Chanel № 5 стали еще и самыми дорогими духами в мире. В их основу лег экстракт жасмина, в 1920-х стоивший целое состояние. И хотя довольно скоро титул «самых дорогих» перешел к духам Joy, кто их сейчас помнит? А бутылочка Chanel № 5, по статистике, продается каждую минуту. И люди при этом платят скорее не за аромат, а за символ яркой жизни, в который эти духи давно превратились. Достаточно вспомнить знаменитый ответ Мэрилин Монро на вопрос, что она надевает в постель: «Конечно несколько капель Chanel № 5!».

Объяснить причину невероятной популярности этого аромата какими-то сухими выкладками просто невозможно — как невозможно просто так объяснить, почему именно «Мона Лиза» считается главным шедевром да Винчи. Наверное, дело тут в абсолютной женственности самой Коко Шанель, благодаря которой аромат Chanel № 5 так или иначе отзывается в сердце любой девушки.

Красная Москва

Несмотря на яркое (в прямом и переносном смысле слова) политическое название, духи «Красная Москва» появились еще в царской России. И это не входило в план большевиков по захвату власти через мир парфюмерии, потому что назывались они тогда «Букет императрицы».

Создал их в 1913 году обрусевший француз Генрих Брокар, один из самых известных парфюмеров того времени. Он мечтал стать поставщиком царского двора — тогда это считалось лучшей рекламой какого бы то ни было бизнеса. Для этого, по легенде, он поднес императрице виртуозно составленный букет цветов. Были там розы, фиалки, жасмин, нарциссы и ландыши — но все восковые, обрызганные его новыми духами. Аромат так понравился императрице, что она наконец выполнила мечту Брокара — сделала его императорским поставщиком. Хитрый француз ни за что не соглашался раскрывать формулу духов — сколько ни пытались конкуренты смешать названные им запахи, получался далеко не «Букет императрицы» — отсутствовала характерная горчинка.

После революции фабрику Брокара национализировали и сразу дали ей не очень романтичное название «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5». Выпуск духов пытались продолжить, но, как известно, «как корабль назовешь, так он и поплывет». Вот и у «Букета» появились нотки хозяйственного мыла. К счастью, в этот момент начался НЭП, и на завод пришел бывший главный парфюмер Брокара, Огюст Мишель. Он возобновил производство духов, но до этого выполнил идеологическую норму: переименовал фабрику в «Новую зарю», а свой самый знаменитый продукт — в «Красную Москву». С тех пор этот аромат стал самым популярным в Советском Союзе: модницы могли сколько угодно мечтать о пятой «Шанель», но покупали гораздо более доступную «Красную Москву». И ее аромат действительно выделялся на фоне своих социалистических конкурентов: он сохранил неповторимый дореволюционный шарм.

Guerlain Shalimar

Иногда можно встретить историю о том, что сады Шалимар (которые и подарили название духам Guerlain) разбиты вокруг великолепного Тадж-Махала. А следовательно, так же, как и он, посвящены умершей жене правителя империи Моголов Шах-Джахана. На самом деле сады Шалимар находятся довольно далеко от Тадж-Махала, в Пенджабе — сейчас это и вовсе территория Пакистана. И к памяти жены Шах-Джахана они тоже имеют весьма отдаленное отношение. Истина же в том, что они считаются лучшим образцом могольских садов, с многоступенчатыми террасами, раскидистыми теннистыми аллеями и тщательно подобранными друг к другу ароматами цветов.

В 1925-году парфюмеры Guerlain открыли для европейцев эти сады Востока. В основе революционного аромата — модный в то время искусственный ванилин, ноты бергамота, ириса, ладана и жасмина, а также ароматические смолы. Итоговый запах оказался вполне в духе декадентских 1920-х — яркий, дерзкий, бросающий вызов традиционному вкусу, но все-таки не переходящий грань, отделяющую эпатаж от вульгарности.

Весомую роль в славе Shalimar сыграл флакон, созданный стеклодувами из семьи Баккара. Своей необычной формой он выгодно отличался от более скромных конкурентов. И, что редкость для духов, смог просуществовать до сегодняшнего дня без принципиальных изменений. Как и сам Guerlain Shalimar — символ пряного и сексуального Востока.

Faubourg, 24

Главные духи Дома Hermes и названы соответствующе — по адресу флагманского бутика в Париже, на улице Rue de Faubourg Saint-Honore. Они были созданы в 1995 году с единственной целью — воплотить в одном аромате всю идеологию Hermes. Эту нелегкую задачу поручили знаменитому Терри Руселю, на счету которого Envy для Gucci, DKNY Delicious и Kenzo Air 2003. Парфюмер с задачей справился на отлично: Faubourg, 24 намекали на хороший вкус владельца, его любовь к комфорту и роскоши, но не скатывались в кричащий гламур. Для этого Русель взял экстракты апельсинового цветка, ириса, жасмина и иланг-иланга, добавил к ним немного имбиря и шипр в качестве завершающего аккорда.

Получившийся цветочно-лесной запах очаровал не только французских буржуа, живущих неподалеку от Faubourg, 24 — от этих духов была в восторге вся Европа. Более того, они стали популярны даже среди людей, которые никогда и не думали о покупке вещей Hermes. Да и специалисты отдали этим духам сразу несколько престижных профессиональных наград. А вот в России мировая слава Faubourg, 24 осталась почти незамеченной. Это и немудрено: когда он появился, у нас еще царствовали малиновые пиджаки и золотые цепи. Куда уж тут со скромной роскошью.

Lancome Climat

Удивительна история серии Climat от Lancome — в первую очередь тем, что ничего удивительного в самих духах нет, но их популярность в России долгое время могла соперничать даже с Chanel № 5. 

Climat парфюмер Жерар Купи придумал в 1967-м, и они вполне соответствовали «ароматной» моде тех лет. Прохладные цветочные ароматы тогда были немного общим местом — их делали и Guerlain, и Yves Sent Laurent, и другие гранды. Однако именно Lancome Climat оказался самым живучим и популярным, особенно в Восточной Европе. Этому способствовал не только отточенный баланс ингредиентов в аромате, но и то, что производство Climat было налажено в Польше. Для миллионов женщин из соцстран эти духи стали воплощением легендарного парижского шика и мечты о красивой жизни. Недаром именно Climat дарил в «Иронии судьбы» незадачливый Ипполит своей возлюбленной.

Когда «железный занавес» пал и в Россию стали ввозить модные европейские ароматы, спрос на Climat сошел на нет. В итоге к концу 1990-х компания Lancome даже приостановила производство духов, но недавно начала вновь, приурочив к собственному семидесятилетию.

Впрочем, на российских провинциальных рынках польский Lancome Climat можно было найти даже тогда, когда официально он никем не производился. Запасы велики и до сих пор, так что, собираясь приобщиться к классике, будьте внимательны и не наткнитесь на суррогаты.

Dior Poison

Многие дизайнеры заявляют, что совершили революцию в мире моды. Но лишь немногие «революционеры» могут похвастаться, что на их произведения официально отреагировали власти. Именно такой «чести» удостоился аромат Dior Poison: его использование было запрещено для женщин-представительниц власти в консервативных штатах США.

А ведь еще в начале 1980-х казалось, что Дом Dior безнадежно отстал от жизни в вопросе парфюмерии. Шутка ли — лицом Dior оставался аромат 1947 года! Все изменилось в 1985-м, когда к работе над новой линией духов привлекли парфюмера Эдуарда Флешье. Тот взял за основу аромат диких ягод, сандала, ванили и розы, добавил туда перец, корицу, кориандр, экстракты экзотических трав — и в итоге получил аромат удивительной силы. А название духам подарил французский поэт-модернист Поль Валери, сказавший когда-то: «Духи — это яд для сердца».

Появление Poison, как бы банально это ни звучало, было сравнимо с эффектом разорвавшейся бомбы. В то время в ходу были по большей части чопорные, чуть прохладные духи, которые скорее лукаво намекали, чем говорили прямо. Poison не просто говорил — он почти кричал о привлекательности женщин, которые им пользовались.

В Dior умело пользуются популярностью Poison и время от времени выпускают ароматы по его мотивам, например, Hypnotic Poison, Pure Poison и Tendre Poison.

Calvin Klein One

К началу 90-х Кэлвин Кляйн уверенно занял место главного enfant terrible американской моды. И дело тут не только в провокационной рекламе, превратившей джинсы в мощный сексуальный фетиш, но и новаторском подходе к ароматам. На рынке духов CK заявил о себе еще в восьмидесятых, когда презентовал Obsession — утонченный вечерний аромат, соединивший нарочито простые и естественные ингредиенты. Линия Obsession продолжала расти, добавлялись мужские запахи, подростковые… казалось, Кляйн выбрал направление развития. И тут компания презентовала CK One.

One, вопреки распространенному мнению, не был первым унисекс-ароматом — скорее это почетное звание можно отдать 4477 от Muelhens. Но именно CK One стал массовым феноменом. Авторы One Альберто Морильяс и Гарри Фремонт первыми использовали в качестве основы для аромата зеленый чай, добавив к нему столь же нейтральные и легкие нотки бергамота, кардамона, лимона и тропических фруктов.

Однако решающую роль в популярности запаха сыграла не столько его композиция, сколько рекламная кампания. Серия фотографий Стивена Майзеля, где весьма вольно обыгрывались гендерные модели поведения, стала сенсацией 1995-го года, собрав награды и за «женскую» и за «мужскую» рекламные кампании. Именно с этого момента и начался расцвет моды на унисекс.

Если в 1995-м путь унисекса заключался в выборе максимально нейтральных ингредиентов — они были настолько же не мужские, насколько и не женские, как в CK One, то сейчас духи этого типа следуют строго обратной логике. Например, в последних линиях Comme des Garcons одновременно используются и ярко выраженные маскулинные компоненты (мускус, красное дерево, кожа), и традиционно женские (садовые цветы, орхидеи). И действительно, чем игнорировать половые различия, лучше их признать и взять отовсюду лучшее. Хотя бы в духах.