Панорама города Бесалу со стороны крепостного моста. Фото: © Олег Халимов

Пересматривая недавно фильм «Парфюмер. История одного убийцы» по роману Патрика Зюскинда, я вдруг обнаружил знакомый архитектурный пейзаж, хотя промелькнул он достаточно быстро. Это была сцена, где главный герой Жан-Батист Гренуй (актер Бен Уишоу) после многолетнего затворничества в пещере добирается до города Грас и проходит внутрь через городские ворота. Нажав на кнопку «пауза», я принялся рыться в своих фотографиях и… Ну, конечно! Вот они ворота, вот он мост, вот старинные средневековые домики по бокам! Это же город Бесалу!

Впрочем, назвать Бесалу (Besalú) городом можно, наверное, только в честь его былых исторических заслуг и нынешнего очень хорошо сохранившегося состояния. Это я к тому, что нам, жителям современных мегаполисов, трудно представить, как населенный пункт площадью около пяти квадратных километров и с двумя с половиной тысячью жителей может носить статус города. А вот, оказывается, может! Потому как в свое время это был не просто город, а столица графства Бесалу. Так что, не мы присваивали этот статус, не нам его и оспаривать. Но начнем по порядку…

Сверху: кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» на котором виден мост и крепостные ворота Бесалу. Внизу: эти же ворота «вживую». Справа: постер к фильму. Коллаж и фото: © Олег Халимов

Бесалу. Бывшая замковая церковь, она же и бывший собор Святой Марии, X век. Фото: © Олег Халимов

Граф Барселоны Вифред I Волосатый (840-897) на почтовой марке 1900 года. Источник: Memòria Digital de Catalunya (mdc.cbuc.cat)

Центром местной политической и общественной жизни Бесалу становится после 894 года, когда граф Барселоны Вифред I Волосатый подарил графство Бесалу своему брату. Напомню, что Вифред – национальный герой и легендарная личность в истории Каталонии, положивший начало ее независимости от франкских королей. Интересно происхождение его прозвища – «Волосатый». В те времена все правители носили различные клички. Это происходило оттого, что выбор имен для монарших персон почему-то был скуден, и чтобы как-то отличать многочисленных Карлов и Людовиков друг от друга, им, помимо порядкового номера, присваивали и прозвища. Так, параллельно с Вифредом I Волосатым в те годы правили и Карл II Лысый, и Карл III Толстый, и Людовик II Заика. Так что у Вифреда было не самое обидное прозвище. Тем более, граф и в самом деле был волосат неимоверно. Как описано в хрониках тех лет, «тело графа было покрыто волосами даже там, где у других людей волосы не растут».

Вид на средневековый Бесалу на картине Данеса Берга «Графы Бесалу» (1995, холст, масло), на которой перечислены все правители города. Источник: Музей г. Бесалу.

Но вернемся к Бесалу. После смерти Вифреда I графство приобрело независимость, и город Бесалу получил мощный толчок для укрепления своего положения в качестве столицы. Площадь графства простиралась на огромные территории – от Кампродона и Баньолеса, по всей Ампурданской равнине до Жироны. Графство входило в состав Испанской марки – буферной приграничной зоны, состоящей из цепочки застав-графств, призванной оградить государство франков от мавританского нашествия.

Но, к сожалению, в качестве независимого графства Бесалу просуществовал недолго – до 1111 года. Последний из династии графов Бесалу – Бернат III – не удосужился вовремя позаботиться о наследнике, поэтому умер бездетным (хотя, что там говорить, конечно же граф изо всех сил старался «заделать» наследника, но, увы, что-то там не срослось, а ЭКО, как вы понимаете, в средневековье еще не существовало). Графство вновь возвращается под патронат Барселоны, утрачивает свои лидирующие позиции, уступая место соседнему Олоту, который вскоре становится столицей всего района Гарроча. На этом пассионарный подъем Бесалу заканчивается, город застывает в своем развитии, но жизнь в нем отнюдь не замирает. Ремесленники, торговцы и крестьяне – жители Бесалу – сумели сохранить экономическую стабильность города, в результате чего он благополучно дожил до наших дней в своем первозданном средневековом виде.

Вид на Бесалу во время сражения с наполеоновской армией на гравюре Годфруа Энгельманна, 1826-1830. Источник: pirineosenguerra.blogspot.com.es

Панорама Бесалу с высоты птичьего полета. Фото: © Vadobuch / flickr.com

Крепостной мост города Бесалу. Фото: © Олег Халимов

Крепостной мост города Бесалу. Фото: © Олег Халимов

Крепостной мост города Бесалу. Фото: © Олег Халимов

За время своего существования мост неоднократно перестраивался, реконструировался и ремонтировался. В 1880 году были снесены обе сторожевые башни моста, чтобы провезти громоздкое оборудование для текстильной промышленности в соседний Олот. Такова была цена индустриализации. Тогда это была единственная дорога и единственный мост через реку. В 1939 году, во время гражданской войны, мост был взорван отступающими республиканцами. Были полностью разрушены два его пролета и частично третий. И только в 1965 году крепостной мост был восстановлен. Кстати, единственным сохранившимся в архивах изображением первоначального вида моста была гравюра Годфруа Энгельманна времен наполеоновских войн, которую вы видели выше. Именно по ней архитектор Понс Соролья воссоздал сторожевые башни и отреставрировал мост до первоначального своего состояния. И теперь мы без проблем переходим по нему через реку Флуфия и оказываемся прямиком в еврейском квартале.

Бесалу. Мост со снесенными сторожевыми башнями на фотографии Габриэля Роига, 1912. Источник: Memòria Digital de Catalunya (mdc.cbuc.cat)

Бесалу. Восстановленный мост на фотографии из коллекции семьи Куяс, 1966. Источник: Институт картографии и геологии Каталонии (icc.cat)

Еврейская община в средневековом Бесалу играла значительную роль в жизни города. Впрочем, как и в любом другом из испанских городов. Надо признать – исторически так сложилось, что сыны Израилевы умели, как зарабатывать деньги, так и вкладывать. Из их рядов вышло немало талантливых людей – мыслителей, врачей, политиков, торговцев. Поэтому особой любви к ним горожане не высказывали, скрывая свою зависть под обычными обвинениями евреев в смерти Христа. Иудеи, в свою очередь, не очень от этого страдали, а уж оправдываться за свои «грехи» и вовсе считали ниже своего достоинства. Кстати, сефарды – так называют «испанских» евреев, – заселили Иберийский полуостров гораздо раньше известных событий на Голгофе, и, следовательно, не имеют к ним никакого отношения, но не объяснять же все это безграмотным местным жителям. Итак, евреи жили обособленно, в своем квартале, носили свои дорогие одежды, посещали синагогу, которую им разрешил построить Хайме I Завоеватель в 1264 году, и процветали.

Старинные улочки Бесалу. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Портал-де-ла-Форса, известный также как Крепостные ворота, IX век. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Тупичок трех арок. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Иудейская миква. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Кривые улочки с кривыми домиками. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Стулья на стенах домов. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Стулья на стенах домов. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Стул на длинных ножках. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Аркады на Площади Свободы. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Площадь Свободы и здание Королевской курии (справа). Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Аркады на Площади Свободы. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Площадь El Prat de Sant Pere и церковь Святого Петра. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Фасад церкви Святого Петра с большим окном и двумя фигурами львов по бокам, попирающих ногами змею и обезьяну. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Внутренний дворик Каса Корнелья на фотографии из коллекции семьи Куяс, 1966. Источник: Институт картографии и геологии Каталонии (icc.cat)

Здесь же на площади или, правильнее сказать, на «Лугу» находится Casa Cornellá – Дом Корнелья, построенный в XII веке. Это одно из самых сохранившихся светских зданий Каталонии все того же романского стиля. Дом и поныне является частной собственностью, поэтому лицезреть можно только облупившийся фасад, хотя вся красота его сосредоточена в устройстве внутреннего дворика с высокой галереей, охватывающей дом с трех сторон, круглыми арками, опирающимися на колонны и большой каменной лестницей, ведущей на второй этаж.

За церковью Святого Петра расположен еще один памятник архитектуры XII века – старинный госпиталь Святого Юлиана (Hospital de Sant Juliá), где по преданию проходили лечение рыцари, вернувшиеся из крестовых походов. Позже монахи-бенедиктинцы превратили его в постоялый двор для паломников и богадельню для бедняков. В этом здание внимание привлекает великолепный углубленный портал с богато украшенными колоннами. Например, капитель одной из колонн украшена барельефом льва с одной головой, но двумя туловищами, который грызет голову грешнику.

Еще один храм города Бесалу – приходская церковь Святого Викентия – тоже был основан в 997 году. Главный фасад церкви украшает великолепное окно-розетка в готическом стиле. В церкви хранится реликварий с фрагментами Истинного Креста Господня, а также скульптура Скорбящей Богоматери. Раз в год эта скульптура участвует в процессии, которую вот уже 300 лет устраивает братство Скорбящей Богоматери.

Бесалу. Госпиталь Святого Юлиана. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Церковь Святого Викентия. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Музей миниатюр. Фото: © Олег Халимов

Бесалу. Экспонаты Музея миниатюр, которые, как говаривал Лесковский Левша, разглядеть можно только в «самый сильный мелкоскоп». Фото: © Олег Халимов

Покинув Музей миниатюр и вновь оказавшись на улице, невольно ловишь себя на мысли, что сам Бесалу – это тоже город-миниатюра, и что его тоже можно поместить под стеклянный колпак и рассматривать в лупу неспешную жизнь его горожан и суетливую беготню туристов от одной городской достопримечательности к другой…

PS. Статья «Бесалу. Большой репортаж из маленького города» впервые была опубликована в журнале «TOT en RUS, все по-русски» в ноябре 2012 года.

Первая публикация статьи в журнале «TOT en RUS, все по-русски» (г. Льорет-де-Мар), ноябрь 2012 г. Коллаж: © Олег Халимов

А ниже вы можете посмотреть отрывок из программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» (Первый канал, эфир от 22 сентября 2013 года). Выкладываю его потому, что там говорится про город Бесалу. И еще потому, что Дмитрий Дмитриевич и обо мне упомянул, назвав меня «странствующим исследователем». Ха… А почему бы и нет?