Как построить летний душ для дачи своими руками?

 Доброго времени суток. Тема может не совсем актуальная, но иногда необходимо заранее запастись необходимой информацией, чтобы с весны начать плодотворное дачное стпроительство) Летний душ - одно из самых необходимых построек, без чего не обойдется ни одна благоустроенная дача.

В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие

водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии банькилетний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.

Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра.   

Читать далее...

Дачная скамеечка (лавочка) криволинейной формы.

     В местах отдыха на даче обязательно должны быть скамейки. Переносные или стационарные. В этой статье я расскажу, как устроить стационарную скамейку (у меня она вокруг камина - очага). Переносную скамейку таких размеров изготовить физически не возможно. Да я и не сторонник постоянной перестановки мебели, пусть и дачной. Скамеек на даче должно быть много и они, разнообразных форм и конструкций, должны быть во всех местах, где должны быть скамейки. Поэтому обращайте внимание на технологию, а не на форму и дизайн.

Читать далее К.Тимошенко

Источник   http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy11.html

Выращивание ирисов



Род ирис относится к семейству ирисовых (касатиковых). Это травянистый многолетник, зимующий в открытом грунте. Выращивание ирисов не представляет трудностей, если для них выбрано благоприятное место, подготовлена почва и выполняются некоторые несложные мероприятия по уходу за ними.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

ИРИСЫ, уход, болезни, посадка

Ирисы : посадка
Лучшее время для посадки ирисов июль, август или сентябрь в зависимости от ваших природно-климатических условий.
Шаг 1. Покупка ирисов
Ирис - это многолетнее растение, дающее изобилие красоты при минимальной заботе. Ирисы имеют густой мясистый корень называемый "корневищем". При покупке посадочного материала вероятнее всего вам предложат корневище с подрезанными корнями и листьями. В таком состоянии ирисы могут храниться в течение недели или двух без серьезного вреда, если конечно вы не положите их в целлофановый пакет (результат будет плачевным). Также нельзя хранить посадочный материал ирисов во влажном материале. Покупая посадочный материал ирисов обратите внимание на размер корневища т.к. оно содержит запас необходимых для развития растения питательных веществ и, следовательно, чем крупнее корневище тем лучше приживется растение, раньше начнет радовать вас своими великолепными цветками. При наличии 7 и более листьев растение зацветает уже весной следующего года. Качественный посадочный материал - залог успешного развития цветочной культуры и отчасти экономии ваших средств и сил, несмотря на возможные в этом случае большие первоначальные расходы.

Читать далее...

ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО САДА: ВОДОПАД-РОДНИК СВОИМИ РУКАМИ

ВОДОПАД-РОДНИК СВОИИ РУКАМИ

 

 

Вырыли яму диаметром 1,3м ...

 

Ставим ёмкость с водой и выравниваем по уровню

 

Заполняем пространство вокруг песком и хорошо проливаем

 

Проверка работы насоса

 

 

Обрезки досок, чтобы песок не ссыпался в ёмкость

 

Плёнка надрезается в середине и концы спускаются в воду

 

На пленку несколько арматурин и сверху оцинк.сетка

 

На сетку выкладываем камни

Провод пропущен под землёй к углу бытовки

Дачный домик и веранда

Дачный домик и веранда

На дворе конец октября и многие из Вас уже закончили почти всю работу на дачном участке. Поэтому тот, кто хочет иметь веранду около дома может спокойно приступить к строительству. Ведь наличие веранды делает загородный дом просторнее и во многом привлекательнее. Веранда помещение летнее, и потому не требует утепления, но естественно, если кто - то из Вас желает утеплить, то это можете сделать. Конструктивно она достаточно проста и может быть без особых сложностей построена своими руками. И сегодня, хочу Вам дать несколько советов, как построить веранду, с чего начать, какой материал можно использовать при строительстве и другие.

+dalee

Как утеплить дачный дом

Итак, вас можно считать счастливым человеком – у вас есть в собственности дачный дом. Вы готовы в нём жить круглый год, но тонкие стены вынуждают вас оставлять летний домик в холодное время года?

Сделать это довольно просто – вам нужно утеплить существующие стены дачного дома. Причём делать это лучше с наружной стороны.
Чтобы утеплить дачный дом, облицуйте его фасад сайдингом, тем более, если он уже давно нуждался в ремонте. И не беспокойтесь, утепление с наружной стороны дома никак не скажется на внутреннем его пространстве и, наоборот, даст возможность избежать грязи и беспорядка, неизбежных при строительных работах в помещении. Тем более, что после утепления сайдингом ваш дачный дом получит еще и красивый фасад, который защитит его не только от перепадов температур, но и от атмосферных осадков.

Важные моменты утепления дачного дома.

Теплоизоляция.

Чтобы утеплить стены, хорошо подойдёт утеплитель из стекловолокна URSA, скажем, П-15, М-15 или универсальные плиты. Данный материал обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, удобен в работе, легко перевозится в машине и продаётся практически в любом строительном магазине.

Читать далее...

Летний душ-сделаем дачу комфортнее.

 

Летний душ – это первый спасатель от жары, особенно в том случае, если в вашем дачном домике его нет. Отдыхая или работая на даче летом, частенько хочется освежиться под душем, и когда он находится на свежем воздухе, то это совсем другие ощущения, не сравнимые с принятием душа или ванны в доме. А при отсутствии водопровода в доме такой летний душ для дачи становится предметом первой необходимости.

Летний душ для дачи может быть построен по-разному – от самого простого варианта с баком и шторками, до полностью обустроенного стационарного душа для дачи с подогревом и прочими прелестями. Но в большинстве случаев подогрев для летнего душа не понадобится, исключением могут быть неблагоприятные погодные условия или желание принять душ поздно вечером или рано утром, когда вода уже остыла или еще не успела нагреться.

В данной статье мы не будем приводить схемы для постройки летнего душа, а лишь представим полезные советы для ознакомления и применения на практике.

Читать далее...

технология выращивания томатов

Технология выращивания томатов. Подготовка семян.

Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.

После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.

Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.

Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.

Уход за рассадой.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.

  В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до семядольных листочков (рис, а), а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву (рис, б).

 

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20-22°С, ночью 16-18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18-20° С, ночью до 15-16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на 2 горшочка. Через 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22° С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально, по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку суперфосфата и древесной золы, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок, или 1 ст. ложка на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор». Хорошо размешать и поливать рассаду по 1 стакану на каждый горшочек. Через 12 дней делаем вторую подкормку: на 10 л воды берем 1 ст. ложку нитрофоски или гранулированного удобрения «Богатырь», расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой. В период выращивания рассады, если почва в горшочках утрамбовалась, делают подсыпку. В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на 2 части на уровне 5-го или 6-го листьев (рис. 22). Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10х10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10х10 или 12х12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в 1 стебель.

Из пазух 5 нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в 2 побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3-4 плодовых кистей.

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины) или жидкого концентрированного удобрения «Идеал», расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место; где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20-22° С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23°С, ночью 16-17° С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17-18°С, а ночью до 15-16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста – гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая, полить по 1 стакану на растение, или 2 ст. ложки удобрения «Идеал».

В апреле, мае рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 ч в течение 2-3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8° С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники (т. е. густо), не зная сорта, сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

3а 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Технология выращивания томатов. Посадка на постоянное место и уход за растениями.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2-3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1-5 июня.
Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, Т. С. один сезон - огурцы, второй - томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5-10 дней до посадки рассады высотой 35-40 см, ширина гряды зависит от теплички (обычно 60-90 см), между грядами делают проход не менее 60-70 см (см. рис.).

Технология выращивания томатов. Поделка гряд.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «3аслон». Средство для профилактики заболеваемости растений на 10 л воды выливают одну бутылочку объемом 0,25 л и обязательно опрыскивают этим раствором гряды.

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек (рис, а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась и при посадке стебель заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей (рис, 6).

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 ем друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8-2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см (см. рис).

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, т.е. открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет ПОЛУЧИТЬ высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования - 10-15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20-22° С.

Во время вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы) или 1 полную столовую ложку уникального удобрения (специально для томатов, перцев и баклажанов) на 10 л воды, поливают по 2 л на одно растение.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и Т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, Т. С. на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25-26°С, а ночью до 22-24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, Т. е. с 11 до 13 ч проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого - сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и Т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первойкисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10-12 л воды на 1 мг. Па-сынки и листья не обрезают, температуру в теплице надо снижать до 16-17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки. Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело? А в том, что вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай 3-4 раза ниже, чем в теплиц, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты - самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Болезни томатов

Болезни томатов.

Ниже описаны самые распространённые болезни томатов, а так же меры борьбы с ними.

Фитофтора - расплывчатые твердые пятна на плодах, пронизывающие мякоть. Этому заболеванию наиболее опасно при выращивании томатов в открытом грунте. Если выращивать гибриды, болезнь снижается. Гибриды, более устойчивые к болезням: Семко-98, Семко-99, Стреза, Касталия, Дружок и Гондола, Ильич, По-иск, Фунтик, Джина и др.

Меры борьбы: после посадки рассады на постоянное место через 20 дней вечером ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» Это средство для снижения заболевания фитофторой. Препарат экологически безопасен. Берут 5 ст. ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). Народная обработка при зацветании третьей цветочной кисти (на 10 л теплой воды (25° С) берут стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1г марганцовокислого калия), расходуя по 0,5 л на 1 м2. Также против этой болезни обрабатывают препаратом «Оксихом» - 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Болезни томатов - вершинная гниль. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими, могут быть и водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.

Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень, особенно поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц. Признаки этого заболевания томатов: на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде людей, сохраняются споры в почве, на опавших листьях и Т. д.

Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, Т. С. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. При появлении плесени на листьях растения необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла для прилипаемости раствора к растениям. Опрыснуть препаратами «Заслон» или «Барьер» с интервалом 5-б дней. Чтобы избавиться от этой болезни, необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растениям, так и по почве, кровле. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендую выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика. Вирусная болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуются желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также скручивание и морщинистость листьев. Растения выглядят угнетенными, слабо плодоносят, в конечном итоге желтеют и засыхают.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 мин. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. Для профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавляют 10 л воды и добавляют чайную ложку мочевины). Во избежание этой болезни необходимо брать для посева двух-трехгодичные семена. Пасынкование делают методом обламывания пасынков вручную, но чтобы пальцы не касались сока растения, так как эта болезнь переносится от растения к растению при помощи сока. Во избежание этой болезни рекомендуется семена сортов для открытого грунта сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ избавиться от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы.

Как бороться с бурой пятнистостью томатов? Это самая вредоносная болезнь в теплицах. Поражаются листья. Признаки болезни: вначале появляются светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые пятна на нижней стороне листьев. Позднее округлой или неправильной формы пятна появляются на верхней стороне листьев. Вначале пятна светлые, потом буреют и желтеют. При 20-25°С и большой влажности болезнь быстро прогрессирует.

Меры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды снять, прекращение поливов, хорошее проветривание.

Серая гниль. Это грибное заболевание, поражает плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей. Признаки болезни: на любых плодах - зеленых, бурых или красных - появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторой. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.

Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль. В основном эта болезнь томатов поражает растения в теплицах. Признаки болезни: больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.

Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», посыпать «Барьером».

Фомоза (бурая гниль). Это грибное заболевание развивается только на плодах. Признаки болезни: проявляется фомоза в виде бурого небольшого пятна (около 3-4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают.

Меры борьбы с этой болезню томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом. Пораженные плоды собрать и уничтожить - сжечь, зарыть.

Вредители томатов.

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Среди них - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 яиц. Через З недели выходят личинки. Медведка поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

Меры борьбы: наиболее эффективный препарат «Гром» (читайте инструкцию, с ней можно успешно бороться, применяя настой острого перца. На 10 л воды берут 150 г перца, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя, или на 10 л воды 2-3 стакана столового уксуса.

Повреждают томаты и личинки жуков-щелкунов - проволочники. Личинки желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3-4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки вместе с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимися проволочниками. Их нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растения.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30 - 40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5-0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.

Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную. Опрыскивают томаты биологическим препаратом «Стрела» (50 г порошка на 10 л воды) и, кроме этого, благодаря опрыскиванию этим препаратом растения получают дополнительно внекорневую подкормку.

 Выращивание томатов в открытом грунте

 

Выращивание томатов в открытом грунте. Посев и уход за рассадой. Семена сортов, предназначенные для выращивания томатов в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. безпикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10Х10 см, которые заполнены почвенной смесью, рекомендованной выше. После наполнения почвой их поливают теплым (35-40° С) раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гумата натрия (жидкого) или 2 ст. ложки удобрения «Идеал». Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22-25° С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6-7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16°С, а ночью 12-14° С. Снижая температуру, открывая форточки и оконные рамы, необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°С, а ночью до 15-17° С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют. 

Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет 55-60 дней до посадки на грядку. Поливают водой умеренно, в начале роста раз в неделю, по полстакана на одно растение. Когда образуются 3-5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по полстакана раствора на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт, в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо размешивают и поливают рассаду (3 суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде).

Необходимо обращать внимание на постоянное закаливание пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду нужно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10° С. Первое закаливание в течение 3-х дней начинают в тени, так как необходимо постепенно приучать растения к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не применяют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 9-12 листьями).

Выращивание томатов в открытом грунте. Посадка рассады на постоянное место. 

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов - бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Предпочтительные почвы суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать горячим (70-80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого, расходуя до 1-1,5 л на 1 м2.

После этого насыпают органические и минеральные удобрения на глинистую и суглинистую почву из расчета на 1 мг по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Затем грядку перекапываем на глубину 25-30 см, выравниваем, поливаем теплой водой (40-50° С) и делаем лунки, поливая их бактериальным препаратом «Заслон» (одна бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды) из расчета 0,5 л на лунку перед посадкой.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60-70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями 40 - 45 см. Для низко-рослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40-50 см, а в ряду расстояние между растениями 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1-1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5-10 июня), затем пленку не убирают, но в ней делают отверстия диаметром 10-12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растение от раннего заражения фитофторой.

Выращивание томатов в открытом грунте. Формирование растений томата. 

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель (рис, а), на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

При двухстебельной форме (рис, 6) оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На 2 нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листа (см. рис).

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5-6 плодовых кистей, должно быть не менее 30-35 листочков.

Выращивание томатов в открытом грунте. Уход за помидорами на грядках. 

Первую корневую подкормку дают через 3 недели после посадки (в 10 л воды разводят 0,5 кг жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски), расходуя на каждое растение по 0,5 л раствора. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку (в 10 л воды разводят пол-литровую банку разведенного куриного помета, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия), на 10 л воды 1 полную столовую ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя на 1 растение по 1 л раствора.

Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти (в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого гумата натрия или «Идеала» и нитрофоски), расходуя по 5 л на 1 м2. Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, расходуя 10 л на 1 м2, или быстродействующего удобрения «Кормиленс» 1 ст. ложка на 10 л воды, по 5 л/м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную погоду увеличивают дозу мочевины до 1 столовой ложки или «Идеала» на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Слаболиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или «Идеала».

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров - 20-25°С днем и 18-20° С ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную через 7-8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Часто можно заметить осыпание цветков. Это признак недостатка влаги или понижения температуры. При этом растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м2. Смена сухого периода почвы резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2-3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения дают в сухом виде).

  Особенно полезно подсыпать вокруг растения такими удобрениями, как «Кормилец», 1 чайная полная ложка, или «Плодородие», или «Богатырь», или «Синьор Помидор».

 Гибриды томатов

На томаты большой спрос в любое время года. Это объясняется тем, что они вкусны и содержат много полезных для организма человека веществ. Они богаты витамином С, есть в них также В1, В2, В3, фолиевая кислота, каротин, витамины РР, провитамин D и др.

Кроме того, они оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного
расширения вен. Для этого берут свежие красные плоды, делают кашицу, прикладывают к вздутым венам и временно забинтовывают. Процедура повторяется на ночь через день или каждый день в течение месяца. Томатный сок и свежие красные плоды употребляют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Томаты применяют и как слабительное средство. 

Гибриды и сорта томатов. Для открытого грунта.

Каспер F1. Великолепный исключительно высокопродуктивный гибрид томатов. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Хорош для хранения томатов во всех видах консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Ступике (Моравское чудо). Сорт раннеспелый. Растение среднерослое, лист картофельного типа. Созревание плодов наступает на 80-85-й день после появления всходов. Плоды округлые, ярко-красного цвета, равномерно окрашены. Масса плода до 70 г. Средняя урожайность одного растения 2-2,5 кг.

Оранж. Среднеранний сорт, отличные томаты. Высота куста до 1 м, плоды оранжевые плотные, вкусные, выращивают и в открытом грунте, и под пленкой.

Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревания плодов - 80-85 дней. Растение высотой 50-60 см, компактное, слабооблиственное. Соцветие простое - 7-8 плодов. На главном стебле 3 соцветия, плоды вызревают в ОТКРЫТОМ грунте до 15 августа. Плоды, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. Схема посадки 50х30 см (6 раст./м2). Урожайность 1 растения 2 кг.

Янтарный. Ультраспелый, низкорослый компактный сорт, не пасынкуется, не подвязывается. Плоды округлые, желтые, массой до 90 Г. Хорош для более северных Районов.

Дина. Раннеспелый (110-120 дней). Растение высотой 70-80 см. Не требует пасынкования. Плоды округлые, интенсивно-желтого цвета, мясистые, очень вкусные, массой 150-300 г. Урожайность 7 кг/м2.

Семко-98 F1. Гибрид томатов раннеспелый. Плодоношение наступает на 87-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 5-7-м листом, следующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, гладкий, равномерной окраски, массой 65-80 г. Гибрид отличается устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу. Урожайность одного растения 0,8-1,6 кг.

Семко-100 F1. Гибрид томата раннеспелый. Плодоношение наступает на 100-105-й день после появления всходов. Растение высотой 70 см. Кисть простая, мощная, с 10-15 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие - через лист. Плоды красные, гладкие, плотные, массой 50 60 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования. Устойчив к фитофторозу. Урожайность 1,8-2,4 кг с одного растения.

Пинокио (тип Балконное чудо). Сорт среднеспелый. Растение высотой 20-35 см. Плод округло-плоский, гладкий, мелкий (20-30 г). Окраска незрелого плода зеленая, с темным пятном, у плодоножки спело-красная.

Иоген. Раннеспелый (95-100 дней) с дружным созреванием плодов. Растение высотой 50-60 см. Плоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. Урожайность 3-5 кг с 1 куста.

Сибирский скороспелы в. Среднеранний. Растение низкорослое. Соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие соцветия - через 1-2 листа_ Плоды среднего размера и крупные (60-120 г). Урожайность одного растения 0,6-1,2 кг.

Белый налив-241. Ранний. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера и крупные (80-120 г). Урожайность одного растения 0,8-2,2 кг. 

Новичок. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие простое, компактное, с 4-5 подами. Средняя масса плода 100 150 г. Плоды округлые, глад Окраска зрелых плодов интенсивно-красная. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Урожайность одного растения 1,5-2 кг.

Викторина. Растение средне-рослое, среднераннее. Первое соцветие закладывается над 6-м листом. Плоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150-200 г. Урожайность 5-9 кг/мг.

Титан. Среднепоздний. Растение высотой 38-50 см. Плоды округлые, красные, массой 77-141 г. Ценится за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.

Данна. Раннеспелый (105-110 дней), высотой до 70 см. Плоды яблоковидной формы, ярко-красные, массой 100-150 г, отличный вкус, урожайный, пригоден для консервирования.

Желтый. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие закладывается над 8-9-м листом. Средняя масса плода 90-120 г. Плоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. Урожай с одного растения 1-1,8 кг.

Тамина. Раннеспелый. Растение среднерослое. Созревание плодов наступает через 80-85 дней после появления всходов. Плоды округлые, ровные, плотные, окрашиваются равномерно в кирпично-красный цвет, по 6-8 шт. В кисти, масса 70-80 г, устойчивы к растрескиванию. Средняя урожайность одного растения 5-6 кг. Сорт устойчив к резким изменениям погодных условий.

Джинна. Ранний. Высокоурожайный сорт, самый крупноплодный из всех сортов открытого грунта, плоды очень вкусные, мясистые, ароматные. Масса плода достигает 300 г.

Р-83 (Ранний-83). Растение высотой 35--60 см. Сорт скороспелый, урожайный. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80-95 г. Урожайность до 7,5 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием плодов в кисти. Используется в свежем виде и для переработки.

Новинка Приднестровья. Отличный среднеспелый сорт для цельноплодного консервирования. Плоды созревают на 110-130-й день. Высота растений 50-80 см, плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40-50 г. Урожайность до 10 кг/м2.

Гибриды и сорта томатов. Для защищенного грунта.

Ураган F1. Скороспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6-8плодов. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. Урожайность 8-10 кг/м2.

Тайфун F1. Раннеспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 90-95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6- 8 плодов. Плоды округлые, равно-мерной окраски, массой 70-90 г. Урожайность 9 кг/м2.

Дружок F1. Раннеспелый гибрид томата. Растение обыкновенное, высотой 60-70 см. Соцветие простое, закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80-90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8-9 кг/м2.

Семко-Синдбад F1. Один из самых перспективных раннеспелых гибридов томата. Плодоношение наступает на 90-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии 6-8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9-10 кг/м2.

Благовест F1. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение среднеспелое. Соцветие простое, плодов в нем 6-8. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, средняя масса плода 100-110 Г. Урожайность 18-20 кг/м2.

Кострома F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. В соцветии формируется 8-9 плодов. Плоды плоско-округлые, массой 125 Г. Урожайность 17-19 кг/м2.

Ильич F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид томатов. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель, плоды массой 140-150 г. Устойчивые.

Поиск F1. Раннеспелый, высокоурожайный. Высота растения 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые и засолочные качества. Устойчив к болезням и перепадам температур.

Самара F1. Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5-7 плодами. Первое соцветие закладывается под 7-8-м листом, последующие - через 2-3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами. Урожайность до 12 кг/м2

Торнадо F1. Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое. В высоту достигает 1,5-1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70-90 г.

Верлиока F1. Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминант нога типа. Побегообразовательная способность пониженная Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность Одного растения 4,5-5 кг.

Гибриды и сорта томатов. Крупноплодные томаты.

Гондола F1. Ранний, высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды массой в среднем 160 г, отдельные достигают 600-700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100-105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2.

Фунтик. Среднеспелый (115-120 дней). Растение высотой 1,8-2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г. Сочные, мясистые. Урожайность 19-21 кг/ т2. Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии - 6. Форма плода плоско-округлая, масса 180-220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2. 

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов томатов. Среднеранний. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа, последующие - через 3 листа. Среднее количество плодов в соцветии. Плод плоско-округлый, массой 180-230 г. Урожайность 20-22 кг/м2.

Флорадель. Крупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. Высота куста 1,6-1,8 м. Плоды плотные, сочные, мясистые, массой 300-350 г. Отличаются длительным плодоношением, даже в неблагоприятных условиях.
 

Хранение томатов

Июль и август - пора созревания и сбора урожая. Стоит позаботиться и о хранении томатов В уходе за помидорами главное - ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10°С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60-65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают и плоды опрыскивают раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды). Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18-20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена. На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Как получить семена томатов?

Плоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. Собирают их с первой и второй кисти. Материнские растения заранее отмечают и следят за созреванием на них плодов. На семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснения помидоров их снимают.

Зрелые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или деревянной палочкой выбирают семена в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Через 2-3 дня семена перебродят (откиснут) в собственном соку. Признаком скисания служит появление пленки и осветление сока. Затем их промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают, складывают в бумажный пакет и хранят при температуре 18-20°С. Перед посевом обязательно проверяют семена на всхожесть.

Как ускорить ранний урожай томатов?

Чтобы получить более ранний урожай томатов, выращивают рассаду в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем больше забег в развитии, и, чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно снять урожай плодов. Обычно у томатов в зависимости от сорта от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади питания, света, тепла, почвенного питания возможно сократить периоды от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая с одревесневшими стеблями рассада дает наибольший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся, которая почти не дает урожая.

В более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. При этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15°С.

Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как дружок, Ярило, Семко-Синдбад и Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Ранний Дубинина, Гондола, Джина.

Когда рассада томатов растет медленно и когда быстро?

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15-20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное - улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием.

Влияет ли расстояние между растениями томатов на урожай?

Да, влияет. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, много пасынков, много цветочник кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.

Как правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см.

Для этого на грядке вставляют колышки высотой не более 60 см и соответственно расстояние между ними 50 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70, глубиной 5-6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздок выкапывают лунки для размещения горшочков с корневой системой. Лунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дня до посадки листья обрезают так, 4тобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам:

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
  http://saduda.ru/?q=node/89

Солнечный водонагреватель

http://hobby-live.ru/

Простая самодельная походная печка – два в одном: мангал и индейская свеча.

"Для эксперимента я подобрал консервную банку по форме «более высокую, чем широкую». Т.е. похожую на высокий стакан. Что бы сделать ее «мангалом» я пробил несколько отверстий для доступа воздуха. Только не с боков, а в дне, причем именно по центру дна, но не по всей площади. Нужно было сделать так, что бы отверстия в дне совпадали с каналом для воздуха в индейской свече. Делать просто круглое отверстие я не стал, что бы угольки потом не вываливались из банки. (Емкость банки примерно 350-400 мл. всего!)



Натолкал в банку небольших чурочек (да и чурочками их назвать можно с натяжкой, в палец толщиной и 10 см длиной), потом вынул центральную. Образовался канал для воздуха как в классической индейской свече. Сунул туда немного бересты, поджег… Через несколько минут «печка – свечка» горела ровным пламенем и горела минут так 20-25! Пламя было достаточно стабильным по интенсивности, практически без дыма, невысоким и ровным. И так пока практически все дрова не сгорели и не превратились сначала в горсту углей, а потом щепотку золы. И времени и мощности было более чем достаточно что бы разогреть банку консервов и вскипятить кружку кипятка и чай заварить. А печка-то - в кармане поместиться может! И топлива требуется «горсть щепок» в прямом смысле слова!

Ободренный успехом я сделал печку побольше. Взял 3-х литровую жестянку и так же в ее дне проделал отверстия. После этого расколол небольшой чурбачок, выдолбил в нем сердцевинку, вставил в печку и прижал обе половинки друг к другу расклинив их другими щепками. Разжег…
Результатом я так же был удивлен, как и в первом случае. «2 литра» дров горели стабильным пламенем минут 50 в виде «индейской свечи», после чего еще минут 10 дотлевали угли в печке, ставшей мангалом. За это время я даже успел выгнуть из проволоки подставку для посуды и сварить килограмм картошки в мундире в котелке!
Что хочется отметить в этой печке. Во-первых, чрезвычайную экономичность и эффективность сжигания дров. Если дрова сухие - горят они практически без дыма. Горение происходит (большую часть времени) только «внутри» дров, в канале индейской свечи, там где есть кислород. Остальная часть дров находится как бы в ожидании.
Во-вторых, мощность печки определяется ее размерами. Оказывается, все же можно сделать печку - буржуйку размером с консервную банку! Нужна печка для «кружку чая вскипятить, консервы разогреть» - пол-литровой банки будет достаточно. На «ведерной» можно будет готовить уже обед на несколько человек.
В третьих, печь достаточно безопасна в пожарном отношении, так как корпус ее нагревается несильно (горит где то внутри дров, а дерево хороший теплоизолятор), первые несколько минут ее вообще можно в руках держать. Если дрова «стреляют», то опять же внутри самих себя. Угли вниз не просыпаются, все сгорает буквально без следа. Хотя открытое пламя сверху есть открытое пламя, надо быть бдительным.
В четвертых - простота «зарядки» печи. Не требуется особых усилий и специального инструмента что бы привести топливо для печи в оптимальную форму. Хотя лучшие результаты печка конечно показывает на «монолитном» топливе. Оно и более однородно и не имеет никаких щелей для «паразитного» подсоса воздуха. Горит около часа (в 3-х литровой банке) совершенно стабильно. Именно как свеча, газовая горелка или примус. Это особенно ценное качество печи.
В пятых, печка – это не костер. Кострища не оставляет, разжигать ее можно хоть в палатке (надо только «окно» открыть), хоть на льду или на глубоком снегу, подложив пару полешек, что бы лед не топила.
Можно много достоинств еще отметить. Ну и цена и трудоемкость изготовления этой печки вам и так понятны. Пустая консервная банка и 5 минут «работы» - дырок в дне набить в центре. Сделать из проволоки подставки для посуды. Но главный «секрет» печи - в форме дровяной закладки в виде индейской свечи! Именно это определяет специфический режим горения.
Хотя те, кто собираются всерьез эксплуатировать подобную печку, могут сделать ее уже «по взрослому», не из консервной банки, а из листовой оцинкованной стали или тонкой нержавейки. Сделать регулятор доступа воздуха в «поддувале», дефлектор для подсоса воздуха для дожигания газов, который будет и подставкой для посуды или конвекционным экраном. Высоту печки следует делать примерно в 2-3 раза больше ее диаметра, а топливом загружать примерно на высоту до половины корпуса. При установке посуды сверху надо оставить достаточно места для пламени и выхода газов.
При возможности можно заготовить и специальные дрова для такой печи. Оптимальным будет топливо в виде деревянной шайбы толщиной в несколько сантиметров и диаметром равным диаметру печки (несложно подобрать бревнышко - подтоварник и напилить из него таких шайб). В центре шайбы надо будет сделать отверстие 3-5 см диаметром. Дома это проще всего сделать сверлом – перкой. В походных условиях – пробойником (отрезком металлической трубы с заточенным краем). Тогда по мере надобности можно будет «заряжать» печь на необходимое время. Надо разогреть – положите 1-2 шайбы. Надо уху сварить – 5-6… Хотя такие «спецдрова» конечно уже совсем не обязательны, это сделает эксплуатацию печки совсем комфортной. Мало ли, дождь сильный намочит все топливо в округе или на бивуак остановились затемно. Или зимой на водоеме во время рыбалки. Вобщем десяток – другой таких шайб лишними не будут".
http://delaysam.ru/turizm/turizm22.html

МИНИАТЮРНЫЕ САДЫ.

 ИСТОЧНИК

Читать далее...

Дачная кухня: коптильня своими руками

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5481

Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!

Копчение – это тепловая обработка продуктов, процесс пропитывания их дымом, который образуется при неполном сгорании древесины.

Копчение как способ приготовления различных продуктов (в основном рыбы и мяса) было известно с незапамятных времен. В наших краях оно получило широкую популярность еще в 10 веке. В Древней Руси традиционно коптили продукты густым дымом в День духов – чтоб отогнать от себя различную нечисть. Но не только суеверия и традиции обусловили популярность этого метода – копчению подвергали все «излишки» - чтобы они хранились долгое время.

Существует 3 способа копчения: холодное, полугорячее и горячее. В данной статье речь будет идти о последнем.

Горячим считается копчение от 43 градусов и выше. Сегодня это всемирно популярный способ приготовления, любимый многими за мягкую, нежную итоговую консистенцию, приятный аромат и возможность длительного хранения приготовленного блюда.

Раньше коптильни строились по определенным правилам и технологиям. Их делали в виде высокого столбца, верх которого герметично закрывали. Все щели промазывали глиной. В столбце было два окна – одно для подвешивания внутрь продуктов на вмонтированные крючья, второе – для топлива. Сейчас все намного проще.

Заезд на Новомосковский рынок показал, что коптильни продаются почти на любой вкус и кошелек: маленькие и большие, круглые и квадратные, от 2000 до 5000 рублей (говорят, в «Монетке» все намного дешевле, но мы сейчас о другом ). И все, казалось бы, ничего, но только материал, из которого они сделаны, оставляет желать лучшего – слишком тонкий, быстро прогорит. Да и вообще мы не ищем легких путей, поэтому было принято решение записаться в самоделкины.

 

Сооружаем коптильню своими руками

Для изготовления коптильни нам понадобилось:

• Кастрюля большая – 1 шт. (400 рублей)
• Мангал, купленный когда-то на том же рынке и благополучно заржавевший (200 рублей)
• 2 кирпича (20 рублей)
• Старая решетка (150 рублей)
• Металлическая пельменница (150 рублей).

Итого 920 рублей (как минимум 50% экономии ).

И что теперь делать со всем этим странным набором? Все просто. Ставим мангал. В него кладем кирпичи.

На кирпичи ставим кастрюлю.

В кастрюлю ставим разломанную решетку (в качестве опоры).

На нее пельменницу.

И вуаля – коптильня готова, можно начинать.

 

 

Что нам еще понадобится?

Понадобится, во-первых, щепа. Я б рекомендовала яблоневую. Ольховая на любителя – придает кисловатый привкус. Одного пакетика хватит надолго – на одно копчение нужна буквально горсточка (щепа должна совсем чуть-чуть прикрывать дно коптильни).

Важно: Для уменьшения количества вредных веществ щепу предварительно вымачивают. Дым из нижнего слоя, просачиваясь через влажный верх, оставляет на нем вредные составляющие.

 

Если насыпать больше – во-первых, перебор с дымом отразится на вкусе блюда (появится неприятная горечь). А во-вторых, несоблюдение пропорций наносит вред здоровью (возможны проблемы с желудком и поджелудочной железой).

Категорически не рекомендую покупать щепу на вышеупомянутом рынке – стоит она в 5, а то и в 7 раз дороже, чем в магазине.

Если Вы предпочитаете этот продукт не покупать, а добывать собственноручно, стоит запомнить несколько вещей – а именно – какая щепа чем славится. Осина придает копченостям довольно нежный привкус. Дуб – приятный стойкий аромат. Береза – на любителя – аромат приятный, но привкус несколько дегтярный (важно! Она должна быть без коры – иначе копченость будет безвозвратно загублена). Идеально для копчения подходит древесина фруктовых деревьев – слива, груша, яблоня. А вот смолистая древесина не подходит категорически! Сосна, пихта, ель придают продукту горький привкус.

Некоторые для более интересного вкуса добавляют к щепе можжевельник, мяту, вишневые и смородиновые листья.

Помимо щепы нам понадобится любое топливо – уголь, дрова. А лучше и то, и другое – для поддержания постоянного жара и небольшого огня под нашей конструкцией.

Итак – чудо технологической мысли сооружено. Теперь настал черед самого главного – готовки! В этом вопросе Вашей фантазии будет, где разгуляться – всех вариантов и не перечесть.

 

Рыба и морепродукты

Если спросить, какой продукт  ассоциируется со словом «копченый», большинство, не задумываясь, ответит: колбаса и рыба. Первый вариант - это не для нас, а вот второй - самое оно. Рыба считается самым популярным коптильным продуктом.

Надо ли ее как-то предварительно подготовить? Надо! Целую рыбину я советую надрезать, натереть специями, в надрезы положить дольки лимона. Для натирания я б рекомендовала следующую смесь трав: сухая петрушка, укроп, орегано, белый перец, душистый перец. Любители остренького могут добавить чеснок, перец чили. Натирать рыбу принято против чешуи.

Если Вы предпочитаете коптить стейки, их лучше мариновать, а не натирать. В качестве базовой основы идет рассол: вода, соль, молотый черный перец, лавровый лист. К этой «базе» можно добавить любые травы и специи на Ваш вкус, сок лимона и пр. А можно вообще выбрать любой другой маринад – йогурт, мед, белое вино – что обычно используете. Только примите во внимание, что перед копчением рыбу желательно протереть (например, бумажными полотенцами, салфетками) или повесить просушиться на свежем воздухе.

Для копчения подходят: форель, семга, карп, окунь, треска, терпуг, минтай, камбала, мойва. Слишком жирные сорта профессионалами (к коим я себя не отношу) коптить не рекомендуется – вкус не тот.В зависимости от размера рыбы, на ее копчение требуется от 40 минут до полутора часов.

Морепродукты, которые оптимально подходят для копчения – креветки, мидии, крабы, омары. Они не требуют предварительной подготовки, но при желании можно их сбрызнуть лимонным соком или соевым соусом. А вот готовые копченые их идеально полить оливковым (или растопленным сливочным) маслом, смешанным с чесноком и зеленью. Также можно на французский манер сбрызнуть подогретым белым вином с мелко нарезанной кинзой. Для копчения морепродуктов достаточно 20-30 минут.

К рыбе и морепродуктам подойдет «белый» соус, чесночный и горчичный соусы.

Мясо, птица

Самое простое, что можно закоптить – это сосиски, сардельки (не совсем мясо, конечно . Но в качестве быстрого перекуса сойдет). А если вы предварительно запаслись булочками, дижонской горчицей, вялеными помидорами (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5214) и зеленью – можно сделать великолепные хот-доги – любой американец обзавидуется! Сосиски я б рекомендовала брать с сыром – они получаются очень нежные и в то же время пикантные. Прокапчиваются за 15-20 минут.

 

На копчение куриного филе или грудок, ножек Вам потребуется от 30 минут до часа. Лучше проверять готовность курицы – чтоб не передержать ее и она не стала сухой. Вымачивать курицу можно в таком же рассоле, что и рыбу. Или просто сбрызнуть лимонным соком. На грудках и ножках лучше сделать надрезы, чтоб дым полноценно проникал внутрь. Готовый продукт идеально сочетается с маринованным луком, различной зеленью, соусом карри.

Если Вы решили закоптить целую курицу, лучше сначала отварить или запечь ее до полуготовности.

 

Великолепно в коптильне получается свиная вырезка. В вышеупомянутый рассол добавляем много мелко порубленного укропа. Замачиваем свинину на 3-5 часов.

После просушиваем, делаем надрезы, в которые вставляем чеснок (чем больше, тем лучше).

Время копчения – около 40 минут.

Также замечательно подходят для копчения свиные ребра. Их я советую предварительно промариновать (хорошо использовать аджику, лук, различный перец, соевый соус, красное вино; любители могут добавить немного майонеза или уксуса).

Очень хорошо со свиными копченостями сочетаются овощи гриль, маринованный лук, свежие помидоры, соусы по кавказским мотивам. Так же копченое мясо можно резать на бутерброды, в салаты.

Если Вы решили закоптить говядину или баранину, рекомендую мясо предварительно отбить и промариновать – для мягкости. К этим видам мяса подойдет клюквенный или брусничный соус.

 

Сало

Хоть сало и считается национальным блюдом украинцев, любят его представители практически всех народов (мусульмане не в счет). Кто-то предпочитает соленое с чесноком. А кто-то с «дымком». Стоит отметить, что коптить нужно уже соленое сало. Процесс засолки донельзя прост: сало нарезаем небольшими брусками, натираем солью (можно добавить перец, укроп, чеснок, лавровый лист), заливаем соляным раствором и отправляем на сутки в холодильник. !Не переборщите с солью – часть сала вытопится, а соль никуда не денется! Можно вообще не заморачиваться с засолкой и приобрести в магазине уже готовое сало.

Соленое сало обтираем-обсушиваем. Выкладываем на решетку кожей вниз. Время копчения составляет около 40 минут. Закопченное сало приобретает приятный золотисто-коричневый оттенок и ни с чем несравнимый аромат. Если не понравится несколько мягкая консистенция (сало горячего копчения похоже на сливочное масло), можно ненадолго отправить его в морозильную камеру. Употреблять с черным хлебом, зеленым луком, укропом и чесноком. А можно и под запотевшую рюмочку . Вкусно запекать картошку в фольге, прокладывая между ее половинками тонкие ломтики сала.

 

Овощи, грибы

В нашей стране такая пища, как копченые овощи – это редкость. Хотя, если снова взять в качестве примера Древнюю Русь, раньше это блюдо было очень распространено. Тому было логическое объяснение – стол хотелось разнообразить, сделать побогаче, а скотину забивали только в определенный сезон – когда она нарастит достаточно жира. И, кстати, овощи из коптильни вполне тянут как на деликатес, так и на повседневное блюдо – так что забыли их совсем незаслуженно.

Копченые овощи прекрасно дополняют различные блюда. В измельченном виде получается замечательная паста на бутерброды. Более того, они спокойно переносят заморозку – их можно заготавливать впрок.

Какие же овощи можно подвергнуть данной процедур? Практически любые.

Перец – коптится 20-25 минут (семена и кожица у готового перца удаляются).

Баклажаны и молодые кабачки также коптятся целиком и впоследствии очищаются от кожуры.

Лук коптят, предварительно ошпарив и подержав в разбавленном уксусе с солью и сахаром. Лучше порезать его на четвертинки или восьмеринки (в зависимости от размера). Решетку для копчения нужно простелить фольгой. Время копчения также варьируется от 20 минут до получаса.

Те же манипуляции порождают великолепный результат с помидорами, кукурузой.

На мой взгляд, с закопченными овощами великолепно сочетается заправка на французский манер: оливковое масло, уксус, дижонская горчица, соль, перец, мелко рубленый чеснок. К этому базовому набору можно добавить что угодно – мед, цедра лимона, кориандр и пр.

Помимо овощей можно коптить грибы. Наверняка белые, подберезовики, подосиновики, маслята идут на «ура». Но за неимением их сейчас в нашей лесной зоне можно довольствоваться шампиньонами. Что с ними делать? Можно замариновать (для грибов лучше всего подходит смесь растительного или оливкового масла, соевого соуса, молотого перца и любимых трав). И прямо целиком выложить на решетку. Можно нафаршировать грибы (чем угодно). Можно просто закоптить и по готовности посыпать тертым сыром. Или смешать с чесноком и майонезом. Идеальный вариант – пустить копченые грибы, смешанные с копченым же луком, в пироги. Очень вкусно!

Сыр

Кто-то скажет, что сыр горячим способом коптить нельзя. Поверьте – эти люди ошибаются. Очень даже можно – получается настоящее лакомство с характерным копченым запахом и вкусом.

Почти все, наверное, хоть раз пробовали сыр-косичку к пиву. Вкус приятный – а вот  консистенция, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Твердо слишком .  При самостоятельном копчении эта проблема исчезает. Размеры кусочков сыра зависят от того, какой результат Вы хотите получить. Если легкий копченый аромат и привкус – тогда лучше выбирать немаленькие кусочки. Если же хочется именно прокоптить – сыр лучше порезать. Коптильную решетку необходимо предварительно простелить фольгой. Или же можно складывать сыр на железную тарелку.

Очень вкусно коптить порезанный предварительно замаринованный сыр. В качестве маринада идеально подходит смесь оливкового масла, винного или яблочного уксуса, чеснока, прованских трав.

Копченый сыр великолепно сочетается с оливками, зеленью, виноградом, грушами, грецкими орехами, вином. Может использоваться для добавления в салаты.

Долгому хранению копченый горячим способом сыр не подлежит.

 

Излишества

Каждый человек так или иначе консервативен в питании, к чему-то привычен, чему-то удивляется. Это характерно для всех областей кулинарии – в том числе и для копчения. И если копчение мяса, рыбы, сыра вряд ли кого-то удивит, то совершенно обратное можно сказать о копчении фруктов и ягод. Наиболее популярны для копчения бананы, яблоки, груши, виноград, сливы, абрикосы, вишня, черешня. Честно признаюсь, я пока не решилась попробовать закоптить нечто сладкое – но как-нибудь обязательно рискну.

Еще один редко замечаемый в уральских коптильнях продукт – орехи. Для копчения подходят не все виды орехов – лучше всего использовать: арахис, кешью, миндаль. Копчение занимает 20-30 минут. Орехи используются как закуска к пиву, их добавляют в салаты, соусы.

Проект дачного домика из пеноблоков

Читать далее...

Все для дачников

 

Навес от солнца.доступный метод.

Летний душ своими руками. Автор Сергей Сковородко.

     На даче у тёщи назревал вопрос о новом душе и, посоветовавшись с женой, я решил сделать новый летний душ своими руками.  Выбрав наиболее подходящее место для душа, начал  сбор строительного материала: трубы двух дюймовые, уголок металлический, два листа шифера, четыре листа метало-профиля, четыре уголка под профиль,  ёмкость под воду, доска, мешок цемента.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Счастливый бамбук - интересное растение приносящее удачу

Многие из нас знакомы с таким растением, как комнатный бамбук. Растение это очень интересное, довольно неприхотливое и достойное внимания. Его спиральные веточки с зелеными отростками прекрасно вписываются в интерьер и отлично смотрятся в различных флористических композициях. Комнатный бамбук может стать прекрасным оригинальным подарком для друзей и близких.

Читать далее...

Гриль своими руками

Есть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.
Что же можно им посоветовать? Ну, конечно же, соорудить такой вот стационарный гриль. Слишком дорого?! Слишком сложно?! Мы просто обязаны развеять такие сомнения! Благодаря правильно подобранным материалам нашу конструкцию. Можно соорудить самостоятельно за выходные дни, причем ее стоимость будет включать расходы на приобретение решетки для жарки, деревянных панелей и кирпичей. А теперь позвольте пожелать вам активного гриль-сезона!

Читать далее...

Гамак "Полосатый рейс"...

Материалы: Бязь шириной 220 см, 3 м Синтепон, 50 см Фал капроновый диаметром 4мм Стропа шириной 3 см, 5,2 м Черенок для лопаты Акриловый краситель в тон бязи Инструменты: Ножовка по дереву Стамеска Крупная наждачная бумага Кисть Совет Для людей высокого роста сделайте длинный гамак - используя всю ширину ткани (220 см). Если вы выбрали ткань стандартной ширины (150 см), ее понадобится больше - 4-4,5 м (в зависимости от того, какой длины гамак вам нужен: 200-225 см). Порядок работы 1. Выкройте два прямоугольных полотна размером 150 х 200 см и стачайте их лицом к лицу по коротким сторонам так, чтобы получилось "кольцо". Выверните заготовку и проутюжьте швы, загладив припуски в одну сторону. Пристрочите стропу вдоль длинных сторон гамака в 5 см от края: на нижнее полотно - вдоль всего края, на верхнее - на 35 см от стачного шва. Не разрезая стропу, сделайте так, чтобы нижнее полотно заходило на верхнее (см. схему). 2. Настрочите 4 отрезка стропы (по 70 см) на переход от нижнего к верхнему полотну (см. схему). Это нужно для надежного крепления гамака. Обшейте края на отверстии для перекладины. Сложите полотна и сколите в нескольких местах. Проложите по стропе (на лицевой стороне) закрепляющие строчки, соединяя отрезки стропы верхнего и нижнего полотен. Стачайте их по всей длине, оставив для перекладины отверстие 5 см. 3. Стачайте полотна гамака, проложив строчки вдоль его длинных сторон в 30 см от края (см. схему). Разрежьте синтепон на 2 полосы размером 25 х 125 см и вложите уплотнитель в "карманы". 4. Подогните край отверстия на 2 см внутрь и сколите полотна. 5. Проложите строчку по краю (вдоль длинных сторон гамака), закрывая оставленное для синтепона отверстие. 6. Сделайте 3 закрепляющих стежка на каждой синтепоновой полосе, расположив их по всей длине на одинаковом расстоянии друг от друга. 7. Распилите пополам деревянный черенок. Выпилите неглубокие бороздки в 2 см от каждого края (на расстоянии 1 см друг от друга). Проделайте стамеской канавки для веревки. Обработайте спилы наждачной бумагой. Покрасьте поверхность дерева акриловой краской и оставьте сохнуть на 2 ч. 8. Отстрочите кулиски для перекладин, проложив швы в 5 см от коротких краев в торцах гамака. Вложите их в отверстия, равномерно присборив ткань. Привяжите к концам веревку, фиксируя ее узлами на пропиленных бороздках. Совет Прибейте на столбы для подвешивания гамака специальные крюки. Для крепления на деревьях лучше использовать толстые ветки или прибить с обратной стороны ствола кусок бруска, чтобы веревка не съезжала.
 

http://gallery.ru/watch?a=GSY-gjPd