К тому, что в моем гараже невозможно развернуться из-за постоянного присутствия четырех байков и кучи хлама, я привык. Тем более, что весной 2 из них я собираюсь продавать, а хлам постепенно либо выкидывается, либо приспосабливается к делу. Но полное отсутствие света, за исключением лампы-переноски, криво включенной хрен знает куда, весьма удручает и мешает заниматься основным делом байкера долгими зимними вечерами - тюнингом и уходом за своим байком! Тем более этому мешает полное отсутствие работающих розеток!

Я, конечно, не электрик, но опыт полной замены проводки в трехкомнатной квартире до сих пор пропить не удалось. Это внушало надежду, что худо-бедно сделать то же самое в гараже я сумею.

Разумеется, я начал с рекогнисцировки на местности. Проще говоря - с прозвона существующих остатков проводки. 

Что может подумать нормальный человек, видя сквозную трубу через весь гараж под потолком над воротами, на которой торчит распределительная коробка, в которую на соплях примотана лампочка? Я подумал, что это и есть вход электрики в гараж... Хренушки!!!

После долгих поисков, оный вход был обнаружен сильно замаскированным на втором этаже посередине гаража под потолком! А упомянутая труба - вообще "не пришей пи... кобыле хвост" и нужна только для того, чтобы могла светить убогая лампочка под потолком.

Следующим открытием явилось то, что напрямую к входной распределительной коробке подключен настенный светильник дневного света, который не горит только по причине отсутствия в нём ламп и стартеров, а, будучи зажженным, может быть выключен только путем физического удаления из него ламп! И только после светильника находится выключатель, который и отвечает за ту самую грёбаную лампочку под потолком.

Ну и последнее: фаза (+) к этому светильнику выходит из одной распределительной коробки, а ноль (-) уходит совсем в другую. И это - главный провод всей электрики!!! Я в ахуе. Мрачно.

Наверное, не стоит подробно рассказывать, какие там говеные аллюминиевые провода и как они скручены между собой. Всего вышеописанного достаточно, чтобы составить общее представление об том гении (я бы так не смог!), который делал всю эту "проводку".

На выяснение этого я потратил два вечера в праздники, а теперь настала пора ликвидировать все это безобразие и создавать нормальные условия для работы и отдыха себя любимого. Для этих целей я закупил нормальный провод, двухфазный рубильник, розетки, выключатели... И работа закипела!

Разумеется, первым делом я вкорячил рубильник. И вот, что я вам скажу товарищи: работать под напряжением, в потемашках, без защитных рукавиц и освещая строительство светлого будущего одним налобным фонарем - это некислое ощущение! Очко вибрирует в резонанс с рабочей частотой электросети - 50 Hz! Но я это сделал. 

После этого все стало не то, чтобы сильно проще, но не так стремно. На остатках прежней проводки (заменив все "скрутки" на клеммные коробки) подключил два светильника (один из них - дальний - пришлось собирать из двух). Потом поиграл байками в "пятнашки", освободил место и собрал стол.

В общем, теперь созданы все условия для удобного и безопасного прокладывания новой проводки и прочих работ. Угробил на это вчера 3 часа, устал, но сделал. Я доволен! 

Вот как это теперь выглядит: 

Итак, новая редакция советов по поводу того, как заводить мотоцикл после зимнего хранения. Написаны на основе личного опыта, накопленного в пробах и ошибках, так что все практически выстрадано на живых людях и мотоциклах.

Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле (см. статью с советами о том, как готовить мотоцикл к зимней спячке). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке мотоцикла на зиму, весной заводятся и едут без проблем. Так что эти советы для тех, кто тогда смеялся ;)))

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:

1) топливо
2) зажигание

Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если мотоцикл сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;))). От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию - флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.

Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.

Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.

Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мотоаккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.

Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются!!!). Некоторые аккумуляторы оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.

Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита (это если аккумулятор обслуживаемый). Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного акуумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить дистиллированной воды – стоит рублей 10-15 за 1,5 литра. Осторожнее с электролитом - он запросто может попортить одежду, если вы будете вытирать испачканные им руки об штаны.

Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).

Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!).

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:

1) заводка с толкача
2) заводка на эфире

Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бесмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить ;)) Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.

На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха. Ну а так, вроде бы все. Давайте, уважаемые дамы и кореша, встретимся на тусовках.


Удачного всем сезона!

Опубликовано на сайте www.moto.ru

Главным событие прошедших выходных стало успешное заведение моего любимого байка.

Этому предшествовал сначала длительный поиск свечей. Когда свечи найти не удалось в Москве в течение месяца, я подъехал в Дубне в представительство магазина www.exist.ru, где благополучно заказал и через неделю получил вожделеемое. Вот только сразу "вкорячить" свечи в двигатель не получилось: в отличие от стандартных свечных ключей на 16 или 21 мм, эти требуют ключа на 18 мм.

Три дня я по всей Дубне искал этот гребаный ключ! В результате нашел на 19, коим и получилось осуществить операцию по замене свечей. После чего двигатель завелся с полпинка.

Так что, УРА, товарищи!

http://www.dc1859.ru/produce/

 Kudesnik (12:29:59 6/08/2007) 

найди компрессометр померь че там
компрессию в смысле
у мужиков в гаражах наверняка есь

 Oops (12:30:10 6/08/2007)
Я понял. Попробую.
Он хоть выглядит и работает как?

 Kudesnik (12:30:32 6/08/2007)
у тя помоему кстати компрессия и так была не фонтан
ну такая хуйня - штырь на конце резинка, на другом - циферблат

 Oops (12:30:53 6/08/2007)
Это зависит от клапанов и компрессионных колец?
в дырку свечи вставляется?

 Kudesnik (12:31:19 6/08/2007)
свечку выкручиваешь тыкаешь в дырку, прижимаешь сильно чтоб не сифонило мимо, гашетку на себя до упора и крутишь мотор
он чета кажет.
если меньше 7 очков - плохо.
если разница между горшками больше единицы- плохо

 Oops (12:32:01 6/08/2007)
А гашетку то нахера?
Сколько в идеале должно быть? 8,5?

 Kudesnik (12:32:12 6/08/2007)
9-9,5
чтоб карбы открыть чтоб туда воздух поступал в достаточномколичестве. при закрытых карбах он много воздуха не насосет, соответственно прибор тебе наврет в меньшую сторону

 Oops (12:33:28 6/08/2007)
Ясно. Походу, надо будет разбирать двигло, чистить котлы, менять или притирать клапана, менять компрессионные кольца. Что-нибудь еще?

 Kudesnik (12:33:50 6/08/2007)
помериишь, если будет плохо, залей под свечи кубов по 5-7 масла моторного, подергай пару раз - если показания улучшатся - значит пиздец поршневой. если не изменятся значит пиздец клапанам

 Oops (12:34:10 6/08/2007)
Понятно.

 Kudesnik (12:34:19 6/08/2007)
ну по хорошему надо промерять износ ЦПГ и менять при необходимости
колец кстати шас в москве нет.

 Oops (12:34:46 6/08/2007)
Как меня это заебало! Чего не хватишься, того и нет!

 Kudesnik (12:34:47 6/08/2007)
в мурзилке писали последней что пиздато подходят кольца от мазды 3
угу

 Oops (12:35:21 6/08/2007)
Гордость, блять, отечественного мотопрома!

 Kudesnik (12:35:28 6/08/2007)
ниибаца
да сливай нахер его

 Oops (12:36:55 6/08/2007)
Уже решено. На следующих выходных должен взять Steed. Планировалось раньше, но заминка с доками вышла.
А солью я его Ботинку и отдать хочется в заебательском состоянии, насколько это вообще возможно для Волка

 Kudesnik (12:37:22 6/08/2007)
возможно..почему нет

 Oops (12:37:56 6/08/2007)
Конечно, возможно. У меня просто не хватает практики починки

 Kudesnik (12:38:50 6/08/2007)
ну просто время надо и бабки. и наличие запчастей.
потому что блять очень сложно регулировкой карбов и зажигания вылечить общую раздроченность поршневой

 Oops (12:39:45 6/08/2007)
Это точно. Леха уже смирился с тем, что в этом сезоне ему на Волке не ездить, так что, время есть.
А в октябре Леське будем брать байк!

К сожалению, починка пока еще моего "Волка" продвигается крайне медленными темпами, поскольку заниматься я этим могу только в выходные, но в реальности получается еще меньше времени: почти всю субботу я трачу на то, чтобы "отойти" от Москвы и похмелья после обязательной пятнично-ночной пьянки. Соответственно, половину субботы я посвящаю перемещению из кофейни в кофейню, а вторую половину деланью разных, накопившихся за неделю, дел.

В этот уик-енд получилось еще меньше, поскольку часть дел субботы перенеслась на воскресенье из-за поездки в Яхрому для посмотреть на собранный и работающий (!) Honda Steed. В результате починке байка было посвящено аж целых три часа!

За неделю до этого байк был оставлен в гараже с вывернутыми пробками из всех горловин, которые только удалось найти для просушки после давнишнего купания. Описывать, какое говно лилось из картеров двигателя, коробки передач и заднего моста не буду - эту субстанцию даже эмульсией назвать нельзя!

Как задача-максимум было намерение поставить и отрегулировать новый модуль зажигания, залить масло в двигатель, поставить карбюраторы и проверить работу двигателя. ХЕРА!

С модулем зажигания никаких проблем не возникло, за исключением того, что инструкция к нему отсутствовала. Устанавливать его пришлось практически "наудачу", руководствуясь воспоминаниями о схеме и работе электропроводки и методом ненаучного "тыка" (суешь провод на клему, включаешь зажигание и ждешь, ебнет или нет). Несмотря на это, зажигание было установлено и предварительно выставлено! Свечи дают искру, которой слона завалить можно!

Кстати, к огромному моему удивлению, аккумулятор оказался полностью жив и даже под завязку залит элетролитом, чего я никак не мог ожидать после того, как байк довольно продолжительное время висел на стропах кверх ногами. За что был немедленно подвергнут принудительной подзарядке!

А вот дальше работа застопорилась, поскольку выяснилось, что один придурок (не будем показывать пальцем), сливая масло из двигателя, полностью забыл про масляный фильтр. Естественно нового не нашлось и было принято решение слить масло из старого, закрутить все обратно и поменять его уже после "оживления" байка. Но на это ушло еще время.

Но самый большой облом подстерегал, когда я попробовал установить на место карбюраторы! Из них полилось что-то весьма смутно напоминающее видом и запахом бензин, хотя я был абсолютно свято уверен, что они абсолютно сухие и ничего вреднее воздуха гаража внутри не плещется. С чего бы это, кстати? Поскольку порвать диафрагму карбюратора за 200 долларов мне нисколько не улыбается, я не стал экспериментировать с "авось не гробанется", а отложил до следующих выходных, когда эти самые карбюраторы будут со всем тщанием промыты и просушены.
Кроме того было обнаружено, что разорваны воздушные патрубки, идущие из воздушного фильтра в карбюратор, что никак не может положительно сказываться на качестве рабочей смеси.

Естественно, заливка масла в агрегаты после всего этого была лишена какого-либо смысла.

Поэтому остаток времени был посвящен разборке и просушке всех узлов, которые не могут просохнуть естественным путем: фары, спидометр.

Итак, план работ на ближайшие выходные:
1. Замена масляного и (если будет найден) воздушного фильтров.
2. Замена воздушных патрубков.
3. Залив масла в двигатель, коробку передач и задний мост.
4. Установка и настройка карбюраторов (к этому моменту они будут уже чистые)
5. Установка задних тормозных колодок и прокачка переднего и заднего тормозов.

Это тот минимум, который я надеюсь успеть до утра субботы. Кроме вышеперечисленного необходимо:
1. Приварить кронштейны зеркал, разлетевшиеся, когда байк кувыркался по склону.
2. Заменить заднюю шину.
3. Сделать отдельный выключатель дополнительных фар головного света.
4. Устранить короткое замыкание в проводке переключения ближнего-дальнего света.
5. Починить работу стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза.
6. Почистить от ржавчины бензобак и заменить топливные фильтры.
7. Заменить замок зажигания (сломалась клема) и замок рулевой колонки (про....ан ключ).
8. ХЗ, что еще. Наверняка какая-нибудь хреновина "вылезет"!

Я наконец то нашел и купил эти долбанные задние тормозные колодки на "Волк"! Правда, цена меня ставит в недоумение: когда я покупал колодки Brembo на свою машину, они стоили что-то вроде 600р. за комплект на ось, то есть за 4, а эти стоят 800 за 2.

Кроме того, любые запчасти к моей машине приобретаются по принципу "приехал (или позвонил по телефону) в знакомый магазин, заказал, через три дня забрал заказ, получил скидку и большое спасибо", а запчасти к "Волку" приобретаются по следующему принципу:

Звонок в ОФИЦИАЛЬНОЕ представительство:
- Добрый день. У Вас есть вот этакая хрень?
- Добрый день. Нету!
- А когда появится?
- А хер ее знает!
- Мать вашу! А ездить мне как?
- Отъ....сь, чувак! Не е...т!

Справедливости ради надо отметить, что колодки я купил, все-таки, у них, но только потому, что в других местах это в принципе невозможно. А наличие колодок в ОФИЦИАЛЬНОМ представительстве компании "Урал" - не их заслуга, а Штирлица, который их где-то надыбал и раскидал для реализации по нескольким точкам. Кстати, добираться к ним я затрахался: аж на Русаковскую набережную!

Я просто не понимаю, как можно так относится к своим клиентам! Типичный, мать его, СОВОК!

И я рад, что скоро продам свой "Волк" (хотя очень люблю его) и возьму нормального японца, к которому нет проблем ни с запчастями, ни с сервисом.