Вокзал огромен и абсолютно хаотичен. Что-либо найти крайне сложно, расписаний нет, автобусы отправляются по мере заполнения. Вначале я полчаса искал кассу и это непросто, поскольку колоссальное здание сдается мелким коммерсантам и касса скрыта среди торговых лавок.



А найдя нужный автобус я разузнал, что стоит проезд копейки (3 маната = $2), но поедет он не скоро, поскольку пассажиров мало. Потеряв час, я плюнул и отправился искать маршрутные такси. Там схема простая: 4 пассажира скидываются по 10 манат и сразу выезжают.



Из Баку до Красной Слободы ровно 180 километров пути по великолепной трассе, где такси держит крейсерскую скорость в 120 км/ч и даже с учетом остановки на перекусить, вы будете на месте через два часа. Пейзажи в пути достаточно унылые, пыльная степь переходящая в пустынные холмы -





Чем ближе к России (Дагестану), тем пейзаж меняется, становясь более зеленым и гористым -



Въезжаем в Губу -



Довольно большой город, но больше напоминающий разросшуюся деревню -



Две параллельные улицы, вытянувшиеся километров на пять. Вот и вся Губа -



Несколько мечетей необычной формы -



Немало массивных каменных зданий еще царской эпохи -









Губинский дом культуры, или что-то в этом роде -



Еврейский город начинается сразу за речкой и его отделяет от Губы пешеходный мост. Выглядит это как своего рода граница между двумя государствами. Азербайджанцы не часто заглядывают к евреям, а последние появляются в Губе разве что проездом, или за покупками в супермаркет. Но дело не во вражде или неприязни, а просто таковы здешние традиции. Два разных народа, две общины, полтора тысячелетия они живут в добром соседстве по берегам реки.



Азербайджанские пацаны играют в футбол на "своей" стороне моста, спрашивают "Вы идете к татам, да?". Ага, к ним самым. Туда, через мост, напутствуют пацаны и возвращаются к футболу.



Разница между двумя частями по сути одного города видна сразу. После старенькой и облупленной азербайджанской Губы, здесь все выглядит намного богаче -



Примечательно, что надписи часто на русском. И это не пережитки советских времен. Как уже говорилось, таты говорят на своем языке джуури и хотя они свободно владеют азербайджанским, тем не менее языком межнационального общения остается русский.



Даже если бы я не знал, что нахожусь в еврейской части города, то глядя на эти дома догадался бы -



Мало где на Кавказе сохраняют и ухаживают за советскими памятниками посвященными Великой Отечественной. Но горские евреи прекрасно знают, благодаря кому фашисты не дошли до этих мест. Десятки тысяч горских воевали и погибли на фронтах.



Не сразу воспринимаешь этих колоритных дядюшек как евреев. На первый взгляд можно принять за азербайджанцев, таких же, как на той стороне реки и тоже играющих в нарды. Но если присмотреться, то они сильно отличаются. Как внешне, так и манерами и языком.



Еврейская чайхана -





Еврейские дедушки так увлеченно играют в нарды, что со мной общались не прекращая бросать кубики. Они такие прикольные! Прежде всего они спрашивают, кто вы есть. Лично я сразу их приветствовал "Шалом" и они отвечали "Шалом-шалом". Потом спросили откуда. Говорю, что родом из России, но много лет жил в Израиле. Нет, я не горский. Потом посидели, попили чаю, поговорили за жизнь. Мужики говорят, чего тебе ехать назад в Баку сегодня? Оставайся тут, найдем тебе ночлег, слава Всевышнему, проблем с жилплощадью не испытываем, а завтра начало шабата, пойдем с нами в синагогу. Звучит очень даже интересно, но... все же решил вернуться в гостиницу в Баку.



Дворец счастья... чтобы это могло быть? Двери были заперты.



Гуляя по городку отошел чуть дальше от главной улицы и увидел старые домики, напоминающие азербайджанскую часть. Здесь живут те же горские евреи, но чуть беднее соседей. Колоритные бабушки -



Иные дома это памятники архитектуры -





В Красной Слободе 11(!) синагог, но сегодня лишь 2 функционируют -



И вторая -



Внутреннее убранство -



Между прочим, перечислены 10 заповедей -











Узкие улочки -





Обычный дом -



Названия улиц носят локальный характер -



А между прочим, это горская еврейская архитектура 19 века -







Звезды Давида на потолке внизу, заметили?





Местная молодежь, которую сложно назвать "деревенщинами". Ребята балуются смартфонами последних моделей, свободно переходят с родного фарси на английский, а поняв что я знаю русский - почти без акцента и на него. Молодцы!





И все же, основная часть городка это шикарные виллы. Старых улочек мало.



Глядя на все это я понимаю, что имели в виду мужики говоря, что проблем с жилплощадью нет -



Но что не говорите, а старые улочки интереснее -

























Здесь есть свой парк -



Разумеется, что носящий имя Гейдара Алиева. И горские его чтят и на полном серьезе. Этот человек был к ним крайне милостив и его политику продолжает Ильхам Алиев, за что они благодарны. С чужаками евреи политику не обсуждают, да и вообще осторожничают. Правильно делают!



В качестве резюме скажу, что Красная Слобода это одно из необычнейших мест Кавказа. Сюда никогда не повезут туристов и уж тем более пресс-туры, но если вы человек интересующийся, то вы обязаны тут побывать. Нет больше нигде в мире чисто еврейских городов, за исключением Израиля. Далее я едва не написал, что пройдет какое-то время и Кавказский Иерусалим исчезнет. Нет, не исчезнет. Конечно же, население вряд ли вернется к прежним цифрам в 15 тысяч человек, как было при СССР. Но, с другой стороны, как говорят сами жители, оно и не уменьшается благодаря появлению десятков молодых семей с детьми, возвращающихся из России и даже Израиля.

Кстати, среди горских евреев немало известных олигархов, перечисленных в Forbes: Вагит Аликперов, Сулейман Керимов, Гаврил Юмашев, Захар Илиев, Год Нисанов, Тельман Исмаилов и многие другие. Разумеется, что свои деньги они сделали отнюдь не в Красной Слободе :)

Оригинал взят у puerrtto в Кавказский Иерусалим, откуда вышли еврейские олигархи