Насыпные дорожки

Самые простые на первый взгляд дорожки — из щебня или гравия. Обычно это мелкая крошка гранита или строительного камня, кирпича. Она может быть просто насыпана в неглубокое выротое в земле протяженное ложе и слегка утрамбована. Однако такая дорожка послужит дольше, если под этим слоем будет уложена так называемая подушка — толстый слой битого г кирпича или гальки.
Щебеночная дорожка красиво смотрится еще и потому, что получается цветная. Она не задерживает осадки, быстро сохнет после дождя и не будет скользкой в гололедицу. Но к ее недостаткам нужно отнести то, что ее мелкие фракции, особенно во влажном состоянии, со временем разносятся с обувью по всему участку, норовя попасть и в дом, что не очень-то желательно.


Дорожка из плит

Лучше всего для дорожек подходят мощения из готовых плит, которые должны иметь толщину не менее 6 см. Материал при этом нужно выбирать весьма обстоятельно как с эстетической, так и с практической точек зрения. К зелени газона больше всего подходит готовая плитка песочно-желтого или цвета охры; слишком светлые неприятно слепят глаза при ярком солнце.
Натуральная плитка должна иметь грубую шершавую поверхность, чтобы дорожка не становилась скользкой в дождливую погоду или гололедицу.
Так как маленькие плитки трудно укладывать достаточно плотно, желательно, чтобы их размеры не были меньше, чем 300x300 мм. Плитки удобны еще и тем, что их можно укладывать прямо на песок, а в более бойких местах сада — на цементный раствор, уложенный на слой гравия толщиной 100 — 200 мм. Каждую плитку нужно слегка пристукнуть молотком, чтобы она надежно «сидела» в подслое.
Щели между каменными плитками следует делать как можно более узкими. Если укладывают плитки различных размеров, то их чередование должно быть одинаковым.
По краям дороги лучше использовать материал покрупнее. При помощи длинной доски и уровня надо во время работы постоянно проверять, ложатся ли плитки горизонтально. Щели между ними нужно залить жидким цементом, к которому при желании можно добавить и немного краски. Поверхность такой дороги должна иметь двухградусный уклон. 

Хорошей получится площадка, уложенная из фигурных бетонных блоков с отверстиями, которые потом заполняются землей и засеваются газонной травой. В результате возникнет интересная комбинация бетона и газонной травы, своеобразная решетка, которая будет хорошо смотреться на фоне всего пространства, отведенного под газон.

Получится примерно такой эффект

Бетонные плиты могут быть и самодельные. Для этого достаточно приобрести готовую форму для литья или выдумать что-то самостоятельно. Сама форма, вылитое изделие, готовая дорожка  и последовательность работ.

Советы из НЕТА. Делюсь:

• Замешивали в бетономешалке (взяли у друзей). из расчета 1 ведро цемента на 3 ведра песка. Из этой порции получалось 2 формы и совсем чуть-чуть оставалось. За день укладывали в среднем 20 таких форм (но это тяжело, часов 6 почти без отдыха).
  
  
• я делал дорожку к колодцу подобной формой. заливал прям на месте. Стыкуются они хорошо, если по одной форме делать.(две формы вместе дают двойной шов /5+5 мм/)
  
• Вынимал форму не раньше, чем через час. (для перестраховки) Главное внутренние стороны формы промазать отработкой, чтоб не прилипал бетон. (после 5 заливок стенки теряют свою гладкость). с отработкой форма спокойно снимется и через сутки.
  
• Если добавить краситель (охра, засыпается вместе с цементом) , то можно красные сделать.
  
• Глянец делается при помощи пластификатора (желтый порошок, разводится в воде, добавляемой в смесь). Можно и без пластификатора обойтись,(типа цементным молочком поливают сверху, но у меня не получилось.)
  

 Дорожки из кирпича

Обычно для этих целей предпочитают так называемый пережженый кирпич, причем наряду с целым используют и ломаный, который служит для заполнения промежутков или участвует в создании узорчатой кладки.

Чтобы выложить дорожку из кирпича, надо предварительно разметить ее направление и размеры, затем снять слой почвы на глубину, соответствующую высоте кирпича, поставленного на бок. По краям с помощью небольших колышков будущая дорожка окантовывается деревянными досками сечением 50x150 мм, устанавливаемыми на ребро.

Отрыв дорожку по намеченным габаритам, устанавливаем по краям доски, расперев их дистанционными брусками через каждые 1,2 — 1,6 м. При этом с одной стороны дорожки доска Должна быть несколько выше: ориентируясь на нее, кирпичная «кладка» будет иметь уклон в другую сторону, чтобы в дождь не задерживалась вода. В продольном направлении дорожка также должна иметь небольшой уклон.

Дно заготовленной траншеи засыпается щебнем или каменной крошкой так, чтобы кирпичи устанавливались заподлицо с окантовочными досками. Слой щебенки выравнивается до нужного уровня с помощью деревянной планки, перемещаемой по дистанционным брускам на соответствующей глубине вдоль боковых досок.

Когда этот подслой будет окончательно выровнен, можно приступать к кирпичной кладке. Располагать кирпичи можно разнообразно, устанавливая их любой стороной, но как можно плотнее друг к другу. Если желательно оставлять щели для прорастания травы, то их необходимо заполнять песком и для уплотнения тщательно проливать водой. После укладки для предотвращения смещения кирпичей зазоры в кладке можно засыпать мелким песком.

Асфальтовые дорожки

В последнее время для прокладки дорожек в саду довольно часто стали употреблять асфальт. Для такой дорожки сначала надо подготовить достаточно прочную основу толщиной 100 — 250 мм, на которую следует насыпать залитую асфальтом каменную крошку, еще в теплом виде ее разровнять и утрамбовать.
Завершающий слой асфальта должен быть толщиной 30 мм. Можно использовать и цветные асфальты, укладка которых производится в холодном состоянии.

Не камень, а дерево
Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для слишком сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 200 мм в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее.

Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав или мазут, а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.

Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично; тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.

Схемы укладки и примеры дорожек для дачи

Благоустройство приусадебного или садового участка обязательно включает в себя оборудование дорожек. От того, насколько хорошо они спланированы и выложены, во многом зависит облик участка. Выложить садовые дорожки вам поможет ЗнайКак.
Среди людей, не имеющих опыта строительства, распространено мнение, что достаточно насыпать на землю шлак или щебенку слоем 3-5 см, утрамбовать, и дорожка готова. Однако при первом же обильном дожде, не говоря уже о весенней распутице, она раскиснет и превратится в грязь. Чтобы избежать ошибок, нужно придерживаться определенных правил. 

Н аиболее удачное время для прокладки дорожек — это осень . За зиму они дадут усадку, выявятся возможные погрешности укладки, которые весной, пока земля еще влажная, можно устранить. 
Работы начинают с разметки ширины, длины и направления дорожки. Затем, согласно разметке, нужно выкопать траншею для дорожки глубиной около 15-20 см. Основное требование — это выпуклый профиль, обеспечивающий хороший сток воды. У дорожек шириной более 1 м уклон от центральной оси к краям должен быть в пределах 2-3 см, у узких, ширина которых менее 1м, — 1-1,5 см. Дно траншеи нужно выровнять, утрамбовать, и уложить на него основание (подушку) из песка или бетона, толщиной 10-12 см. Обычно бетонную подушку используют на дорожке, предназначенной для проезда автомобилей, в остальных случаях достаточно песчаной. Подушку тоже нужно тщательно разровнять и утрамбовать, сохранив при этом выпуклый профиль дорожки. Готовое основание следует подлить водой, а затем уложить на него выбранное покрытие. Готовая дорожка должна на 3-5 см выступать над поверхностью почвы, иначе трава вдоль нее, с годами разрастаясь, поднимет грунт, дорожка со временем окажется утопленной в землю, и на ей будет застаиваться вода. Правильно сделанная дорожка в разрезе должна выглядеть как на рис.

Способ устройства дорожек с различным покрытием на песчаном основании. 

Кирпичные. Красивое и прочное покрытие получается из красного кирпича. Лучше всего использовать красный пережженный кирпич, так называемый «железняк», стойкий к влаге. Его следует укладывать на песчаную подушку, предварительно тщательно выровненную и обильно смоченную водой. Швы между кирпичами можно заполнить слегка влажным песком. Кирпичи же можно укладывать по одной из указанных схем . Укладка по схемам позволяет использовать половинки и углы кирпича. Уложенный кирпич нужно утрамбовать через деревянный брусок, положив его поперек дорожки и протоптавшись на нем. По краям кирпичных дорожек кирпичи следует уложить на ребро, чтобы образовать невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку обильно полейте водой.

Из бетонных плит. Для устройства таких дорожек можно использовать готовые бетонные плиты размером 20 x 20, 40 x 40, 50 x 50 см, толщиной 4-10 см, которые бывают в продаже. Покрытие из них получается прочным и долговечным. Укладку плит можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4-6 см, которые потом нужно засыпать грунтом и засеять травой или заполнить гравием, песком.

Очень декоративными получаются дорожки, сделанные из бетонных плиток различной формы. Варианты сочетаний и размеров, а также оформление поворотов показаны на рис. Широкие швы также нужно заполнить землей и засеять травой.

Интересны и дешевы дорожки из бетона «под природный камень» с использованием в качестве постоянной опалубки утильных металлических обручей от бочек или специально склепанных из полосовой стали. 

Обручи можно укладывать круглыми или изогнуть, придав форму «природного камня». Вначале снимите травяной покров в намеченном месте и слегка вбейте в землю обручи. Затем вы должны вынуть из середины каждого обруча грунт в виде лунки, за­сыпать этим грунтом обруч снаружи и слегка утрамбовать. В подготовленную опалубку насыпать песок слоем 5-6 см, разровнять, утрамбовать и смочить его водой, а затем залить бетоном. Поверхность незастывшего бетона можно выложить осколками разноцветной керамической плитки. Выложенная таким способом дорожка имеет оригинальный рисунок.

Дорожки из природного камня. Их делают из бутового, тесаного камня или колотого булыжника на песчаной основе. Толщина песчаной основы под покрытие из плоских камней составляет 5-10 см. Камни малых и средних размеров укладывайте так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров ложите с промежутками 5-8 см. Промежутки засыпьте грунтом и засейте травой. Бутовый камень нужно укладывать на подушку, толщина которой определяется по наиболее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2-3 см и заливают бетонным раствором.

Дорожка из "кругляшей" - трудоемкий процесс, требующий терпения, но, как видно из фото, оно того стоит.

Важно помнить!!! Поверхность дорожек не должна быть гладкой, чтобы не поскользнуться в сырую погоду и гололед, и слишком неровной, иначе будет неудобно ходить 
Очищая брусчатку от снега и льда, не следует применять лом и металлическую лопату - они способны повредить красивую поверхность. Не рекомендуется посыпать дорожки абразивными смесями, содержащими соль, так как это может привести к эрозии тротуарных плиток.
 

Фотогалерея1 садовых дорожек

Бонус:

Много самоделок для дачи

Ландшафтный Дизайн Своими Руками

ИВД: Ландшафт  Садовые дорожки

Формы для изготовления дорожек и работа с ними

 Садовые дорожки на даче своими руками