но на этом польза не исчерпывается: фито-кондиционер содержит таннины (чай) и дубодубильные вещества (кора дуба), что позволяет «зацементировать» поверхность волоса, а кожу головы сделать более плотной. Это способствует лучшему укоренению и закреплению волос, уменьшает их выпадение и повышает жесткость и прочность их «каркаса». Многие боятся дубильных веществ, полагая, что они сушат. Но это не верно, дубильные вещества не сушат, а дубят — уплотняют рыхлые белки, что позволяет коже противостоять инфекции и повышает ее прочность к внешним воздействиям (включая механическое воздействие).

 

 

Не менее полезен лист крапивы — он богат серой (а наши волосы на 14% состоят из цистеина — серосодержащей аминокислоты) и соединениями кремния — без которого наши волосы просто не могут существовать, так как именно кремний обеспечивает их прочность и эластичность.

И, наконец, пряности — кладезь разнообразных эфирных масел, благодаря которым обеспечивается слабое раздражающее и согревающее действие (прилив крови к коже головы). И, конечно же, пряности дарят нам тот самый восхитительный аромат, который, как магнит, притягивает к вам взгляды и носы окружающих. Практически все пряности — афродизиаки. И я точно знаю: женщины, волосы которых изысканно и тонко пахнут натуральными пряностями, имеют преимущество, нежели те, что пахнут «хозяйственным отделом супермаркета». Не верите? Так проверьте!

 

 

Что остается от имени розы, после того как исчезнет роза? Остается тонкий и изысканный аромат розы, такой манящий и такой чувственный...

Предлагаю вашему вниманию небольшой мастер-класс по росписи одним мазком. 

Сегодня будем учиться писать ромашку. Ромашка — это очень простой, но безошибочно узнаваемый цветок. Элемент этот совсем несложный и, овладев им, можно будет расписывать любые изделия (подносы, шкатулочки и так далее), создавая целые композиции из ромашек.

Итак, для работы потребуется:

• стекло или оргстекло или пластина или оргалит;
• масляная краска — 2 констрастных цвета;
• льняное масло или любое растительное;
• кисти беличьи круглые №3/4/5;
• тряпки / салфетки;
• мастихин или любая палочка — для размешивания красок.

 

 

Для начала нужно подготовить краски. На стекло выдавливаем масляную краску и разводим ее при помощи мастихина до консистенции густой сметаны. Это делать надо обязательно, так как фабричная краска имеет разную степень густоты 1 некоторые пигменты слишком густые, некоторые слишком жидкие. 

 

 

Если краска жидкая, то ее необходимо сначала выдавить на картон — когда впитается лишнее масло — краску можно переложить на палитру. Слишком густую краску разводим с льняным / растительным маслом.

 

 

Таким образом готовим обе краски.

 

 

Теперь делаем подмалевок для нашей ромашки. Берем на кисточку темный цвет (у меня ультрамарин). Это цвет тени. И делаем овальный подмалевок.

 

 

 

Для росписи мы используем 2 кисти. Кисть для подмалевка своя, а вторая для лепестков. Отложили кисть для подмалевка в сторону, взяли чистую кисть и слегка обмакнули в масло, промакнули тряпочкой лишнее масло. Теперь приступаем к лепесткам. Опускаем кисть в белила (можно использовать 2 других цвета) и расправляем ее, делая круглую кисть «лопаточкой».

 

 

Кисть нужно хорошенько расправить, когда она готова, приступаем к лепескам. Сначала будем делать левую сторону ромашки. Каждый лепесток ромашки — это наш мазок. Итак,  кисть держим вертикально относительно поверхности стола, то есть под углом 90°, а не как школьную ручку. Это очень важно! Иначе не получится мазок.

 

 

Делаем первый мазок. Когда кисть дойдет до подмалевка, надо как бы «встать». При этом концы кисти немного запачкаются, но нам это и надо.

 

 

Теперь этой кистью (не набирая снова цвет!)  мы продолжаем делать левый край ромашки. С каждым новым мазком, белила все больше «пачкаются» в цвет подмалевка, создавая при этом объем. Ромашка получается в ракурсе, половина цветка как бы уходит в тень. Получается очень реалистично. Дальше выкладываю пошаговые фото, чтобы было совсем понятно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда левая сторона готова, приступаем к правой. Теперь нужно вытереть краску с кисти и набрать новую. Правую сторону ромашки делать аналогично.

 

 

 

 

 

 

Получилась такая ромашка. Теперь нужно сделать сердцевинку. В росписи этот этап называется «посадка семенцов». Сердцевину можно сделать желтой или красной краской.

 

 

Наша самая первая ромашка готова! Теперь самое главное — берем тряпочку и... стираем ее со стекла. Именно поэтому на стекле удобно учиться — можно стирать бесчисленное количество раз... Делаем вторую, третью... сотую... И поверьте, сто первая ромашка получится идеальной :)

 

 

К городецкой росписи у меня всегда было особое отношение. Сама не знаю, за что я люблю эту роспись, возможно за яркость красок, за сюжетные композиции, а может быть, просто за её душевность и теплоту. Кроме этого, городецкая роспись отлично ложится на любые формы. Идея мастер-класса зародилась, глядя на дочку, которая стоя в кроватке, провожала грустным взгядом наскучивших пластиковых лошадок.

 

 

 

 

 

Для работы понадобятся вот эти материалы:

 

 

 - темперные краски (окись хрома, ультрамарин, церулеум, белила титановые, кадмий желтый средний, охра светлая, кадмий оранжевый, кадмий красный светлый, краплак красный, капут-мортуум, сажа газовая);

- кисти разных размеров, у меня синтетика №1, №2, №3 для росписи, №6, №8 для грунтовки;

- акрил золотой;

- клей для декупажа;

- лак для декупажа глянцевый;

- клей ПВА;

- наждачная бумага самая мелкая;

- фанерные заготовки, 4 штуки (у меня будут две лошадки и два солнышка);

- веревочка, или ленточка для подвеса;

Для начала слегка затрем фанерные заготовки наждачкой, затем грунтуем заготовки клеем ПВА слегка разбавленным водой. 

Для этого нужна мягкая толстая кисть. Этот этап повторяем 2-3 раза с промежуточной сушкой после грунтовки. По торцам тоже проходимся шкуркой и кисточкой.

 

 

После того как зашкурили, подбираем цвета для сменных игрушек. Для того чтобы краска ложилась более равномерно и плотно, в каждый цвет добавляем капельку белого. Для первой лошадки смешиваю церулеум с белилами. Для второй — церулеум, кадмий желтый средний и немного белил (получается салатовый). 

Начинаю тонировать лошадку с торца.

 

 

При этом образуются вот такие наплывы краски.

 

 

Их нужно постараться сразу убрать кистью в сторону.

 

 

Получается вот такая некрасивость.

 

 

Затем покрываем кистью всю поверхность лошадки. Губку не использовала, так как от нее остается пористое покрытие, а для дальнейшей росписи мне нужна гладкая поверхность.

 

 

С солнышками делаем все то же самое.

 

 

Получилось вот так:

 

 

Теперь приступаем к замалевку. Замалевок — один из основных приемов в городецкой росписи. На начальном этапе росписи цветной замалевок придает основной объем цветам и листьям. 

Итак, смешиваю кадмий желтый средний с белилами и намечаю у лошади гриву, затем ее закрашиваю. Работаю кистью №3, держа ее вертикально.

 

 

Далее делаю замалевок у будущих цветов, использую цвета — краплак красный с белилами, кадмий оранжевый, кадмий красный светлый. На салатовой лошадке намечаю седло. Выполняю замалевок на солнышках — цветные кружочки, и прорисовываю лучики.

 

 

С обратной стороны на лошадках делаем тоже самое, а солнышки с другой стороны будут немного другие.

 

 

Намечаем листья на лошадках, подойдет цвет окись хрома. Стараемся нарисовать листья рядом с цветами.

 

 

Теперь приступаю к разживке. Смешиваю кадмий красный светлый и капут-мортуум, получается достаточно темный цвет. Кистью №2 прорисовываю седло (фото выше). На цветах, бутонах и ягодках сначала пишу круглые сердцевинки, к которым поочередно пририсовываю лепестки. Голубую ягодку разживляю ультрамарином. Для разживки использую дуги, спирали, точки.

 

 

С обратной стороны разживку делаю немного по другому, городецкая роспись допускает такие «вольности».

 

 

Прорабатываю листья черным цветом кистью №1, намечаю глазки, ушки, копыта, седло, добавляю в некоторых местах тонкие штрихи на шее и теле лошадки.

 

 

Теперь оживляю игрушки белилами.

 

 

С другой стороны:

 

 

Оживки на солнышках. Использую спирали, штрихи, точки, капельки. 

 

 

С другой стороны: 

 

 

Теперь немного отступаем от традиций городецкой росписи и золотым акрилом разживляем листья, а также немного проходимся по цветам и бутонам.

 

 

На седле рисую золотую сеточку.

 

 

Солнышко тоже оживляю золотом, прорисовываю по краям лучики.

 

 

 

 

Вот что получилось:

 

 

И с другой стороны: 

 

 

 

Теперь украшаю гриву, делаю кисточкой небольшие дуги.

 

 

И маленькие капельки между ними.

 

 

Подобным образом делаем гриву на голубой лошадке. Если между листьями остается свободное место, украшаем декоративной сеточкой и пририсовываем «усики».

 

 

Мне еще захотелось на салатовой лошадке нарисовать копытца. И вот что у меня получилось в итоге:

 

 

С обратной стороны: 

 

 

На этом роспись закончена, остается только покрыть подвески лаком. Я буду покрывать акриловым глянцевым лаком, потому что дома маленький ребенок, лак не пахнет и быстро сохнет. Но темперная краска от акрилового лака размажется, поэтому сначала покрываю игрушки клеем для декупажа и даю высыхнуть. После сушки покрываю подвески акриловым лаком.

Наша работа на этом закончена, остается только привязать веревочки и любоваться!

 

Мой мастер-класс призван показать, насколько чудесен, красочен и многогранен традиционный гжельский стиль, прошедший сквозь года и не потерявший свою актуальность в современном рукоделии. Многие любят гжель за ее сочный сине-белый цвет, за богатство орнаментов и деталей! Я покажу и объясню, как расписать чайный домик-мельницу гжельскими мотивами! Такая мельничка станет прекрасным украшением дома и изюминкой на вашем столе, а может и подарком любимым домочадцам!

Итак, для работы нам понадобятся: деревянная заготовка, акриловые краски, кисти белка разного размера от №0 до №6, акриловый лак, палитра (можно взять стеклышко, если нет, подойдет белая тарелка).

Так выглядит деревянная заготовка мельницы:

 

 

Теперь начинается самая грязная часть работы, но ее нужно выполнить, чтобы было все красиво! Нужно пошкурить нашу заготовку. Если домик сделан из цельного дерева, как у меня, нужно довести его до ума, что бы все поверхности были максимально гладкими. Затем берем большую кисть, белую акриловую краску и покрываем наш домик ей со всех сторон и внутри. Лучше сделать это в два слоя!

 

 

А пока наш домик сохнет, научимся рисовать характерный гжельский мазок.

Для этого нужна палитра, бумага для рисования, синяя краска и кисти. Кистям я хочу уделить особое внимание! Кисть для художника, что для музыканта инструмент! Есть любимые кисти, которые бережешь и пишешь ими в особенных случаях, есть проходные, рабочие. У художника по росписи огромное количество кистей, причем старые, стесанные кисти не выбрасываются, есть некая магия,кисть полежит месяцок без дела, а потом такой классный мазок выдает! Ну так вот, для каждого действия нужна своя кисть: для широкого мазка на цветке белка№6 или даже №8, для веточек и капелек кисточка №3,4 но с острым кончиком, для точек троечка, но с тупым концом, для графики нулевка или кисть№1.Это важно, так как плохими кистями трудно сделать, что-то приличное!

 

 

Итак, наносим краску на палитру и начинаем тренироваться! Гжельский мазок — это растяжка краски на кисточке от темного к светлому. Достигается этот эффект, если наносить краску строго на одну сторону кисти. Воды на кисточке должно быть не много и не мало. Если воды много,все расплывется и перехода не получится. Выглядит это так:

 

 

 

 

 

 

Мазок нужно отработать много раз, пока не получится плавный переход, потренироваться делать цветочки, капельки и веточки, порисовать тонкой кисточкой вензелечки. Цветочки в гжельской росписи разные, бывают пузатые, вытянутые, все зависит от техники и вкуса художника. Если вы чуствуете увереность, приступаем к росписи нашей мельницы.

Очень осторожно карандашом обозначим наш рисунок на домике. Я этого не делаю, так как глаз наметан! Начинаем с росписи крыши. Рисуем цветы с одной и другой стороны, создаем букетики! Если у вас не получается, как у меня, не страшно, привнесите, что-то свое!

 

 

Нарисуем листики вокруг цветочков:

 

 

Повторим те же элементы на других сторонах домика и на дне подставки.

 

 

Вид на задней стенке домика:

 

 

Теперь добавим точки в цветочке и нарисуем капельной кисточкой веточки.

 

 

Добавим светлых листиков, на боковинках я расположила композицию из цветочков полукругом:

 

 

Гжельская роспись любит большое количество эллементов, буйство деталей и мелочей, так как роспись монохромна, используются контрасты светлого и темного!

Теперь работаем тонкой кистью. Добавляем всевозможные вензелечки, веточки и сердцевинки в цветах и листьях, создаем ажурность наших букетов!

 

 

Добавим декоративных элементов: кружевные мазки, точки, капельки и так далее, пускай наш букет будет богатым и пестрым!

 

 

 

 

Закрасим лопасти мельницы синим (при желании можно оставить их белыми, как вам захочется). Приклеем лопасти к домику, можно прикрутить их на саморез.

 

 

Осмотрим наше произведение, если нам все нравится, домик надо покрыть акриловым лаком. Желательно сделать это дважды. Можно не бояться, что наш рисунок размажется, акриловая краска достаточно стойкая. После того, как лак высохнет наш домик можно будет протирать влажной тряпочкой.

Наша мельничка-чайный домик готова, можно звать гостей и пить чай с баранками!

 

 

 

 

 

 

 

 

И напоследок, не бойтесь экспериментировать! Роспись — это творческий процесс, все зависит от нашей фантазии и желания!Ну и немножко потренироваться не повредит!

 

Белозёрова Татьяна (BizWoo)

 

 

 

На девять сердец у меня ушел один рулон самой дешевой туалетной бумаги. 

 

 

Приступим.

1. Рвём в клочья рулон :)
2. Заливаем водой, продолжаем кромсать бумаг у:)
3. Выжимаем из полученной массы воду с помощью х/б тряпки (полотенца).
4. Продолжаем кромсать кусочки бумаги. 

 

 

5. Готовим 1 стакан мучного клея: 2 ст. л. муки + вода. Нагреваем, но не кипятим. Доводим до консистенции киселя:)
6. Добавляем полученный мучной клей в бумагу. Хорошо перемешиваем.
7. Добавляем полстакана клея ПВА.
8. Хорошо перемешиваем до получения пастообразной массы, которая не должна клеиться к рукам.

 

9.Лепим всё, что душе угодно:)

 

 

Для работы нам понадобятся:

• гипс (можно строительный);
• пластилин;
• скалка;
• канцелярский нож;
• форма для заливки гипса (можно колпачки со срезаным верхом);
• акриловые краски;
• акриловый лак;
• наждачная бумага;
• дрель;
• шнурок;
• пинцет;
• сухие цветы (можно использовать живые цветы, кружева);

На клеенке раскатываем пластилин. Я использую сухие цветы, поэтому стоит перед работой их замочить в воде на пять минут. Тогда будет легче их доставать из пластилина. Выкладываем растения на пластилине. Прокатываем их в пластилин. Следим, чтобы они хорошо отразились. Вынимаем растения. А остатки достаем пинцетом. Следим, чтобы отпечатки остались чистыми.

 

 

 

 

С пластиковых колпачков делаем формы. Разводим гипс в соотношении 1 к 2. Для объема формы, которую я использую, достаточно двух чайных ложек гипса, разведенными четырьмя ложками воды. Консистенция гипса должно быть как сметана. Хорошо размешиваем и заливаем. Оставляем на 30 мин. Не стоит спешить доставать заготовку, надо, чтобы она просохла.

 

 

 

 

Отделяем форму от пластилина. И снова оставляем, чтобы подсохло возле теплого места минут на пять.

 

 

Осторожно достаем заготовку из формы. Оставляем сохнуть возле теплого места на несколько часов. Когда слиток поменяет цвет с серого на белый, станет легче, значит он высох.

 

 

Мелкой наждачной бумагой шлифуем неровные места на обратной стороне, на боках. Осторожно шлифуем на передней части, чтобы не задеть оттиск растения.

 

 

Щеточкой очищаем заготовку от гипсовой пыли после шлифовки наждачной бумагой. Сверлим отверстия тоненьким сверлом.

 

 

Розкрашиваем. И снова оставляем, чтобы высохла краска. Конечное лакирования для завершения вида и защиты. Оставляем, чтобы высохла.

 

 

Шнурок нужного размера продеваем в отверстие.

 

 

Все, готово.

 

 

 

 

 

 

Техника не новая, придуманная не мной, и тем, кто давно дружит с полимерной глиной, безусловно, знакома. В этом мастер-классе рассказываю и показываю, как я делаю бусины с растительными штампами от начала и до конца. Начнем:

Нам понадобится:

• разные травки, цветочки и веточки, которые мы хотим увековечить в глине (благо лето позволяет)
• силиконовый герметик
• крахмал
• полимерная глина
• краски акриловые
• наждачная бумага

Первым делом изготовим молды (формы), с которых будем делать красивую растительную текстуру наших бусин. Для этого берем силиконовый герметик и смешиваем с крахмалом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Должна получиться эластичная масса, похожая на тесто. Масса не должна быть слишком тугой, иначе комок быстро затвердеет, и Вы не успеете снять слепок, но и слишком мягкой тоже не должна оставаться, иначе с ней трудно работать. Когда начнете смешивать, то опытным путем определите необходимую консистенцию.

Дальше делаем небольшую лепешечку (по размеру слепка, который хотите получить в итоге) и размещаем на ней наши растения

 

 

Аккуратно вдавливаем их в силиконовую массу. Я это делаю с помощью стекла, так проще наблюдать процесс

 

 

Скажу сразу, нажим не везде одинаков, т.к. объем у всех цветочков разный и, разумеется, более объемные цветы впечатаются в мягкую массу глубже, а по тому на них нажим должен быть меньше. Есть вариант сделать отпечатки послойно. Сначала прижать менее объемные цветы и травинки, потом снять стекло и добавить более объемные объекты и снова придавить. В любом случае, если сразу не получилось, то можно попробовать еще раз, пока масса не застыла.

Если результат нас устроил, то аккуратно снимаем травинки и оставляем формы застывать. Не засекала, сколько времени на это уходит, т.к. обычно работаю вечером и оставляю заготовки на ночь.

Отлично! Теперь у нас есть все необходимое для создания бусин с растительными штампами.

 

 

Полимерную глину хорошо разминаем и снимаем отпечаток с формы

 

 

Сразу скажу про глину... точнее про ее цвет. Больше всего мне нравятся штампы на белой глине. Их и тонировать веселее, но Вы можете поэкспериментировать с разными цветами. 

Если это будет кулон, или как у меня деталь для будущего браслета, то можно сразу облагородить обратную сторону, придав красивую текстуру, используя все, что под руку подвернется, пемза, губка, смятая бумага и т.д. (у меня крупная наждачная бумага)

И аккуратно снимаем:

 

 

Отпечатки получаются достаточно четкими и рельефными. Если у Вас не получилось, то,возможно, Вы не слишком хорошо вдавили глину в форму. Если форма слишком глубокая и глину снять сложно, то перед тем, как снимать отпечаток, форму можно слегка присыпать крахмалом.

Следующие бусины я делаю двухсторонние.

 

 

все тоже самое

 

 

и делаем "бутерброд"

 

 

 

 

Вот таких заготовок я наделала

 

 

В первый оттиск добавляю люверсы (крепления для браслета)

 

 

и запекаю на кривой поверхности (баночка от детского питания)

 

 

Все! Все в печку! Запекаем, как указано на упаковке с глиной.

Этап следующий - превращаем наши заготовки в неповторимые шедевры!

В принципе, запеченные бусины уже можно тонировать, но я люблю сначала их немного поцарапать наждачкой в некоторых местах. Так краска въедается в глину глубже и тонировка становится интересней, но это уже на вкус творца.

Итак... шлифую и царапаю

 

 

вынимаю люверсы и вклеиваю их на место

 

  Следить за комментариями к теме

На календаре зима, а мне хочется вернуть вас в лето.
Предлагаю вам мастер-класс по созданию оригинального подарка себе или близким.
Мы с вами будем делать отливки из гипса и придумывать, как сделать из них красивые и функциональные предметы быта.
Для работы нам понадобятся настоящие живые листья растений. Разные! И не расстраивайтесь, что на улице сейчас деревья уже сбросили листву. Есть ещё и комнатные растения. И во флористических магазинах есть крупные листья для составления букетов. На крайний случай вы всегда можете купить капусту или салат :)

Ну а теперь приступим. Готовы? 

Итак, выбираем самые красивые и самые рельефные листья и раскладываем их вверх тыльной стороной вверх. Не перепутайте!Именно обратная сторона имеет более рельефную поверхность с выпуклыми прожилками.
Для того, чтобы лист не получился плоским, я подкладываю под него комочек фольги, придав ему форму листа.

 

 

 

 

 

 

Теперь можно приступить к замешиванию гипса. Для этого понадобится собственно сам гипс и вода, ёмкость для смешивания, мерные стаканчики или ложки и палочка для размешивания.
Если вы купили гипс в упаковке, то обязательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Возможно,т ам будут какие-то дополнительные рекомендации.
Я обычно смешиваю гипс с водой в пропорции 2 к 3, то есть 3 части гипса и 2 части воды.
Всё готовим заранее — отмериваем воду с ёмкость для смешивания и отсыпаем нужное количество гипса в отдельный стаканчик.

 

 

Замешиваем гипс. Очень важно — насыпаем гипс в воду, а не наоборот! И быстро и тщательно перемешиваем.

 

 

Работать надо достаточно быстро. Гипс для отливки должен быть текучим. Если он будет слишком жидким, то будет слишком быстро стекать с подготовленного листа. Если же будет слишком густым, то вам трудно будет его хорошо разровнять на поверхности.
Наливаем раствор гипса прямо на тыльную сторону листа, стараясь следить за тем, чтобы гипс не переливался за его границы. Но если такое произошло, не расстраивайтесь, всё поправимо. Разровняйте гипсовую массу равномерно по всей поверхности листа и оставьте его в таком виде для просушки.

 

 

Это очень интересно, но сначала гипс начнёт нагреваться, и вы почувствуете это, просто потрогав его рукой. Потом он начнёт постепенно остывать, и когда остынет окончательно, можно будет продолжить работу. Конечно за час гипс не просохнет. И чем толще будет его слой, тем больше времени потребуется для просыхания. Но работу можно продолжить уже через час-полтора после отливки.
Переворачиваем лист вверх лицевой стороной, удаляем фольгу и осторожно начинаем снимать зелёный лист с гипсового листа. Тут и начинается волшебство!

 

 

 

 

 

 

Теперь нам видны все прожилочки и складочки живого листа! Он навсегда запечатлелся в гипсе, второго точно такого же не будет. Обычно лист очень легко отходит от гипсовой отливки целиком. Но если какие-то кусочки застрянут в складочках, то вы позже, когда лист подсохнет, легко сможете их удалить тонкой булавочкой или канцелярским ножом.

 

 

Если краешки листа вам необходимо подправить, то проще будет это сделать, пока лист ещё влажный — просто аккуратно срежьте лишнее ножом. Или после полного высыхания обработайте края наждачной бумагой.
Так как у меня изнаночная сторона получилась не очень ровной, я дополнительно выровняла её шпатлёвкой и обработала наждачной бумагой .

 

 

Затем, для того, чтобы сделать свою работу не такой хрупкой, я армировала лист с обратной стороны тонкой сеточкой, которую просто наклеила лаком.

 

 

После того, как лак просох, я обрезала все излишки сетки и ещё раз нанесла на обратную сторону листа шпатлёвку.

 

 

 

 

Мне очень хотелось, чтобы обратная сторона выглядела привлекательно. Вы же помните, что изнанка — это лицо мастера?Поэтому я решила воспользоваться трафаретом для того, чтобы сделать объёмный орнамент. После его полного просыхания, обратную сторону можно ещё раз обработать наждачной бумагой. Наверное, можно было с обратной стороны просто наклеить кружево. Оно бы одновременно и армировало лист и украшало.

 

 

 

 

Теперь отливки готовы к окрашиванию. Сначала покрываем листья (а мне для осуществления моей идеи необходимо было два листа разного размера) слоем белого грунта и слоем лака.
Посмотрите, какие они красивые уже сейчас! Их можно даже больше не декорировать.

 

 

Но я продолжаю окрашивание листьев.

Вы можете воспользоваться для этого акриловыми красками, разведёнными до прозрачности лаком или красками для стекла. Краска должна быть текучей.
Мне хотелось, чтобы мои листья, как можно больше были похожи на настоящие. Поэтому я использовала два цветовых тона. Сначала для подтона — зелёно-желтый оттенок.

 

 

А потом, после полного высыхания первого тона, прокрасила лист более насыщенным зелёным тоном.

 

В преддверии самого сказочного праздника — Нового Года, предлагаю вам сделать вот такую душевную вещицу. Звездочка может быть украшением на елку или окно, а может послужить прекрасным подарком друзьям и родственникам.

 

 

 

 

 

 

Для выполнения мастер-класса вам понадобятся следующие инструменты.

Лучше приготовить их заранее, чтобы не отвлекаться в процессе.

1. Карандаш.
2. Ножницы.
3. Клей "Момент Кристалл".
4. Шило/ дырокол / пробойник.
5. Кисть синтетическая плоская.
6. Горячий пистолет.
7. Фен для ускорения процесса.
8. Бутылочка с пульверизатором для воды.
9. Бутылочка  с острым наконечником или контурная краска.
10. Влажные салфетки.

Также необходимо подготовить следующие материалы.

1. Шаблоны. Советую вам распечатать шаблоны на более плотной бумаге формата А4, т.к. вы будете использовать их неоднократно.
2. Гофра-картон (любые коробки).
3. Акварельная бумага плотностью 200-300 граммов.
4. Хозяйственный шнур.
5. Белая акриловая краска.
6. Шпаклевка по дереву белого цвета / текстурная паста белого цвета.
7. Черновики для работы.
8. Мешковина. Можно купить в магазинах с тканями, либо купить уже готовые мешки в строительных магазинах, магазинах "Все по 37 рублей".
9. Декоративный хлопковый шнур натурального оттенка.
10. Деревянные пуговицы.
11. Шишки.
12. Тоненькие березовые веточки.
13. Искусственный снег.
14. Блестки / Глиттер (сухой или уже в тюбике).
15. Можно серебряные/золотые паетки.

1. При помощи шаблонов вырезаем из гофра-картона 3 звезды.

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Переносим шаблон с изображением оленя на акварельную бумагу плотностью 200-300 граммов, вырезаем.

 

 

 

 

3.  Чуть спрыскиваем водой каждую звезду и частично местами обрываем верхний слой.

 

 

 

 

 

 

4. Теперь побудем немного волшебниками и придадим нашим звездочкам эффект припорошенности снегом.

Для этого окуните палец в белую акриловую краску и промокните его об бумагу, палец должен быть почти сухим.

Слегка касаясь верхнего слоя, пачкаем звездочки тут и там красочкой.

 

 

 

 

 

 

5. Склеиваем наши звезды при помощи клея.

 

 

 

 

6. При помощи шила, пробойника или дырокола делаем отверстие и вставляем отрез хозяйственного шнура.

 

 

 

 

7. При помощи все того же хозяйственного шнура обматываем звезду несколько раз, тем самым создавая еще одну форму звезды. Тем же способом подкрашиваем звезду из шнура.

 

 

 

 

 

 

8.  Для того чтобы получить эффект небольших снежных сугробов по краям нашей звезды, необходимо нанести белую акриловую краску через тюбик с острым носиком, либо купить уже готовую контурную краску в любом художественном магазине. Проходим краской по краям.

 

 

 

 

 

 

9. Не дожидаясь, пока краска высохнет, посыпаем звезду искусственным снегом, его можно купить даже в строительных магазинах, не говоря уже о художественных и магазинах для творчества.

 

 

 

 

 

 

10. Собираем центральную композицию. Первым делом у нас идет букетик из березовых веточек. Все элементы крепим на горячий пистолет.

 

 

 

 

 

  

«Пачкаем» веточки акриловой красочкой.

 

   11. Переходим к оформлению нашего оленя. Жесткой синтетической кистью для клея я промазала нашу заготовку шпаклевкой по дереву белого цвета (продается в любом строительном магазине), если у вас есть в наличии текстурная паста, то работайте с ней. Нам нужна именно такая неровная фактура «под дерево». Сушим.

 

 

 

 

Подкладываем под оленя бантик из хозяйственного и х/б шнура, сверху на горячий пистолет фиксируем оленя.

 

 

Здравствуйте, дорогие мастерицы,

 

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать бусины из полимерной глины в технике имитации вязания.

На просторах интернета есть большое количество различных МК по этой технике и наверное сложно придумать что-то новое.

Я просто хочу поделиться своим способом изготовления круглых "вязаных" бусин и некоторыми ньюансами работы.

Буду рада, если кому-то мой урок окажется полезен.

 

Итак, поехали!;)

1. Выдавливаем из экструдера "ниточки" нужного нам цвета.

Если хотите, чтобы вязка получилась с эффектом "меланж", добавьте немного глины другого цвета и не вымешивайте до конца.

 

 

мне удобно работать с ниточками длиной 15-20 см.

 

 

2. Две "ниточки" соединяем с одного конца и скручиваем.

Следим, чтобы жгутики были скручены равномерно по всей длинне, не утолщались и не вытягивались.

Если пластика слишком мягкая, быстро деформируется и жгутики сильно вытягиваются при попытке их скрутить, можно положить экструдерные "ниточки" на 10-15 мин. в холодильник. Холодная пластика не будет такой мягкой и работать станет комфортнее.

 

 

3. Важно: мы скручиваем жгутики в разные стороны попарно!

Т.е. если у нас есть 10 жгутиков со спиралью вправо, должно быть и 10 шт. со спиралью влево. Мы соединяем их между собой.

 

 

стрелочками я попыталась изобразить направления скрутки спиралей

 

 

4. Скатаем шарики из полимернойглины, которые послужат основой для наших бусин.

Иголкой или зубочисткой сделаем отверстие по центру, чтобы шарик превратился в бусину.

Шарики должны быть на 3-4 мм. меньше, чем запланированный размер бусин. За счет добавления "вязаных" косичек их размер порядком увеличится. 

 

 

5. Теперь нужно порезать полученные косички на отрезки. 

Обратите внимание: я делаю надрез по рисунку косички, не прямым срезом, а "галочкой". Это позволит сделать все стыки практически незаметными, а работу аккуратной.

 

 

6. Нам нужны отрезки двух видов: одни подлиннее, другие покороче (далее будет более наглядно).

 

 

7. Прикладываем первый, длинный, отрезок. Он должен огибать бусину сбоку, от венхнего до нижнего отверстия.

 

 

8. По бокам от длинной косички - короткие. Они немного не доходят до отверстия с обеих сторон.

 

 

Следите, чтобы рядом не оказалось двух односторонних спиралей. 

Должен получаться вот такой зигзаг

 

 

9. Добавляем новые косички, чередуя их длинная/короткая.

Таким образом на концах бусин со стороны отверстий мы как бы "убавляем петли", и косички ложатся ровно, не деформируясь.

 

 

так поступаем до конца

 

 

10. Отправляем в печь, следуя инструкции на упаковке.

Готово! :)

 

 

Примеры моих работ в технике имитация вязания.

 

 

Надеюсь, вам понравился мой МК. Буду рада, если поделитесь мнениями в комментариях.

Следующий урок - фантазийный кейн-снежинка с переходом цвета (будет опубликован в ближайшее время).

 С удовольствием отвечу на любые вопросы.

С теплом,

Ваша Елена Кишинская.