Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.

Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.

Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Серия сообщений "Сделай сам":
Часть 1 - Обещанный урок по картинкам-анкорам.
Часть 2 - Собственный блог быстро!!!
...
Часть 98 - Вязание из пакетов от Елиной Людмилы.
Часть 99 - Вязание из полиэтиленовых пакетов (японский язык)
Часть 100 - ТЕХНОЛОГИЯ НАРЕЗАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ

Серия сообщений "Дизайн":
Часть 1 - Трубы-кашпо
Часть 2 - Плетеный заборчик у дерева
...
Часть 80 - Мангал для дачи
Часть 81 - Коптильня своими руками
Часть 82 - Оформление дачного участка: клубничная ограда.
Часть 83 - Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)

Сегодня понедельник, 4 мая, 10 лунный день. Растущая Луна в знаке Девы. Когда Луна проходит через созвездие Девы, можно посадить цветы, декоративные деревья и кустарники. Плодовые и овощные культуры сажать не рекомендуется.

К сожалению, я уже опоздала с советами по подготовке почвы к посеву семян томатов и выращиванию рассады. Я занимаюсь выращиванием помидоров уже 14 лет и могу с уверенностью сказать, что научилась получать неплохие урожаи и в теплицах, и на открытых грядках в непростых условиях Подмосковья.

Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.  

В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых. 

Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются). 

Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.

Подготовка семян к посадке. 

Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета). 

Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить). 

Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания. 

Состав почвенной смеси. 

1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки). 

2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы. 

3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка. 

Выращивание рассады. 

Семена высевают в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливают, накрывают ящик пленкой или стеклом и ставят в темное место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимают и ставят ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой, 8-10 градусов ночью и 12-14 днем (пусть будет приоткрытой форточка). Полив - умеренный, чтобы сеянцы не вытягивались. Постепенно температуру повышают до 20-25 градусов. 

Пикируют (пересаживают в отдельный торфяной горшочек или другую емкость) после появления второго настоящего листика. Стержневой корешок прищипывают на одну треть. Состав почвы в индивидуальных емкостях - как и прежде, но полезно насыпать на дно слой ошпаренных опилок, чтобы было легче извлекать растеньица при пересадке на грядку.  

Рассаду поливают водой с разведенной в ней марганцовкой (розового цвета). Рекомендуется подкармливать каждые 8 дней из расчета 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л. Ну, это если вы выращиваете помидоры почти в промышленных масштабах. 

Есть вариант попроще, но с непростым названием - "живая вода": не дожидаясь закипания воды в чайнике (или в кастрюльке, если у вас электрочайник), лишь только начнут появляться первые пузырьки, снять его с огня и поставить под кран с холодной водой. Охладить до комнатной температуры. Нагревают при открытой крышке, остужают при закрытой. 

Кстати, сильнейшему развитию корневой системы растений способствуют периодические пересадки рассады из меньших емкостей в большие (достаточно трех пересадок). 

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустит вместо основного стебля. 

Для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев перед высадкой в теплицу или под пленочное укрытие помидорам дают внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды. Через 3 недели после высадки (когда завяжутся плоды на первое кисти), затем через 1-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проводят обработку чесноком: измельченные через мясорубку головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки помещают в раствор марганцовки (1,5 г на 10 л горячей воды), всё перемешивается, отцеживается и сразу же готово к применению. Для лучшего прилипания в раствор добавляют мыло.

За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливают теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой проливают и лунки, но более концентрированным раствором. Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. 

При высадке рассады высокорослых помидоров нужно заранее приготовить лунки-ровики, так как высаживать ее лучше горизонтально: растения, достигшие 60-70 см, освободить от листьев на 40-50 см от корня, прикопать, оставляя на поверхности земли 15-20 см верхушки стебля. При такой посадке корневая система развивается более сильно. 

Итак, в грунт высаживают растения в возрасте 60-65 дней, в теплые погожие дни 7-15 мая. Заблаговременно грядку накрывают пленкой для прогрева почвы (если погода стоит хорошая, то хотя бы за день). После посадки грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, лучше всего - двойной. 

Об уходе на дачном участке (поливах, подкормках и др.) - напишу в ближайшее время. 

Подвесные корзинки с летниками

История подвесных корзинок с цветущими растениями уходит корнями в далекую древность - времена Семирамиды и Клеопатры. Трудно сейчас точно сказать, что туда сажали для удовольствия этих царственных дам, но вот уже растения Викторианской эпохи мы знаем, точно, они стали классикой и используются до сих пор. Лобелия, плющелистная герань, душистый горошек, анютины глазки, бальзамины, петуньи, фуксии, пестролистные плющи... Предназначение такой корзинки может быть самым разнообразным в зависимости от растений подобранных для посадки. Можно получить яркий цветущий шар, все лето радующий яркими красками. Можно поставить задачу - получить благоухающий водопад. Это легко, стоит только подобрать и посадить в корзинку ароматные цветы и душистые травы.

Разные мяты, душица, майоран, вербена, душистая герань, душистый горошек, бувардия, петунья. Достаточно подключить фантазию и результат будет радовать все лето - аромат, вкусный чай и масса эстетического удовольствия.

Незаслуженно менее популярны подвесные корзинки с комнатными растениями. Жаль! Результат, как правило - восхищение всех, кто видит это чудо. Клубневые ампельные бегонии, бальзамины, ахименес, аспарагусы, папоротники, колеусы, плющи, кампануллы... Список можно продолжать и продолжать! Если Вы уже решились и загорелись идеей, осталось принять к сведенью несколько несложных правил. Место, где Вы собираетесь подвесить корзинку должно быть не на проходе, чтобы "не бодаться" регулярно с этой довольно тяжелой конструкцией. Если место, куда Вы собираетесь повесить корзинку, сильно продувается ветром, это не страшно - обычно растения переносят это легко. Но убедитесь, что корзинка не будет при раскачивании задевать за стены и другие предметы - это может сильно повредить растениям. Вы должны быть уверены, что все цепочки, веревки и крюки на которых будет висеть корзинка - надежны. Какое будет разочарование, когда красивое цветущее произведение цветоводческого мастерства с грохотом обрушится вниз, ломая стебли и сминая цветы. Боже упаси! Лучше обеспечить запас прочности. Размер корзинки. Чем крупнее объем - тем большее количество растений можно посадить вместе и тем больше возможностей для композиции. К тому же, большой объем не так быстро просыхает, и поэтому не требует частых поливов. Но при этом - чем тяжелее сама корзинка, тем сложнее ее надежно закрепить и соблюсти "технику безопасности". Выбирайте оптимальный для себя вариант. Земля для посадки. Два главных условия - как можно легче по весу и максимально удерживающая влагу. Для этого добавьте в стандартный субстрат кусочки коры, мох, торф, уголь. Обязательно подмешайте в землю гранулированные удобрения. Растениям они очень понадобятся в первый месяц после посадки. Далее можно подкармливать по обычной схеме - жидкими удобрениями, совмещая это с поливом. Обычно достаточно удобрять корзинки раз 10-14 дней, чередуя минеральные и органические подкормки. Никогда не давайте вашим корзинкам пересыхать - для многих летников это может быть фатально. Поливать приходится часто, если лето радует хорошей погодой. Чем жарче, тем чаше поливы. Зато и результат по такой погоде впечатляет - пышное и долгое цветение гарантировано. И так! Если Вы решились, вперед - к ярко цветущим и благоухающим водопадам цветов и нежных листьев. К дивным переливам красок на лепестках и дрожащим капелькам воды на венчиках. К утренней нежности бархата и шелка петуний, изяществу фуксий и застенчивому очарованию мяты... Заранее приготовьтесь к восхищенным взглядам и возгласам друзей, знакомых и не знакомых людей - такая красота не оставит равнодушным никого. И это - здорово!

1. Я использую стандартные проволочные корзинки и вкладыши из прессованного кокосового волокна (есть еще вкладыши из мха и специального искусственного материала) Кокос, на мой взгляд, оптимально. Выглядит вот так.   2. В "кокосе" делаю горизонтальные прорези, приблизительно 4-5 см длиной. По всему диаметру, в два-три ряда, в зависимости от величины корзинки. Сколько у нас есть кустиков для посадки, столько и дырочек.         3. В корзинку вставляю кокосовый вкладыш с готовыми разрезами, в него кладу полиэтиленовый пакет (это не обязательно, но иначе очень быстро высыхает. Если влажность воздуха высокая, то пакет можно не использовать. У нас - необходимость). Насыпаем земельку - смесь полегче с добавлением мха и, иногда, гранул для сохранения воды. Подмешиваю минеральные удобрения - пару чайных ложек гранулированных удобрений на корзинку. 4. Лобелия. В основном, для декорирования корзинок я использую ее, поскольку это дешево, легко, она неприхотлива и смотрится хорошо. Семена сею заранее в пластиковые плошки. Гнездышками - по щепотке семян в каждое гнездышко. Не прореживаю и они вырастают "пучком".         5. При такой системе посева легко разделить плошку на равные части, каждое "гнездышко" - отдельный кустик. 6. Теперь нам понадобиться что-то плотное, но пластичное - кусочек пластковой пленки, например. Самое простое - разрезать пластиковый стаканчик из-под сметаны.         7. Берем отдельный кустик лобелии и заворачиваем его в пластик. Приблизительно так. 8. А потом аккуратненько просовываем его в прорезь изнутри наружу, ботвой вперед.         9. Так, чтобы все листья были снаружи, а корни остались внутри корзинки. 10. И снимаем пластик.         11. Поправляем кустик, расправляем листочки, следим чтобы корни были внутри. 12. Корни слегка присыпаем землей, чтобы зафиксировать.         13. И так один кустик за другим - сажаем по кругу первый, самый нижний уровень. 14. Когда все растения "нижнего этажа" посажены, насыпаем землю до высоты разрезов следующего уровня.         15. Если рассада достаточно рослая, с длинной ботвой (кроме лобелии можно так сажать фуксии, петуньи, бальзамины, настурции, душистый горошек, мяту...), то и "обертка" должна быть подлиннее. Очень хорошо подходит газета или журнал. 16. Процесс посадки остается без изменений. Заворачваем в газету и просовываем все в прорезь. Медленно и аккуратно.         17. Собственно, все. Сажаем, таким образом растюшки во все разрезы, уровень за уровнем. Потом насыпаем земли доверху, как в обычный горшек и сажаем все, что есть. В данном случае - гераньки, анютки, несколько суккулентов, лобелии. 18. Присыпаем все сверху корой. Мульча - это очень хорошо, поскольку, не дает воде быстро испаряться, не дает земле перегреваться, защищает от размывания водой при поливе, от сдувания земли ветром... Короче - полезная штука и выглядит красиво.         19. Хорошенько поливаем. 20. Другой вариант корзинки. Вместо прессованного кокосового волокна использовала просто кокосовое волокно. Все то же самое, только резать не приходится. Просто делается дырка в полиэтиленовом пакете изнутри, а волокно раздвигается. Cверху посадила фуксии и плющики.       Примеры готовых корзинок           Пристенная корзинка с комнатными растениями.   Подвесная корзинка с ампельной бегонией.

 

Елена Заварзина, www.flowersweb.info

Источник

   Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода.

   Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды.

   Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный.
   Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль.

Актуальный и экологичный рецепт по защите растений от вредителей:


«Опрыскиваю от вредителей цветы и овощи раствором сухой горчицы каждые 2 недели.

Рецепт: 2 столовые ложки горчицы развести в литре воды (90 градусов), охладить, процедить, залить в распылитель. Обрызгиваю садовые растения после захода Солнца».

Серия сообщений "дизайн":
Часть 1 - Вот такой дизайн на балконе
Часть 2 - Как украсить стену журналами
...
Часть 77 - как просверлить отверстие в фарфоровой тарелке
Часть 78 - Место, где мы спим
Часть 79 - Сад в бокале или жизнь под колпаком: идеи для дома
Часть 80 - полочка – заменитель прикроватной тумбочки

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - Комнатные растения. Полезные сайты.
Часть 2 - Ошибки в уходе за комнатными растениями
...
Часть 33 - Ее величество - ГЕРАНЬ
Часть 34 - Растения и люди
Часть 35 - Сад в бокале или жизнь под колпаком: идеи для дома

Из комнатных огурцов наиболее известны сорта Рытова,Российские,Маринда. Сорта достаточно урожайны, активно растут вертикально, на лесенках. Высота куста в комнате достигает 1,5 — 2 м, в открытом грунте — 2— 2,5 м. Эти сорта хорошо переопыляются.

Сеют огурцы в комнате в конце февраля, затем в конце апреля — начале мая, в конце августа и в конце октября.