Так случилось, что у моего творчества два весла или два паруса! Я люблю играть в кукол и обожаю их делать! И одновременно я увлечена полимерной глиной и авторскими украшениями! 

Сегодня  я  поделюсь с вами  своим опытом и знаниями в кукольном мастерстве.  

Этот мастер-класс научит вас, как красиво рисовать глазки  текстильным куклам. 

 

 

 

Для  мастер-класса нам нужна затонированная текстильная кукла. 

 

 

- акриловые краски  по ткани для росписи лица, разбавитель для акриловых красок, палитра, простой карандаш, ластик, бумага для эскиза, фен;

- кисть круглая синтетическая №1, №2;

- сухая пастель, тени сухие декоративные, румяна сухие, цветные карандаши.    

 

 

 

На этом мастер-классе мы будем делать самое интересное — оживлять куклу!

Сейчас многие из вас, скажут очень знакомые для меня слова: «Ой, а я не умею рисовать!» Я угадала?

Не переживайте! Мы сейчас разберем все по полочкам! Поняв сам принцип росписи лица, вам уже не будет страшно! Поверьте, это очень легко!

Вначале давайте поговорим о самом главном на нашем лице! Ведь не зря говорят, что душа человека видна в его глазах! Красота куколки будет в ее душе, а точнее — в глазах!

 

 

Как же нарисовать кукле глаза, чтобы они были, как живые? Давайте рассмотрим строение самого глаза с точки зрения художника! Что должно быть на рисунке глаза, чтобы глаз был как живой?

Наш глаз имеет форму шара. Сверху он закрыт верхним  подвижным веком. Снизу находится нижнее веко. Если наш глаз освещен светом, что мы увидим с точки зрения художника?

Мы увидим на глазе яркое отражение света! Это блик! Напротив блика виден рефлекс. Видим тень на глазном яблоке от верхнего века и над веком! Уголки глаза тоже в тени, так как они удаляются от места падения луча света. Линии на рисунке разные по своей интенсивности! Линия верхнего века — более жирная и яркая, линия нижнего века — более тонкая и менее яркая!

 

 

 

 

 

 

 

 

Для начала возьмем лист бумаги и сделаем наброски нашей будущей куклы! Ведь пришло время работать над самим образом куклы! Кого вы видите в кукольном тельце? Может, это Маленький принц из сказки или эта кукла будет милой феей? Наше тельце сейчас — как белый лист бумаги перед художником! На бумаге давайте придумаем образ куколке! Пусть пока образ будет примерный, однако, он нам поможет сделать куклу со своим характером и историей!

Как изображать само лицо куклы? Какие использовать правила? Для меня одно правило главное — все делаем от души! Глазки куколки можно рисовать более реалистично, а можно и схематично! Это же относится ко всем частям лица — носику и ротику! Вот пример, как можно нарисовать лицо куклы. 

 

 

Итак, начнем рисовать наш эскиз! Рисуем форму головы, как у вашей Куклы. Проводим ось симметрии. Рисуем глазки.

 

 

Рисуем у глаза радужку. 

 

 

Рисуем зрачок и блик.

 

 

  

 

 

Делаем тень под верхним веком. 

 

 

Тонируем радужку глаза, делая тень в уголках глаза.

Линия верхнего века тоньше и ярче, чем линия нижнего века!

 

 

 

 

 

Изобразим носик, улыбку и брови!

 

 

Наверное, у меня будет девочка!

 

Зентагл — это весьма увлекательный стиль рисунков, с которым справятся даже те, кто практические впервые решил взяться за это дело. Это направление активно используется в психотерапевтической практике, как медитативное занятие, позволяющее расслабиться и на время отвлечься от груза повседневных дел.

В этой статье я бы хотела продемонстрировать, как с его помощью можно декорировать простую летнюю майку легко и быстро.

Для работы, собственно, будет нужна майка.

 

 

Майку стоит натянуть на какую-нибудь твердую плоскую поверхность, я взяла прямоугольный кусок фанеры :)

 

 

Основным инструментом для рисования будет толстый черный перманентный маркер. Как раз такой, каким школьники любят украшать лифты в подъезде :) Так же не лишними будут линеры. У меня довольно хорошие линеры Pigma Micron, можно взять и попроще. Главное условие для всех инструментов — водостойкость. Тогда майка легко выдержит множество стирок.

 

 

Итак, приступаем. Для начала сделаем разметку. Я хочу получить довольно четкое геометричное изображение, поэтому сделала основные контуры и ось симметрии с помощью линейки.

 

 

Теперь можно приступать, собственно, к зентанглу. Наш треугольник делим на несколько крупных сегментов.

 

 

И постепенно начинаем заполнять узором каждый сегмент. Я старалась делать подробные поэтапные фото, через небольшое количество шагов, поэтому далее фото:

 

 

Крупные сегменты можно делить на более мелкие. Соблюдать симметрию вовсе не обязательно, рисовать можно так, как хочется в данный конкретный момент.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вам трудно сразу придумывать узоры, то можно подсмотреть в интернете, какие танглы бывают, есть огромное количество информации по этому вопросу. Я заглядывала иногда в свой альбом :)

 

 

Для создания объемных элементов можно использовать точечную штриховку. На бумаге я обычно использую угольный карандаш для этого, но в случае с майкой в нашем арсенале только маркер и линеры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такой получился принт:

 

 

 

 

 

 

На улице весна, погода замечательная, по ночам коты поют песни…  А у нас коты светятся !:) О том, как делаются эти светящиеся коты, я расскажу в своем мастер-классе. 

Для изготовления светильника используется технология валяния на шаблоне. Для декорирования — техника ламинирования, когда детали из плотного материала покрываются шелком, а различная степень проникновения волокон шерсти сквозь эти материалы дает возможность создавать интересные фактуры.

1. Материалы для работы:

 

 

- шерсть в ленте (я использовала троицкую тонкую, меринос 18 мк тоже можно, но мне кажется, что он для светильника тонковат);

- вискозные волокна;

- шерстяная ровница;

- тонкий натуральный шелк;

 - хлопчатобумажный батист;

- нитки для вышивания;

- иглы для валяния (№38 и №40);

- поролоновая губка;

- мыло, вода;

- воздушно-пузырьковая пленка;

- икеевская подложка (если ее нет, можно обойтись и пузырьковой пленкой);

- капроновая сетка;

- 2 небольших полиэтиленовых пакета;

- шаблон для валяния основы (2 штуки из темного полиэтилена, 1 – из подложки под ламинат);

- выкройка крыльев;

- перчатки для валяния;

- сальвитоза или акриловый лак для пропитки;

- кисточка.

2. Вырезаем из шелка 2 детали крыльев, из батиста — 12 деталей больших перьев и 8 деталей маленьких перышков.

 

 

3. На подложку кладем шаблон из темного полиэтилена, на него — разрезанный полиэтиленовый пакет. Темный шаблон помогает контролировать равномерность раскладки белой шерсти, полиэтилен нам понадобится для подворачивания краев раскладки. 

Если у вас цветная подложка и ее цвет контрастен цвету шерсти, то черный полиэтилен не нужен, равномерность раскладки будет видна и так. У меня подложка белая, как только изведу этот рулон, буду покупать зелененькую :)

 

 

4. Прядки шерсти должны быть очень тонкими, только так можно получить равномерную раскладку.

 

 

5. Раскладываем первый слой: низ шаблона — по горизонтали, в области головы — радиально. Если вы взяли для работы кардочес, направление раскладки неважно, просто раскладывайте равномерно, заходя за края шаблона примерно на 1 см.

 

 

6. Второй слой: низ шаблона — вертикально, в области головы прядки расположены параллельно краю.

 

 

7. Раскладываем еще 2 слоя (повторяем п.5 и 6), всего 4 слоя.

 

 

8. Поливаем горячей водой, накрываем сеткой и намыливаем. Немного валяем через сетку, чтобы произошло начальное сцепление волокон.

 

 

9. Укладываем на намыленную раскладку «сэндвич» из шаблонов: темный полиэтиленовый, шаблон из подложки под ламинат, снова темный. Затем заворачиваем на шаблоны концы шерсти вместе с полиэтиленом, на котором делали раскладку. Использование полиэтилена позволяет очень аккуратно подвернуть шерсть, сохраняя равномерность тонкой раскладки.

 

 

10. Одна сторона светильника разложена.

 

 

11. Раскладываем поверх обернутого шерстью шаблона  4 слоя шерсти для другой стороны светильника. Мочим, мылим через сетку, немного приваливаем.

 

 

 

 

12. Накрываем полиэтиленом, переворачиваем и подворачиваем края второй стороны светильника. Основа светильника готова.

 

 

 

 

На этом этапе нужно проверить равномерность раскладки с обеих сторон (темный шаблон поможет увидеть все неровности), если есть неравномерность, нужно устранить ее, потом это будет сделать практически невозможно.

13. Приступаем к декорированию. Размещаем детали перышек из батиста на одной из сторон, поверх перышек кладем шелковое крылышко.

 

 

 

 

14. По краю шелка раскладываем ровницу.

 

 

15. Вдоль ровницы, вплотную к ней, располагаем пряди вискозы.

 

 

16. Декор одной стороны завершен, декорирование повторяем на другой стороне.

 

 

17. Накрываем сеткой, намыливаем, валяем через сетку, чтобы декор привалялся к основе. Важно периодически поднимать сетку, чтобы она не привалялась. Тщательно приваливаем шерсть по краю шаблона, если этого не делать, то по краю могут образоваться складки, которые испортят внешний вид светильника.

 

 

Проверяем, как свалялась шерсть. Волокна шерсти должны хорошо цепляться друг за друга при захватывании их пальцами.

 

 

18. Далее помещаем основу светильника на пузырьковую пленку и сворачиваем в рулон. Катаем рулон по 200 раз в каждом направлении (по горизонтали и вертикали) и с каждой стороны.

 

 

Волокна должны крепко сцепиться, декор — приваляться. Шаблону внутри основы должно стать тесно.

 

 

19. Разрезаем основу светильника по линии низа, вынимаем шаблон.

 

 

 

 

20. Важно тщательно разгладить руками сгибы, чтобы их следы полностью исчезли. Валяем «тушку» до готовности. Усадка должна быть 35-40% (если вы не уверены в том, как поведет себя ваша шерсть — сделайте предварительно образец). 

 

 

 

 

21. Полоскаем, отжимаем в полотенце, сушим на подходящей форме.  

 

 

 

 

22. Изготавливаем уши. Шерсть начесываем пуходеркой (с кардочесом эту операцию проделывать не нужно).

 

 

23. Складываем шерсть в форме треугольника и валяем иглой. Ухо должно стать довольно плотным и хорошо держать форму. Формируем иглой ровный край ушка.  

 

В этом мастер-классе я хочу показать, как замечательно могут дружить в одном изделии разные материалы — многими любимый фетр и благородная натуральная кожа. 

Для всех, кто:
- любит матрешек; 
- кто не выбросит бабушкин павловопосадский платок; 
- кто хочет в современный стиль добавить нотку народности;
- для тех, кто ценит оригинальные вещи ручной работы и хочет творить сам.
Я предлагаю пошить стильную сумку «Матрешку» из кожи и фетра в народном стиле по мотивам народной хохломы.

Для работы необходимо.
Материалы: 
-  фетр черный (у меня толщиной 3 мм);
-  воротничковый дублерин (то есть самый плотный);
-  кожа красная (толщина кожи в моем изделии приблизительно 1.2 мм);
-  небольшой кусочек черной кожи  для отделки;
-  хольнитены (заклепки);
-  нитки черные, красные и бежевые ( у меня нитки Polyart для шитья изделий из кожи);
-  cкотч двусторонний;
-  лицо куклы (принт на фетре);
-  акрил золотой;
-  карабины 2 шт;
-  цепочка для сумки; 
-  магнитная кнопка;
-  клей Момент Кристалл.

Инструменты: 
-  швейная  машина;
-  спички или зажигалка;
-  свечка;
-  ножницы + ножницы зигзаг + нож по коже;
-  молоточек + пробойник + коврик;
-  утюг;
-  линейка, сантиметр.

И самое главное — вдохновение и желание творить!

 

 

1. Приступаем к работе.

Рисуем выкройку на плотной бумаге или картоне. Чтобы матрёшка получилась вместительной, придаем ей высоту — 34 см, ширина матрёшки (в самой широкой части) — 24 см, донышко — 18 см. Со всех сторон дополнительно добавила по 1 см для шва. Диаметр личика — 10,5 см.
Рисуем выкройку кожаной аппликации в стиле «хохлома». Я рисовала от руки, просто отталкиваясь от понравившихся картинок на просторах интернета. Вы можете нарисовать такие же элементы или изменить их на свой вкус.
Вырезаем лекала матрешки и элементов декора.

 

 

2. Прикладываем лекало лицевой части матрешки и ее спинки к фетру и обводим портновским карандашом. Далее к фетру с помощью утюга приклеиваем воротничковый дублерин, он даст нашему изделию необходимую плотность. К тому же он обеспечит износостойкость внутренней части, что позволит обойтись без подклада. Из склеенных фетра и  дублерина вырезаем спинку и лицо будущей матрешки.
 

 

3. Верхний край лицевой и задней детали «Матрешки» прошиваем на машинке. Это функционально (при интенсивной носке не даст отойти фетру от воротничкового дублерина) и в тоже время это эстетично (изделие выглядит законченным и красивым).

 

 

Полезный совет!
Прошив изделие машинным швом, тянем за конец ниточки и вытягиваем оба конца нитки на изнаночную сторону, завязываем несколько раз узелки, обрезаем ненужные концы и прижигаем узелок спичкой и придавливаем ноготком. Это необходимо при работе с искусственной нитью. 
 

 

 

 

4. Устанавливаем магнитную кнопку на передней и задней частях изделия. Для этого находим середину изделия, отступаем 2.5 см от верхнего края (можно отступить чуть больше, 3 - 3.5 см), делаем разметку, делаем надрезы, вставляем ножки магнита, загибаем, придавливаем. 
 

 

5. Пристрачиваем лицо матрешке.
Небольшое лирическое отступление. Изначально я хотела нарисовать лицо акрилом на коже, но потом подумала, что  значительно эффектнее и современнее будет выглядеть принт на фетре. Поэтому лицо куклы я заказала у мастера, которая делает принты на фетре. Результатом я очень  довольна, надеюсь, вам тоже понравится.

Пришиваем, нитками телесного цвета, лицо матрешки к передней  детали изделия, так чтобы оно закрыло магнит.

6. Из черной кожи вырезаем челку для матрешки. И пришиваем  ее к личику.

 

 

Общие тонкости по работе с кожей. 
1. Пришивая элементы из кожи, всегда нужно помнить, что натуральная  кожа очень пластичный материал, который достаточно  хорошо тянется.
2. Кожаные изделия шьют с первого раза. Это значит, что один раз пробив иглой дырочки, они там останутся навсегда, и скрыть их будет практически невозможно. Поэтому здесь действует правило: семь раз отмерь и один раз отрежь (в нашем случае — прошей).

7. Приступаем к самой художественной части мастер-класса.
Вырезаем из красной кожи элементы хохломы. Чтобы убрать ворсистый край на деталях, слегка обжигаем их над свечкой. 
 

 

 

 

 

Очень важно не переусердствовать с огнем, иначе кожу поведет, и может остаться некрасивый обугленный след. 

Раскладываем узоры на «тельце» матрешки.  Для удобства используем двусторонний скотч, с его помощью намечаем  место для каждого элемента. Выложив нужную композицию, пристрачиваем элементы декора к фетровой основе.
 

 

 

Затем пробойником и дыроколом делаем отверстия, в них вставляем хольнитены, заклепываем. Для того, чтобы в данной технике усилить стилизацию и максимально близко соответствовать стилю хохлома, расписываем красные кожаные элементы золотым акрилом. Это завершающий штрих декора сумки.
 

 

8. После этого вырезаем из красной кожи боковую части сумочки. В моем случае это полоса шириной 7 см и длиной 57 см. 
 

 

Края боковой части, лица и спинки изделия проходим ножницами зигзаг. Это необходимо, чтобы при выворачивании образовывались аккуратные углы.
 

 

9. Приступаем к завершающей части работы. Пристрачиваем кожаную боковую часть к фетровой лицевой части изделия. Особое внимание уделяем углам сумки.
 

 

После этого самый ответственный момент работы: аккуратно пришиваем заднюю часть сумки к собранной передней и боковой. И выворачиваем сумку на лицевую сторону.
 

 

Полезный совет!

Я рекомендую буквально за 7-10 см до окончания края строчки боковины и спинки изделия, маленьким кусочком двустороннего скотча, соединить боковую часть с кожаной. Это нужно, чтобы боковую часть не повело и чтобы детали были соединены встык.

 

 

10. Сумка практически готова. Окончательный этап — установить ручку. 
Для этого, из красной кожи вырезаем небольшие прямоугольные полоски (они будут выполнять функцию полуколец) шириной 2 см и длинной 4 см, складываем их пополам, надрезаем трапецией (за них будут держаться карабины), склеиваем их клеем Момент Кристалл.
 

 

 

Каждую деталь вставляем в верхний край боковой части изделия, проклеиваем и зажимаем.
Когда клей просох, делаем пробойником по две дырочки с каждой стороны и устанавливаем хольнитены. В данном случае они будут нести не только декоративную, но и удерживающую функцию.
 

 

После этого через кольца цепочки продеваем кожаную полосу шириной 0,5 см. Длину кожаной полосы сделалаем на 30 см больше длины цепочки, поскольку часть длины уйдет на сгибы. 
Закрепляем концы.
И надеваем ручку на сумку.

 

 

В итоге у нас на руках стильная вместительная сумка «Матрешка», которая легко впишется практически в любой гардероб, а главное — станет оригинальным аксессуаром в народном стиле, который можно сделать своими руками.

 

 

Данный мастер-класс средней сложности. По желанию и вашим возможностям его можно как усложнить (например, вставить внутрь молнию и подклад), так и упростить (кожаные элементы аппликации просто приклеить, а хольнитены заменить стразами). 

Сегодняшний мастер-класс будет посвящен изготовлению вместительного и функционального кошелька классической формы из фетра. Я покажу, как можно сшить такой кошелек, потратив минимум времени и получив максимум удовольствия:) 
Давайте начинать :)

Нам понадобится:

• серый или любого другого цвета жесткий фетр, не очень толстый — 1-1,2 мм;
• красивая ткань, кожа, замша или любой материал на ваш вкус для декоративной вставки;
• молния 15-16 см;
• металлическая застежка любой удобной конструкции;
• уплотнители (см. подробнее описание работы);
• нитки, иголки, ножницы и прочие обычные швейные принадлежности;
• утюг;
• швейная машина;
• принтер для распечатки выкройки.

Когда все материалы подготовлены, необходимо распечатать выкройку.Я постаралась подготовить ее в максимально удобном для использования виде — расположила на листах формата А4, которые можно распечатать в масштабе 1:1 и сразу использовать.

Внимание! Чтобы получить листы выкройки в большом размере — кликнете правой кнопкой мыши на каждое из 4-х представленных ниже изображений и выберете "Открыть в новой вкладке"  —тогда картинки откроются в большом размере. Каждую из них нужно сохранить на свой компьютер и отправить в печать.

 

 

 

 

На последнем листе есть квадратик со сторонами 1 см на 1 см — он дан для того, чтобы после распечатки можно было сверить масштаб линейкой (то есть квадратик в идеале должен получиться 1 см на 1 см на распечатанном листе).

Выкройка авторская, предоставляется для личного некоммерческого использования, при копировании на других ресурсах от всего сердца прошу помнить об этом и указывать первоисточник :)

Печатать рекомендую на сразу на плотной бумаге — не менее 200 г/м2, так потом будет значительно удобнее переносить ее контуры на материал.

 

 

Вырезаем все детали по сплошным линиям. Пунктирами обозначены линии швов и разметки. Их желательно перенести на материал при раскрое.

 

 

Приступаем к раскрою. Подготовим нужные материалы — сейчас это фетр, ткань и уплотнители.

 

 

Все детали из фетра можно кроить без дополнительных, помимо обозначенных, припусков на швы, кроме основных - внутренней и наружных стенок, на них я рекомендую оставить припуск около 1 см для финальной ровной обрезки.

В двух экземплярах кроим боковинки и детали для внутреннего кармана с молнией, все остальные - в одном экземпляре.

 

 

Деталь из ткани кроим по внутреннему периметру рамки из фетра для наружной стороны, с припуском 1 см.

Уплотнитель для тканевой вставки кроим точно так же, только без припуска.

Для тканевой вставки я использовала мягкий уплотнитель, обязательно на клеевой основе. В магазинах швейных материалов, особенно для пэчворка, можно встретить множество разнообразных уплотнителей, особенно широк ассортимент импортных — я всегда советую не экономить на этом, потому что, во многом, именно уплотнитель зачастую определяет и задает качество и внешний вид изделия. В первую очередь, безусловно, это касается сумок и кошельков.

Приклеиваем с помощью утюга уплотнитель на тканевую вставку:

 

 

Теперь совмещаем вставку из ткани с фетровой рамкой и сметываем детали.

 

 

Теперь можно прострочить периметр.

 

 

Теперь настал черед второго уплотнителя. Это специальный уплотнитель для сумок, так и называется, немецкого производства. Стоит довольно дорого, на сегодняшний день чуть более 1300 р. погонный метр (ширина 90 см), клеевой, плотный, довольно тонкий, но очень жесткий. На ощупь с верхней не клеевой стороны похож на плотную кожу.

Выкраиваем этот уплотнитель на пару миллиметров меньше фетровой рамки — просто чтобы потом он не торчал из шва.

 

 

Приклеиваем утюгом. На следующем фото хорошо видно соотношение размеров детали уплотнителя и разметки на фетре.

 

 

Теперь приступим к оформлению внутренней стороны кошелька. Начнем с карманов. Первым делом проложим декоративные строчки по верхним сторонам (везде, где есть полукруглые вырезы) всех деталей карманов, а также боковушек.

 

 

Совмещаем детали карманов в соответствии со схемой на выкройке.

 

 

И последовательно пристрачиваем их друг к другу, формируя два цельных блока с кармашками.

 

 

Примеряем блоки к основной детали внутренней стороны кошелька. Ориентируемся на разметку, она поможет сделать это ровно.

 

 

Пристрачиваем.

 

 

Внутренняя часть готова, займемся кармашком на молнии.

 

 

Совмещаем молнию сначала с одной из двух деталей и приметываем.

 

 

Затем, не обрезая нити, с другой стороны кладем вторую деталь, так же совмещая ее с молнией и приметываем по второму кругу через две детали сразу.

 

 

Детали ровно совмещены и зафиксированы, можно прострачивать. Так получается с наружно стороны:

 

 

А вот так — с внутренней:

 

 

Подрезаем кончики молнии, если они торчат, опаливаем края зажигалкой чтоб не мохрились. Прострачиваем между собой две детали карманов по периметру и подрезаем внутреннюю вдоль шва.

 

 

Теперь осталось сложить карман пополам и проложить еще одну строчку:

 

 

Вот такой получился карман:

 

 

Теперь соединим его с боковинками. 
 

 

Для этого вначале стоит их приметать:

 

 

А затем проложить строчку на швейной машинке:

 

 

Основная часть работы уже проделана, осталось соединить все блоки деталей и установить замки:

 

 

Ставим, согласно разметке, нижнюю часть замка:

 

 

На обороте крепится вот так:

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по пошиву мягкой, уютной, очень обнимательной игрушки с развивающими элементами как для веселых игр, так и для сладких снов вашего ребенка! 

По данному мастер-классу можно сшить игрушку ребенку любого возраста в зависимости от его предпочтений в играх или желания научить каким-либо навыкам!

Мастер-класс состоит из нескольких частей:

- игрушка попроще;

- Котик (базовая игрушка, на основе которой можно сделать любую);

- игрушка более сложная - Зайка.

Еще я расскажу как нарисовать выкройку и сшить симпатичную морковку из фетра :)

 

Итак, приступим...

Для пошива игрушки нужно:  

• материал для туловища и одежды - бязь, хлопок, ситец;
• велюр в тон цвета тела игрушки (желательно, но не обязательно);
• нитки под цвет ткани;
• фетр;
• ручка;
• ножницы;
• пуговицы, шнурки, замочки и прочие развивающие элементы;
• листы формата А4;
• утюг;
• хорошее настроение, вдохновение и любовь к своему чаду в любых пропорциях :)

1. Готовим ткань. 

Ткань, из которой будем шить игрушку, нужно предварительно постирать и отутюжить. 

 

 

2. Рисуем выкройку.

Скрепляем листы А4. Для игрушки ростом 60 см достаточно двух листов. Рисуем желаемые объемы. "Ноги" делаем цельнокроенными, верхние лапы рисую примерно, с длиной определюсь уже в готовом виде.

ВАЖНО! При рисовании выкройки нужно учесть, что когда детали будут сшиты и набиты — игрушка немного "похудеет", поэтому рисовать нужно толще, чем хотите чтобы получилось в результате!

 

 

Голову рисуем на другом отдельном листе А4 немного вытянутым овалом по горизонтали. 

 

 

Вырезаем получившиеся детали.

 

 

3. Перенос деталей на ткань.

Ткань складываем пополам. Обводим детали с учетом сгиба. Вырезаем две детали туловища.

ВАЖНО! Если вы переводите детали ручкой, то на нее нужно давить лишь слегка, чтобы на обратной стороне не было видно линий.

 

 

Голову переносим с учетом сгиба следующим образом: сначала обводим деталь без носа, а затем вторую с носом. 

 

 

Из велюра с учетом сгиба переносим нос.

 

 

Ушки — по две детали из ткани туловища и ткани одежды.

 

 

Я хочу, чтобы у игрушки ручки выглядывали из рукавов, для этого соединяем ткани и сшиваем между собой. Край можно обработать на оверлоке, но это по желанию.

 

 

Расправляем, проутюживаем, шов загибаем вверх и прошиваем. 

 

 

Я шила "усиленной" строчкой, вот такой получился результат — рукав от одежды поверх лапки.

 

 

Вырезаем все детали с учетом припусков на швы.

 

 

4. Добавление развивающих элементов.

Этот этап — по желанию. Здесь можно сделать любые развивающие элементы — пуговицы, липучки, шнуровку, кармашки, разнообразные застежки... Самое главное — все детали нужно очень крепко пришивать!

Поскольку игрушка шьется для моего младшего полуторогодовалого сына, то я не стала ее слишком перегружать. Он очень любит перебирать пуговицы, поэтому я делаю их.

 

 

5. Сшивание деталей.

Складываем детали туловища лицом вниз и прошиваем с учетом припуска. Таким же образом сшиваем лапы.

 

 

Шьем голову.

Для того, чтобы избежать деформации носа сначала прошиваем "зигзагом" низ, а потом бока.

 

 

 

 

Прежде чем выворачивать детали — нужно подрезать припуск в местах сгибов и на кончиках ушек.

 

 

Вот, что получается на этом этапе.

 

 

Отмечаем место крепления ушек (верхнюю и нижнюю границы).

 

 

Уши убираем и стачиваем две части головы, не прошивая область между метками для ушей. Выворачиваем. В месте крепления ушей остаются отверстия. Для того, чтобы ровно втачать ушки, я подгибаю припуск и сметываю. Если припуск большой, то можно не сметывать.

 

 

 

 

Вставляем уши и закрепляем машинной строчкой либо вручную.

 

 

Я для красоты еще и зигзагом прошла :)

 

 

Все части выворачиваем и утюжим! 

 

 

6. Оформление мордочки.

Вышиваем носик с ротиком и глазки. Носик я вышила швом "косичка", а глазки — "французский узелок". Мордочку можно вышить и до сшивания частей головы.

Голова получается разнофактурная, это тоже очень полезно для развитиия тактильных ощущений и моторики малыша!

 

 

Вот так голова выглядит в набитом виде.

 

 

7. Набивка деталей.

Набиваем все сшитые детали плотно, но не как барабан. 

 

 

8. Сборка.

Пришивавем голову к туловищу по кругу потайным швом. Для того чтобы голова хорошо держалась — нужно прошить в несколько кругов. Лапы пришиваем следующим образом: примеряем и отрезаем нужную длину, подгибаем край внутрь и прошиваем потайным швом.

 

 

Пришиваем лапы к туловищу. Шьем несколько раз туда-обратно для крепкой фиксации.

Осень — одно из прекрасных времен года в теплых охристо-золотисных-красноватых оттенках :)

Как на моей шкатулке :)

Вашему вниманию представлен мастер-класс по объемной технике и росписи, бока шкатулки подверглись брашировке.

О материалах и инструментах я уже упоминала в этом мастер-классе >>

 

 

 

 

Материалы и инструменты:

1. Акриловая шпатлевка.

2. Мастихин.

3. Акрил (охра, красный, желтый, золото, зеленый, коричневый, черный).

4. Трафарет.

5. Кисти круглые (для росписи).

6. Заготовка из сосны.

7. Лак акриловый.

8. Контурная паста «Таир» (золото, медь, бронза).

9. Зубочистки.

10. Пластиковый бутылек с тонким носиком.

Приступим :) На теме брашировке не буду подробно останавливаться, так как на Ярмарке есть прекрасные мастер-классы на эту тему. Совсем вкратце напишу, что заготовка использовалась мною из сосны (№1). Древесину я обожгла прямо над газовой плитой (за неимением газовой горелки), каждую сторону отдельно до равномерно черного цвета (№2). После этого древесину зачивала железной щеточкой насадкой для гравера (или бормашинки?). Пыли-копоти немерено :) Крышку шкатулки грунтую белой акриловой краской на 2-3 слой губкой (№3). И на 4-м фото видно — по краям шкатулки с помощью трафарета создала узорчатость.

 

 

Окрасила фон плоской кистью, используя желтый, красный и охру и перевела необходимый рисунок (можно в карандаше отрисовать). Также тонирую (охрой светлой) и узоры на бочках шкатулки. Теперь можно приступать к объемной части работ. Мастихином листики формирую. Там,где они заходят друг на друга,делаю поэтапно, с просушкой (№1). Ягодки при помощи бутылька вот такого, зубочисткой очень удобно корректировать форму (фото есть здесь >>)

Гроздь рябины формируется поэтапно с просушками.

 

 

Все веточки-прожилки делаю контурной пастой «Таир». Паста чуть усыхает и после окончания росписи и я еще раз прохожусь ею поверх первого слоя (цвет золото антик и медь). 

Начинаю расписывать листики-ягодки, местами рисую тени (№4), очень сильно разбавленной водой темной краской, края размываю.

Также этой же темной смесью краски очень разжиженной водой прохожусь по узору, затемняя углубления. После просушки прохожусь по выступающим частям золотым акрилом.

Как видно на фото, оформляю и боковинки шкатулки рябиной с листиками. В объеме чуть сложнее делается, чем на крышке шкатулки, так как поверхность ребристая на брашированной части.

 

 

 Вся шкатулка покрывается акриловым лаком. Вот итог работы :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом  мастер-классе мы создадим на первый взгляд сложное колье «Рыбы», от вас требуется  наличия минимальных базовых знаний в данной технике и самое важное — терпение.

 

 

 

 

 

 

 

Что вам понадобится:

 

 

1. Эскиз.
2. Проволока 0,2 мм — 15м (любая тонкая проволока, для оплетения плавников и хвоста, чем  она тоньше, тем изящнее смотрится изделие).
3. Проволока  0,3 мм — 3 м (для оплетения туловища).
4. Проволока  0,6 мм — 1 м (для сборки колье).
5. Проволока 0,8 мм — 3 м (для основы рыб).
6. Надфиль (для закругления острых краев проволоки).
7. Круглогубцы.
8. Плоскогубцы.
9. Бокорезы или кусачки.
10. Молоток  и наковальня (можно использовать боковую часть прямоугольного  молотка).
11. Крючок для вязания.
12. Бусина (у меня используется жемчужина).

Колье состоит из двух одинаковых, зеркально отраженных рыб, соединенных между собой бусиной жемчуга.

Часть 1.  Основной каркас рыб.

Используем проволоку 0,8 мм. Работа начинается с глаза рыбки, делаем петельку при помощи круглогубцев. Далее постепенно изгибаем проволоку по  эскизу рыбки до верхнего плавника (рис. 1-4).

 

 

Далее верхний плавник  и хвост по рисунку, в виде зигзага (рис. 5-8).

 

 

Обратите внимание, нижние плавники не в виде зигзага, а в виде петелек (рис. 9-10 указано стрелками).  Так нижний плавник смотрится изящнее, получается тонкое основание.

 

 

Когда каркас рыбки готов, откусываем проволоку на 5 см от мордочки рыбки (рис. 15-16).

 

 

Делаем также вторую рыбку.

Откусываем проволоку у мордочки такой же длины как у первой рыбки (рис. 19).

Основание  верхнего плавника и хвоста (пример указан стрелками) прижимаем плоскогубцами, оставляя небольшой промежуток между проволоками (рис. 17-18). 

 

 

Подгоняем каркасы по эскизу. Каркасы готовы (рис. 20).

Края плавников, хвоста и глаз нужно отбить молотком, придав им плоские края (на рис. указано стрелками).

 

 

 

 

Часть 2.  Оплетение плавников.

Начинаем оплетение плавника с лево на право проволокой 0,2 мм,  петельками как указано на рисунке 1-8  не доходя до краев на 5 мм, как (рис. 7).

 

 

В конце закрепляем проволочку, сделав 6-7 витков вокруг одной проволочки, как на рис. 6-7.

Оплетаем нижние плавники (рис. 8).

 

 

Оплетение второй рыбки в зеркальном отражении.

Часть 3.  Оплетение хвоста рыбки.

Оплетение хвоста также начинается  слева направо (рис. 1-4).

 

 

 

 

Оплетение хвоста второй рыбки в зеркальном отражении.

Оплетка плавников и хвоста завершена, убираем все ненужные концы проволоки бокорезами (рис. 5).

 

 

Часть 4.  Внутреннее заполнение рыбок.

Из проволоки 0,3 мм крючком нужно связать две одинаковые детали по схеме.

 

 

 

 

Готовую связанную форма туловища вставляем в каркас рыбы, и выравниваем по контуру каркаса, я использую для этого крючок (рис. 4).

 

 

Часть 5. Оплетение каркаса туловища рыбы.

На рисунке стрелками указаны направление оплетение туловища проволокой 0,3 мм.

 

 

Начинаем с носика рыбы в сторону верхнего плавника. Делаем 2-3 витка проволокой 0,3 мм  и зацепляем вязаную форму, далее 3-4 витка о опять закрепляем вязаную форму и так далее (рис. 1-3). Если проволока не проходит в отверстие плавника, можно помочь иглой, аккуратно раздвинуть проволоку (рис.4).

 

 

 

 

Так дальше (рис. 5) к хвосту, и до переднего нижнего плавника.

Далее переходим на жабры (рис. 6).

 

 

Закрепляем эти две части чередованием витков: 2 соедитительных витка — 3 витка на жабрах, 2-3, и так далее (рис. 7-8).

 

 

Также оплетаем вторую рыбку, располагать ее удобнее таким образом, как на рис. 1-2.

 

 

Вот что у нас получилось:

 

 

Часть 6.  Завершающая.

Складываем рыбок вместе совмещая плавники, две проволоки одинаково отгибаем круглогубцами (рис. 1).

Одновременно их откусываем бокорезами на 2 см от края (рис. 2).

 

 

Опиливаем конец проволоки надфилем (рис. 3) и делаем петельку круглогубцами (рис. 4).

 

 

Отбиваем петельку молотком (рис. 5) и завершаем плетение (рис. 6).

 

 

Подчищаем рыбок, откусываем все ненужные проволочки.

Делаем петельки в центральной закрепляющей бусине проволокой 0,8 мм  (рис. 1-2).

 

 

Иглой симметрично раздвигаем проволочки на хвосте рыб (рис. 3) и закрепляем их бусиной (рис. 4).

 

 

Далее цепочку на шею делаете на свое усмотрение, я сделала с жемчугом. 

 

 

 

 

Эта деликатная часть лица мордочки наводит меня на множество размышлений, как когда-то Николая Васильевича Гоголя, написавшего повесть с одноимённым названием.

Есть множество вариантов, как сделать зверюшке нос. 
Классический нос для мишек Тедди — вощёный. То есть, пропитанный воском.
Делается он довольно просто — область носа выстригается, из толстого фетра вырезается заготовка носа, наклеивается на мордочку, затем вышивается и покрывается горячим воском при помощи фена.

 

 

Другой похожий вариант — вышитый нос, покрытый лаком. Лак тут используется вместо воска, он наносится в несколько слоёв — от 5 до 12, обычной кисточкой. В промежутках носик шлифуется наждачной бумагой, чтобы стал гладкий.

 

 

 

Можно добавить к такому носу «облизанный» эффект, покрыв его снизу глянцевым лаком.

 

 

 

У искусственно состаренных мишек нос можно вышить неравномерными редкими стежками. Для этого я использую большую длинную иглу с широким ушком . На мордочке карандашом намечаются границы носа, которые потом закрываются вышивкой. 

 

 

 

Сверху нос прямоугольный, но он может быть совершенно разных форм. Можно попробовать использовать вместо носа пуговицу, заплатку. Можно еще вырезать кружок из ткани, пройти по краю мелкими стежками, собрать, положить внутрь немного синтепуха и пришить в область носа. Получится такой весёлый кругляш.

 

 

Еще очень выразительный нос можно сделать из полимерной глины.

 

 

Для такой работы я сделала специальный столик — берётся самый большой диск для крепления ножек Тедди, отверстие в нем расширяется, а снизу приклеивается небольшая крышка, или баночка. На этом столике его не только удобно лепить, но можно и запечь.

Такой нос подойдёт для реалистичных работ. Поэтому, прежде чем лепить, следует посмотреть на фотографиях, как выглядят носы у настоящих зверей.

Потом берётся кусочек полимерной глины, исходя из размера будующего носика. 

Сначала лепится просто кругляш примерно такой формы, каким будет нос, сплющивается немного.

Со сплюснутой стороны в него втыкается петелька с усиками, которые потом хорошо замазываются глиной.

Потом нос помещается на столик так, чтобы петелька ушла в отверстие посреди столика.

При помощи инструментов для лепки формируются углубления ноздрей, желобок между ними.

Когда по форме нос готов, я беру кусочек натуральной кожи, на котором хорошо проявлена фактура и делаю ее отпечатки на поверхности носа.

Затем еще иголочкой делаю поверхность носа кое-где пористой.

На упаковке с глиной обычно написано, в каких условиях она запекается.

После запекания нужно как следует отшлифовать нос кусочком джинсовой ткани, чтобы он заблестел, или покрыть его специальным глянцевым лаком. 

 

 

 

Нельзя обойти вниманием и клювики из полимерной глины.

 

 

 

И нестандартные клювики: слева — из стекла, справа — сшитый из искусственной замши.

Для такого носа берётся очень тоненькая замша. Делается раскрой из двух симметричных деталей.

Затем они сшиваются очень мелкими стежками. Клювик выворачивается, набивается синтепухом.

Край клювика подворачивается вовнутрь, он устанавливается на своё место и пришивается. 

Возможно, в процессе пришивания надо будет добавить еще немного синтепуха в основание.

 

 

 

Немножко о работе над образом: большой выразительный нос будет, скорее, у мальчика, маленький — у девочки.

 

 

Для девочек я обычно заказываю малюсенькие носики у мастерицы по Lampwork Анны Бузунко. Они из американского стекла.

 

 

 

У некоторых персонажей я обозначаю нос только тонировкой. Там, где нос хорошо выражен формой мордочки, или по каким-то другим причинам.

 

 

 

Желаю всем успехов в носах делах!

Часть материалов взяты из моей книги «Мишка Тёпа шаг за шагом».

По просьбам заинтересованных сделала покадровый мастер-класс по созданию фигурок человечков в скафандре.
Легенда фигурок такова — это Бродяги постапокалиптического мира, блуждающие в развалинах, ищущие.
С кислородным баллоном, с рюкзаком на спине бродят они среди руин погибшего города в поисках необходимых предметов для выживания.

Приступаем!
Инструменты. Для работы беру самые простые инструменты, у меня это:

- скальпель;

- вязальные спицы разной толщины;

- зубочистка;

- кисточка;

- какая-либо штуковина раскатывать пластику, у меня флакон от чего-то;

- полимерная глина, у меня любимая Premo.

 

 

Для начала леплю тельце и голову, то есть то, что будет в скафандре, в него вставляю медную тонкую пластину, которая будет одновременно каркасом, скелетом изделия и, в дальнейшем, петелькой.

 

 

Далее ноги — ноги у Бродяг тонкие, стилизованные, им необходим каркас, дабы в дальнейшем не переломать их. Каркас идет вдоль всей ноги и, заворачивая, входит в тело (дабы ноги не деформировались при дальнейшей работе, желательно их обжечь).

 

 

Оплетаем ноги жгутиком из полимерной глины — это делает работу аккуратнее, крепче, придает более интересный вид изделию.

Раскатав продолговатый пласт, ножом (скальпелем) обрезаем его под углом (как на фото), чтобы с одной стороны он был естественный, заглаженный, с другой (той, которой будет уходить к затылку) — сходил в толщине на нет, так будет проще его пригладить.

 

 

Аккуратно приглаживаем наш пласт — окантовка шлема готова.
Руки так же закрепляю при помощи пинов.
Далее их можно загибать как и куда угодно, но! желательно не делать их торчащими в разные стороны, чем более цельная выйдет фигурка, тем меньше шансов что-нибудь ей отломать.

 

 

Раскатывая шары и вдавливая их по бокам шлема, можно сделать слуховые отверстия на скафандре.
Этим же образом можно украсить и сам скафандр.

 

 

Наводить антураж очень просто. Главное не переиграть. Лучше меньше деталей, изделие будет более цельным.

 

 

Фигурку необхадимо обжечь, чтобы при дальнейшей работе с ее спиной не деформировать лицевую сторону. Рюкзак (кислородный баллон — по желанию) я сажаю на специальный термоклей для полимерной глины. 

Вариаций, как декорировать Бродягу множество :)

Покраска — акрил, но он дает слишком неестественную яркость, его затираю пастелью, для создания эффекта чего-то ржавого, старого и поношенного.
Этот Бродяга медный, потому добавлю немного зеленцы — оживить цветовую гамму.

 

 

 

Итог:

 

Сегодня хочу поделиться с вами очередной идеей использования пластиковых бутылок.

Для этого колье количество материалов очень ограниченно, на его примере будем делать рассчеты, чтобы все бусины оказались на лицевой стороне и на нужных местах!

 

 

Вам понадобится:

- пластиковая бутылка;

- крупный бисер (№6);

- сколы камней;

- хрустальные бусины;

- декоративная пуговица;

- хлопковая пряжа.

Из инструментов:

- крючок для вязания;

- игла;

- ножницы.

Приступим к работе!

 

 

Разрезаем пластиковую бутылку на полосы, полосы режем на прямоугольники, из которых вырезаем листочки. На моей бутылке есть полоски, я буду использовать их как центральную прожилку листочков. Листочки без полоски нужно «сложить», точнее примять по центру, иммитируя центральную прожилку.

По краям листочков делаем насечки и обжигаем края на свече.

Чтобы рассчитать, как будут расположены бусины на колье, я использую программу построения бисерных жгутов

 

 

Для каждого цвета камней и бусин я беру свои обозначения, располагаю их на схеме.

Белыми обозначены пустые столбики без накида (ст.б.н).

Набираем бисер, бусины, камни и листья на нитку по схеме (сверху-вниз слева-направо или снизу-вверх справа-налево).

Когда все бусины уже были набраны, я решила сделать пробник узора, и он мне не понравился. Чтобы не перенизывать бусины заново, я перестроила узор, используя уже существующий порядок. Учитывая, что белые клетки — пустые, их можно переносить в ряду на любое место, а набранные бусины останутся (на картинке окончательный результат).

 

 

Сдвигаем набранные бусины подальше от свободного края нитки, провязываем 11 воздушных петель (или сколько на схеме), замыкаем кольцо и начинаем вязать ст.б.н, захватывая косичку предыдущего ряда за обе стенки.

 

 

Провязав 20-30 рядов, нужно вычислить длину изделия.

У меня получилось 20 рядов =5 см, соответственно 78 рядов (именно столько бусин набрано для узора) = 19,5 см.

То есть, чтобы получить изделие 45 см, нужно помимо узора, провязать еще 25,5 см.

Значит с каждой стороны будет свободный хвостик без бусин по 12 см и еще 1,5 см останется на застежку.

 

 

Провязав хвост 12 см, начинаем ввязывать бисер.

Чтобы узор шел не по спирали, а ровным рядом, ввязываем бисер в жгут «русским» способом.

Вытягиваем петельку, захватывая петлю предыдущего ряда за обе стенки, придвигаем бусину вплотную к петлям, захватываем нитку за бусиной и протягиваем через обе петли.

 

 

Таким же образом ввязываем остальной бисер, камни и бусины. Если листья поворачиваются спиной к лицевой стороне, попробуйте ввязать их «английским» способом — передвигайте листок вплотную к петле перед тем, как вытащить петельку, затем — две петли вместе. Так же листья можно закрепить одним стежком нитки уже после окончания вязания, используя иглу для шитья.

 

 

После окончания ввязывания бисера и бусин, провязываем пустой хвостик 12 см. На краю я вывязываю двойную петлицу из воздушных петель, обвязываю ее ст.б.н через край и еще один ряд рачьим шагом. На другой стороне пришиваем пуговицу.

Ура! Колье готово!

 

 

 

 

Для примера еще одно колье с такими же листочками из пластиковой бутылки, связано немного иначе.

 

 

 

 

Надеюсь, мне удалось показать вам, что использование пластиковых бутылок идет не от бедности и недостатка материалов, а от переизбытка фантазии, а мой мастер-класс натолкнет вас на светлые творческие мысли!

На этом все, дорогие читатели!

Вдохновенья вам, ваша Kate Idoll

Сегодня я покажу, как приготовить вкусное и красивое (а еще необычное и запоминающееся) поздравление для любимого учителя.

Надеюсь, кто-то из вас даже успеет повторить и сделать подобный (естественно краше и лучше) сувенир для своего знакомого учителя. Что ценно, и ребенок может поучаствовать в создании этого подарка.  

 

  

 

 

 

Нам понадобится:

1. Тесто для печенья.

2. Сахарная глазурь.

3. Пищевые красители, пищевые фломастеры.

4. Кисть.

5. Зубочистка или иголка.

6. Духовой шкаф.

7. Нож, соломинка для коктейля.

8. Формы для пряников или трафарет из бумаги.

9. Пакеты для заморозки.

Приступаем!

Для начала сделаем сами печенюшки для росписи.

Тестом мы для него уже запаслись, найдя его в интернете, старой поваренной книге... В общем, откуда мы вытащили рецепт абсолютно неважно, главное, чтобы это тесто не сильно поднималось и печенье держало форму и не рассыпалось.

Раскатываем тесто на пекарской бумаге, вырезаем печенье в форме осенних листочков.

 

 

 

 

 

Можно использовать готовые формы, или вырезать ножом по бумажному шаблону. Вырезанное печенье очень удобно перенести на пергаменте (так печенье не деформируется) на противень и отправить все в печь.

Раскатаем еще оду часть теста, теперь уже для школьной доски и тетрадного листа. Из раскатанного теста аккуратно вырезаем ножом два прямоугольника (у меня размером). Один из которых с помощью соломинки для коктейля и ножа превращаем в тетрадный лист. Дырочки делаем по длинной стороне пряничного прямоугольника. На  одинаковом расстоянии. Делаем прорези ножом. И в печь!

 

 

Даем нашему творчеству остыть. Пока займемся подготовкой «красок». 

Как приготовить сахарную глазурь или айсинг, можно найти все там же, в интернете. Даже здесь на Ярмарке Мастеров есть мастер-классы по этому поводу.

Для наших целей понадобится глазурь 4-х цветов: желтого, белого, коричневого и цвета школьной доски (у меня это сине- зеленый, но можно заменить и на черный, это кому как больше нравится).

Глазурь изначально белая, так что один цвет уже есть, остальные цвета получаем с помощью пищевых красителей.

Раскладываем окрашенную глазурь по кулечкам — это могут быть специальные кондитерские мешочки, зип-пакеты или пакеты для заморозки продуктов.

Крепко завязываем каждый «тюбик» сверху и отрезаем самый кончик (маленький-маленький) непосредственно перед росписью.

 

 

 У нас уже готовы наши пряничные основы:

 

 

На фото выше будущая доска и тетрадный лист.

А это наши осенные листочки:

 

 

Теперь на каждом печенье делаем контур из глазури нужного цвета. У пакетиков с глазурью для этого отрезаем самый кончик, чтоб получить тонкую линию айсинга на прянике.

 

 

Даем контуру немного подсохнуть. несколько минут будет достаточно.

 

 

Дальше наносим глазурь на всю поверхность каждого пряничка внутри контура. Для этого можно срезать кончик чуть побольше, чтобы увеличить дырочку.

 

 

Быстро, пока глазурь не застыла, берем иглу или зубочистку, разравниваем ей и заполняем все дырочки в глазурном покрытии. Если на поверхности появились пузырьки, их тоже убираем иголкой.

 

 

И легонько потрясем, для того чтобы окончательно разровнять поверхность.

 

 

Тоже самое делаем со всеми пряничками и даем просохнуть очень хорошо. На просушку уйдет несколько часов. Лучше оставить на ночь. Впереди самое интересное — роспись, и будет обидно если сахарная корочка поломается прямо под кистью.

Вот он полуготовый результат:

 

 

 

Начнем с доски. Коричневым айсингом нарисуем широкую линию по нижнему краю. Это деревянная полочка для мелков.

 

 

 

Снова даем высохнуть. Но уже не так долго. Слой гораздо меньше, чем фоновое покрытие. Можно переключиться на другие пряники. Но чтобы вас не запутать, расскажу сначала все про доску.

Итак, коричневая полоска высохла, парой ловких движений белым айсингом «разбросаем» мелки и тряпочку.

 

 

Пишем на доске поздравление. Для этого можно сначала нанести его пищевым фломастером, а потом обвести айсингом.

 

 

И последний штих с доской.

По высохшей глазури, изображающей тряпочку, кистью в пищевом красителе делаем пару легких движений, чтобы обозначить тени и складки.

 

 

На очереди тетрадный лист.

Здесь все проще. Пищевыми фломастерами по линейке рисуем тетрадные линии, не забываем про поля. И делаем подпись.

 

 

Ура, теперь листья!

Превращаем тарелку в палитру, капнув нужных пищевых красителей. 

 

 

Дальше разводя их водой и смешивая между собой, как обычные краски, представляем себя осенью и раскрашиваем наши листья!

 

 

Поступаем так со всеми листьями и даем краскам подсохнуть. Кстати, если у вас тесто достаточно светлое, так можно красить прям по нему, не делая фон из глазури.

 

 

Коричневым айсингом на всей этой красоте рисуем прожилки листочков. Их можно нарисовать и просто кистью и красителем, как мы делали с тенью на тряпочке, но раз глазурь подходящего цвета у нас есть, используем ее.

 

 

Обратите внимание, что прожилки на клене расходятся, как лучики, из центра, а на других листочка от центральной линии. Почему-то очень много видела таких прянечных кленов с неправильно нарисованными линиями.

 

 

Вот и все, даем прожилкам высохнуть и все готово!

 

 

Осталось только красиво упаковать.

Надеюсь, это мастер-класс будет полезен. 

Фырф, ваш Еж Колупай 

  

Это мой первый мастер-класс. Я новичок и мой мастер-класс предназначен тоже для новичков. Я покажу вам, как можно использовать технику Point-to-point (точечная роспись) для превращения пластмассовой баночки из-под крема в чудесную шкатулочку. У вас всё получится! И вашей радости и гордости за себя не будет предела!

Для этого чудо-превращения нам понадобится:

- акриловые контуры, у меня были фирмы «Таир» (медь, голубой, синий, жёлтый металлик);

- акриловая краска бронза;

- белый акриловый грунт;

 

- акриловый водорастворимый лак;

- наждачная бумага;

- кисть;

- и главное: тщательно вымытая от крема баночка.

 

 

 

 

На моей баночке были этикетки, которые я смыла горячей водой, но, к сожалению, в некоторых местах остались следы от клея. От клея мы избавляемся при помощи обычного подсолнечного масла, предварительно нанеся его на ватный диск. Тщательно трём диском в местах скопления клея.

 

 

Затем моем баночку моющим средством и обезжириваем спиртом или водкой.

Для того, чтобы у баночки была хорошая сцепка с грунтом, мы её царапаем наждачной бумагой со всех сторон. Банка должна быть закрытой, чтобы не поцарапать то место, где крышка навинчивается на основание. Затем наносим акриловый грунт, чпокаем кусочком губки и ждём когда он высохнет (или сушим феном). Грунт не наносим на винтовую резьбу.

 

 

Получилась вот такая заснеженная баночка. Мы её тихонько шкурим, подравниваем.

 

 

Дальше мы берём кисточку и акриловую краску «Бронза». Аккуратно красим  крышку снаружи, сушим. И отдельно красим основание баночки, не залазим на винтовую резьбу, сушим. Цвет бронза выбран нами не случайно, так как неокрашенная винтовая часть пластмассы — бежевого цвета, который хорошо сочетается с цветом бронзы. Если у вас винтовая часть прозрачная, то вы можете использовать краску вашего любимого цвета.

Следующий шаг — покрываем окрашенную и высушенную баночку акриловым лаком в 2 слоя, с промежуточной просушкой.

 

 

Вот такой замечательный цвет получился у нашей баночки.

 

 

А теперь мы начинаем расписывать крышку от баночки. И для начала ставим жёлтую точку в самой её середине. Мы с вами попробуем расписать крышку, не имея никакого плана в голове. Просто как захочется. Мы же учимся творить. Может у нас родится что-то похожее на снежинку...  Ставим синим и голубым контурами точки вокруг жёлтой серединки — получился цветочек. Теперь ставим 4 голубых точки вокруг нашего цветочка: верх, низ, слева, справа. И ещё 4 точки по краю крышки — проекции наших внутренних точек: верх, низ, слева, справа. И ещё 4 точки по краю крышки, разделив поровну расстояние между уже имеющимися точками. Теперь у нас по краю 8 точек.

 

 

Дальше соединяем точки у цветка с точками у края крышки прямой линией. 

 

 

Добавляем в середину ещё два круга точек медного и синего цвета.

 

 

Дальше добавим 2 слоя точек полукругом (жёлтый и синий) у края крышки. У нас получаются 4 симметричные половинки цветов.

 

 

Затем, лёгкими движениями, едва прикасаясь кончиком контура, ставим малюсенькие точки вдоль наших голубых лучиков. И они превращаются в 4 толстых луча. Затем голубым контуром обточиваем цветок в середине и все 4 цветочные половинки у краёв крышки.

 

 

Теперь нам надо соединить центральный цветок с половинками у краёв. Для этого ставим точки так, как показано на фотографии.

 

 

И благополучно их соединяем.

 

 

Теперь голубым контуром, на небольшом расстоянии от центрального цветка рисуем точками окружность. Не бойтесь, если что-то пойдёт не так. Не забывайте, что мы сами, прямо сейчас, придумываем рисунок. И сами можем что-то изменить. Если точки «пошли» криво, их можно сразу стереть влажной ватной палочкой и нарисовать всё снова. В течение 10-15 минут краска безболезненно смывается, не впитываясь в крышку. Так как наша крышка покрыта лаком.

 

 

А теперь голубую окружность оттеним синим контуром. А наш центральный цветок украсим треугольниками, вернее треугольными зазубринами медного цвета. Мы их вставим в каждый свободный сектор. А в центр треугольника поставим жёлтую точку.

 

 

 Дальше рисуем медным контуром по окружности два слоя чёрточек так, как показано на фотографии.

 

 

В этом мастер-классе я покажу вам процесс изготовления вот таких веселых перышек.

По такому же принципу можно сделать перья совершенно любой формы, цвета и окраса. Все зависит от вашей фантазии и творческих замыслов. Можно сделать имитацию пера реальной птицы или придумать свою собственную птичку с расписными перышками.

По моему опыту наиболее эффектно эта техника смотрится на темных цветах, но можно использовать и светлые тона.

В своем примере я буду делать перышки с полосочками и крапинками — некую фантазийную смесь пера фазана и цесарки.

В своей работе я использовала следующие материалы и инструменты:

- запекаемая полимерная глина (пластика). Для примера я взяла бежевый, темно-коричневый, темно-серый и белый цвета, но вы можете использовать абсолютно любые другие цвета по вашему желанию;

- паста- машина или другой инструмент для раскатывания;

- макетный нож, лезвие от канцелярского ножа, лезвие для бритвы;

- толстая игла или шило;

- стек для лепки или его подручный аналог (у меня стеклянная лопаточка из аптеки);

- дотс;

- гель (жидкая пластика);

- текстурный лист (у меня кусочек любимых обоев с красивой текстурой);

- маленькая часовая отвертка;

- кисть с жесткой щетиной или зубная щетка;

- небольшой кусочек алюминиевой фольги.

Надо отметить, что последние пять пунктов я использовала при оформлении изнаночной стороны, т.к. мои перышки делались в качестве элементов для колье. Если же вы найдете им другое применение, в котором оформлять изнанку не нужно, то вам понадобятся только первые шесть пунктов из списка.

 

 

Итак, приступим!

Для начала при помощи паста-машины или других инструментов подготовим пласт толщиной около 1,5-2 мм с переходом цвета от бежевого к темно-коричневому.

Я не буду подробно останавливаться на этом этапе, т.к. в сети очень много мастер-классов по этой базовой технике.

 

 

Разрезаем наш пласт на полоски произвольной ширины. Также раскатываем темно-серую пластику в аналогичный по толщине пласт и разрезаем на тонкие полоски.

 

 

Укладываем полоски бежево-коричневого и темно-серого пластов поочередно, создавая один большой полосатый пласт.

Аккуратно прикатываем его скалкой или другим инструментом. Полосочки должны хорошо соединиться межу собой, но при этом не потерять формы.

 

 

Далее разрезаем наш пласт напополам поперек полосок, а потом разрезаем каждую половинку по диагонали в разных направлениях.

 

 

Складываем два внешних и два внутренних треугольника в два четырехугольника.

 

 

Снова осторожно прикатываем каждый четырехугольник, чтобы его половинки соединились между собой.

 

 

Вырезаем из прямоугольников перышки. Я сначала нарисовала желаемую форму на бумаге, а потом вырезала перо из пластики по бумажному шаблону. Центр пера должен совпадать с линией соединения треугольников.

 

 

 Дотсом делаем небольшие углубления на кончике пера для создания крапинок.

 

В углубления вкладываем маленькие шарики из пластики контрастного к основе цвета и слегка прижимаем их стеком. При этом надо учитывать, что финальный размер крапинок будет больше, чем размер шариков.

 

 

 

 

Осторожно прикатываем крапинки, чтобы они сравнялись с поверхностью.

 

 

Держа стек под углом к заготовке, слегка скругляем и утончаем ее край.

 

 

Тепрь самое интересное — начинаем текстурировать наше перышко. Для этого берем лезвие для бритвы или лезвие от канцелярского ножа и слегка прижимая его к поверхности заготовки наносим частые параллельные отпечатки. Направление линий должно совпадать с направлением полосок на перышке.

 

 

Делаем такие "насечки" как можно ближе друг к другу. Не страшно, если вы дважды обработаете одно и то же место, главное, чтобы направление линий оставалось постоянным, и они не пересекались.

Не следует сильно давить на лезвие и делать глубокие надрезы, нам нужны только легкие отпечатки.

 

 

На этом можно было бы остановиться, но внутреннему перфекционисту не нравится гладкий край перышка. Поэтому мы его тоже текстурируем, держа лезвие под углом к поверхности.

 

 

Иглой или шилом продавливаем продольную бороздку по середине пера.

При этом стараемся сделать ее совсем тоненькой на кончике пера, постепенно расширяя к основанию.

 

 

Формируем стержень пера. Делаем тонкий жгутик из полимерной глины и аккуратно укладываем его в бороздку.

 

 

Легонько прижимаем жгутик стеком для лучшего его скрепления с поверхностью.

 

 

Если мы хотим немного "растрепать" наше перышко, то делаем небольшие клиновидные надрезы в произвольных местах и слегка отгибаем край надреза в сторону.

 

 

Отправляем перышки запекаться в духовку на 20-30 минут при температуре, рекомендованной производителем  полимерной глины.

Мне нужны были перышки слегка изогнутой формы, поэтому я их запекала на выпуклой поверхности.

 

 

 Промазываем изнаночную сторону перышка тонким равномерным слоем жидкой пластики.

 

 

Тонко раскатываем пласт для изнанки на паста-машине, а потом прокатываем его еще один раз вместе с текстурным листом. Полученный пласт прикладываем к заготовке и обрезаем по контуру пера.

 

 

Приглаживаем стык пластов стеком.

 

 

И слегка текстурируем его жесткой кистью.

 

 

 Т.к. мои перышки создавались как элемент колье, то с обратной стороны я делаю крепление для шнура. Для этого вырезаем из текстурированного пласта элемент в форме листочка.

 

 

Прижимаем один конец крепления к основе и "пришиваем" его при помощи отвертки.

Я пользовалась польской полимерной глиной, детали из которой очень хорошо склеиваются в сыром виде, но если вы не уверены в хорошем сцеплении, то лучше нанести на места соединения тонкий слой геля.

 

 

То же самое делаем с другой стороны, создавая небольшой просвет между основой и креплением.

 

 

Чтобы крепление не деформировалось, вставляем в отверстие небольшой кусочек фольги.

И снова отправляем перышки запекаться.

 

 

 Вот и все! Наши перышки готовы! Как видите, взяв другие цвета, поменяв расположение полосочек и крапинок, можно получить совсем другие результаты.

 

 

А вот перышки уже в составе "индейского" колье.

 

Представляю вашему вниманию мастер-класс по росписи платка в технике шибори.

 

 

Материалы — труба пластиковая, шелк, веревка, краски, кисть, баночка для воды, тарелка. 

 

 

Я решила сделать на одной трубе сразу два платочка на атласном шелке и на полупрозрачном эксельсиоре.

1 этап -—складываем платок косынкой и наматываем на трубу.

 

 

 

 

2 этап — делаем сборку ткани гармошкой на трубе.

Важно, чтобы труба была с гладкой поверхностью, иначе сборка не получится. Нужно приложить некоторые усилия, чтобы плотно сжать шелк.

 

 

3 этап — приступаем к окрашиванию.

 

 

Можно делать это путем погружения в краску, но при этом имеет место большой расход краски. Поэтому я окрашиваю с помощью кисти.

 

 

 

 

Оставляем ткань просохнуть.

На следующий день можно снимать ткань с трубы, запаривать и стирать. 

Вот какой рисунок получится на одном из платков. Я решила дополнительно задекорировать его серебристым контуром.

 

 

 

 

А второй платочек подвергся еще многократному окрашиваю и выглядит теперь так:

 

 

Приятного творчества!

Предлагаю вашему вниманию заключительный мастер-класс на тему «Русский стиль». В первом мастер-классе мы шили шапочку и палантин, во втором — рукавички, ну а сейчас мы дополним комплект сумочкой на фермуаре.

 

 

 

 

 

 

 

Нам потребуются:

• выкройка;
• лоскут павловопосадского платка;
• дублирин;
• синтепон (300г/м);
• кожа натуральная;
• ткань для подкладки;
• кусочек шабрака (для уплотнения дна);
• лейкопластырь на тканевой основе;
• рамочный замок (20см);
• полукольца (2шт.);
• металлическая цепочка;
• нитки в тон;
• швейная машина;
• клей «Момент-кристалл».

Выкройка:

 

 

1. Этап. Шьем внешнюю часть сумки.

Проклеиваем платок дублирином и собираем «сэндвич», состоящий из двух слоев — синтепон и уплотненный платок:

 

 

Стегаем сэндвич любым удобным для вас способом (или на свободном ходу, или диагональным рисунком):

 

 

 

 

После того, как мы выстегали наш платок, вырезаем детали сумки, а также деталь дна из кожи (16х28см) и шабрака (25х13см):

 

 

Шабрак приклеиваем к коже, а длинные срезы подворачиваем и подклеиваем:

 

 

Соединяем детали сумки в области дна наметочным стежком в стык:

 

 

 

 

Затем, настрачиваем кожаную деталь дна:

 

 

 

 

Соединяем боковые швы и разутюживаем:

 

 

Делаем рассечки в уголках дна:

 

 

 

 

Соединяем боковые срезы с дном:

 

 

 

 

Запасы боковых швов высекаем близко к строчке, оставляя 1,5-2 мм:

 

 

Выворачиваем на лицевую сторону — верхняя часть сумочки готова:

 

 

 

 

2. Этап. Шьем подкладку.

Заготавливаем кармашки. Для этого выкроенные детали карманов сшиваем по периметру лицевыми сторонами внутрь, оставив небольшое отверстие для выворачивания:

 

 

Для того, чтобы уголки при выворачивании получились аккуратными, запасы швов складываем таким образом:

 

 

Отмечаем места пришивания карманов и настрачиваем:

 

 

 

 

Собираем подкладку по боковым швам:

 

 

Совмещаем верхние срезы подкладки и внешней части сумочки:

 

 

Прошиваем и выворачиваем:

 

 

По верхнему срезу делаем отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края:

 

 

В серединку замка аккуратно наносим клей и даем ему подсохнуть 10 минут, а затем одеваем замок на верхний срез сумочки, стараясь как можно плотнее прижать ткань к металлу:

 

 

С помощью пассатижей и обрезка ткани с синтепоном обжимаем рамку замка по всему периметру:

 

 

Подкладку сумки выворачиваем наружу и зашиваем (увы, фото забыла сделать).

Сумка готова:

 

 

3. Этап. Изготовление ручки.

Из выстеганного кусочка ткани вырезаем деталь размером 34х6см. Чисто обрабатываем короткие срезы, а длинные срезы соединяем в стык наметочным стежком через край:

 

 

Заготавливаем из кожи полоску размером 48х6см. Проклеиваем полоску лейкопластырем, складываем длинными срезами в стык и приклеиваем клеем «Момент-кристалл»:

 

 

Надеваем полукольца на кожаную часть ручки, соединяем тканевую кожаную детали, придавая ручке слегка округлую форму, фиксируем зажимами:

 

 

Прокладываем строчку:

Очень красивая и эффектная брошь «Георгин», очень легкая в исполнении. Самое главное — правильный выбор ткани. Брошь можно сделать как из тканей разного цвета, так и из одной ткани — все зависит от эффекта, который вы хотите получить. В идеале для этой броши подходит японский фактурный хлопок, но тонкий. Лучше всего с растяжкой цвета. Размер ткани зависит от того, как вы будете вырезать круги на лепестки. Минимальный размер 50 × 55 см.

Итак, начинаем работу!

1. Выбираем ткань. У меня она красная с разными оттенками.

 

 

2. Решаем для себя, какие цвета ткани будут на различных ярусах броши. Я взяла самые темные участки на нижний ярус, самые светлые на верхний и промежуточные цвета на средние ярусы. 

Вырезаем круги диаметром 6,5 см на лепестки.

Количество следующее: 18 темных на 1 ярус, 24 промежуточных на два средних яруса (14 и 10 соответственно) и 7 самых светлых лепестков на верхний ярус. Также надо вырезать 4 кружка на бутончик с тремя листиками.

 

 

3. Изготавливаем лепестки. Проще всего и быстрее сразу сложить все лепестки и заколоть их булавками. Старайтесь лепестки делать как можно плотнее и уже, в процессе сборки броши они все равно немного разойдутся.

Раскладываем на кучки по цветам (ярусам).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Собираем лепестки в цепочку. Я использую японские нитки для стежки. Они достаточно крепкие и прочные, и в то же время не толстые и ими удобно шить. Можно использовать суперпрочные нитки Гутерманн, но они грубоваты, на мой взгляд. Их потом сложнее прятать. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изготавливаем основу броши. Вырезаем из тонкого пластика круг диаметром 5,2 см. Мой пластик плотный, он отлично прошивается иголкой, не размякнет и не заломится, как, например, плотный картон.

Из ткани вырезаем круг диаметром 6 см, наметочным швом проходим внутри припуска и, положив внутрь немного синтепуха, обтягиваем пластиковый круг.

 

 

 

 

 

 

 

6. Пришиваем нижний ярус броши к основе с изнаночной стороны. Вначале примеряем наш круг из лепестков к основе броши. Смотрим, правильно ли он лег, симметричные ли лепестки и т. д.

 

 

Затем очень аккуратно пришиваем круг из лепестков к основе потайным швом. Цвет ниток под цвет лепестков. Стежки должны быть мелкими, аккуратными. Лепесток хватаем за верхнюю ткань, основу прямо в ребро края.

 

 

 

 

 

 

7. Собираем второй ярус лепестков. Принцип такой же.

 

 

8. Этот ярус мы уже пришиваем к основе броши с лицевой стороны. Сначала кладем его на нижний ярус, смотрим, чтобы лепестки на ярусах лежали в шахматном порядке, и прикалываем насквозь два яруса булавками.

 

 

 

 

Очень аккуратно, не торопясь, пришиваем второй ярус насквозь к основе швом "назад иголка" в 3-4 мм от края лепестков. Цвет ниток под цвет лепестков.

 

 

В результате у вас между двумя нижними рядами должен немного проглядывать край основы. Края лепестков закрыты, везде чисто.

 

 

9. Примеряем третий ярус лепестков (из 10 штук) и пришиваем его насквозь к основе швом "назад иголка", как и в предыдущий раз. 

 

 

Если края лепестков видны, их надо спрятать. Круглой иголкой сшиваем лепестки двух ярусов между собой потайным швом.

 

 

 

 

10. Пришиваем четвертый (самый верхний) ярус лепестков к основе.

 

 

 

 

 

 

11. Собираем бутончик. Очень крепко стягиваем три лепестка и сшиваем их вместе, чтобы получилась звездочка.

 

 

Вырезаем из светлого участка ткани круг диаметром 5 см и делаем бутончик.

 

 

 

 

Прикладываем бутончик на середину звездочки из лепестков, намечаем центр бутончика.

 

 

Захватывая самый кончик лепестка пришиваем его к центру бутончика, подтягивая нитку, чтобы создать фактуру. Одного стежка достаточно. То же самое проделываем с двумя другими лепестками.

Данный мастер-класс не расскажет мастерам с опытом о каких-то новых техниках или идеях. Просто хотелось бы поделиться с теми, кому интересно, как это делаю я :) 

Такую брошь можно сделать для себя или в подарок близкому человеку!

Надеюсь, вам понравится!

 

  

 

 

 

Итак, нам понадобится:

1. Кусочки красного фетра.

2. Крепкие нитки (у меня лен/лавсан 45) под цвет бисера(белые и красные).

3. Мононить (у меня 15 мм).

4. Бисер чешский 10 размер (красный) и японский15/0 (красный и белый).

5. Прозрачный клей.

6. Шариковая ручка.

7. Ножницы.

8. Натуральная или искусственная кожа (у меня итальянская искусственная).

9. Спанбонд или флизелин (нетканый материал).

10. Игла бисерная.

11. Кусочек картона.

12. Основа для броши.

 

 

Делаем рисунок на материале спанбонд или флизелине. Я это делаю прямо на ноутбуке, подгоняю размер изображения под нужный мне и аккуратно(!), не нажимая сильно, провожу линии. Внимание! Если вы не уверены, что сможете сделать это, не повредив технику, пожалуйста, не повторяйте! 

 

 

Линия должна быть тонкой и ровной, как можно более четкой.

 

 

Рисуем шариковой ручкой, вот так получается:

 

 

Приклеиваем картинку на фетр:

 

 

Красной нитью (у меня 45 лен/лавсан(ЛЛ)) и красным японским бисером Тохо 15/0 вышиваем контур.

 

 

Техника та же, но я надеваю 3 бисеринки и возвращаюсь на 2 назад, опять прохожу через них, и так далее. Там где нужно (на уголках например по 2 или как на картинке по 1-й). 

 

 

Надеваю бисер, натягиваю нить и двигаю бисеринки к остальным, чтобы не было пробелов в шве. Старайтесь четче попадать иглой в серединку линии, тогда строчка получится более ровной.

 

 

Когда все пришили, проходимся еще раз по всем бисеринкам сразу:

 

 

Мы получили идеально ровный и плотной контур. Следите за уголками губ, пусть они смотрят чуть-чуть вверх.

 

 

Из красного фетра вырезаем детали для объема, можно примерно, потом подрезать лишнее.

 

 

 

 

 

Можно и приклеить, но лучше их пришить, так можно подкорректировать уголочки и края.

 

 

Начинаем обшивать чешским бисером с середины, надеваем на нить и примеряем сколько нужно бисеринок:

 

 

Затягиваем так, чтобы не было видно фетра, но не слишком(важно подобрать нужное количество):

 

 

Добавляем или убавляем бисеринки по мере увеличения или уменьшения губ. В уголочках, когда чешской 10-й бисеринки много можно надеть 15-у. И в самых уголках тоже вышиваем самым мелким 15-м бисером, заполняем белые пустоты прото нитками (там, где они чуть-чуть проглядываются, но даже мелкий бисер уже не вмещается). Следите за контуром! Он не должен смещаться.

 

 

Вот что вышло:

 

 

Далее белым бисером №15 вышиваем "зубы" и обрезаем по контуру близко к краю, но так чтобы не повредить нити. Если у вас еще нет опыта, лучше оставьте чуть лишнее, затем переверните и смотря на изнанку подрежьте это лишнее. Я держу ножницы параллельно и вплотную к бисеру, получается как надо. 

Далее на кусочке картона обводим по контуру: 

 

 

Рисуем внутренний контур отступая примерно 3-4 мм и вырезаем по этому внутреннему контуру.

 

 

Приклеиваем к вышивке:

 

 

Приклеиваем основу:

 

 

Пришиваем основу мононитью. Я это делаю прямо насквозь (узелок прячется при этом в бисер):

 

 

Примеряем кожу, рисуем черточки там, где основа будет вставляться в кожу:

 

 

Если чуть не ложится можно немного подрезать прямо в таком виде, чтобы было понятно где резать. Прорези делайте как можно меньше, чтобы не было видно основу. У меня очень хороший кожзам, он очень хорошо растягивается и без следа восстанавливает форму. 

 

 

Не снимая с основы, приклеиваем сначала с одной, а затем с другой стороны, не забываем про уголки и саму основу. Старайтесь не переборщить с клеем, поверхность должна быть вся в клею, но тонким слоем. 

 

 

Разглаживаем пальцами, выгоняем лишний клей, подправляем где нужно, пока клей не высох. 

 

 

Обрезаем оставляя 1-2 мм (чтобы закрыть толщину фетра).

 

 

Мононить в два сложения обрабатываем край. Прячу узелок вот так:

 

 

И обрабатываю заделочным швом (подробные мастер-классы, как сделать такой шов можно также найти на Ярмарке Мастеров в разделе Мастер-классы). 

 

 

Готово! Можно прикрепить брошь на сумку, шарф, блузу или платье! 

 

 

Синички выводят весенние трели, воробьи галдят на кустах как сумасшедшие, и кажется, вот-вот зацветут подснежники. Но еще слишком рано. Еще лыжный сезон в разгаре. Эх! Все приходится делать самому! 

С таким настроем я принялась за работу. Фетр подошел идеально. Он легок в работе, не сыплется, а неровная дымчато-серая окраска стала интересным фоном для вышивки. О том, как создавался рисунок, можно сделать отдельный мастер-класс. Здесь я расскажу, как выкроить и сшить косметичку. 

 

Нам потребуется:

• лист жесткого фетра А3 формата толщиной 1,2 мм;
• ткань для подкладки (например, хлопок с акриловым покрытием);
• молния длиной 35 см;
• полоска кожи для ручки примерно 2,5 на 25 см;
• круглый капроновый шнур длиной 25 см; 
• кусок кожи 17 на 9 см для донышка;
• жесткая клеевая прокладка для донышка;
• нитки в цвет;
• ножницы;
• карандаш, линейка, бумага, скотч (для выкройки);
• швейная машина;
• и весеннее настроение. 

 

 

 

Порядок работы.

1. Сделаем бумажную выкройку.

 

 

Для этого нам пригодятся черновики или газеты. Вырезаем 2 прямоугольника 16 на 29 см. 

Из первого сделаем переднюю деталь с углублением посередине. У меня высота передней детали в центре 9 см, а по краям 16 см. Измерим сантиметровой лентой длину получившейся дуги (32 см). На второй детали отступим 16 см вверх от нижнего края, чтобы получился квадрат. Это задняя стенка косметички. Ее высота позволяет разместить вертикально карандаши для глаз и тушь. От верхнего края этой стенки нарисуем вверх полукруглый клапан с дугой той же длины (32 см). Высота клапана получилась 11 см.

Все детали выкройки можно рассмотреть на следующем фото. 

Теперь самое интересное: склеим скотчем детали выкройки так, чтобы получился макет будущего изделия. Это нужно для проверки. У меня нижняя дуга получилась чуть длиннее, чем дуга клапана. Чтобы это исправить, я подрезала переднюю деталь по бокам на 0,5 см.

После проверки нужно сделать переднюю деталь ниже на ширину молнии — примерно 1,2 см.

Донышко я рисовала в программе CorelDraw — вырезАла и подбирала к макету. Получился прямоугольник 16 на 8 см со скругленными углами с радиусом 25 мм.

2. Выкроим детали основы.

 

 

Фетр не сыплется по срезам, его не нужно обметывать, поэтому припуски делаем небольшие — 0,5 см вполне достаточно.

Из кожи кроим донышко с припусками 0,4 мм. И проклеиваем его жесткой прокладкой. Если кожи нет, можно сшить косметичку полностью из фетра. Но донышко все равно лучше проклеить. Прокладку нужно вырезать ровно по размеру выкройки, без припуска.

3. Выкроим детали подкладки. 

 

 

Сначала я хотела и подкладку сделать из фетра. Но вспомнила сюжет из какой-то дамской передачи. Там говорили, что внутри косметичка должна быть из моющегося материала. И решила для подкладки взять икеевский хлопок с акриловым покрытием. Он легко моется влажной тканью, не впитывает грязь и не промокает.

Для подкладки нужны те же детали, что и для основы. С такими же небольшими припусками, так как ткань эта тоже не сыплется.

Кроме того выкроим два прямоугольника для внутренних кармашков. Длина их должна быть на 5-7 см больше, чем длина основной детали, если кармашки будут объемными. А высота должна быть такой, чтобы из кармашка было удобно что-то доставать. То есть они не должны быть слишком высокими. К полученной высоте я прибавила 3 см на подгибку верха. Можно было и без подгибки делать.

Уже в процессе работы (поэтому детали нет на общем фото) мне пришла идея пришить к внутренней части клапана кармашек для квадратного зеркальца. Для него я вырезала прямоугольник. Одна сторона прямоугольника на 1 см шире зеркальца (большой припуск не нужен, такмкак я пришила ткань без подгибки), а другая в два раза длиннее —  чтобы сложить его пополам. Внутри получившегося квадрата я вырезала отверстие со стороной примерно на 1,5 см меньше, чем сторона зеркала.

4. Пришиваем молнию.

 

 

Сначала по краям молнии пришьем прямоугольники из кожи или фетра на расстоянии примерно 29 см друг от друга. Чтобы общая длина молнии с прямоугольниками получилась 33 см. Это не обязательное действие, но с зашитыми краями молния выглядит аккуратнее.

Затем совмещаем край молнии с отметкой края клапана. У меня края клапана отмечены булавками. Можно сделать отметки карандашом. Ставим в место совмещения иглу швейной машины и аккуратно пришиваем верхний край молнии к клапану — лицевую сторону к лицевой.

 

 

Шьем без наметки. Мне кажется, так удобнее. И шов получается аккуратнее. Главное —  все припуски должны быть одной ширины. Тогда они очень легко совмещаются. 

Если сомневаетесь, можно сначала приметать молнию. Или приколоть несколькими булавками поперек шва. Только булавки нужно доставать из ткани, когда игла швейной машины к ним приближается. Чтобы шов не морщил и игла случайно не сломалась.  

Нижнюю деталь (до этого она называлась передней) пришиваем так. 

 

 

Отмечаем середину нижней детали — на фото в этом месте приколота булавка. Застегиваем молнию. Отмечаем середину клапана — молния здесь уже пришита. Совмещаем середину верхней и нижней детали. Прикалываем в этом месте свободную тесьму молнии к нижней детали — лицевую к лицевой. Теперь молнию можно расстегнуть — так будет удобнее пришить ее на машинке.

К нижней детали молнию пришиваем не от края, а от середины. Если что-то вдруг не совпадет, с края это будет незаметно. А вот в середине могут появиться некрасивые складки. Сначала шьем от середины к левому краю. На фото виден этот отрезок строчки — от булавки вверх. Потом делаем строчку от середины к правому краю. Молния пришита. Застегиваем ее и проверяем, все ли совпало.

5. Соберем подкладку.

Сначала подготовим детали для кармашков.

 

 

По одной из длинных сторон обеих деталей сделаем подгибку на 2 см и пришьем ее на машинке. Это будет верх кармашков. Затем у короткой детали подгибаем и подшиваем еще и нижний край. Из этой детали сделаем держатели для туши и карандашей на задней стенке косметички.

Сделаем разметку для держателей.

 

 

Можно произвести несложные вычисления и разметить все по линейке. А можно взять свои карандаши и тюбики — отмерить нужное количество ткани и приколоть булавками к детали задней стенки. От нижнего края отступаем на 2 см вверх, чтобы держатели не помешали нам пришить донышко. Проверяем по линейке вертикальность линий.

Пришиваем держатели на машинке. Начинаем снизу вверх, затем один стежок вправо, затем вниз до конца — параллельно первой строчке.

Кармашки на передней детали косметички пришиваем так же. Только низ кармашка совмещаем с линией низа детали. Получатся именно кармашки, а не тубы, как на задней детали. По линии низа делаем черновую строчку, чтобы складки на кармашках легли ровно.

 

 

 

Обе детали готовы. На клапане виден еще кармашек для зеркала. Слева он открыт, а по остальным трем сторонам пришит ровно по периметру зеркала. Ткань немного растягивается, поэтому зеркало туда поместится.

6. Пришьем подкладку к основной детали.

Снова находим середину клапана. Подкладку можно согнуть пополам и отметить это место булавкой или сделать складку. А на основной детали середина клапана уже была отмечена. Соединяем обе детали — лицевую к лицевой. Молния окажется внутри. Край подкладки должен совпасть с краем тесьмы молнии. Машинную строчку прокладываем со стороны основной детали, поверх имеющейся строчки. От середины к краям.

 

 

На фото показано, как пришить нижнюю деталь. В отличие от клапана, середину находить не нужно. Совместим края основной детали и подкладки. Поставим иглу на начало строчки, которой молния пришита к основной детали. Срез подкладки у меня немного выставляется из-под тесьмы молнии. Потому что на подкладке припуск на шов больше, чем на основной детали.

Аккуратно пришиваем подкладку, выкладывая ее вдоль шва. Выворачиваем и осторожно отутюживаем детали.

7. Выполним боковые швы.

Переднюю и заднюю детали из фетра сложим вместе лицевую к лицевой и скрепим булавками. Края молнии окажутся под небольшим углом к боковым срезам. Так и должно быть. Прокладываем строчку, прихватывая молнию. Подкладку при этом отгибаем в сторону, чтобы случайно не прихватить и ее. Затем точно так же сшиваем другой бок. 

 

 

Сшивая боковые швы подкладки, так же прихватываем край молнии. И следим, чтобы ниже молнии детали из фетра не попали в шов. Аккуратно разутюживаем швы.

8. Пришиваем донышко.

Снова отмечаем середину — теперь уже по нижнему срезу передней и задней деталей косметички.

 

 

На задней детали — это середина между боковыми швами. Прикалываем булавку. Складываем косметичку пополам, чтобы булавка оказалась на левом сгибе. Прикалываем другую булавку к правому сгибу — это середина переда.

Зачем все эти манипуляции с булавками? Ведь можно еще во время раскроя отметить все необходимые точки. Можно. Просто из-за упругости ткани в ходе работы случаются отклонения от разметки. Не всегда, но случаются. И вот тогда поиски новой середины очень даже полезны. Так мне кажется.

Выворачиваем косметичку наизнанку. Донышко из кожи пришиваем к задней детали лицевую к лицевой, совмещая центральные метки.

 

 

На фото середина донышка отмечена точкой на прокладке, а середина задней детали — булавкой. Пришиваем заднюю сторону донышка по прямой. Скругления на поворотах пока не трогаем.

Теперь совмещаем середину передней детали и середину второй длинной стороны донышка. Лицевую к лицевой. Пришиваем переднюю боковую стороны, аккуратно выкладывая основную деталь по форме донышка. Чем больше радиус скругления, тем проще это сделать. Шьем медленно, постоянно проверяем, нет ли складок на основной ткани. Не прерывая строчки, проходим второй раз по задней стороне донышка и пришиваем другой бок косметички.

С подкладкой проделываем то же самое. Она тоже вывернута наизнанку. Поэтому на задней стенке оставляем не зашитым отверстие, чтобы вывернуть изделие на лицевую сторону.

 

 

Выворачиваем косметичку, протаскивая ее в оставленное отверстие. Чем жестче материал изделия, тем больше должно быть отверстие.

9. Зашиваем отверстие на машинке.

 

 

Припуски шва заутюжим внутрь. Совместим края отверстия и проложим строчку близко к краю. Концы ниток завяжем узелками и проденем в иголку. Сделаем небольшой стежок, чтобы спрятать концы ниток. Оставшиеся хвостики срежем близко к ткани. Теперь строчка выглядит аккуратно, а короткие концы ниток не развяжутся случайно и не распустятся.  

Сделаем отстрочку клапана и нижней детали вдоль молнии. Это придаст косметичке более законченный вид.

10. Пришьем ручку.

Сложим полоску белой кожи вдоль пополам. Сошьем близко к краю, оставив с каждого конца по 2 см. В получившийся жгутик проденем круглый капроновый шнур. Если ширина жгутика позволяет, используем английскую булавку, чтобы протащить шнур. У меня булавка не поместилась. Пришлось разогнуть скрепку и подцепить ею кончик шнура, обмотанный малярным скотчем. На фото виден результат моих манипуляций.

 

 

Срежем шнур близко к концам строчки и оплавим. Углы кожаной ручки скруглим. 

Пришьем ручку к верху клапана. Удобнее это делать без лапки. Если ткань поднимается за иглой, нужно прижать ее пальцем у основания иглы. 

 

 

Завяжем узелки, спрячем хвостики — и ура! Косметичка готова!

Спасибо за внимание! 

 

 

Сегодня я покажу, как сделать брошь с текстильным крылом "Воробей", как делать проволочные лапки для птичек и аккуратный клюв. Мастер-класс предназначен для новичков в технике вышивки.

Основное внимание я хотела бы уделить клюву птички и лапке. Вышивку я делаю на фетре, поэтому брошь необходимо обшивать по краю бисером либо просто нитью, чтобы она получилась аккуратной. Обшивать бисером клюв я не люблю, поскольку в этом случае, он, на мой взгляд, теряет форму и смотрится неестественно. Если обшивать просто нитью, то изначальный размер вышитого клюва будет больше и потеряет нужный вид.

Когда мне впервые захотелось сделать птичке лапку, я долго и упорно шерстила Ярмарку Мастеров и интернет в поисках мастер-класса по проволочным лапкам, к сожалению, ничего нужного для меня не нашлось, поэтому пришлось изобретать велосипед. 

Вот решила поделиться своими наработками с теми, кто столкнулся с такими же задачами.

Для работы потребуются: фетр, нити шерстяные и/или акриловые, лоскут хлопковой ткани, пайетки, бисер, бусинка черная (для глаза), небольшой кусок проволоки (я использовала медную), плоскогубцы.

Итак, на фетре рисуем силуэт воробья. Карандашом я размечаю области, где будут использованы разные цвета нити, разные размеры нити или фактуры, а также направление нити при вышивке 

 

 

 У воробья будет текстильное крыло, и оно должно быть объемным. Отдельно берем кусочек фетра, перерисовываем на него крыло воробья. Таких крылышек вырезаем 4 штучки, каждое из которых чуть меньше предыдущего. Укладываем крылышки друг на друга, смещая ближе к верху, и прошиваем ниткой, закрепляя между собой. Вот так:

 

 

Примерили на рисунок, если нужно, подрезали. Теперь нам необходимо обшить крылышко хлопковой тканью. Я подобрала рисунок, обвела заготовку крыла с обратной стороны лоскутка, обрезала края, оставив припуск чуть меньше 1 см. Далее от края к обводке сделала перпендикулярные надрезы, чем чаще будут надрезы, тем аккуратнее получится обшивка. Заготовку крыла можно приметать к ткани парой стежков, чтобы при обшивке она не сместилась. Я приметала заготовку маленьким крылышком к изнанке ткани.  Обшиваем крыло, захватывая припуски близко к краю заготовки, чтобы ткань прилегала плотнее. Припуски захватываем диаметрально противоположные. Аккуратно загибаем ткань, формируя уголки. 

 

 

Когда крылышко готово, пришиваем его к основному фетру. Я пришивала мелкими стежками за края, прокалывая крыло иглой насквозь.

 

 

Теперь берем акриловую нить для вязания и иглу с толстым ушком и вышиваем французскими узелками тело воробушка. Хвостик не трогаем. Как делать французские узелки, я писала в предыдущем мастер-классе. Там, где будет лапка, я сделала несколько обычных стежков гладью

 

 

Я намерено оставила пустое пространство между крылом и вышивкой, чтобы заполнить его узелками из черной вязальной нити, также в несколько стежков гладью сделала перышки на голове.

 

 

Обычными нитями мулине (3 нити, сложенные вдвое) вышиваем французские узелки на голове птички, бородку — черной, макушку — коричневой,

 

 

 шею продолжаем гладью коричневой нитью.

 

 

 Ближе к верхней части клюва я вышила узелки коричневой нитью (2 нити, сложенные вдвое). На шее, в месте перехода узелков в гладь, также добавила для плавного перехода маленьких узелков (2 нити, сложенные вдвое). Получилось вот так:

 

 

Шею я сделала узелками из вязальной толстой белой нити, грудка и белые перышки на голове — гладь.

 

 

Теперь хвостик. Той же бежевой нитью, которой мы делали животик птички, делаем длинные стежки. 

 

 

Эти же стежки в шахматном порядке прихватываем коричневой нитью.

 

 

Пришиваем 3 ряда пайеток к хвостику, я взяла 2 цвета

 

 

 

 

нижний ряд - с бисером.

 

 

Стежками "вперед иголку" прорисовываем клювик

 

 

Клюв вышиваем гладью, каждую часть отдельно,

 

 

добавяем бежевой и желтой нити, имитирующих блики солнца.

 

 

Пришиваем бусинку - глазик, 
 

 

вокруг глаза делаем несколько стежков (сверху и снизу от бусины) в полоборота бусины, смешивая коричневую и желтую нити — формируем веко. 

 

 

Украшаем текстильное крылышко и голову птицы разным видом бисера:

 

 

 

 

Заканчиваем хвостик, дополняя его пайетками до самого крыла
 

 

Вышивка закончена. Вырезаем птичку из фетра, припуск от края 1 мм везде, кроме клюва. Клюв будем делать также как делали обшивку текстильного крыла. Делаем надрезы до самого края вышивки, 

 

 

вкалываем иголку у самого края вышивки и, подгибая края, подрезам лишнее и пришиваем.  
 

 

 

 

С изнанки получился вот такой клювик. 

 

С лицевой стороны:

 

 Теперь будем делать лапку. Для лапки потребуется кусок проволоки и плоскогубцы. Сгибаем проволоку в виде "забора", "забор" должен быть не по середине куска, а ближе к краю, таким образом формируем 3 пальчика

 

 

дальше свободные концы проволоки соединяем на уровне среднего пальчика под углом 90 градусов друг к другу, при этом длинный конец проволоки направлен вверх, перпендикулярно пальцам, а короткий в продолжение пальцев. 
  

 

Короткий конец проволоки перекручиваем в 1 виток вокруг длинного:
 

 

Формируем еще 1 пальчик — задний, чуть меньшего размера, чем 3 других, вставляем свободный конец проволоки, как показано ниже, и обрезаем его: