.

Первые весенние цветы - подснежники, крокусы, пролиски - цветут в начале таяния снегов. После долгой зимы появляются они на лесных полянах и вдоль ручьев.
Цветок его формируется уже под снегом - изящные капельки, такие нежные, светлые, красивые. Они и не могут цвести ярко, ведь снег принимал участие в их рождении
Образ подснежника полон загадок и тайн. Сам такой маленький, хрупкий, но в то же время сильный цветочек. Даже не ожидала такой прелести под холодным снегом! Всё-таки тяжело родиться подснежником... Смотрю и сердце тает, хочется взять и согреть милый цветочек.





Читать далее

РЕКЛАМКА.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наша повседневная жизнь немыслима без техники, тем более без телевизора. Поэтому любая поломка приносит огорчение. Специалисты компании Mtronic утверждают , что могут быстро прийти на помощь, провести ремонт телевизоров или диагностику качественно, с гарантией, в удобное для клиентов время.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)))

Вот уже скоро будет проведен очередной парад цветов, который ежегодно проводят в г.Кёкенхоф в Голландии в апреле в разгар цветочного сезона. В этом году он будет проведен 65-й раз.
С самого утра 21 апреля эскорт из 20 передвижных платформ и еще 30 машин, роскошно наряженных миллионами живых цветов, в сопровождении нескольких духовых оркестров пройдут своим знаменитым 40-км маршрутом по так называемому «Луковичному» району Голландии. Стартует парадный кортеж утром в 9:30 на побережье Северного моря в г.Нордвяйке и пройдет мимо цветущих полей тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, а вечером прибудет в г.Харлем. Там до вечера следующего дня еще можно будет насладиться этим восхитительным зрелищем из цветочных платформ и конструкций, пока не выберут победителя самой красивой декорации парада 2012 г.

А пока насладитесь фотографиями прошлого года!
Читать далее

_________________________________________________________________

Согласитесь, трудно себе представить нашу жизнь без юмора. Это как никто понимают наши люди, которые с неподдельной радостью смотрят различные развлекательно - юмористические телепрограммы. А  вот здесь  можно действительно найти много юмора и смеха, которые по общепринятому утверждению не только дарят нам позитивный заряд энергии, но и продлевают жизнь. Сам был, все видел, интересно!

 ________________________________________________________________ 

Satomi Park, Kōnodai, Ichikawa, Chiba, Japan

.

Некоторые считают, что родина цветка - Япония, другие утверждают, что Китай, а третьи уверены, что это Восточная Азия.
Но, если верить существующей Легенде: в далекую старину, когда Китаем правил своенравный и жестокий император, ходили слухи, что на одном далеком острове растет хризантема. Из ее чудодейственного сока можно приготовить эликсир жизни. Но, чтобы растение не потеряло свою силу, сорвать его может лишь человек, у которого чистое сердце. Тогда император собрал триста юношей и девушек и велел им отправляться на остров. Нашли ли они хризантемы или нет, доподлинно неизвестно. Но никто не вернулся с острова, а император вскоре умер. А на этом острове молодежь основала новое государство - Японию.
Название цветка происходит от греческих слов "хризос"- золотой, и "антемос"- цветок. Это не случайно, ведь предки хризантем были исключительно желтого цвета. На японском - "кику" (солнце). В праздник кику во дворце императора слушали музыку, писали стихи, пили вино и любовались цветами.
Хризантему считалали символом высокого положения, правом носить одежду с изображением хризантем обладал только император и его семья. Нарушение этого закона каралось очень строго. А в 18 веке хризантемы завезли во Францию и они покорили всю Европу.
Читать далее...

 

Все страницы кликабельны

Читать далее...

/strong>

Момордика - однолетнее вьющееся травянистое растение семейства тыквенных (Cucurditaceae). Распространена момордика во многих районах Юго-Восточной Азии - Индии, Индокитае, Индонезии, Южном Китае, на Тайване, в Японии, на Филиппинах, в Новой Гвинее. В диком виде я нашел момордику во Флориде (США).
Момордика культивируется в комнате, на балконе, в саду как целебная и красивая однолетняя лиана. Это лекарственное растение со съедобными нарядными плодами служит декоративным украшением южных окон, балконов и открытых террас, беседок, заборов, стен и декоративных решеток.

Цветение и плодоношение момордики

Ароматные желтые цветки момордики однополые, имеют сростнолепестный пятизубчатый венчик. Запах её мужских цветков схож с благоуханием гардении, но менее интенсивен.
Плод момордики - округлоовальная удлиненная ягода очень необычной формы, имеет экзотический вид. Снаружи она покрыта сосочкообразными выступами.
Окраска плодов у момордики бывает ярко-оранжевая, желтая или белая.
Вкус плода момордики близок к вызревшей тыкве. Правда, сосочкообразная поверхность ягоды слегка горчит, и из-за этого общий вкус приобретает горьковатый оттенок. Поэтому момордику называют «горькая тыква». Но это качество не мешает готовить из её плодов деликатесные блюда!
Внутри плода момордики, вокруг каждого семени находится сочный околоплодник темно-рубинового цвета. Вкус его очень приятный, напоминающий спелую хурму.

Размножение момордики семенами

Вырастить момордику несложно. Её агротехника во многом схожа с приемами для тыквы и кабачков. Однако существуют некоторые тонкости посева и выращивания момордики, продиктованные особенностями этой культуры.
Семена момордики относительно крупные (длиной 11-15 мм, шириной 8-9 мм). По форме они плоские, округлые, с неровными лопастными краями и бугорчатой поверхностью. На обеих плоских сторонах семени располагается своеобразный рисунок. Причем, каждое семя момордики имеет свой уникальный узор, напоминающий индийский национальный орнамент...
Для успешного проращивания семян момордики сначала нужно провести их скарификацию. Для этого надо потереть острый кончик семени наждачной бумагой, чтобы помочь оболочке набухнуть и свободней раскрыться.
Потом намачиваю семена момордики в темном растворе марганцовки на несколько часов. Это не только обеззараживает семена, но помогает их прорастанию и питает - обеспечивает дополнительной порцией ростового вещества.
Потом следует положить подготовленные таким образом семена во влажные опилки (или во влажную туалетную бумагу) и поместить в теплое место с температурой до 25 градусов.
При такой обработке и содержании семена момордики хорошо прорастают и дают практически стопроцентную всхожесть.
Как только оболочка семени треснет, и появятся нежные белые корешки, можно посеять проросшие семена в грунт или в горшочки для рассады.
Рассаду момордики лучше выращивать в торфоперегнойных горшочках. Заполняю горшочки смесью листовой земли, выветрившегося торфа, перегноя и песка в пропорции (1:1:1:0,5).

Выращивание момордики

Практика показала, что момордику можно успешно выращивать в парниках и в теплицах на приусадебном участке, а также на светлом балконе, на подоконнике как комнатную культуру.
Несмотря на тропическое происхождение этого растения, момордика прекрасно растет в нашем огороде. Даже короткого лета вполне достаточно для вызревания её плодов.
В основном, у нас выращивают 2 вида момордики:
- момордика харантия («индийский гранат»);
- момордика бальзамическая («бальзамическая груша»).
Момордика очень требовательна к плодородию почвы.
Особенно хорошо это растение отзывается на органические удобрения, которые в открытом грунте вносятся под перекопку (до 10 кг на 1 м2).
Не следует забывать и о минеральных подкормках момордики. В почву вносят (на м2): аммиачной селитры - 20-30 г, суперфосфата - 35-40 г, хлористого калия - 20-30 г.
Если почва вашего сада имеет повышенную кислотность, то полезно внести 300-400 г извести на 1 м2 площади грядки.
При выращивании момордики в качестве балконного или комнатного растения все нормы вносимых удобрений устанавливают с учетом объема почвы в контейнере. В этом случае при подкормках можно руководствоваться инструкцией используемого комплексного органо-минерального удобрения для комнатных растений.
Как и всем лианам, момордике требуется опора. Лучший вариант опоры - вертикальная шпалера, которая дает возможность получать максимальный урожай благодаря хорошей освещенности растения.
При недостатке освещения и питания завязи часто осыпаются, и плоды у момордики образуются мелкими.

Момордика в кулинарии и медицине

Момордику выращивали с древнейших времен как ценное овощное и лекарственное растение.
В древнем Китае позволялось кушать момордику только императору и членам его семьи. А в Индии она считалась «растением богов».
вежие, нежные молодые побеги и листья момордики идут в салаты и винегреты, из них варят вкусные борщи и овощные лечебные супы.
Момордика отличается повышенной питательной ценностью, намного превосходящей популярные у огородников перцы и баклажаны. В плодах момордики много белков, углеводов сахаров, кальция, фосфора, витаминов («А», «В», «В1», «С» и др.). Находящийся в плодах витамин «Е» предохраняет организм от преждевременного старения, а витамин «F» даёт бодрость и силу.
В плодах момордики особенно много фолиевой кислоты, от нехватки которой страдает костный мозг, а также возникает опасность раковых опухолей.
Момордику используют как натуральное лекарство для уничтожения раковых клеток, бактерий и вирусов, для лечения гипертонии, геморроя, для повышения иммунитета. Это растение быстро выводит лишний жир из организма, ускоряет обмен веществ и делает фигуру стройной.
Для лечения момордикой доктора советуют использовать абсолютно все целебные части растения – корни, листья, семена, цветки и плоды.
Особенно широко применяют момордику в тибетско-китайской народной медицине. Используют момордику как обезболивающее средство, для исцеления от сердечно-сосудистых болезней, рака, язвы желудка, для снижения уровня сахара в крови, для выработки инсулина и лечения диабета.
Момордика ценна для организма в стремлении замедления процессов старения и достижения активного долголетия.
Плоды и семена момордики снижают уровень холестерина в крови, препятствуют образованию холестериновых бляшек, очищают сосуды, снижают вероятность инфарктов и инсультов, вылечивают лейкемию, ревматический артрит, головные и суставные боли, ожоги, псориаз, депрессии, фурункулез, гепатит.
А ещё момордика лечит болезни глаз, повышает остроту зрения.
Отвары и настойки момордики исцеляют от простатита, мочекаменной болезни, склероза, улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет.

Рецепты настойки и отвара из плодов и семян момордики

Настойка из плодов момордики

Плоды момордики без семян разрезать на мелкие кусочки. Плотно заполнить ими трехлитровую банку. Залить в банку водку (0,5 л), закрыть крышкой. Выдержать в течение двух недель в темном прохладном месте.
Настойку плодов момордики пьют три дня натощак (за 30 мин до еды) по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Настойка плодов момордики эффективна при простуде (кашле, насморке, температуре), псориазе и ревматизме. А также она применяется как средство для укрепления иммунитета организма.

Отвар из семян момордики

Около 15-20 измельченных семян момордики заливают 1 стаканом кипятка, держат на малом огне 10 минут. Затем настаивают в течение часа и процеживают.
Настойку семян момордики пьют по 50 мг, 3-4 раза в день, при геморрое и в качестве мочегонного средства, при лихорадочных заболеваниях.

Выращивайте момордику для красоты и пользы, и будьте здоровы!


Владимир Удод (г. Денвер США)
Gardenia.ru

Серия сообщений "Садоводство и цветоводство.":

Часть 1 - Нимфеи в маленьком садовом пруду.
Часть 2 - Лилии: осенняя выкопка и размножение.
...
Часть 16 - Комнатный садик: в тесноте, да не в обиде!
Часть 17 - Цветы на балконе
Часть 18 - Момордика – красивая и целебная лиана
Часть 19 - Королевская пеларгония – капризная аристократка
Часть 20 - Надёжные способы борьбы с некоторыми вредителями растений
...
Часть 28 - Зефирантес, «выскочка», цветок западного ветра
Часть 29 - Колеус
Часть 30 - Рябчик императорский, императорская корона

Серия сообщений "Кулинария":

Часть 1 - Такие полезные травы и салаты!
Часть 2 - Специи – своими руками.
...
Часть 5 - Самый стройный фрукт
Часть 6 - Новогодние меню.
Часть 7 - Момордика – красивая и целебная лиана
Часть 8 - Чабрец (тимьян)
Часть 9 - Пасхальные яйца с оттиском живых растений
Часть 10 - Шиповник – волшебный куст и ценный лекарь
Часть 11 - Рыба, приготовленная в горшочках (очень вкусно)
Часть 12 - Специи на вашей кухне

Серия сообщений "Растительный мир":

Часть 1 - Берёза.
Часть 2 - Женьшень
...
Часть 7 - Крапива
Часть 8 - Василёк
Часть 9 - Момордика – красивая и целебная лиана
Часть 10 - Чабрец (тимьян)
Часть 11 - Грибы рейши в цветочном горшке

 Пейсли— декоративный орнамент каплеобразной формы. Родиной орнамента считается Персия (по некоторым источникам — Индия). Данный орнаментальный мотив (бута) был характерен для Персии со времён династии Сафавидов. Он завоевал популярность в России и в Западной Европе в новое время благодаря импортируемым с Востока кашемировым тканям с «огуречным» узором. А среди знатоков текстиля, модельеров и историков моды его принято величать «пейслийским» или «пейсли». В Великобритании «индийский огурец» получил широкое распространение после того, как возвращавшиеся из колоний служащие британской армии привозили домой восточные ткани. Основным центром производства тканей с таким орнаментом в Западной Европе стал шотландский город Пейсли (в честь которого орнамент и получил своё название на Западе).  Именно там примерно в 1800 году началось производство относительно недорогих тканей и шалей, имитирующих подлинные восточные. Так «огурец» с Востока, сделавшийся доступным благодаря британским текстильщикам, покорил всю Европу. В конце XVIII века европейскую аристократию увлекла мода на кашмирские шали с таким рисунком. На подлинную кашмирскую шаль можно любоваться часами, рисунок притягивает и завораживает. Вскоре мода на восточные шали проникла и в Россию. Платки, шали, всевозможные ткани, украшенные так называемым "огуречным" рисунком, никогда не выходят из моды. Этот мотив именуют также "турецким бобом", « слезой Аллаха», "индийским пальмовым листом", "персидским кипарисом". В народе этот незатейливый, но весьма эффектный орнамент называют «огурец», «турецкий огурец», «восточный огурец» или «индийский огурец».Так что же означает "восточный огурец"? По форме он напоминает проросший боб, завязь, зародыш. Это гимн производящим силам природы. В Индии считают, что подобная форма - один из символов движения, развития, энергии. Не случайно "огуречный" орнамент украшает свадебный наряд индийской невесты. Иногда "огурец" изображают с ножкой-черешком и тогда его называют "пальмовым листом". Название "персидский кипарис" тоже неслучайно: это старинная традиция народного искусства показывать целое через его часть. Один лист представляет все дерево, а кипарис - дерево священное. В Иране изображение "восточного огурца" - пожелание счастья, благополучия дому. Как видите, это очень доброжелательный знак. 

Читать далее...

 

Так как же найти своё дерево-целитель? Например, вы хорошо себя чувствуете в хвойном лесу, вам легко дышать, а другие люди становятся беспокойными, им душно, а в берёзовом лесу – просто благодать. Значит одним родное дерево сосна, а другим – берёза. Для кого-то дуб вызывает чувство беспокойства, а других притягивает как магнит.   Деревья–доноры способны накапливать космическую энергию и отдавать её окружающему миру. Такие деревья быстро восстанавливают свои запасы. В средней полосе России это дуб, сосна, акация, клён, берёза, рябина. Дуб  подходит для людей умственного труда. Это дерево обладает самой мощной энергией, даёт человеку ясность ума и особую силу духа.   Сосна – обладает тяжелой, плотной энергией. Находиться в сосновом лесу людям с сердечными заболеваниями, гипертоникам нужно быть осторожнее. Это большая нагрузка для ослабленного организма.   Акация – универсальный донор. После подзарядки от этого дерева, человеку становится легко, прибавляется оптимизма, улучшается настроение.   Рябина – по своему воздействию напоминает акацию, но слабее по энергетике.   Клён – это настоящий биоэнергетик. Прогулявшись по кленовой аллее, вы накопите мощный заряд энергетики.   Берёза – особое дерево. Особое потому, что не каждого одаривает своей энергией. Кого берёза полюбит, тот возле неё будет всегда здоров.   Деревья–вампиры. Как известно, человеку необходимо не только заряжаться положительной энергетикой, но и периодически избавляться от грязной. Грязная энергетика отравляет организм: возникают воспалительные процессы, болезненные состояния. Вот тут-то и приходят на помощь деревья-вампиры. Самые сильные из них – осина, тополь. По слабее – каштан, черёмуха, ель, ива. Эти деревья-вампиры особенно хороши при местном лечении, можно не надолго прислониться больным местом к стволу. При лечении нервных заболеваний прижмитесь к дереву позвоночником и ладонями. При лечении внутренних органов – обнимите ствол. Больше 20 минут находиться у такого дерева нельзя! Осина – забирает черную энергию без проблем. Обнимите ствол осины, раскройтесь перед ней полностью, и вы почувствуете, как с каждым выдохом вы освобождаетесь от ненужной, грязной энергетики. Осина снимает боль от ушибов. В старину клали тонкие веточки с листьями под подушку: от порчи и сглаза, чтобы дети спали спокойно.   Тополь помогает при ожогах, кожных заболеваниях, при нервных и психических возбуждениях.   При выборе дерева человек испытывает облегчение (проходит боль), лёгкую слабость, головокружение. Это происходит потому, что человек избавился от чёрной энергетики. Не забудьте поблагодарить дерево–вампир за оказанную помощь. И обязательно подпитайтесь биоэнергией от дерева–донора. Как видите, матушка-природа и в таких случаях помогает людям в лечении недугов. Выбирайте своё дерево–целителя и будьте здоровы! http://kak-zdorovie.ru/narod-sredsva/derevya-tseliteli#more-2816

Inn_Gallery

 

 

-мк-

 

.

 

Емкости для рассады с самополивом!   Вы много работаете или часто заняты, в связи с чем не всегда вовремя поливаете рассаду, которую подготовили для дачи? Вот Вам идея:     Нам понадобиться: - двухлитровые бутылки - земля - семена - небольшой шнурок пряжи - отвертка - молоток - ножницы     Ножницами разрежьте бутылку пополам     С помощью отвертки (или большого гвоздя) и молотка в пробке от бутылки сделайте отверстие     Пряжу будем использовать как фитиль. Для этого складываем небольшой шнурок пополам и с одной стороны завязываем петлю     Подготовленный шнурок продеваем через ранее подготовленную пробку от бутылки. Делаем это так, что бы узел оказался с внутренней стороны пробки     Соединяем пробку с верхней частью бутылки, которую в последствии вставляем в нижнюю часть бутылки пробкой вниз.       Для удобства мы можем подписать фломастером, что будет расти в данном "горшке"     Нам остается насыпать землю и посадить семена   Первый раз нам необходимо пролить хорошо землю, что бы она полностью пропиталась. А в последующем мы уже можем не поливать землю (опять же для сохранности маленьких и еще не окрепших растений), а просто приподнять верхнюю часть "горшка" и подлить воды в его нижнюю часть. Еще удобство такой самодельной емкости в том, что мы видим, сколько воды осталось в нижней части "горшка" и при необходимости можем добавить ее.   Вот и все! Нам остается только ждать, когда растение начнет свой рост!   Удачи Вам!!! источник

 

 

Национальный Сад Орхидей Сингапура входит в число основных достопримечательностей страны. Расположен парк на одном из самых высоких холмов в Сингапурских Ботанических Садах. Территория данного парка составляет около трех гектаров, она засажена 60000 тысячами орхидей, включая 2000 гибридов.

Читать далее...

У подножия индонезийского вулкана Салак, возвышающегося в западной части острова Ява, находится один из старейших в мире ботанических садов – Богорский ботанический сад. Основан он был в 1817 году неподалеку от города Богор группой ученых. В саду собраны многочисленные растения из разных тропических стран. Это разнообразие  коллекции на протяжении более тридцати лет постоянно пополнялось его директором, нидерландским ботаником Тейсманном (1802–1882), что и позволило создать этот уникальный ботанический сад.

 

Если у вас есть свой дом с участком и садом, то вы обязательно захотите его благоустроить и украсить ландшафт красивыми клумбами, альпийскими горками и садовыми фигурками. В этом вам обязательно поможет строительный портал ibud.ua, где есть информация том, как благоустроить свой участок.

В этом прекрасном саду произрастает множество видов лиан, сапрофит, пальм и суккулент, но самой большой гордостью коллекции является 550 видов великолепных орхидей, которые бережно выращиваются сотрудниками в специальных оранжереях.

Сад радует своей красотой в любое время года, он полон цветущих растений, над которыми вьются прекрасные бабочки, а лианы разных размеров образуют причудливые живые фигуры.

>>>>>>>>

ДАЛЕЕ

.

.

Смотреть дальше

Не слишком часто, но бывают в нашей средней полосе практически бесснежные, так называемые «черные зимы». И больше всего в этот период достается корням зимующих растений.

У подавляющего большинства наших плодовых культур повреждение корневой системы возможно при значениях температуры в минус 10 – 14 градусов. Даже у самых морозостойких семенных подвоев яблони (антоновка, анис, ранетка) корни не выдерживают температуры ниже минус 18 градусов, а большинство клоновых (карликовых) подвоев не переносят заморозки минус 10 – 12 градусов.

Даже 5-градусная морозная погода может пагубно сказаться на оголенных корнях у выкопанных саженцев. Поэтому, если вы намерены осенью куда-то транспортировать посадочный материал, помните об этом. И зимой храните его правильно.
Читать далее...

Малина желтая – абсолютная редкость в наших садах. Отменным вкусом, оригинальностью окраски, урожайностью, ценностью ягод – так характеризуется малина желтая.

Сегодня желтоплодная малина привлекает к себе все больший и больший интерес. Биохимический состав ее плодов отличается некоторыми особенностями: по сравнению с красной и черной малиной в желтых ягодах содержится намного больше сахаров и гораздо меньше органических кислот, а широко распространенных в мире растений – красящих веществ (антоцианов), содержится совсем мало. Именно малое количество антоцианов не вызывает аллергию и делает желтоплодную малину особенно полезной для аллергиков, беременных женщин и детей. Так что это – ценный диетический продукт. Она не только слаще других разновидностей малин, но и богаче их фолиевой кислотой, а также витамином В9, который играет большую роль в процессах кроветворения и синтезе важных соединений. Читать далее...

Осенью защита плодовых деревьев от вредителей и болезней предусматривает проведения ряда мероприятий. После уборки урожая снимите ловчие пояса с яблонь. Если пояса изготовлены из бумаги, сожгите их, если из мешковины – окуните в горячую воду, высушите и храните до следующего года.

Взрослые яблони и груши от парши опрыскивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды).

Очистите штамбы и основные ветки от частиц отмершей коры, предварительно подстелив под деревья плотную ткань, соберите их и потом сожгите. Чтобы не повредить живую ткань коры, применяйте тупые скребки. Осматривайте трещины и другие места вероятного коконирования гусениц яблонной плодожорки и уничтожайте их.
Читать далее...

Предлагаем вашему вниманию просмотр видеоурока "Органический виноградник Попова". В данном видеоуроке знаменитый виноградарь поделится с нами своим ценным опытом как вырастить виноград без химии и минеральных удобрений. Рекомендации новых, проверенных, устойчивых сортов винограда. Из видеоурока "Органический виноградник Попова" вы так же узнаете как правильно ухаживать, пересаживать, размножать и много других особенностей.
Видеоурок "Органический виноградник Попова" будет интересен как начинающим виноградарям так и опытным.
Приятного просмотра и хорошего урожая!!!

Смотрите онлайн видеоурок "Органический виноградник Попова".




Читать далее...

Наверное, во время прогулок по лесу или по рощам вам не раз встречались заросли шиповника. Этот колючий кустарник с очень красивыми цветами, растет повсеместно, порой на самых неудобных почвах и местах.

Но этот кустарник привлекает к себе не только цветками, а плодами, целебные свойства шиповника известны издавна и мало зависят от места обитания.
Читать далее...

Малина – живучий кустарник. Даже при неважном уходе она редко болеет. Однако одни и те же сорта у хороших хозяев дают отменные урожаи, а у других ведут себя крайне... невоспитанно.

Малина предпочитает влажную почву, но не терпит переувлажнения. С конца весны и до начала созревания ягод малине необходимы обильные поливы 1–2 раза в неделю, иначе побеги ее будут тощими, а ягоды – сухими и мелкими. Поливайте под корень, стараясь не смачивать листья. И не надейтесь на кратковременные дожди: полив нужен даже после дождя, если почва на глубине 10 см осталась сухой.

ДАЛЕЕ ►>>>>>

Дачный сезон открыт, дача кажется вам райским уголком, предназначенным для отдыха душой и телом, но расслабляться не стоит, особенно когда дело касается детей и домашних животных. Очень многие популярные растения, ценные за свою красивую наружность, могут за считанные минуты обернуться ядовитыми убийцами, будучи проглоченными или попробованными на зуб, неважно, по ошибке или из чистого любопытства. Нужно не только знать, какие цветы или кустарники на вашем дачном участке являются ядовитыми, но и уметь быстро различить симптомы отравления, поскольку в данном случае быстрота лечения – лучший залог его успешности.

К каким же растениям нужно отнестись с максимальной осторожностью?

Рододендрон

За что его любят: Рододендрон неприхотлив – дайте ему немного тени и влаги и весной он будет радовать вас яркими и пышными соцветиями красных, белых, розовых или сиреневых цветов, и до поздней осени – густой глянцевой листвой.

Смертельно опасные части: Все части растения.

Токсическое действие: Кто бы мог подумать, что такое красивое растение – тихий убийца? Пожуйте листочек и через некоторое время наступит обильное слюно- и слезотечение, которое вскоре перерастет в неистовую рвоту, сопровождающуюся замедлением пульса и падением кровяного давления. В зависимости от количества съеденного может наступить смерть, следующая за комой или судорогами.

Ландыш

За что его любят: Еще один любимец садов и лесов, этот маленький и неприметный, но такой милый и душистый цветочек прекрасно растет в тенистых уголках дачи.

Смертельно опасные части: Все растение целиком, но в особенности листья.

Токсическое действие: Руки так и тянутся к ландышам — собрать букетик, но даже вода, в которую вы поставите эти милые цветочки, будет содержать смертельную дозу конваллатоксина, вещества, усиливающего сокращение сердечной мышцы. Для детей могут быть особенно привлекательны красноватые ягодки, образующиеся на растении после отцветания. Даже один кусочек растения вызывает головные боли, приливы крови, галлюцинации и повышенную раздражительность, не говоря уже о красной сыпи и похолодании кожных покровов. Сердечная деятельность замедляется, что потенциально может привести к коме и смерти.


Гортензия

За что его любят: Большие соцветия розового, голубого или белого цветов в тенистых уголках дачного участка оживляют и украшают любой ландшафт, начиная цвести с раннего лета и до самой осени.

Смертельно опасные части: Все растение целиком, но в особенности бутоны цветов.

Токсическое действие: Съесть кусочек гортензии – все равно что проглотить таблетку цианистого калия, поскольку ядовитое вещество этого растения, гидрагин, относится как раз к цианидам. Что означает, что оно вызывает удушье, потерю сознания, учащение пульса, судороги и падение артериального давления с возможным последующим летальным исходом.


Нарцисс

За что его любят: Этот нежный белоснежный или желтоватый цветок с желтой сердцевинкой ассоциируется у нас с началом весны, поскольку появляется наряду с самыми первыми весенними цветами. Ну как тут не купить букетик и не принести домой, чтобы и домочадцы смогли полюбоваться такой красотой!

Смертельно опасные части: Все растение целиком, но в особенности сердцевина цветка.

Токсическое действие: У многих людей запах нарцисса в закрытом помещении вызывает аллергию или головную боль. Теперь представьте, что может случиться, если цветок съесть. В зависимости от дозы может появиться тошнота, рвота, потеря сознания, конвульсии, паралич и наступить смерть. Все еще хотите выращивать нарциссы? Следите, чтобы при контакте с этим растением на ваших руках не было открытых ран, или надевайте перчатки.

Наперстянка

За что его любят: Ее высокие разноцветные соцветия с цветами-колокольчиками добавляют клумбе не только яркость, но и высоту и объем.

Смертельно опасные части: Все растение целиком, но в особенности верхние листья, которые богаты дигиталином, дигитоксином и дигитонином – веществами, которые, хотя и применяются в медицине, в больших дозах представляют смертельную опасность.

Токсическое действие: Растение токсично как для людей, так и для домашних животных. Первыми признаками отравления примерно через 20 минут после употребления растения внутрь являются неполадки в пищеварительном тракте: тошнота, рвота, диарея. В зависимости от дозы отравление без лечения может привести к летальному исходу, особенно у детей.

Дельфиниум

За что его любят: Дельфиниум красив и неприхотлив и поэтому очень популярен у дачников.

Смертельно опасные части: Все растение целиком, но в особенности молодые листочки и зрелые семена, которые содержат наиболее высокую концентрацию ядовитых алкалоидов.

Токсическое действие: На эти голубые колокольчики лучше любоваться, но ни в коем случае не пробовать на вкус! Сразу после употребления вы почувствуете тошноту, жжение во рту, замедление сердцебиения. К врачу нужно обращаться немедленно, поскольку промедление в течение 6 часов после отравления приводит к летальному исходу!

Олеандр

За что его любят: Его душистые белые цветы и плотные темно-зеленые листья украсят любой сад.

Смертельно опасные части: Все растение целиком, включая смолу и нектар.

Токсическое действие: Дважды подумайте, прежде чем решиться выращивать олеандр в своем саду: один-единственный лист содержит достаточно токсинов, чтобы убить маленького ребенка. Как и в случае с другими ядовитыми растениями, отравление сначала затрагивает пищеварительную систему, вызывая тошноту, рвоту и понос, а затем приводит к серьезным проблемам в сердечной деятельности и в центральной нервной системе.

Пуансеттия

За что его любят: Ярко-красные цветы пуансеттии в некоторых странах являются символом Рождества. Если вы живете в теплом южном климате, то возможно вам захочется вырастить пуансеттию в своем саду. Но большинство людей предпочитают выращивать ее дома в горшке.

Смертельно опасные части: Млечный сок.

Токсическое действие: Пуансеттия менее токсична, чем другие ядовитые растения, но тем не менее лучше научить детей и домашних животных держаться подальше от этого растения. Употребление млечного сока ведет к тяжелым отравлениям, сопровождающимся рвотой и диареей. К счастью, смертельные случаи от употребления внутрь пуансеттии очень редки.


Горный лавр (Кальмия широколистная)

За что его любят: Близкий родственник азалиям и рододендронам, кальмия разрастается высоким и широким кустарником с большими соцветиями белых или розовых оттенков.

Смертельно опасные части: Листья, побеги, цветы, пыльца.

Токсическое действие: Кальмия изобилует андромедотоксинами, вызывающими обильное течение жидкостей из глаз, носа и рта, а также удушье, отказ почек, конвульсии, паралич, кому и смерть.


Автор: Марина Аль-Рабаки

Источник.

/ The entire N. I. Kurdyumov

Н. И. Курдюмов - известный агроном, садовый мастер и писатель... Книги Николая Ивановича, такие как: «Умный сад», «Умный огород», «Формировка вместо обрезки» и другие работы этой серии известны не только у нас и на родине автора - России, но и за рубежом. В данные видео вошли записи выступлений Николая Ивановича в Донецке (Украина), представленные им лично медиа - материалы, спец. фоторепортаж и интервью с ответами на вопросы читателей, советы и рекомендации писателя.

Дальше видео

Кроме выращивания саженцев винограда из коротких черенков имеется немало и других способов быстрого размножения ценных сортов винограда. Среди таких способов выращивание саженцев из горизонтальных (китайских) отводков, в парниках, зелеными черенками, в комнате.

Особого внимания заслуживает способ размножения винограда отводками. Он возможен при наличии ценных сортов на винограднике и дает довольно неплохие результаты: с одного куста можно получить от 8 до 10 отличных саженцев.
Читать далее...

Для садовых культур существует своя мода, разнообразная и многоликая, соответствующая сезону. Приятно наблюдать, что в последние годы все более популярными становятся лилии кудреватые, или лилии-мартагоны.Лилии – одни из старейших культивируемых растений. Благодаря достижениям селекционеров видовые лилии со временем были вытеснены гибридами с многочисленными сортами. Лет 10-15 назад на гребне моды оказались лилии новых гибридных групп, образовавшиеся от скрещивания гибридов классических групп. Появление многочисленных сортов этих групп было направлено в первую очередь на использование в промышленной срезке.
На данном этапе настал «звездный час» для лилий секции мартагон (Martagon) и мартагон-гибридов (Martagon Hybrids). Для лучшего понимания их особенностей совершим небольшой ботанический экскурс

Основным природным видом является лилия кудреватая (Lilium martagon). У нее множество народных названий, часто используют сибирское обозначение «саранка». Само происхождение слова «мартагон» восходит к древнеримскому эпосу: однажды богиня Юнона коснулась рукой лилии, из которой «вырос» бог войны Марс, а эта лилия стала называться «мартагон», что означает «произведшая Марса».
Высота лилии кудреватой 80-150 см, луковица яйцевидная, 4-7 см в диаметре, с многочисленными серо-желтыми чешуями. Стеблевые корни (расположены выше луковицы) слабо развитые. Листья обычно собраны в 2-4 мутовки по 6-12 листьев, однако могут также располагаться по стеблю неравномерно. Цветки в длинно-кистевидном соцветии – от единичных до нескольких десятков. Бутоны могут быть как голыми, так и белоопушенными. Цветки чалмовидные, сильно закрученные, около 4 см в диаметре, типовая окраска сиреневая или пурпурно-розовая, разных тонов, с пятнами или без. Цветение в июне-июле, в зависимости от места произрастания.
У этой лилии самый широкий ареал произрастания на евроазиатском континенте: Португалия (Западная Европа), Восточная Европа, Балканы, Кавказ, Урал, Сибирь, Приморский край, северо-восток Китая, Корея, север Монголии.

Мартагоны выращивают без пересадки много лет, при правильно подготовленном и выбранном месте можно ничего не менять 10-15 лет и больше. Предпочтительны полузатененные места, достаточно увлажненные в период вегетации рыхлые питательные почвы, без длительного осеннего и весеннего застоя воды.
Если вы хотите получить более высокие лилии и с большим количеством цветков, желательно провести 2-3 подкормки за сезон по обычной схеме. Для сохранения почвенной влаги полезно мульчирование растений имеющимся материалом, но не увеличивающим кислотность почвы (не подходят опилки и кислый торф). Полив должен быть достаточным, но не избыточным. Во время цветения поливать нужно под корень, чтобы не пострадала декоративность цветков. Укрытия на зиму мартагоны не требуют.

Лучшее время высадки и пересадки (при необходимости) луковиц – начало осени. Место для посадки лучше готовить заранее, за несколько месяцев, по типу высокой грядки: на песчаную подстилку выкладывается компостный слой, накрывается черным укрывным материалом и проливается. Рыхлость грунта должна сохраниться в течение многих лет. Кислотная реакция почвы должна быть нейтральной или слабощелочной. Посадка производится на глубину примерно 10 см от вершины взрослой луковицы.
Растения не любят пересадки, особенно при сильном повреждении втягивающих корней. Как правило, на следующий год после посадки/пересадки мартагоны не цветут, а иногда и не отращивают листья и стебель, затрачивая все силы на восстановление корневой системы. Если луковицы приобретены зимой, то их можно хранить в холодильнике до весны и потом высадить.

Видовые мартагоны – самоопыляемые растения, обычно дружно завязывают семена в большом количестве. При подходящих условиях произрастания наблюдается натурализация растений: мартагоны растут сами по себе. Такую картину можно наблюдать в старых тенистых садах в природно-лесном стиле. У сортов завязываемость семян разная: у одних обильная, у других – очень слабая.
Большинство сортов плохо размножаются вегетативно. Надлуковичные стеблевые корни, как правило, слабо развиты, и луковички-детки на них образуются редко. Лишь у некоторых сортов образуются немногочисленные луковицы-детки в основании луковицы, изредка основная луковица делится на две. В любом случае естественное вегетативное размножение дает лишь штучные результаты, не позволяющие широко распространять сорта.
Именно поэтому многие сорта не дошли до массового садоводства и потерялись во времени. Часто в старых садах растут мартагоны, посаженные еще бабушками и дедушками, а названия сортов утрачены. Зато эти сорта обычно неплохо размножаются вегетативно и безымянными «кочуют» по садам.

В цветниках мартагоны – это растения второй и третьей линии, что обусловлено их высотой. При заболевании ботритисом нижняя часть растений становится недекоративной и требует маскировки.

http://happygarden.kiev.ua/library/423-na-pike-sadovoy-mody-lilii-martagony.html

 Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов. Послушаем ее рассказ.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.

Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный.

Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна.

Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги.
 

Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними».

Лапчатка или пятилисточник так называется за форму пятипалых листьев. Но больше он известен, как курильский чай: настой его высушенных листьев и цветков жители Камчатки и Курил пьют, как ароматный тонизирующий напиток. Растение это совершенно неприхотливо и хорошо себя чувствует в самых разных условиях - по берегам рек, в болотистых низинах и на каменистых горных склонах.



Поскольку растение это ярко декоративно, то оно стало занимать свое достойное место в садовом дизайне. Цветет лапчатка с июня по октябрь, листья зеленые, а цветки сохранили желтый. Как у диких предков, цвет, но с большим разнообразием оттенков - от светло -желтых, до желтых и темно -желтых. Плотная крона, обильное и длительное цветение делают курильский чай незаменимым для создания невысокой живой изгороди и для композиций с многолетними культурами.
Есть маленькие сорта для альпинариев, которые замечательно смотрятся на каменистых горках.



Кусты лапчатки нуждаются в ежегодной стрижке в сентябре и апреле, прирост текущего года укорачивают примерно на одну треть. В прошлое жаркое лето лапчатка нуждалась в поливе.
Еще хороша лапчатка тем, что практически не поражается вредителями и очень зимостойка.
Курильский чай заготавливают в конце июля -августе, срезая одногодичные цветущие верхушки и высушивая их в тени. Заваривают из расчета 1 столовая ложка измельченных листьев и цветков на 250 мл кипятка, затем добавляют чайную ложку меда и настаивают 30 минут.
Внешняя красота курильского чая соответствует его благородному характеру. Он помогает человеку избавиться от многих болезней. Листья и цветки содержать витамина С больше, чем лимон. В них есть каротин, танин, флавониды и эфирные масла.

Обрезка винограда на плодовое звено

Зоны плодоношения винограда для всех формировок состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Они необходимы для того, чтобы скелет виноградного куста минимально разростался за год и при этом было нанесено минимум ран при обрезке. Начнем сначала, чтобы было понятно, откуда это плодовое звено берется. Вот мы начинаем формировать кустик винограда и к осени имеем вот такой побег. Те побеги, что пытались вырасти ниже, мы выломали еще зелеными весной, но это относится к формировке, которую мы рассмотрим в следующей статье. Пока нас интересует плодовое звено. Самый нижний побег обрезается на 2-4 глазка - это будет сучок замещения, побеги из него нам понадобятся на плодоношение через год. Ближайший следующий сильный побег будет стрелкой плодоношения, она обрезается в зависимости от формировки, возраста куста и сорта винограда коротко (2-5 глазков), средне (6-9 глазков) и длинно (10-12 и длиннее глазков), именно на стрелках плодоношения и только на них в обычных условиях оставляются гроздья. Проделываем то же самое на всех будущих плодовых звеньях куста винограда и все, обрезка на этот год закончена, плодовые звенья сформированы.читать далее

ОБРЕЗКА ПЕРСИКА
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

По одной старинной легенде, в начале XVIII века один французский красавец-офицер подрабатывал шпионом в горах Чили. Умирая от голода, он решил попробовать мелкие красные ягодки, прекрасный аромат которых давно его привлекал. Собственно, благодаря этим ягодам он и выжил – и представил их ко двору. А уже через несколько лет королева вкушала землянику почти каждый день, предпочитая употреблять ее с шампанским. В Россию же клубнику (гибрид чилийской и виргинской земляники) завезли к концу XVIII века предприимчивые голландцы, немало взяв золота с русских купцов. 

самое красивое, полезное и вкусное дальше

Всем знакомы большие яркие оранжевые и желтые, приятно пахнущие цветки и листья, похожие на японские зонтики. Это настурция. Вначале она "прописалась" на огороде, поскольку все ее надземные части - листья, стебли, цветы и плоды - съедобны и содержат вещества, присущие семейству капустных. Вкус молодых листьев и цветков напоминает кресс -салат или салатную горчицу, а зеленые маринованные плоды заменяют каперсы. Но потом обратили внимание на красоту цветов и листьев и настурцию стали сажать в садах.
Все настурции можно разделить на две группы - компактные кустовые и плетистые. А по строению цветков - на махровые и простые.
Самый старый сорт "Tom Thumb", которому больше 100 лет, компактный, до 30 см высотой, с махровыми кремово -желтыми цветами с оранжево -красными прожилками в центре.
Настурция замечательно растет на открытом, солнечном месте. Боится заморозков. Высевают семена в середине мая прямо в цветник, во влажную почву, по 2 -3 штуки через 20 -40 см. в зависимости от сорта. Семена всходят через 1 -2 недели. Цветение начинается в июле. И цветет настурция до 50 дней, пока не наступят заморозки. Если хочется побыстрее, то сейчас можно посадить настурцию дома в торфоперегнойные горшочки, а в середине мая – пересадить прямо с горшочком в землю. Тогда ее цветки будут радовать нас уже в июне Настурцию нельзя пересаживать на участке с места на место, она не выносит ни малейшего повреждения корневой системы.. Кустики настурции хорошо держат форму, поэтому их можно посадить вдоль дорожек. А плетистую настурцию используют в качестве почвопокровного или ампельного растения. Я практически всегда сажаю настурцию в приствольные круги яблонь, получаются яркие симпатичные коврики…

http://happygarden.kiev.ua/

Энциклопедии

• Энциклопедия декоративных растений
• Энциклопедия лекарственных растений
• Энциклопедия "От А до Я"

Разделы журнала

• Цветник
• Садовый доктор
• Сад в горшке
• Практикум садовода
• Бабушкина грядка
• Сам себе дизайнер
• Ухоженный сад
• Флористика
• Комфорт в саду
• Ландшафтный дизайн
• Садовые помощники

Впервые я посадила хосты на своем участке 7 лет назад. Увидела в каком то садовом журнале картинку этих великолепных растений и буквально заболела ими. В садовом центре я покупала маленькие растения из двух листиков, но шло время и эти два листика превращались в роскошные растения, занимающие много места в цветниках . Я перестала покупать новые сорта, стала пересаживать и рассаживать старые растения. Но люблю их по-прежнему глубоко и нежно.



Хоста – уникальное растение и может играть разные роли в садовом дизайне. В первую очередь – это почвопокровник для полутенистых или тенистых уголков сада. Хосты отлично смотрятся по краям садовой дорожки, по берегу садового водоема, перед кустарниками или у границы лужайки



Свое название растение получило в честь австрийского врача и ботаника Н.Хоста.
Родина хост – Япония, Корея и Китай. В европейской садовой культуре хосты известны с конца 18 века. В результате непрекращающейся селекционной работы и легкости скрещивания хост, сегодня садоводам доступны сотни высокодекоративных гибридов (только в торговой сети Великобритании зарегистрирована 741 разновидность!). Иногда хосту можно встретить под старым названием функия (Funkia). Свое второе название растение получило по имени немецкого фармацевта Х.Г.Функа.



Хосты предпочитают полутеневое расположение с защитой от ветра. Именно в таких идеальных условиях окрас и рисунок на листьях хост проявляются в своем лучшем виде. . Корневая система взрослых хост вполне позволяет им долго обходиться без воды в случае необходимости. Это качество делает хосту довольно засухоустойчивым растением. Хосты еще и весьма холодостойки ,однако следует оберегать первые весенние побеги молодых растений от поздних заморозков.



Хосты не очень любят беспокойство и будут охотно расти на одном месте десятки лет. Однако деление плантаций рекомендуется проводить каждые 5 лет, так как хосты сильно разрастаются, плотно заполняя отведенное им пространство. Делятся растения в конце лета или ранней весной.



Благодаря контрасту, который создают простые крупные листья хост с изрезанными, перистыми или пальцевидными листьями других растений, у садоводов есть замечательная возможность создать изысканные оригинальные сочетания. Традиционно хосты высаживают с гейхерами, папоротниками , купенами, морозниками, горянками, пролесками, , примулами, , садовыми геранями, астильбами, аквилегиями, и многими другими растениями.

Для того чтобы лилии на вашем участке хорошо росли нужно подобрать удачное место. Лучше всего, если это будет небольшое возвышение, которое даст возможность стекать лишней воде в дождливую погоду. Если нужного возвышения нет на вашем участке, его можно сделать специально, сделав высокую клумбу. Место для такой клумбы лучше выбрать солнечное, но защищенное от ветра.

Высаживать луковицы на такую клумбу нужно на уровне грунта, а, не углубляясь в него, и уже потом сверху насыпать не менее 15 см земли. В один ряд рекомендуется помещать не больше 8 крупных луковиц и до 12 мелких. Примите во внимание, что крупные луковицы нужно помещать на большую глубину, чем мелкие. Длина междурядий должна быть не менее 20 см.

При выборе места под лилии нужно оценить данные того сорта, который вы собираетесь выращивать. Учесть стоит такие характеристики как высота будущей лилии, цвет и размер цветков. Так, невысокие сорта лилий удачнее всего будут смотреться на альпийской горке, а высокорослые экземпляры лучше размещать на заднем плане клумбы и не по одиночке, а группами.

Лилии растения солнцелюбивые, но благосклонно относятся и к слегка затененным местам. Но очень интенсивные солнечные лучи при плохом поливе все же опасны для лилий. Растение может пересохнуть, потерять жизнеспособность и погибнуть. Наиболее удачным вариантом для лилий будет, если они будут находиться на солнце до полуденных часов, а после – в легкой тени. Имейте в виду, что для лилий очень вредны большие скопления влаги на листьях одновременно с активным солнцем. Капли в этом случае лишь усилят воздействие солнца, которое чревато для растений ожогом и болезнями.

Поливать лилии нужно обильно и обязательно под корень, так как по описанным выше причинам попадание воды на листья крайне не желательно.

После того, как лилии проросли почву вокруг них лучше всего покрыть мульчей, таким образом, влага в почве будет сохраняться дольше. Рыхление лилиям не требуется, оно попросту может быть опасным, так как у лилий разветвленная корневая система, которую при рыхлении легко повредить.

Опытные цветоводы рекомендуют при посадке лилий вносить в почву хвою и хвойные опилки, а также азотное удобрение. Опилки отлично перерабатываются дождевыми червями в гумус, которые очень полезен для растений.

По режиму влажности для лилий можно сказать следующее: максимальная влажность важна для лилий в первый летний месяц и после того, как растения отцветут, начав запасаться питанием на зиму и формировать луковицы.

Обязательно уделите внимание защите лилий от грызунов. Для того чтобы зверьки не повредили растения, нужно посадить вокруг них нарциссы или безвременники, их мыши не любят.

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.


Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.



Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.