Антикризисная еда, проверенная временем

Всё-таки мне с местом рождения очень повезло. Ну где, в какой ещё точке мира можно было бы научиться аутентичным блюдам самых разных народов непосредственно от их представителей, даже не выезжая из родного города? Вот только что я рассказывал вам о блюде крымских татар – чебуреках.



Но ведь в Узбекистане жило немало ещё и казанских татар, а это совсем другая национальность и, более того, казанские татары - иная ветвь тюркских народов. Это только названия схожие, человек несведущий скажет "татары и татары – какая разница?".
Но на самом деле, казанские и крымские татары не походили друг на друга не только внешне. Их культура, язык, музыка и танцы – всё имело серьёзные различия. Разумеется, и кухня у этих двух народов была совершенно иной, ведь изначально они жили в совершенно разных климатических условиях, существенно отличался ландшафт, дававший этим народам продукты питания, не говоря уже о бытовых условиях.
Но помимо всего перечисленного есть ещё одно обстоятельство, определяющее народную кухню. Я говорю о вкусовых предпочтениях и традициях, сохранившихся от каких-то очень далёких, но всё же общих предков.
И вот вкусовые предпочтения и татар казанских и татар крымских пришлись по вкусу… узбекскому народу. Да и не только узбекскому – со временем, все народы, проживавшие в то время в Узбекистане, стали готовить кое-что из крымской кухни, а кое-что из казанской.
Знаете, я считаю, что в Узбекистане простые люди, да и руководство предприятий общественного питания, относились к кухням новоприбывших народов очень правильно – они перенимали лучшее, скоро делая это узбекским. Что с того, что и своя кухня достаточно разнообразна и богата? Почему бы не сделать её ещё богаче? И заимствование, приспособление к местным условиям лучшего, что есть в других кухнях, не есть ли эффективный путь развития собственной кулинарии?
Потому-то и общепит не остался в стороне – скоро по всему Узбекистану стали готовить беляши. Да, беляши – казанские татары часто называют их по-другому – "перемяч" - стали настолько популярны, что попади кто в те времена в Узбекистан, подумал бы, что это узбекское блюдо.
Ну что – удобно же! Оборудования, необходимого для организации бойкой торговли нужно совсем чуть-чуть, продукты самые простые, получается сытно, вкусно, а прибыль течёт хорошим таким, надёжно журчащим ручейком. И что удивительного, что точки по приготовлению беляшей обычно соседствовали с местами, где можно было купить гумму – хорезмские пирожки с ливером? Да и перенастроить производство гуммы на беляши и обратно – дело пяти минут, только картонную вывеску поменяй. Завезли немного абы какого мяса? Беляши, десять копеек! Нет и не будет мяса, а есть "ухо-горло-нос"? Прекрасно! Вот вам гумма – четыре копейки!

Послушайте рассказ одного моего друга, замечательного человека Пола Швальбе, чей жизненный путь начался в послевоенные годы в Узбекистане и недавно окончился в Америке. Рассказ как раз про беляши и про то, как они продавались.

В 1961 году… убежали из дому смотреть жизнь. Нам казалось тогда, что жизнь и трава зеленее на другом конце нашего личного глобуса (читай Советский Союз) и через неделю мы оказались в Хлебном Городе (читай Ташкент). Наш багаж состоял из смены белья, модных в ту пору узконосых туфлей на тонкой подошве, по 15 рублей на брата, а так же из полной уверенности в том, что земля имеет форму чемодана.
У меня в Ташкенте жил дядя - добрейшей души человек, алкоголик и продавец беляшей у входа на базар (название забыл). Базар находился возле комсомольского озера. И был мой дядя очень колоритная личность и носил прозвище Ноль-Ноль.
Я не знаю, откуда взялось это прозвище, но у меня есть мысли по этому поводу. Вместе с беляшами он получал для продажи лотерейные билеты, продавать их было все равно, что продавать воду во время потопа. Он оплачивал их стоимость из своего кармана, так как вернуть их было нельзя (невыполнение плана) и в ночь после розыгрыша, заливая боль потерь портвейном "Три Семерки", рвал билеты на куски и выбрасывал их в туалет, который, как и все удобства, находился во дворе. И на вопрос "кто у кого выиграл - он у государства или государство у него" он всегда отвечал "ноль-ноль", в смысле по нолям или ничья.
Техника продажи беляшей у него тоже была на высоте. Стараясь перекричать и без того шумный базар он привлекал покупателей разными рекламными призывами. Один из них я запомнил на всю жизнь. Вот он:
"По случаю убийства моей жены (мимолетная пауза)
продается за пол цены (та же пауза)
не гнется и не ломается (затяжная пауза)
железная кровать"
Так что азы маркетинга он познал еще задолго до перестройки, до которой он не дожил.

Светлая память Полу, я с огромным удовольствием готовлю в старинных казанах, которые он мне прислал в подарок, но, самое главное, я и сегодня нахожу в его письмах, написанных несколько лет тому назад советы, которые оказываются полезными и актуальными!
Надеюсь, что когда-то и вам окажутся полезными те простые, но надёжные и верные рецепты блюд, о которых я вам рассказываю. Я стараюсь выведать секреты у мастеров своего дела, сравниваю результаты с тем, что готовили у нас в семье и делаю выводы, с которыми с удовольствием делюсь с вами. Написать о беляшах мне было нетрудно – их замечательно готовила моя бабушка-немка, научившаяся от соседок казанских татарок, да и Гайрат-ака, хорошо знакомый вам по рецепту чебуреков, не подвёл!
Смотрите, читайте и запоминайте.



Вместо обычного килограмма муки мы взяли только 800 грамм, потому что у нас была тончайшего помола итальянская мука, предназначенная для приготовления пиццы. Ведь вы знаете, что в зависимости от помола и сорта зерна может варьироваться количество жидкости, необходимое для замешивания теста?
А для теста нам понадобилось одно яйцо, пол литра катыка (можно взять любое кислое молоко и даже кефир), 150 мл воды и пачка сухих дрожжей, рассчитанная на килограмм муки. Разумеется, соль – чуть меньше чайной ложки, разумеется – сахар, почти полная столовая ложка. Поверьте мне – с сахаром намного лучше, я пробовал и так и эдак.



Все продукты для замешивания теста должны быть тёплыми. Тесто лучше замешивать руками, но вымешивать его с приложением слишком больших усилий не стоит, потому что оно получится мягким, совершенно не таким, как на чебуреки.



После вымешивания теста смажьте растительным маслом посуду, где тесто будет подходить, смажьте и его поверхность, да накройте чистой тряпочкой и оставьте в тёплом месте подходить. Если на кухне прохладно, укройте тесто одеялом. Тесто должно значительно увеличиться в объёме.



Самое время заняться фаршем. Мясо либо порежьте полукруглым ножом, либо изрубите топориком, а лук порежьте мелко и подавите его вместе с солью.



После этого смешайте фарш, приправьте чёрным перцем и уберите в прохладное место.



Фарш должен подмариноваться хотя бы с пол часа, но будет ещё лучше, если фарш простоит часа полтора, а то и два. Лишь бы не на жаре!
С фаршем для гуммы дело обстоит несколько сложнее. Я не хочу учить вас плохому, не хочу рассказывать, как приготовить съедобный фарш из плохих продуктов. Вы же детей будете кормить этим! Мне неинтересно рассказывать о том, что необходимо сделать для того, чтобы ливерные пирожки получились внутри сухими и приторными. Поэтому я расскажу вам вариант посложнее, а вы один раз попробуйте так приготовить, а там уж сами решите – подходит вам мой вариант или нет.



Для хорошего ливерного фарша я беру порезанный кусочками курдюк, немного мяса без плёнок и жил, печень, в два раза меньше, чем печени, почек, чуть больше сердца и довольно много лука.
Первым на сковородку отправляется сало. Едва сало выпустит немного жира и не успеет ещё даже зазолотиться, как к салу добавляется лук. Как только лук станет прозрачным, в сковородку выкладывается мясо. Не надо ждать, когда на мясе образуется корочка. Будет довольно и того, что мясо станет полу готовым и побелеет. Тогда в сковородку отправляется сердце, через некоторое время почки и, в последнюю очередь, по праву самого нежного продукта – печень.



Теперь надо всё посолить, приправить чёрным перцем и обычными сухими травами – петрушкой и укропом. Пусть содержимое сковородки остывает, а как остынет, можно отправлять на мясорубку с крупной решёткой.



Видите, фарш местами получился розовым – он готов лишь наполовину? Ничего страшного – в пирожках он дойдёт до полной готовности!



Но вернёмся к нашему тесту! Обычно, когда работают с тестом, на стол подпыляют муку. Но нам этого делать нельзя, потому что наша цель оставить тесто таким же мягким и нежным, каким оно у нас получилось. Поэтому, чтобы мука из подпыла не примешивалась к тесту и не изменяла его консистенцию, мы смажем и руки и стол растительным маслом.



Ухватываете ладонью необходимый кусок теста и пережимаете его, как бы выдавливая воздушный шарик. Каждый шарик должен весить примерно по 60 грамм, запомним эту цифру.
Когда все шарики будут готовы, а всего из замешанного теста их получится примерно 20-22 штук, укройте их пищевой плёнкой и оставьте ещё раз подходить.



Вообще, работая с таким тестом, надо давать ему отдохнуть и расправиться каждый раз, после того как с ним совершена какая-либо операция. На первый взгляд, кажется, что это долго, всё это занимает много времени. Но чем большее количество беляшей или пирожков готовится за один раз, тем быстрее идёт процесс. Если делать штук сто изделий за раз, то, пока вы разделаете тесто на шарики, первые уже как раз успеют подойти!



Придавите шарик теста в середине и, работая подушечками пальцев, сделайте небольшое углубление, одновременно раздвигая заготовку до размеров чайного блюдца. У вас должно получиться нечто, похожее формой на узбекскую лепёшку.



Внесите фарш и пусть он согреется до комнатной температуры. В середину лепёшки положите 40-50 грамм фарша и распределите его по углублению ровным слоем. Старайтесь не очень-то давить на фарш – под ним нежное тесто! Нам очень важно сохранить его нежность. Берите тесто за бортики, оттягивайте его наверх и формируйте из него складки.



Слепите складки между собой, оставляя посередине некоторое пространство. Не беспокойтесь, что дырочка получится слишком большою. Заготовки для беляшей постоят накрытыми на столе, ещё раз подойдут, разбухнут, а во время жарки разбухнут ещё больше и дырочка станет совсем маленькой! А она нам нужна, сейчас узнаете зачем, давайте сначала гумму завернём.



Для гуммы разровняйте тесто смоченными в масле руками в небольшой блин.



Из фарша скатайте колбаску и положите посередине, но чуть поближе к себе.



Накройте колбаску одним краем теста, затем возьмите за края теста слева и справа, поднимите их, немного натяните и положите сверху. Теперь просто прокатите колбаску, чтобы она улеглась на дальний от вас край теста. Все швы окажутся закрытыми этим краем. Пусть заготовка для гуммы полежит, подойдёт немного. За это время и нижний стык склеится сам собой.



Всё, пойдём к плите! Здесь, у плиты, нашего решения ждут некоторые вопросы.
Вот мы чебуреки жарили и преизрядно разогревали масло, почти до точки дымления. А для жарки беляшей и гуммы масло так сильно разогревать не надо. Здесь вот в чём дело – тесто у нас дрожжевое, да ещё на кислом молоке, оно очень пышное, пузырчатое, лёгкое. Раздуваясь в масле ещё больше оно становится как бы термосом и очень плохо передаёт температуру от масла снаружи во внутрь, к фаршу. Поэтому, для того, чтобы и фарш прожарился необходимо некоторое время. Если температура масла будет очень высокой, то тесто снаружи быстро зарумянится, а фарш останется ещё холодным.
С другой стороны, если жарить беляши при низкой температуре масла, то корочка на тесте образуется слишком долго, за это время тесто успеет пропитаться маслом и стать жирным и неприятно квелым.
Правильная температура жарки изделий из дрожжевого теста с начинкой внутри – 160-170С. И очень важно, чтобы изделия свободно плавали в масле, а не лежали на сковородке. Вообще, для жарки таких изделий удобнее использовать небольшой округлый казанчик, а не сковородку. В него не надо лить столько много масла, сколько на ровную сковородку, а беляши и пирожки в нём плавают свободно, погружаются в масло настолько, насколько это необходимо, а на бортиках не остаётся белая полоска непрожаренного теста. Не беспокойтесь, беляши не получатся излишне жирными, ведь дело не в количестве масла, которое вы используете при жарке, а в температуре, при которой жарятся изделия!
В общем, если у нас нет термометра, чтобы измерить и контролировать температуру масла, проверьте кусочком теста. Посмотрите, тесто не должно зажариться слишком быстро, а в готовом виде оно должно оставаться почти сухим, не маслянистым и быть полностью готовым внутри.
Беляши опускаются в масло дырочкой вниз. Не беспокойтесь, фарш оттуда не выпадет! От соприкосновения влажного фарша с раскалённым маслом в том месте быстро образуется пузырь, который наоборот будет давить на фарш снизу, поднимая его.
После того, как нижняя часть зарумянится надо перевернуть беляш и тут же налить в дырочку ложку масла. От ложки раскаленного масла фарша запузырится, зашкворчит и этого будет достаточно, чтобы фарш приобрёл вкус пожаренного мяса, характерный для хороших котлет. Не беспокойтесь, от ложки масла беляши не станут необратимо жирными, гораздо хуже получится, если фарш внутри останется варёным, неароматным.



Жарить гумму нужно точно так же, как и беляши – опуская в масло тою стороной, где стык. Если гумме достаточно просторно в том казане, где вы её жарите, она сама перевернётся в нужный момент. От жарки пузыри воздуха в тесте раздуваются, этот край становится легче, вот она и переворачивается. Ну нет, так сами перевёрнете. Только долго жарить не стоит, ведь внутри-то фарш уже практически готовый. Всё, что ему нужно, разогреться градусов до 80, а за это время тесто снаружи превратиться в аппетитный пончик.



Знаете что? Если хотите, посыпьте гумму сахарной пудрой с корицей и подавайте её с чашкой холодного и подсоленного катыка или кефира, приправленного зубчиком выдавленного чеснока. Ну и чай, конечно!
На каждую голову по тюбетейке, в руки по влажной салфетке и приятного аппетита, мои дорогие татарчата и татарочки!

Эта статья и фотографии являются результатом серьёзного труда. Пожалуйста, не используйте эти материалы без спроса и указания авторства. Если в качестве благодарности за безвозмездную возможность ознакомиться с этим материалом раньше, чем он появится в книга вы захотите рассказать об этой статье вашим друзьям и читателям, то я буду только благодарен. Но для этого достаточно любой иллюстрации и небольшой цитаты со ссылкой на оригинал, согласны? спасибо вам зараенее.
Кстати, некоторые фотографии кликабельны и увеличиваются до значительных размеров, так что поосторожнее там!

http://stalic.livejournal.com/658049.html

Готовим татарский Вак Балиш

СМОТРЕТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Национальное татарское блюдо Эчпочмак

Эчпочмак дословно переводится как треугольник. Это блюдо национальной татарской кухни, очень вкусное и не сложное в приготовлении. Для меня остаётся загадкой, почему оно не настолько популярно, как татарские чебуреки, янтыки и самса. Рецептов эчпочмаков довольно много, как в вариациях теста, так и начинки, что характерно практически для всех блюд народной кухни, когда каждая хозяйка вносит какие-то изменения, учитывая вкусы своей семьи.

 

СМОТРЕТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо с лапшой, как любят в Узбекистане

Сказать правду, я не очень люблю "столы вскладчину". Думать о том, как устроить рациональное и гармоничное застолье должен кто-то один.
Но однажды к моему столу принесли домашний грузинский сыр и это был такой сыр, с таким вкусом, что это заставило меня задуматься о качестве молочных продуктов, которые я ел до того времени и провести довольно серьезную работу над этим сегментом нашего питания.
В другой раз один гость к уже накрытому столу привез из Казахстана целую сумку с ассортиментом отварного мяса. Представьте себе, оказывается отварной кониной можно накрыть праздничный стол, и все это будет очень вкусно и... весьма разнообразно. То есть, отварная конина это еще одна глава кулинарии, и я не знаю, нашелся ли человек, который систематизировал бы эту область знаний и описал ее. В любом случае, я обязательно найду время для того, чтобы поехать в Казахстан с фотоаппаратом и камерами всерьез и надолго, а пока...

А пока мне вспомнилось блюдо, которое довольно часто встречалось в Ташкенте. Блюдо это называется нарын, по-узбекски пишут норин, а произносят почти как норын.
Знаете, вот есть фаст-фуд выдуманный, а есть народный. Под народным я понимаю набор национальных блюд, которые в домашних условиях не каждый день приготовишь - они требуют изрядного труда и сноровки, а для продажи на базаре, на улице, для еды "на ходу" и для бизнеса на еде подходят как нельзя лучше.



Уверен, что тесто отнюдь не случайный элемент в таких блюдах. Точной причины не знаю: то ли потому, что не каждый любит возиться с тестом сам и потому охотно покупает блюда из теста, то ли потому, что наличие теста делает любое блюдо выгодным. Даже если говорить о признанных хитах транснационального фаст-фуда, то без теста не обходится практически нигде. А если ограничиться фаст-фудом Средней Азии, то можно сказать, что успешный среднеазиатский общепит не обходится еще и без лука и мяса. Можно даже обобщить: тесто, мясо и лук это три кита национального фаст-фуда, потому что рис это уже не повседневность, а в самой недавней истории почти все овощи были сезонными.



Итак! Замесить на трех яйцах и воде очень тугое тесто из килограмма муки. Раскатать, нарезать листочками с ладонь.



Поставить варить бульон. Немного посолить, снять пену, убавить огонь.
Буквально пару слов: если есть возможность на несколько дней подвесить мясо в прохладном месте, чтобы оно если не завялилось, а хотя бы слегка подсохло, то такое мясо даст очень чистый и вкусный бульон. Лично мне немного не хватает вкуса в том мясе, из которого теперь приходится варить бульоны - недогуляла скотина, не так ее кормили, недобрала она вкуса и аромата. Поэтому я добавляю к бульону десяток-другой горошин перца, несколько гвоздик на луковице, у которой сняли только верхнюю шелуху и обрезали корешки и букет гарни.



Если хотите получить вкусный и прозрачный бульон, пусть он кипит как можно медленнее. Если есть возможность отрегулировать нагрев так, чтобы едва булькало даже и под крышкой, то бульон получится еще ароматнее.



Я не случайно в самом начале завел речь о конине. Если нет конины, то хотя бы без казы - колбасы из конины - готовя нарын, уж точно не обойтись. Только здесь имеется в виду казы, предназначенная для варки.
Я не употребляю бульон из под казы, потому что в другой кастрюле у меня варится бульон из баранины. Но отварить в этом бурно кипящем бульоне листики теста вполне можно - будет вкусно!



Казы надо порезать тонкой соломкой. Можете еще тоньше? Будет только лучше.



Отварное тесто смазать маслом, чтобы не слипалось, и порезать тонкой лапшой. Можете еще тоньше? Ну, постарайтесь.



Чтобы казы и тонко нарезанная баранина из бульона не остывали можно поставить их над горячим бульоном. Крышкой накрыть, конечно!



Где же лук? Лук я люблю пожарить, а уже ароматизированное масло из под него использовать как раз для смазки отварных листов теста.



И перемешать все продукты! Все, готово! Разливайте бульон по кассам и можно есть!

Есть можно, но у меня осталась еще пара слов.
Я хорошо знаком с напускной брезгливостью некоторых комментаторов, поэтому сначала мы, снимая это фото, начали перемешивать тесто с мясом и луком какими-то ложками, какими-то лопатками. Но нет инструмента, который мог бы заменить чисто вымытые руки. Поэтому я решил наплевать на брезгливость троллей и честно показать, как надо перемешивать нарын. В конце концов, читателям этого блога предлагается только описание еды и ее фотографии, а сама еда предназначена для моей семьи. Еды, которой я бы побрезговал, у меня на столе не бывает - она вся умещается в холодильники тех самых троллей.
Поэтому обращаюсь к благоразумной части комментаторов: каждый читатель имеет полное право использовать мои рецепты как есть, либо частично, либо вовсе не использовать. Но при одном, очень важном условии.



Мы просто обязаны понимать: никакое отдельно взятое, вырванное из контекста системы питания блюдо не может и не должно быть идеально сбалансированным. Ведь при известной пошлости мышления любой шедевр мировой гастрономии тоже можно объявить вредным. Что будет с человеком, если он станет питаться исключительно паюсной икрой или одним только хамоном? Каждый мыслящий человек дополнит основное блюдо аккомпанементом из салатов, свежих, соленых, маринованных и квашенных овощей, молочных продуктов и прочего. И нет такой еды, которой стоит питаться семь раз в день и триста шестьдесят пять дней в году, не изобрели пока.
Именно поэтому любая национальная кухня предлагает все возможные варианты использования имеющихся в том или ином регионе продуктов - надо просто не лениться и делать свое меню разнообразным не только в течении дня, но и в продолжении всей жизни. Опыт моих бывших соотечественников из Средней Азии как раз и показывает, что даже при ограниченных ресурсах и не самой развитой медицине нация в целом может оставаться подтянутой, здоровой и работоспособной.
И наоборот: многие люди из вполне успешных в продовольственном отношении стран становятся излишне полными и даже больными. Можно сделать вывод: нарушение здоровья происходит не потому, что та или иная национальная кухня плоха, или какие-то продукты вредны, а от того, что некоторые люди не понимают смысл и назначение еды, не ценят ее разнообразие, а начинают питаться одним и тем же, часто весьма узким набором кормов.
В общем, пожелать приятного аппетита - дело самое простое.
А вот как заставить думать о том, что мы едим, а не болтать и тиражировать выдумки шарлатанов от диетологии, я пока не знаю.
Но буду над этим работать!

http://stalic.livejournal.com/617874.html

"Татарская песня" из кабачков" - зимует" отлично!

Кабачки в изумительной подливке. Насколько мне известно, "Татарская песня" готовится из баклажанов (вернее, мы всегда так готовим). Но в этом году я решила изобразить тот же рецепт, но в новом виде, так сказать.

Действительно песня...Вкусно,остренько.

Татарский национальный хворост "Урама"

Читать далее...

Татарские пирожки своими руками.

далее

Видео: султанма






Сколько раз я говорил и писал, что самый гениальный повар это народ?
Помните, я утверждал, что ни один звездатый шеф не в силах самостоятельно создать то, что легко и играючи получается в национальных кухнях?
Секрет прост: шеф работает один, в соответствии со своим представлением о вкусе и он, как правило, уверен в собственной непогрешимости. А людей, которые готовят для себя, для своей семьи, для друзей - миллионы. И они делятся своими находками, проверяют их, отсекают лишнее, отсеивают шлак, шлифуют и полируют многочисленными опытами свое коллективное творение и в результате рождаются шедевры.
Этот процесс не прекращается ни на минуту и многое происходит прямо сейчас, на наших глазах.
Когда я уезжал из Ферганы, о новом блюде "Султанма" еще только начинали вести разговоры. Прошло несколько лет, из рецепта было удалено все лишнее, за эти годы его довели до совершенства и теперь настала пора представить его широкой публике, чтобы никакой ушлый враль не приписал его авторство себе.



А то же до смешного доходит! Слыхали вы песенку в исполнении одного деятеля, что салат из рукколы с клубникой ни много, ни мало, а старинный узбекский? Зато мясо с картошкой в казане - его личное изобретение. А я сам, своими ушами слышал все эти бредни и даже по глупости и неопытности распространил сказку про "Пирожок" на весь русскоязычный кулинарный мир. Но давайте, лучше, о еде.




Прежде, чем рассказывать о новом рецепте, я хотел бы познакомить вас с португальской сестрой казана - катапланой.
Неглубокий медный казан с крышкой, повторяющей форму дна, а крышка удерживается двумя замками - вот, что такое катаплана.



Как вы думаете, для чего была создана эта посудина? Что в ней удобнее всего делать?
Правильно - встряхивать еду во время приготовления. По сути, китайский вок тоже вполне справляется с такой задачей, но катаплана позволяет не терять при этом ни запаха, ни пара, да и не требует особой сноровки.



Хотя, если у вока есть крышка и две ручки, то с ним можно проделывать то же самое: перчатки для горячего или удобные ухваты, четыре пальца каждой руки держат за ручки, большими пальцами придавить крышку и, пожалуйста, тряси сколько хочешь без риска извозить всю кухню.
Одно отличие вока от катапланы - перевернуть его нельзя. Ведь катаплану, при желании, можно поставить на огонь и вверх ногами! Но и казан, в котором готовят "Султанму" в Узбекистане, не перевернуть!
Так что подбираем не самый тяжелый казан или вок, крышку под него, перчатки или ухваты и подготавливаем продукты.



А продукты - самые простые. Баранина, лук и немного курдючного сала, которое можно заменить небольшим количеством растительного масла. Все остальное, что добавляли в султанму еще не так давно, удалено народом. Просто люди убедились, что все это лишнее. Свежие овощи и зелень лучше подать на стол как есть - так будет больше пользы, а вот как приготовить баранину, да еще и наилучшим образом - для этого и придумана султанма.



Здесь необходимо сделать отступление, чтобы рассказать, в чем отличие узбекской баранины от той, что продают в России, и какой отруб предпочитают брать на султанму узбеки.
Узбекистан в кулинарном отношении страна неоднородная. Есть края, где предпочитают молодых барашков, буквально ягнят. Но в большинстве регионов баранов выкармливают два-три года, пока чистый вес туши не достигнет хотя бы 35-40 кг, из которых 5-10 кг вес курдюка. Бывают рекордсмены и по 80 килограмм. Мясо таких баранов готовится довольно долго, но в результате долгого приготовления оно становится восхитительным на вкус. Поэтому, когда вы читаете аутентичные узбекские рецепты не удивляйтесь рекомендациям готовить блюда долго, а просто подстраивайтесь под местные условия. Например, в Москве трудно найти барана весом больше, чем 25 килограмм. Как правило, это зрелые самки, из которых ягнята вытянули все соки. В Москве предпочитают барашков весом 10-20 кг, а возрастом 6-9 месяцев, максимум - год. Они мягче, готовятся быстрее, да и рынок сформирован под влиянием выходцев из Закавказья и Северного Кавказа, где тоже предпочитают такую баранину.
По этой причине, готовя в России, нет смысла брать на султанму именно шею, как поступают в Узбекистане. Шеи от барашков с рынков в России приготовятся так же быстро, как и ребрышки и другие части туши. Шеи наших барашков просто не натружены так, как у узбекских, поэтому в Узбекистане шею готовят минимум три часа, а у нас можно брать любую часть барана, пригодную для тушения.



Дальше все очень просто. В холодный казан или другую удобную посуду укладываем сало, а потом мясо и лук слоями. Каждый слой пересыпаем солью, дробленым черным перцем, зирой, закрываем казан и ставим на огонь.
Первым начинает плавиться сало. Те куски мяса, что ближе всего ко дну, начинают прижариваться и пускают сок. Лук от нагрева тоже выпускает сок, мясные и луковые соки от горячего дна испаряются, заполняют паром все пространство внутри казана. Какие-то части баранины готовятся в это время на пару.
Казан не открывают и продукты в нем не перемешивают, но через каждые 15 минут казан надо встряхнуть особым образом, резким движением: вперед от себя, вверх и резко на себя. Одним словом, примерно так же, как вок встряхивают. И снова на огонь!
Теперь другие части барана, соприкоснувшись с горячими стенками казана начинают жариться, а те, что жарились либо тушились прежде - готовятся на пару.



Как я уже говорил выше, в Узбекистане таким образом готовят шею, порубленную шайбами. При чем шея эта от зрелого барана и потому требует примерно трех часов термообработки, чтобы стать восхитительно нежной, отпадающей с костей.
Московская баранина достигнет той же кондиции за час, максимум, за полтора. Видите, ребрышки уже обнажились, мясо выглядит уже вполне готовым, а соки и растворившийся лук образовали соус?



Это значит, что дальше можно готовить при открытой крышке - буквально в течении нескольких минут выпарить лишнюю влагу и обжарить те куски, которые не успели получить необходимую золотистую корочку. Пусть соус подсыхает и покрывает мясо однородным слоем - так будет еще вкуснее.

Ну а как же готовить такую же султанму, но те самые три часа? Вдруг, кому повезет и мясо попадется такое, как требуется в оригинале?
Да лука больше положите и режьте его крупнее, чтобы его сока хватило на три часа. Потому что если лука немного, то он быстро выпустит сок, а уйдет пар и мясо начнет просто жариться. Десять-пятнадцать минут жарки, а не тушения и приготовления на пару и все - горелое, сухое мясо готово. Но это совсем не султанма! Султанма - мягкое, очень нежное, опадающее от костей, ароматное и сочное мясо, которое при этом еще и подрумянено.

А из чего еще можно приготовить султанму? Я бы с удовольствием приготовил ее из деревенского петуха. Лука побольше, куриный смалец, а не курдючный жир и верных три часа - это будет очень вкусно!
Или свиную грудинку, свиные голяшки порубил бы на удобные куски и, если это не слишком молодой поросенок, а нормальная свинина - тоже три часа, пока шкурка не размягчится и не станет мягкой. Ее потом прижарить, присыпать свежими приправами на последнем этапе - перцем, чесноком, сухой зеленью - будет здорово!



Как подавать? Да точно так же, как обычные кебабы. Жир оставьте в казане, этого вам не положено, еще обляпаетесь. Мясо выкладывайте на большое подогретое блюдо, тонко порезанный сладкий лук с сумахом - вокруг. Зелень и свежие овощи в виде салата или как есть и... разумеется, хороший хлеб!

Вроде бы, о самой султанме больше нечего рассказывать, но те, кто решат приготовить ее и попробуют это блюдо, обнаружат огромное сходство султанмы сразу с несколькими хорошо знакомыми методами приготовления баранины в казане.
Помните, с чего начиналось наше знакомство? С бараньих ребрышек, приготовленных с луком. Там ребрышки сначала обжаривались, дальше укрывались луком и лук выпускал сок, в котором ребрышки тушились под крышкой. Получались очень вкусные и нежные ребрышки - классический результат тушения.
А помните джиз? Там баранину припускали в небольшом количестве воды, далее ее за минуту-другую обжаривали и присыпали специями. Опять получалось нежное мясо с румяной корочкой.
А помните казан-кебаб? Там мясо лепили на стенки раскаленного казана, а лук укладывали на его дно. Мясо получало румяную поверхность и опадало вниз, в лук, вместе с которым тушилось и доводилось до готовности.

Ну а теперь посмотрите снова на султанму! Ведь все достоинства упомянутых блюд соединены в одно, а сколько еще осталось места для развития идеи, для фантазии, для изобретения нового! И знаете, что меня радует? Что начало, положенное в Узбекистане, может найти свое продолжение где угодно - от России до Португалии, от Кавказа до Индии и Китая. Потому что если это вкусно, если это хорошо, то почему бы не поучаствовать в творческом процессе? Ведь все вместе мы, кулинары разных стран, представляем собой удивительный по красоте и мощи коллектив единомышленников с общими целями - вкусно накормить своих друзей и близких. И в какой стране это иначе? Где живут люди, желающие питаться невкусно, а ужинать в большом раздражении, в темноте и при закрытых дверях?
Включайте свет, зовите гостей, готовьте султану, наливайте в бокалы хорошее вино, любите друг друга и радуйтесь жизни - это самое лучшее из предназначенного вам судьбой!

PS Это блюдо вошло в новую книгу "Казан, кулинарный самоучитель".

http://stalic.livejournal.com/567943.html

Татарский пирог Элеш

Предлагаю приготовить очень вкусный и сочный татарский пирог элеш с курицей, картошкой и черносливом, с вкусным рассыпчато-слоистым тестом. Пирог получается очень сытным и сочным и ароматным!

Читать далее...

Самый сезон готовить Хаш!





У вас, случайно, мимо дома прохладный горный ручей не протекает?
Нет? Жаль!



Потому что парочку передних говяжьих ног лучше бы положить именно в проточную воду - пусть отмокнут денек.



Пара хвостов, если пожелаете, тоже пусть полежит в воде.
И не важно, в проточной воде или просто в прохладной. Было принято класть продукты именно в проточную воду потому, что она, как правило, прохладнее стоячей, то есть, ради сохранности продуктов. А вообще ножки должны полежать в воде ради того, чтобы шкура разбухла, да запахи из нее вышли в воду.



Но с запахом можно побороться и другим методом: например, минут сорок прокипятить ноги в пресной воде.



Хвосты тоже можно прокипятить и слить воду, чтобы не возиться с пеной и приглушить слишком яркие запахи.



После этого и ноги и хвосты можно промыть и снова положить в холодную воду - чтобы остыли.



Потому что только теперь их надо будет разрезать.
Да, разрезать, а не разрубить!
Сначала посмотрите, как это делать, а потом поговорим почему лучше делать так, а не позволять рубить ножки топором услужливым мясникам.



Сначала крепким, толстым ножом разрезаем там, где копыто раздвоено. Покачайте ножом вперед-вниз и на себя-вниз, чтобы нож везде упирался в кость.



Теперь прорезайте ножом сразу под малыми отростками копыта.
(А ну ка, знатоки русского, зоологи и ботаники - как это правильно назвать? Без ошибок мне давайте!)



А теперь прорезайте верх копыта поперек, по линии, до которой дошел первый продольный разрез. Сустав обнажится - ведь именно в него уперся нож в первый раз. Вставляйте в него нож, раскачивайте его и обрезайте жилки вокруг сустава, которые еще удерживают все кости вместе.



Вот, что должно получиться в итоге.

- А почему бы не позволить мяснику порубить ноги на еще на рынке?
- Потому что внутри костей содержится мозг, очень жирный. Пусть остается внутри!
- А почему бы не разрезать ножки, пока они еще сырые и мышцы не стянуты в результате обваривания?
- Потому что цель первого обваривания - устранить запахи, очистить ноги еще лучше. А через разрезы запахи от шкуры пропитают ноги еще и изнутри.



Я знаю, при слове "хаш" все вспоминают: а, это то, что очень долго варится!
Нет, не надо слишком долго, надо с умом!
Вот, например, скороварка на что? Давайте отварим в скороварке сначала ноги, а потом, отдельно, хвосты. Потому что ноги приготовятся за полтора-два часа, а хвосты за час.



После того, как ноги и хвосты приготовятся в скороварке их вместе с густыми бульонами-желе можно объединить в одной кастрюле, которую лучше бы охладить. Когда желе застынет, то с его поверхности можно убрать весь жир. Весь, без остатка, потому что если и оставались еще какие-то запахи от ног, то они все собрались именно в этом жире. Да и чего его жалеть - в ножках еще есть вполне достаточное количество жира!
Все, на этом подготовка к хашу окончена, можно отдыхать и звонить потенциальным гостям - приглашать.



Но сам хаш еще не готов!
Потому что вот это мутное и белесое желе - еще не хаш. Оно и не вкусно, оно и не красиво.
А хаш должен быть так же красив, как и мужчины, регулярно его потребляющие.



Перекладывайте хаш в казан, солите и опустите в него одну или две луковицы, очищенные только от верхней шелухи. Чистую шелуху надо оставить на луковице. Лук сделает бульон вкуснее, а шелуха окрасит его, сделает его более аппетитным.

Пусть хаш варится на очень медленном огне, без кипения, чтобы лишь иногда, примерно раз в три-четыре секунды, откуда-то снизу на поверхность прорывался пузырек, размером с горошину. А у нас есть время поговорить об особенностях хаша и вариациях в его приготовлении.
Если будут говорить сразу все, то в этом многоголосом, с разными акцентами хоре голосов и не разберешь - кто что сказать хотел.
Одни утверждают, что хаш без требухи это не хаш.
Другие говорят, что его и вовсе надо варить из одной требухи и что он должен так кипеть, чтобы оставаться белым, как молоко.
Третьи говорят, что требуху можно добавить в хаш, но лучше варить ее отдельно.
Почти все говорят, что хаш нельзя солить, что его надо солить только в тарелке.
Есть и такие, которые утверждают, что хаша с луком не бывает, что в хаш ни в коем случае не кладут хвосты и вообще - про хаш говорят столько, что всего и не упомнишь.



Давайте, лучше, я объясню, почему я варю свой хаш именно так, а не иначе.
Во-первых, способ с предварительным отвариванием позволяет обойтись без пены. Я мог бы и снять пену шумовкой, но как тогда варить в скороварке?
Во-вторых, в скороварке процессы ускоряются в три-четыре раза и если есть возможность сэкономить время без ущерба для качества, то почему бы так и не поступить?
В-третьих, на самом деле, без соли лучше выделяется желе. Поэтому я варю его без соли в скороварке. Но когда желе уже выделилось, то почему бы хаш не посолить на третьем этапе, чтобы мясо и крупные жилы тоже просолились? Ведь невкусно, когда соль только на поверхности, а внутри - преснятина! Ведь раньше хаш не солили потому, что готовили его исключительно на живом огне и никто не мог предугадать, сколько воды выкипит. Ладно, если не досолишь, а если пересолишь?
А лук делает бульон и краше и ароматнее. И если мне нравится ароматный и красивый бульон, то почему я должен себе в этом отказывать?
Хвосты я добавляю потому, что они по своим желирующим свойствам не уступают ногам, но там есть еще и мясо. А мне нравится, когда в хаше не только разваренные жилы и шкура, что тоже очень вкусно, но еще и хорошее, вкусное и ароматное мясо.
Я не беру на хаш рубец и требуху не потому, что я совсем не люблю эти продукты, а потому, что вкус у рубца и ножек слишком разный, а отвар от рубца лучше вообще в такой хаш не добавлять, но сам рубец подать к столу можно. Только зачем? Если бы у нас была задача утилизировать все, что осталось после забоя бычка, тогда я еще и голову бы добавил, и язык. Но мы же покупаем продукты для хаша на рынке, так почему бы не выбрать только то, что нравится?
На третьем этапе я варю хаш в казане потому, что только казан может так ровно распределить тепло и только в казане удается готовить при такой низкой температуре. Ведь за все время приготовления на третьем этапе хаш ни разу не вскипает, температура его поверхности всего лишь 70-75С, именно поэтому хаш за третий этап и становится таким прозрачным. Все взвешенные частицы, что оказались в желе за время бурного кипения хаша в скороварке, постепенно оседают на дно. Да и нельзя кипятить уже готовое желе - оно растеряет свои свойства, получится жидко и невкусно.
Эх, мне бы керамический эмалированный казан под хаш или, еще лучше, фарфоровый! Слушайте, никто фарфоровую фабрику не держит? А сделайте мне казан для варки хаша и шурпы? Ведь равных не будет той шурпе и тому хашу. В медленноварках бывают фарфоровые чаши, да только размеры у них - смех один, а не размеры. Ну кто же варит три литра хаша или шурпы?
Но вообще, все вот эти мультиварки - очень годные изделия для такого рода блюд. Ведь есть и такие, что умеют работать и как скороварка и как медленноварка. К ним бы еще охлаждающий агрегат приспособить - цены бы им не было.



Как подавать хаш?
Непременно с чесноком! Можно еще и с уксусом. Можно с порубленным чесноком в уксусе - подмаринованный чеснок не так кусается и не имеет такого яркого послевкусия.
Непременно с большим количеством свежей, хрустящей зелени.
Непременно с редиской, редькой, а по сезону - и соленьями.
Непременно с подсушенным в духовке до хруста лавашом или специально приготовленными хрустящими хлебцами (мука, вода, соль, дрожжи, оливковое масло).
Непременно с холодненькой рюмочкой.



А не слишком ли жирно получается?
Вот послушайте меня! Вся поверхность хаша непременно должна покрываться небольшими капельками чистого, прозрачного, желтого жира.



Но посмотрите на хаш в разрезе. Возьмите линейку и измерьте слой жира, а потом слой бульона. Разделите одно на другое. Ну как? Слишком жирно? Да это более постно, чем любая покупная дрянь из супермаркета с надписью "диетическая".



Как едят хаш?
В бульон кладут чеснок, по желанию уксус. Съесть первые несколько ложек чистого бульона, чтобы организм проснулся, а потом опустить кусочки лаваша в хаш, да не ждать, пока они совсем раскиснут, а вылавливать их ложкой, пока они еще хрустят.
Съесть одну тарелку, налить вторую и поговорить. Самое время для разговоров!



Только не на идиосткие кулинарно-националистические темы, я вас прошу - от них изжога бывает!
Ну что за манера взялась в последнее время присваивать все одной маленькой нации и ставить на всю еду, данную от Бога, свои национальные пометки?
Послушайте, в какой стране у коровы нет ног, рубца и хвоста? Что еще можно приготовить из этих продуктов, если не хаш? Холодец? Ну, а что такое холодец? Застывший хаш! Следовательно, если холодец блюдо русской кухни, то и хаш - русское блюдо!
А какое любимое блюдо было у Чингиз-хана, знаете? Да хаш! Именно хаш! Его даже попрекали за эту любовь к простонародному блюду. Хаш - монгольское блюдо, точно вам говорю.
А еще, один раз я ел хаш в Сеуле, в гостинице, в гордом одиночестве, и тоже на завтрак, в пол шестого утра ничего, кроме хаша, готово не было. С корейскими приправами оказалось тоже очень вкусно. На это что скажете? Да ведь корейское блюдо хаш!
Короче говоря, вот ты кто по национальности? А хаш любишь? Ну все, значит, хаш - национальное блюдо и твоего уважаемого народа тоже.
В общем, давайте, мужики, еще по пятьдесят и сменим тему разговора. Давайте лучше о женщинах поговорим - после хаша как раз, самое время.
За здоровье! За дружбу! За любовь!

http://stalic.livejournal.com/570507.html

Видео: готовим думляму по новой книге "Казан. Кулинарный самоучитель"





Думляма - блюдо очень простое. Мало найдется людей, у которых оно не получится или получится из рук вон плохо и невкусно.



Да и к набору продуктов думляма некритична. Вот какие есть продукты, из тех и готовят думляму.



Можно взять самый простой набор овощей и почти любое мясо. Вы будете смеяться, но даже и курдючный жир для этого среднеазиатского блюда необязателен - можно готовить и на растительном масле.



А если нет свежих помидор, то можно взять консервированные, либо заменить их парой ложек томатной пасты, а то и вовсе пропустить этот ингредиент - все равно получится!
Потому что думляма это не набор продуктов, не зафиксированный и запатентованный рецепт, а технология, которой я и предлагаю научиться. Но в первую очередь давайте на примере этого блюда научимся регулировать огонь под казаном.



Вы какие дрова обычно заготавливаете? Березовые? Или дубовые и даже буковые?
Ну, круто, круто, молодцом!
Да только под казаном вся эта крутизна не всегда уместна.
Дело в том, что чем лучше дрова, тем они дольше горят. Это хорошо, если, например, печь топить. А если в казане жарить?
Здесь уместно подумать: хорошо, вот сейчас мы разведем жаркий огонь, дурное дело не хитрое, а как его остановить, когда продукты уже пожарятся? Ведь большинство продуктов жарятся гораздо быстрее, чем сгорают березовые поленья.
Поэтому для того, чтобы пожарить баранину достаточно несколько сосновых чурок. Горят они интенсивно выделяя жар, сгорают быстро - это ровно то, что нам нужно!



Вот посмотрите, обжаривать мясо до черна и до суха совершенно не обязательно, достаточно, если просто запахнет жареным мясом. Посолить и поперчить!



А что делать, если мясо жестковато и так и просит, чтобы его готовили подольше?
А для этого есть второй этап - тушение в луковом соке.
Опускайте лук, укройте им мясо. Прикройте крышку казана.



Посмотрите, как там с огнем? Вот такой - то, что надо. Ведь накрытый крышкой казан теряет существенно меньше тепла, а разгонять температуру в казане сейчас ни к чему. Достаточно просто сохранять ее в течении определенного времени - чем старше скотина и жестче мясо, тем дольше.



И самое главное, чтобы лук за это время не пригорел, а только выделил свой сок. Чем больше лукового сока, чем дольше тушится мясо под крышкой, тем нежнее и ароматнее оно получится!
Но даже если огонь совсем невысокий, все равно к казану надо прислушиваться, как он шкворчит, какие запахи из под крышки - не пригорает ли?



Ну, а когда сняли крышку, то яркий, но краткий огонь из сосновых чурок надо развести снова!



Ведь в казан следует опустить морковь, и не мало моркови, а грамм 700! Холодный продукт требует жара, чтобы нагреться и обжариться. Да, мы во второй раз жарим в казане! Сначала пожарили мясо, потом потушили его с луком, а теперь жарим морковь и стараемся добиться аромата жаренного лука.



Но не торопитесь поддерживать жаркий огонь, пусть он постепенно затихает, ведь морковь уже вот-вот будет готова, она уже потеряла часть своего цвета и стала мягкой, а из казана отчетливо запахло... пловом! Ведь зиру добавили, да и вообще, пока все очень похоже на плов, пусть морковь нарезана овалами, наискосок, а не брусочками.



Когда дрова, на которых жарилась морковь, прогорят почти полностью подбрасывайте под казан одно или два березовых полена - пусть разгораются!



Добавляем в казан помидоры, но жарить их долго и при высокой температуре ни к чему. Пару раз помешали, да и все! Это скорее тушение при довольно высокой температуре и при открытой крышке.
Пусть остается некоторая кислинка - иначе зачем в блюде помидоры? Для цвета?



Для цвета лучше добавить паприку, да помешать так, чтобы каждый кусочек паприки окунулся в масло.



А тем временем под казан добавим одну или две сосновые чурки, потому что сейчас в казан надо будет налить воды.
Этих сосновых чурок должно хватить, чтобы вода закипела.



Опустим в казан ингредиенты, дающие аромат: чеснок, обязательно целый, без трещинок стручковый перец, яблоко или айву - смотря по сезону. Варим!
Чем дольше варим, чем прозрачнее и насыщеннее получается соус - тем лучше. Но во всем хорошо знать меру - как бы не переварить и не превратить в тряпочки мясо!



Вот теперь килограмма полтора картошки, несколько веточек базилика и картошку как следует посолить.
Не бойтесь пересолить, ведь до сих пор мы солили и перчили только мясо. А с картошки лишняя соль смоется - ведь сейчас мы закроем крышку и оставим картошку готовиться на пару. На картошке будет конденсироваться вода, та вода и смоет всю лишнюю соль в соус, который мы пока не солили. Ароматы соуса и базилика должны пропитать картошку, сделать ее не просто хорошо приготовленной, но еще и очень, просто очень вкусной.



Пусть то березовое полено тлеет час или полтора - чем дольше картошка готовится на пару, тем вкуснее она становится!
Добавлять топливо больше не надо, даже если под казаном останутся лишь тлеющие угольки, этого будет вполне достаточно, чтобы в казане происходило то, что следует!



То, что мы приготовили, называется думляма с картошкой. Можно картошку заменить на любые другие овощи и даже фрукты, приготовить ее с айвой или фаршированными баклажанами, можно проявлять свою фантазию как угодно!



Главное - соблюсти технологию. Главное - научиться правильно жарить, правильно тушить, варить на небольшом огне, чтобы едва побулькивало и правильно готовить на пару. Все это казан умеет делать на пять с плюсом! На европейской кухне для этого блюда применили бы и сковороду, и сотейник и, может быть, даже кастрюлю или печь. А казан и небольшая вязанка дров справятся с этими задачами и в чистом поле и в стационарном очаге, выстроенном на даче. Главное, чтобы огонь дышал. Ведь в чем секрет блюд, приготовленных на живом огне? Думаете, в запахе от дров? Нет, дым от дров в казан попадать не должен, иначе надо что-то делать с очагом. Дело в широком диапазоне температур, которые можно получить в казане, если правильно управлять огнем.
Поэтому, если получилась у вас думляма - смело двигайтесь дальше, потому что основным приемам приготовления в казане вы уже научились, экзамен сдали!

PS http://www.ozon.ru/premia/bookkksss/2_4.html - не забудьте проголосовать за эту книгу!

http://stalic.livejournal.com/566086.html

Ароматный гречневый суп с грибами и картофельными клецками.

Если Вы сломали уже голову, какой супчик приготовить своим домочадцам, то воспользуйтесь этим рецептом. Такой ароматный гречневый суп с грибами и картофельными клецками обязательно будет частым блюдом Вашего домашнего меню, если, конечно же, Вы любите гречку.

Читать далее...

5 ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД ТАТАРСКОЙ КУХНИ

5 ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД ТАТАРСКОЙ КУХНИ

Чак-чак – традиционное блюдо татарской кухни

Чак-чак – это визитная карточка, традиционное блюдо татарской кухни. Ни один татарский праздник, свадьба, торжество не проходят без этого сладкого медового блюда. Говорят, чем больше съешь свадебного чак-чака, тем слаще будет жизнь твоя.

 

Серия сообщений "Выпечка":
Часть 1 - Торт "Пани Валевска": Попробуйте этот торт - не пожалеете!
Часть 2 - Вкуснейший "Наполеон"
...
Часть 33 - Альфахорес
Часть 34 - Тирамису с ананасами.
Часть 35 - Чак-чак – традиционное блюдо татарской кухни
Часть 36 - Шоколадные крендельки
Часть 37 - Пышки
...
Часть 42 - Рецепт пирога с вишней (+ видеорецепт)
Часть 43 - Пицца мясная, фото рецепт
Часть 44 - Венский пирог с вишней