Еще об укрытии растений: защищаем розы, гортензии, рододендроны, хвойные

Еще об укрытии растений: защищаем гортензии, рододендроны, розы, хвойные

В последнее время в наших садах появилось много новых видов и сортов растений, выведенных и выращенных в более тёплом климате. Их жизнь у нас невозможна без укрытия на зиму, хотя бы в первые годы после посадки. Как оценить степень зимостойкости растения, выбрать и соорудить для него подходящее укрытие, рассказывает садовод и коллекционер растений из Санкт-Петербурга Татьяна ПОПОВА.

 

Оцениваем зимостойкость растений

 

 

Для оценки холодостойкости растений многие фирмы указывают зоны USDA. По этой классификации в средней полосе России и на Северо-Западе без укрытия надежно можно выращивать растения, относящиеся к 3—4 зонам, растения 5-й зоны нужно укрывать на зиму, а 6-й не всегда зимуют даже под укрытием.

Оценивая возможности выращивания растений в определённом климате, правильнее говорить не только о холодостойкости, но о зимостойкости в целом, так как гибель может быть связана не только с низкими температурами, но и с распространением болезней из-за сырости, ожогов и других неблагоприятных условий, которые часто обозначают одним словом «замёрзли».

Очень важна также способность растений к восстановлению после подмерзания. На способность растений сохраняться зимой, кроме биологических особенностей конкретных видов и сортов, влияет много факторов: особенности погодных условий текущего года, климатические особенности района и даже конкретного участка, возраст и состояние растений. Оценив всё это в каждом данном случае нужно решать вопрос о зимнем укрытии.

Читать далее...

Обрезка яблонь

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

http://www.websadovod.ru/fruit/apple_4.asp

 

Обрезка яблонь

Обрезка и формирование плодовых деревьев
Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.      Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.      Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.      Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.      Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.      Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Читать далее...

Обрезка яблонь

Обрезка яблонь, полезные советы

Яблони – это «любимые дети» многих российских садоводов, а обрезка яблонь является обязательным видом весенних работ в саду. Весенняя обрезка яблонь необходима для здоровья и красоты деревьев, и производить её рекомендуется в марте-апреле, до начала вегетации. Любое дерево в своём развитии проходит ряд возрастных периодов, и обрезка яблонь разного возраста носит различный характер.

Обрезка яблонь молодых однолетних

При обрезании молодых деревьев формируют остов их кроны и своевременно исправляют неправильности её строения. Время первой обрезки молодых яблонь – первая весна после их посадки. Дополнительной её целью является восстановление баланса между укороченной во время посадки корневой системой и оставшейся неизменной надземной частью.
Однолетний неразветвлённый саженец обычно просто обрезают на высоте одного метра от уровня почвы (а и б на рис.1).Такая обрезка яблонь позволяет боковым побегам образовываться уже в текущем году.
Если однолетний саженец разветвлён, то все боковые побеги на расстоянии 70см от уровня почвы удаляют, а из тех, что расположены выше удаляют образующие острый угол со стволиком (иначе они, впоследствии, могут сломиться под тяжестью плодов).
Обрезку побегов яблонь, образующих со стволиком тупой угол, производят на расстоянии третьей-пятой почки от него. Обрезку верхней части стволика яблонь делают на 15-20см выше боковых побегов (в и г на рис.1) и называют его лидером.

 

Читать далее...

Как вдвое увеличить урожай малины

Как вдвое увеличить урожай малины Малина – одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 2 кг ягод высокого качества.
Выращивание малины на приусадебных участках имеет свои особенности, к которым относятся размеры участка, растущие рядом культуры, тип почвы. Многие садоводы для повышения урожайности насаждений малины применяют нестандартные приемы выращивания этой культуры. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них, позволяющими значительно увеличить урожай, облегчить уход и сбор ягод.

Подготовка участка

Прежде всего, отмечают опытные садоводы, необходимо заправить почву перед посадкой органическими и минеральными удобрениями так, чтобы они “работали” на урожай в течение 8-10 лет.
Краснодарский садовод-любитель С.Гладков сажает растения малины в гряды-траншеи глубиной 0,6 и шириной 1,2 м, предварительно хорошо подготовив и заправив почву.
Подготовка почвы заключается в следующем: как обычно, при выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывает на одну сторону, нижний неплодородный - в другую. Затем послойно траншею заполняют почвой и удобрениями. Половину верхнего плодородного слоя помещает на дно траншеи и на каждый метр ее вносит по одному ведру перегноя, четверть ведра куриного помета, полведра песка, один стакан мочевины и по полстакана фосфорных и калийных удобрений. Все это хорошо перемешивает и слегка утрамбовывает. Оставшийся неплодородный слой перемешивает с песком и перегноем и засыпает им верх траншеи, после чего сажает в нее подготовленные заранее растения.
С одной стороны траншеи устраивается пешеходная дорожка шириной 40 см, которая покрывается слоем песка 2-3 см и сверху - слоем гравия, гальки и т.п. При этом дорожка позволяет ходить по ней в любую погоду и снимать урожай даже после дождя, не уплотняя почву в насаждениях малины.
В.Каретников, опытный садовод из г.Оренбурга, огораживает гряды, чтобы малина «не бегала». Для этого он использует шифер или жесть, высотой 30 см, 15 см закапывает в почву, а 15 см оставляет на поверхности.

Модная стрижка

Кандидат сельскохозяйственных наук Г.Александрова (г. Санкт-Петербург) рекомендует поэкспериментировать с длиной побегов рано весной, что позволит добиться порционного поступления урожая и продления периода плодоношения растений до конца лета. С этой целью у одних растений обрезают только верхушки, у других укорачивают побег на одну треть или наполовину его длины, а несколько стеблей режут сильно, оставляя 10-15 см длины побега.
При такой обрезке созревание урожая начинается сначала на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее - на стеблях, укороченных на одну треть, затем - на укороченных наполовину, и только в конце лета созревают ягоды на стеблях, срезанных очень сильно.
Двойная обрезка
В последние годы в любительском садоводстве используется метод двойной обрезки стеблей малины, предложенный садоводом А.Г.Соболевым из г.Кургана.



«Как только я узнала о двойной обрезке, — пишет Нина Сергеевна Лабурец из Омской области, — тут же сама провела первую обрезку. Муж мой был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей. Зато не было конца его удивлению на следующий год, когда после второй обрезки урожай ягод созрел такой, что устали его собирать. С 40 м2 мы получили 110 кг удивительной малины».
Эта технология заключается в следующем. Растения высаживают в хорошо заправленную почву на гряду шириной 0,8 м, огороженную стенкой высотой 20 см. Вдоль стенки, с внутренней ее стороны, насыпают валик из земли или перегноя. Высаженные растения оказываются как бы в углублении, что очень удобно для полива. Растения в ряду высаживают через 1-1,5 м, предупреждая тем самым загущение при дальнейшем их формировании. Весной почву на гряде мульчируют перепревшим навозом слоем 15-20 см. В течение лета несколько раз проводят полив с тем, чтобы под слоем мульчи почва была постоянно влажной. В качестве мульчи, которая одновременно служит и подкормкой, можно использовать навоз, перегной, торф, компост, солому, опилки, листья и др. Рыхление и перекопка почвы исключаются, так как ежегодное мульчирование и поливы делают ее мягкой и воздухопроницаемой.
По мере отрастания побегов (конец мая - первая половина июня), при достижении ими высоты 0,8-1,2 м, верхушки побегов обрезают на 5-10 см, приостанавливая верхушечный рост и вызывая пробуждение почек в пазухах верхних листьев. К августу - сентябрю на обрезанных побегах появляются до 6 и более боковых приростов длиной 40-90 см. В таком состоянии побеги зимуют (лучше пригнуть их на зиму к земле досками или пришпилить крючками).
Весной следующего года во время полного распускания листьев обрезают боковые побеги на 10-15 см. Эта вторая обрезка вызывает развитие дополнительных плодовых веточек, как на основном побеге, так и на боковых разветвлениях, и все они обильно плодоносят. В связи с неравнозначностью формирования боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно растягивается - от июля до сентября. Обычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.
При такой технологии выращивания в кусте оставляют по 4 плодоносящих стебля и до 8 побегов замещения. Если загущенность остается высокой, можно оставить меньшее количество побегов.
Двойная обрезка предназначена для всех сортов, но имеет некоторые неудобства при укладке побегов на землю под зиму.

Малина - по разным квартирам

Вызывает большой интерес и раздельное выращивание малины на двух равноценных участках, способ, предложенный А.Г.Соболевым. На первом участке оставляют только молодые здоровые крепкие побеги, а на втором - только плодоносящие стебли, которые дают урожай, а всю вырастающую поросль уничтожают. На следующий год ягоды получают с первого участка, а на втором после вырезки от плодоносящих стеблей вновь формируют однолетние побеги. Такой прием можно рекомендовать как при кустовом способе размещения (увеличивая количество стеблей в кусте), так и при однополосном и ленточном размещении растений.
И еще один плюс раздельного способа выращивания — возможность эффективно бороться с вредителями. Они просто исчезают. Участки располагают один от другого по возможности дальше. При раздельном выращивании двойная обрезка как бы отходит на второй план, становится лишь вспомогательным средством, но остается неотъемлемым приемом агротехники.

Стоит попробовать

Б. Бурдаков из Саратовской области практикуют возделывание малины на горизонтальной шпалере. При этом все плодоносящие стебли в ряду почти под прямым углом к линии ряда примерно на 60 см от уровня почвы пригибают специально горизонтальной шпалерой. Такое расположение плодоносящих стеблей приводит к формированию на них вертикально направленных плодовых веточек, что облегчает сбор урожая. Молодые же побеги в это время растут вертикально вверх, вдоль ряда, обособленно от плодоносящих стеблей, не затеняя и не загущая их.
Применение таких приемов выращивания малины помогает получить высокий урожай прекрасных ягод. 

Иллюстрации:

1) “Ленты” малины на горизонтальной шпалере во время цветения

2) Способ двойной обрезки малины:
А – год роста (а – прищипка и нормирование поросли в июне; б – ветвление после прищипки); Б – год плодоношения (а – укорачивание и удаление разветвлений и поросли в апреле-мае; б – плодоношение)

3) Подвязка побегов малины (по Е.И.Ярославцеву)
а – коловая; б – арочно-коловая; в – веерная;
г – вертикальная; д – свободная;
е – вертикальная свободная; ж - наклонная плоская;
з – наклонная двусторонняя; и - плоская свободная; к - горизонтальная

Чтобы малины было много

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.

СПИРЕЯ



Мы говорим - таволга, а правильно - спирея. Часть первая

По-моему, нет ни одного сада, где бы не рос кустарник под названием спирея. Ветви у него красиво изгибаются, что и послужило поводом для латинского названия рода Spiraea, от греческого слова 'speira' – изгиб, венок. И принадлежит она к семейству – Розоцветные (Rosaceae).
В народе, да и в цветоводческой литературе иногда спирею почему-то называют таволга (с ударением у южных народов на последнем слоге, а на севере - на первом). Но это два совсем разных представителя из одного семейства розоцветных. Таволга, она же лабазник – травянистое многолетнее растение, самостоятельный род филипендула (Filipendula). А спирея (Spiraea) - это типичный кустарник, среди них нет трав.
А какая замечательная находка для дизайнеров и фантазёров эта спирея!

Меня всегда поражала приспособляемость этих растений к различным местам обитания. Около 80 видов распространены широко по всему Северному полушарию. Их можно встретить в лиственных лесах, на степных просторах, на щебнистых участках полупустынь, в субальпийском поясе гор. Такая неистощимая пластичность позволила спирее быть разной и во времени, и в пространстве.
Спиреи - листопадные кустарники от 30 см до 2 м высотой с разнообразной формой куста: каскадной, пирамидальной, плакучей, прямостоячей, стелющейся, шаровидной. Листья у них цельные или лопастные, зазубренные по краю, очередно расположенные на побеге. При распускании весной часто окрашиваются в малиновый цвет, а осенью летний зелёный цвет сменяется оранжевыми, жёлтыми и пурпурными чарующими красками.
Цветки с пятью лепестками, небольшие, 0, 5 – 1 см в диаметре, с пучком торчащих тычинок. Венчик окрашен в белые, светло- и тёмно-розовые, красные и малиновые тона. Примечателен и тот факт, что цветки эти собраны в соцветия разных типов и по-разному расположены на ветках:
-зонтиковидные и щитковидные, покрывают ветки по всей длине или только верхнюю её часть, например, спирея серая (Spiraea x cinerea) и спирея японская (S. japonica);
- метельчатые, колосовидные и пирамидальные расположены на концах побегов, к примеру, спирея иволистная (S. salicifoiia).
По срокам цветения спирея тоже удивляет. Среди них есть:
- весенне-цветущие - цветение происходит на побегах прошлого года с мая по июнь. Цветки имеют белую окраску, но, к сожалению, цветение их не очень продолжительное. Чтобы почувствовать всю прелесть весны, посадите на своём участке кустик этой роскоши.
- летне-цветущие - цветение происходит на побегах текущего года с июля по сентябрь. Цветки окрашены в розовые, красные и малиновые тона. Эти спиреи цветут долго и обстоятельно, часто до заморозков.

Зимостойкость:
Большинство спирей, предлагаемых цветоводческими фирмами, вполне зимостойки в условиях средней полосы и даже севернее. Даже в суровые зимы не повреждаются морозами такие спиреи как Вангутта (Spirae. x vanhouttei), городчатая (S. crenata), дубравколистная (S. chamaediyfolia), Дугласа (S. douglasii), иволистная (S. salicifoiia), низкая (S. humilis), серая (Spiraea x cinerea), трехлопастная (S. trilobata), японская (S. japonica).
В суровые зимы несколько повреждаются побеги прошлого года у спиреи белой (S. alba), березолистной (S. betulifolia), Бумальда (Spirae. x bumalda), густоцветковой (S. densiflora), ниппонской (S. nipponica), острозазубренной (Spirae. x arguta). Желательно осенью хорошо укрыть их корни сухим листом или торфом.
Достаточно часто в продаже можно встретить спирею сливолистную (S. prunifolia), особенно махровую дивную форму. Зимостойкость её очень низкая, и в северных районах Подмосковья растение не всегда цветёт. Ей требуется укрытие с пригибанием ветвей и хорошей мульчей.

Посадка:
Спирея - неприхотливый и нетребовательный кустарник, долговечен, хорошо сохраняет форму куста. Неплохо растёт на тёплом солнечном участке, на любой огородной земле, конечно же, на богатых почвах развивается пышнее, чем на бедных. На тяжёлых глинистых почвах обязательно сделайте дренаж. Самое оптимальное время посадки – сентябрь, когда пасмурно и дождливо.

Уход:
Умеренный полив. Неплохо замульчировать приствольные круги, сорняков будет меньше, да и смотрится нарядней. Чтобы кусты были в хорошей форме, их нужно каждый год обрезать и подкармливать любым удобрением для кустарников.
У некоторых форм и сортов с жёлтой и золотистой листвой появляются побеги с чисто зелеными листьями. Они быстро развиваются и могут погубить сортовые признаки куста, поэтому необходимо за этим следить и тщательно вырезать.

Обрезка:
Это очень важный момент в жизни наших питомцев, от этого зависит их красота и долговечность. Для всех видов и сортов спирей рекомендуется несколько типов обрезки:
- санитарная – вырезают старые, больные и поломанные кусты, можно это делать и весной, и летом;
- омолаживающая – рано весной удаляют всю верхнюю часть старого куста на высоте 25-30 см от земли или обрезают его совсем на пень. Это стимулирует развитие поросли из спящих почек, расположенных у корневой шейки. Затем из молодой поросли формируют желаемый куст, оставляя 3-7 наиболее сильных побегов, а остальные полностью удаляют;
- декоративная – собственно формирование куста и удаление отцветших соцветий, проводится ранней весной с марта по май. Но следует помнить некоторые моменты.
*Весенне-цветущие виды и сорта спирей обрезают сразу после цветения, чтобы отрастающие побеги успели заложить цветочные почки для будущего года и одревеснеть к осени. Кусты таких спирей со временем, из-за образования каждый год многочисленных побегов, сильно загущаются и к 14-15 годам стареют, приобретают неопрятный вид и требуют санитарной обрезки.
*Летне-цветущие виды и сорта спирей обрезают после зимы рано весной, тогда побег текущего года успевает вырасти, сформироваться и зацвести в этот же год. На второй год вершина у этого побега подсыхает, и цветы появляются уже на концах однолетних боковых побегов. На третий год вся эта ветка требует омолаживания - у неё удаляют верхнюю часть, причём рекомендуют при обрезке убрать половину её длины. Если не обрезать каждый год, то весь побег проживет 6-7 лет и потом сам полностью отомрёт. У самой же спиреи от корневой шейки постоянно отрастает обильная поросль - таким образом, спирея сама себя обновляет.

Размножение:
Спиреи благодатный материал для творчества. Можно легко и просто создать свою коллекцию, если заняться их размножением. Есть два способа – вегетативный и семенной.
Вегетативное размножение.
Сорта и виды спирей гибридного происхождения размножают только вегетативно: делением куста, порослью, отводками, черенкованием. Отводки укореняют весной. С этой целью нижние ветви куста пригибают к земле, пришпиливают, прищипывают верхнюю часть побега и засыпают землей. На зиму укрывают побег сухими листьями, к весне он укореняется, и его можно высадить на постоянное место. На черенки берут зелёные или полуодревесневшие веточки. Перед тем как поместить их в череночник, нужно обработать корнеобразующим стимулятором. Обязательным условием хорошей приживаемости является постоянно влажный воздух (искусственный туман или опрыскивание 4-5 раз в день). Только весной следующего года укоренившиеся черенки пикируют.
Есть у спиреи и свои хитрости, их нужно знать:
* У весенне-цветущих спирей - черенки отбирают в первой половине июня.
* У летне-цветущих спирей - в конце июня, начале июля.

Семенное размножение.
Плод у спирей - сухая многосемянная листовка, семена мелкие. Этим способом можно размножать только видовые спиреи. У гибридных семена часто оказываются невсхожими, либо из них вырастают растения с признаками родительских видов. Сеять нужно весной в богатую влагоёмкую почву, посевы замульчировать тонким слоем торфа. Всходы появляются через пару недель и, чтобы избежать грибковых напастей, желательно пролить их фунгицидом. Сеянцы пикируют следующей весной. Молодой кустик зацветает через 2-3 года.

Болезни и вредители:
Иногда на кусты нападает пилильщик, спиреевая тля, почковая галлица. Одним из серьезных вредителей в засушливое время является обыкновенный паутинный клещ. Для борьбы с вредителями достаточно обработать один раз за сезон системным инсектицидом. В целом же спиреи повреждаются очень редко и незначительно, не теряя своей декоративности. Тщательный уход за растениями – главный залог успеха.

Применение:
Благодаря разнообразной форме и размеру куста, а так же богатой окраске листвы и цветов, спиреи настоящий клад для дизайнерских задумок.
- При умелом подборе видов и сортов можно создать сад непрерывного цветения с весны до осени. Начинает спирея серая (Spiraea x cinerea) в мае, а заканчивает спирея войлочная (S. tomentosa), которая цветет до заморозков; белая весенняя окраска цветов постепенно сменяется розовой и малиновой.
- Эффектно смотрятся в групповых и одиночных посадках на газоне высокорослые спиреи с аркообразными побегами: Вангутта (Spiraea x vanhouttei), дубравколистная (S. chamaediyfolia) и Билларда – (Spiraea x billardii).
- Среднерослые и низкиеспиреи хорошо высаживать на лесных опушках. На зелёном фоне выигрышно смотрятся различные краснолистные и золотистые сорта.
- Для альпинариев, бордюров, рабаток годятся сорта спирей, таких как березолистная (S. betulifolia), Бумальда (Spiraea x bumalda), японская(S. japonica).
- Спирея карликовая (Spiraea х pumilionum) используется как почвопокровный кустик, образуя живописные куртины.
- Из спирей получаются прекрасные живые изгороди, в рядах их сажают на расстоянии 0, 4 м друг от друга. Подойдут Билларда (Spiraea x billardii), Дугласа (S. douglasii), иволистная (S. salicifoiia), японская (S. japonica).
- Цветущиеспиреи изумительны в срезке, долго стоят в вазе.
- Спиреи хорошие медоносы и рядом можно ставить пчелиные улья.

Серия сообщений "Садовое цветоводство":

Часть 1 - О Лилиях
Часть 2 - Тюльпаны
...
Часть 13 - АСТИЛЬБА
Часть 14 - ДЕЛЬФИНИУМ
Часть 15 - СПИРЕЯ
Часть 16 - СПИРЕЯ 2
Часть 17 - СПИРЕЯ 3
...
Часть 28 - ЧТО НРАВИТСЯ ЛИЛИИ
Часть 29 - ЧЕРЕНКУЕМ РОЗЫ.
Часть 30 - ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН В ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА. ПАССИФЛОРА

Растения для живой изгороди – трудности выбора

Выбор подходящихрастений для живой изгороди – занятие весьма непростое. Во-первых, список деревьев и кустарников для этих целей довольно обширен, и выбирать можно долго.

www.sadvsem.ru

Во-вторых, если Вы решили совместить несколько видов в одной изгороди, они должны совпадать по своим циклам и внешним данным, чтобы породить «художественный беспорядок» в ограде.

 www.nikaland.ru

Подбирать растения можно по самым разным параметрам: цвету листвы, времени цветения и размерам. Именно поэтому в первую очередь необходимо решить, какой критерий лично Вы ставите во главу угла.

Читать далее

БЕЛОСНЕЖНОЕ ЧУДО

Благоухающий чубушник может стать украшением любого сада.

 

Весной сады наполняются ароматом благоухающих чубушников. Этот кустарник получил свое название от чубуков, которые изготовляли из его побегов в далеком прошлом.

Чубушник часто называют жасмином, вероятно потому, что аромат его очень схож с запахом жасмина настоящего из семейства маслинных, который растет в тропиках и субтропиках, а у нас культивируется как комнатное растение.

Цветет чубушник с начала мая до июля. Он декоративен в течение всего вегетационного периода, но особенно во время цветения на фоне газона, когда цветы сплошь покрыты цветками. Разнообразие видов, разновидностей и сортов чубушника представляет широкий выбор для приусадебных садов.

Размещение.

Чтобы цветущие чубушники заблестали во всей своей красоте, нужно в саду подобрать им подходящее место. Лучший тип посадки – одиночный. При свободном размещении кусты хорошо освещаются и обильно цветут. Цветки и соцветия при этом развиваются крупными и живут дольше. В загущенных же посадках кусты снизу оголяются и быстро стареют.

Посадочные ямы копают глубиной 30-40 см, заполняют их плодородной землей с добавлением минеральных удобрений. При посадке можно заглубить корневую шейку на 2-3 см, почву хорошо прижать, полить и замульчировать компостом. Для лучшего кущения после посадки каждый побег следует укоротить, оставляя у основания 2-3 пары почек. Начало цветения при этом отодвигается на один год, но зато на будущую весну разовьется много сильных побегов, из которых в дальнейшем легко формировать крону.

Для хорошего роста и цветения кустов необходимы систематическая санитарная обрезка и прореживания.  Размножаются чубушники чаще всего одревесневшими черенками и отводками.

 

Наш сад. Разноцветный пузыреплодник

У меня всегда была мечта загородить чем -то забор из сетки-рабицы, что бы участок не просматривался с дороги. В 2003 году я решила изменить дизайн своего участка, посадить по периметру декоративные кустарники. Разбиралась я в этом вопросе плохо, перечитала массу книг, но хотелось посмотреть у других - как будут выглядеть кусты, чтобы не сажать ерунду. И я отправилась к подруге в Малаховку, посмотреть, что растет на старых дачах. Мы с моей подругой обошли много участков и вдруг на одном из них я увидела густые развесистые кусты, сплошь усеянные белыми цветками. Это великолепие произвело на меня сильное впечатление, я узнала, что куст называется пузыреплодник и поняла, что это именно то, что мне надо.



Пузыреплодник калинолистный называется так, потому что его зубчатые листья напоминают листья калины. Кусты выглядят внушительно, достигают в высоту 3 метров и хорошо подходят для создания живой изгороди. Листья распускаются довольно поздно и ранней весной кустарник не очень красив, со старых веток свисают полоски отслаивающейся коры. Пусть вас это не пугает, в мае этот дефект полностью скрывается листвой. Пузыреплодник очень вынослив, приживается на любой почве, не требует подкормок, легко переносит засуху. Хорошо переносит обрезку весной, но если у вас много место - то растет и без обрезки.
В настоящее время пузыреплодник стал очень популярен у садоводов, поскольку появились новые очень красивые сорта. Особенно роскошен и эффектен сорт под названием Диаболо с темной красно -фиолетовой листвой. Совершенно необыкновенно смотрится этот куст рядом с другими декоративными кустами с желтой и зеленой листвой.



Еще у меня есть сорт Дартс Голд, весной его листва окрашена в желто -лимонный цвет, в течение лета листья постепенно становятся золотистыми, а осенью - оранжевыми. Но таким красавцем он выглядит только на солнце.



Совершенно необыкновенно выглядит пузыреплодник в июне, когда распускаются крупные белые соцветия!







Надеюсь, что вам понравилось это чудесное растение, которое я призываю всех дорогих садоводов обязательно посадить на своем участке.
А саженцы различных сортов пузыреплодника купить в настоящее время не проблема в любом хорошем садовом центре.

Волчки,развилки,подмёрзшие деревья

КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЧКИ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ПОСТУПАТЬ С НИМИ?

У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются лишь в результате вырезки крупных ветвей. Место их отрастания - непосредственно около причиненных ран.

Если эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. Если же жировой побег появился в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подвязки придают нужное положение, стремясь заместить им сломанную ветвь.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Возникают волчки также и при различных повреждениях ветвей, например, в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку. Наличие волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

 КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ? 

В Болгарии, хотя и редко, наблюдаются случаи подмерзания однолетней и многолетней древесины. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Прежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. Проверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны. Частично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.

 МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИЛОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ? 

Развилки возникают при наличии острых углов отхождения (меньше 40°) в том случае, если боковая ветвь (скелетная ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как и основная ветвь (центральный проводник или скелетная ветвь). Срастание ветвей, составляющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношения (рис. 1). Чтобы избежать возникновения развилок, при формировании кроны не следует оставлять скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождения. Все боковые ветви, отходящие от основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать 'на кольцо' или превращать в плодоносящие ветки. 

Рис. 1. Развилка, причинившая гибель плодоносящего плодового дерева
 

Размножение винограда одревесневшими черенками

Размножение винограда одревесневшими черенками
Дата: 27 - Авг - 2010 @ : 11:36 дп | Размещено в: Новости


Хочу рассказать посетителям сайта “Приусадебное виноградарство Беларуси”, как я размножаю виноград одревесневшими черенками. К этому способу я пришёл из-за постоянной нехватки времени и считаю его очень простым и удобным для виноградарей-любителей.

1. Достаю черенки из хранилища (погреб с постоянной температурой +2*С), где они хранятся, связаными по сортам вертикально, нижними концами в сыром мху, для уменьшения потери влажности.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Арония – это настоящий кладезь полезных веществ!

Рябина черноплодная (Aronia melanocarpa)- листопадное дерево, иногда кустарник семейства розоцветных высотой до 10 м.
Читать далее

Календарь садовода на март!

Календарь садовода на март!

 

Здравствуйте, уважаемые друзья.

Представляю Вам календарь садовода на март, где я расскажу про основные мероприятия в саду, которые нужно провести в этом первом весеннем месяце. Работы предстоят большие и от того, как мы их проведем, во многом зависит комфортная жизнь наших питомцев в летнее время.

• Если снега за зиму выпало много и он покрыт плотным настом, нижние ветви саженцев, а также молодых плодовых деревьев, могут вмерзать в корку льда и при ее оседании, могут ломаться. Чтобы этого не допустить, нужно разрушить плотный наст вилами или посыпать его тонким слоем торфа или золы.
• Расчистить все канавы для отвода талой воды, убрать снег от жилого дома и других хозяйственных построек.
• Заготовить бурт из снега с северной части строения для хранения черенков груши, яблони, смородины, сливы. В него обычно кладут черенки, которые будут использоваться для перепрививки или размножения (смородина), а сверху насыпают 20 – 30 сантиметровый слой опилок.
• Если в эту зиму температура не опускалась ниже отметки (-25 градусов), то как раз в марте не поздно сделать заготовку черенков для перепрививки деревьев желаемых сортов. Хранить их нужно в снеговом бурте, о котором я писал выше.
• Когда при таянии снега, постепенно будут оголяться штамбы деревьев, нужно их своевременно осматривать и, если их объели мыши, то необходимо зачистить раны до здоровой ткани, обработать их раствором медного купороса (на1 литр воды – 10 грамм) и обмазать оголенные раны древесины  садовым варом, обвязать.

• Не забудьте про птиц – защитников от вредителей сада. В начале марта развесьте или подновите скворечники, синичники, дуплянки и другие рукотворные гнездовья.
• Переберите яблоки в хранилище и удалите загнившие.
• С ветвей нужно стряхивать мокрый снег, чтобы исключить сломы.
• Очень опасен ожог коры молодых плодовых деревьев в это время. Поэтому, если Вы еще не побелили деревья в феврале, как можно быстрее сделайте это в начале марта.
• В конец марта, когда выдаются теплые деньки, наступает самое время для  проведения обрезки и формирования кроны как плодоносящих, так и молодых деревьев яблони, груши и различных декоративных культур, удаления поломанных и сухих ветвей. Раны при обрезке замазывайте варом.
• Крупные скелетные ветви и штамбы в это время очищают от мертвой отставшей коры и уничтожают перезимовавших в ней и под ней вредителей.
• отсюда Спасибо!

Уникальный метод выращивания малины

Делится своим авторским методом Рысь Рысь, фото автора Клубнику и малину обрабатываю арычным методом,но здесь уже другой подход к обработки земли и укрытию. Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами. Фотография этой малины не совсем удачная,она с листовым ожогом 2010г. Но это последняя фотография,где я использовала свои слой"пирога" для подкормки малины. А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.

Читать далее

Как рассадить малину

Как
рассадить малину

Как
рассадить смородину и крыжовник

Как рассадить облепиху

Как
рассадить облепиху

"Как стать клубничным королём"

Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как стать клубничным королём"
Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.
Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.

Читать далее...

ВСЕ О РОДОДЕНДРОНЕ.

http://flower.onego.ru/kustar/rhodod.html

Название: свое название получил от греческого 'rhodon' — роза, и 'dendron' — дерево, "розовое дерево". 

Описание: включает около 1300 дикорастущих видов и множество сортов, распространенных в основном в Северном полушарии, от Арктических широт до тропиков.  
 

Фотография Махровой  Ирины

Фотография Натальи Шишуновой

Это листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые кустарники, реже на родине небольшие деревца. Побеги голые или иногда опушенные. Черешковые листья простые, варьирующие по форме, окраске, характеру и степени опушения. Цветки в зонтиковидных или щитковидных соцветиях, иногда 1-2, различных размеров и окраски (от белой до разных оттенков пурпурово-фиолетовой и желтой). Плод — многосемянная коробочка. 

Читать далее...