Грибной огород в лесу

Как выращивать в лесу грибы

Если у вас недалеко от дома есть лес с грибами, и вы часто ходите туда на тихую охоту, можно попробовать увеличить грибной урожай. Для этого надо грибы посеять. Вот реальный опыт по разведению белых грибов. Берутся шляпки старых белых грибов, в том числе и червивые. Наполняют ими подходящую емкость, удобно ведро, ведь его часто берут для сбора грибов. В ведро входит около 20 шляпок 13-15 см в диаметре. Грибы заливаются водой. Добавляется 15 чайных ложек сахара. Как показала практика, при добавлении сахара урожай будет лучше.

Залитые водой шляпки разминаются руками, пока не получится полужидкая однородная масса. Эта масса выдерживается примерно час, еще раз хорошо размешивается, и высеивается (выливается) около стволов дубов, елей, буков, берез. Нужно посмотреть под какими деревьями в вашей местности растут белые грибы, и под такими сеять. Это важно. Если собрать грибы из-под дуба и перенести под елку, то грибница не приживется.

Технология посева – вокруг ствола дерева на расстоянии полуметра аккуратно снимается лесная подстилка и выливается на корни около полулитра грибной массы на каждые 20 – 30 квадратных сантиметров. На одно дерево уходит примерно 5 литров. Чтобы не повредить корней, подстилку лучше снимать руками. Затем «посев» закрывается снятой землей и проливается водой 4-5 ведер на одно дерево. Воду лучше лить по стволу дерева, чтобы не размывать «грядку». Или, если вы на машине, прихватить и использовать лейку.

Посев проводят с конца августа и до конца сентября, до первых заморозков. На следующее лето, если оно выдалось засушливым, желательно поливать места посева грибницы раз в неделю, также по 4-5 ведер на дерево. На этих лесных «грядках» практически всегда стабильный урожай - под одним деревом около ведра грибов за сезон. Такой лесной огород плодоносит 2-3 года, потом надо повторять посев. Подобное разведение можно использовать для других трубчатых грибов, например, подберезовиков, маслят.
http://www.darlesa.ru/gribinfo/290-gribnoj-ogorod-v-lesu.html

Потрясающая красота .Жакаранда мимозолистная

Среди видов этого растения в культуре по всему миру используется, главным образом, жакаранда мимозолистная, т. к. именно она сочетает в себе наибольшую декоративность крупных, ажурных, дваждыперистых листьев и потрясающе красивое, очень обильное весеннее и менее выраженное осеннее цветение. Иногда этот вид за листья, очень напоминающие нежные светло-зелёные ваи папоротника, ещё называют "папоротниковым деревом". Жакаранда мимозолистная является одним из излюбленных декоративных элементов оформления улиц, площадей и сквериков в Аргентине .

ДАЛЕЕ >>>>>>>

"Очей очарованье". Муссенда.

Муссенда-это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево, родственник кофе, родом из азиатских стран (Таиланд, Западная Индия, частично Западная Африка). Листья блестящие, мягкие и опушенные, зелёные с красноватыми жилками. Цветки собраны в крупные кистевидные поникающие соцветия 10— 20 см длиной, основную декоративную нагрузку несут многочисленные эффектно окрашенные брактеи, которые могут быть белыми, желтыми, розовыми и красными. Известен целый ряд сортов муссенды, отличающихся окраской листьев и брактей:

ДАЛЕЕ >>>>>>>

Секреты выращивания клубники.


Читать далее...

Черенкование хвойников

Оказывается,их несложно вырастить путем черенкования.
http://www.wild-mistress.ru

Все формы туи, большинство можжевельников, кипарисовики, формы тисса, туевик, микробиота черенкуются хорошо.
Черенкованием хвойных можно заниматься весной - до начала роста, примерно вторая половина апреля. Делать это можно дома или в саду. Летом лучшее время - середина-конец июня - в саду, а осенью черенкованием нужно заниматься в октябре-ноябре и делать это в отапливаемой теплице. Причем, самым оптимальным считается весенний срок черенкования.

ДАЛЕЕ

Уход за садом в марте.


Начало вегетации у плодовых наступает в конце марта — начале апреля. До начала сокодвижения заготавливают черенки для перепрививки молодых деревьев ненужных сортов на лучшие. До начала сокодвижения заканчивают обрезку. Белят штамбы и скелетные ветви. Вносят азотные подкормки. В конце месяца может настать фаза набухания почек, срок обработки против щитовки 5—6%-ным раствором препарата камифос до начала набухания почек. Завершают посадку деревьев до начала сокодвижения. Срезают на глазок привой, заокулированный летом прошлого года. На штамбах деревьев возможны дупла и оголения поверхностей древесины. Производят зачистку ран до здоровой древесины, дезинфекция 3%-ным раствором медного купороса. Раны закрашивают, дупла заделывают цементным раствором.

Формирование и обрезка яблони и груши.


При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголенные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

У сильнорослых загущенных деревьев, находящихся в периоде полного плодоношения, прежде всего, откройте центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь, а также вырезав из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого укоротите остальные ветви на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалите самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка усиливает освещенность внутренней зоны дерева, снижает крону, делая ее более компактной и удобной для ухода и сбора урожая, улучшает качество плодов.

Следует иметь в виду, что реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Если их своевременно не удалять, они через 2—3 года сильно загустят крону, Волчки вырезайте на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Основное внимание при обрезке дерева, находящегося в периоде роста и плодоношения, обратите на предохранение кроны от загущения и создание условий для получения плодов высокого качества.

С 15—18 лет сила годичных приростов у груши заметно ослабевает, накапливается большое количество слабых обрастающих веточек, загущающих крону. В этот период основная цель обрезки — осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья, укорачивают оставленные ветви на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

Как правильно посадить саженцы вишни

 О том, когда лучше сажать вишню, рассказал нам Александр Федоров из Орловской области.

«Обычно советуют вишню сажать весной, но я лучшим временем для этого считаю осень. 

Во-первых, осенью срок для высадки саженцев вишни более растянут, чем весной. Саженцы находятся в покое, так как вегетация закончилась и они приготовились к зиме. Во-вторых, влаги в почве осенью бывает достаточно – нет риска гибели саженцев от засухи или несвоевременного полива. В-третьих, за зиму саженец вишни успевает укорениться на новом месте, поскольку ему не надо тратить силы на рост наземной части. Поэтому весной он не перебаливает, а начинает нормально расти и развиваться.

Если сажать саженцы вишни весной, особенно упустив срок посадки, то у них может задержаться начало роста, собьется ритм вегетации, растение будет долго перебаливать, так как все силы у него уйдут на укоренение, а не на развитие.

Поэтому на вопрос, когда высаживать саженцы вишни, я всегда отвечаю – осенью.

Как правильно посадить саженцы вишни осенью?

Сажать саженцы вишни надо в так называемую болтушку (делаю ее из плодородной почвы и перегноя – 1:1), прямо в посадочной яме (50х50х50 см). В болтушку добавляю 15-20 г минеральных удобрений, заливаю водой, доводя смесь до состояния густой сметаны. 

Затем в эту болтушку тщательно обмакиваю корни саженца и, не вынимая его из ямы, засыпаю приствольный круг толстым слоем перегноя (2-3 ведра). Вместо перегноя можно использовать солому или опавшие листья. Этот слой, помимо удержания влаги, не дает промерзнуть корневой системе саженца при наступлении заморозков, до выпадения снега и образования нормального снежного покрова.

Как правильно сажать вишню я вам рассказал. Теперь несколько слов о результатах осенней посадки. Приживаемость саженцев вишни составляет 100%. У них образуются к весне дополнительные корни, а сами саженцы вырастают более низкорослыми и компактными. 

Запланировав обновление вишневых деревьев в саду, не забудьте мой рассказ о том, как правильно посадить саженец вишни».

Укоренение черенков винограда – это просто

Укоренение черенков винограда – это просто
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.

Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?

Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.

Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.
Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»

Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.

Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.

Как сохранить черенки?

Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:

Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.
Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.
При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.
Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.

Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.

А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.

Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.

Когда начинать укоренение черенков?

Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.
Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»

Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:

Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);
Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);
Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);
Когда покупать саженцы винограда (mp3).
Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.

Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.

Обязательно ли кильчевать?

Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.
Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.

Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.

Как укоренять в воде?

Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Какой грунт использовать для выращивания саженцев?

Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:

влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;
влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;
воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;
питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.
Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.
Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.

Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.

Я вам его желаю!

Серия сообщений "виноград":

Часть 1 - Обрезка винограда на плодовое звено(для начинающих)
Часть 2 - Еще об обрезке винограда
...
Часть 25 - Выращивание саженцев из черенка!!!
Часть 26 - Размножение винограда одревесневшими черенками.
Часть 27 - Укоренение черенков винограда – это просто
Часть 28 - Виноград на беседке(интересные и доступные видео Александра Мчедлидзе по уходу за виноградом!!) е
Часть 29 - ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Посадка деревьев

Читать далее...

Выращиваем викторию по-новому


Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: СОРТА - ПОСАДКА - УХОД

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: СОРТА -  ПОСАДКА -  УХОД

 
В последние годы все большую популярность среди дачников приобретают новые сорта ремонтантной малины. И это неудивительно, получать два , а не один урожай в год хочется каждому огороднику, так как у ремонтантных сортов малины ягоды образуются, как на двухлетних стеблях, так и на однолетних. Побеги прошлого года плодоносят в июне- июле, второй урожай формируется на молодых побегах текущего года и плодоносит с начала августа практически до первых заморозков.
 Ремонтантные сорта малины в садоводстве известны уже более 200 лет. На территории Российской империи селекционных работ по созданию сортов долгое время не велось, но в конце ХIХ века это направление развил Мичурин И.В. Его сорт "Прогресс" существует до сих пор. В Брянской области (Россия) на Кокинской станции селекция ведётся с 70-х годов ХХ века. В последние десятилетия пальма первенства по созданию новых ремонтантных сортов, которые превосходят мировые аналоги по продуктивности, качеству урожая и особенно по ранним срокам созревания осеннего урожая. Сорта принадлежит селекционеру этой станции профессору Казакову И.В - "Августина", "Абрикосовая" , "Бриллиантовая", "Геракл", "Брянское диво", "Евразия".   

МАЛИНА "АВГУСТИНА"
Созревание. Ремонтантный сорт. 1-й урожай – 10 июня, 2-й – с 10 августа до октября.
Ягода. Ягоды 5-7 г, плотные, тёмно-красного цвета, сладкие.
Урожайность. Суммарный урожай 4,5 кг/куст.
Куст. Невысокий (1,5 – 1,6 м) раскидистый куст. Побеги прочные, пряморослые, шипы небольшие мягкие, не нуждаются в шпалере.
 

МАЛИНА "БРИЛЛИАНТОВАЯ"
Созревание. Ремонтантный сорт. 1-й урожай – 20 июня, 2-й – с 15 августа до заморозков.
Ягода. Ягоды 7-10 г, блестящие, сладко-кислые.
Урожайность. Сумарный урожай 4 кг/куст.
Куст. Высота куста 1,2 – 1,5 м, побеги прямые, сильно ветвящиеся, без шипов.
 

МАЛИНА "ГЕРАКЛ"
Созревание. Ремонтантный сорт. 1-й урожай – 10 июня, 2-й – с 1 августа до октября.
Ягода. Ягоды 7-10 г, плотные, тёмно-красного цвета, кисло-сладкие.
Урожайность. Суммарный урожай 4,5 кг/куст.
Куст. Невысокий (1,5 – 1,6 м) слабораскидистый куст. Побеги прочные, пряморослые, шипы небольшие мягкие, не нуждаются в шпалере.

МАЛИНА «БРЯНСКОЕ ДИВО»
Созревание. Ремонтантный сорт. Плодоношение преимущественно на однолетних побегах с августа.
 Ягода. Ягоды  5-7 до 11г. Ягоды сладкие, немного с кислинкой, универсального назначения. Не склонна к горошению и разрыхлению ягод, не сыпется, не течет более 2 дней после уборки. Ягоды  прекрасно переносят транспортировку.
Урожайность. Суммарный урожай 2,5-3 кг / куст. Дает стабильные урожаи. Обходится без подвязки. Отводков дает немного.
Агротехника ремонтантной малины во многом сходна с уходом за малиной обычного типа. Принципиальные отличия в том, что осенью уничтожают надземную часть куста, нет подвязки двухлетних побегов, не проводят опрыскиваний от малинного жука, малинного комарика и в целом от болезней. Основные "малинные" затраты на ручной сбор урожая, обработку почвы, удобрения и поливы остаются теми же самыми.

 Для успешного выращивания ремонтантной малины необходимо знать некоторые секреты агротехники. Так, сажать ее следует в самых освещенных местах сада. Даже незначительное притенение, которое допустимо для малины обыкновенной, существенно задерживает начало созревания ягод у сортов с осенним плодоношением и приводит к снижению урожайности.

  При перекопке на легких и средних суглинках, отличающихся средним плодородием, желательно добавлять на один квадратный метр два-три ведра хорошо разложившегося перегноя, компоста или верхового (рыжего) торфа и стакан комплексных минеральных удобрений, обогащенных микроэлементами (нитроаммофоска). Комплексные удобрения можно заменить одним стаканом суперфосфата и стаканом сернокислого калия. Удобрения вносят и в посадочную яму: одно-два ведра хорошо разложившегося органического удобрения и четыре-пять столовых ложек комплексного минерального. Вместо минеральных можно вносить во время подготовки почвы органические удобрения, увеличив их дозу в 1,5 - 2 раза, а недостаток в почве калия и микроэлементов компенсировать внесением древесной золы - пол-литровую банку на 1 м2.

  Растения сажают в ямы диаметром не менее 30-35 см и глубиной 25-30 см.  Расстояние между рядами – 2 м, в ряду между растениями – 30–40 см.
 Массовая посадка саженцев производится осенью после 15 октября. Весенняя посадка – март–апрель.
 При посадке недопустимо как заглубление, так и выпирание корневой шейки саженца. У правильно посаженных растений корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы, и лишь на легких почвах допустимо ее заглубление на 3-5 см. При более глубокой посадке саженцы медленно развиваются, у них несвоевременно появляются отпрыски, и растения часто гибнут. При слишком высоко размещенной корневой шейке возможны высушивание корней в весенне-летний период и подмерзание их зимой.

  Осенью с наступлением устойчивых заморозков (во второй половине ноября) у ремонтантной малины срезают все отплодоносившие однолетние побеги на ноль. Оставшийся мусор и опавшие листья компостируют и сжигают. Почву неглубоко рыхлят; если стоит сухая погода, поливают и мульчируют. Торопиться с обрезкой не следует. Выполнить ее можно и тогда, когда верхний слой почвы уже промерзнет или даже выпадет первый снег. До промерзания почвы из листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит растениям более интенсивно развиваться в следующем году. Таким образом ежегодно поддерживается однолетний цикл формирования урожая.

Рубрики:

дача

Теги: малина  

Метод выращивания земляники Николая Назаровича Расшыбина


1-й вариант.
Под маточник-рассадник я выделил 1 сотку земли. На этой сотке я выкопал 6 траншей глубиной 50-60 см. На ширину лопаты, длиной по 10 метров. На них и выращиваю 6 сортов рассады. Какую смесь земли закладываются в эти траншеи, я думаю все знают, об этом написано во многих изданиях. Скажу лишь одно, количество удобрений, которыми будут заполнены траншеи, должно хватить лет на 10-12. Землю между траншеями не нужно перекапывать и удобрять. Траншеи после того, как просядет земля, должны иметь вид невысоких гребней. Когда траншеи будут готовы к высадке кустов, вся площадь застелается черным агроволокном, края которого засыпаются песком, чтобы не поддувал ветер. С двух сторон гребня в упор пришпиливают волокно П-образными шпильками 10х10 см до земли для того, что гребень не розсовывался. Следовательно по его центру по всей длине через каждые 20 см. прорезаем волокно и высаживаем 2-летние сильные кусты земляники. Затем прокладываю по гребнях капельную ленту и подсоединяю ее к водопроводу.
Что делаем дальше?

Разведение брусники


Очень люблю лесные ягоды,особенно-бруснику(какие пироги из нее получаются!!!)Лесные ягоды гораздо ароматнее и полезнее выращенных в тепличных условиях наших садов. А какое удовольствие съездить в дальние леса за ягодами-такая тишина и чистота!! Но, в последнее время, конкретно- брусники ,давненько набрать не можем ,листва есть ,а ягод-нет((( Не знаю в чем причина,но очень жаль! В одомашнивании клюквы ,черники,ежевики уже есть заметные успехи,делаются какие-то шаги и в одомашнивании брусники ,вот привожу несколько статей:

Брусника садовая? Два урожая в год!
Ю.Д. Шарец, кандидат медицинских наук,фермер вересковых ягодных культур голубики, брусники, клюквы.
Фотографии Нины Андреевой
Брусника, - как брусника, - говорили посетители садовых выставок городов России два года тому назад. Кому же она нужна, да еще садовая? В то время из вересковых ягод - голубика пользовалась бóльшим спросом. Но и тогда, и особенно сейчас (когда город стал ловушкой для здоровья), горожане все больше задумываются об «исходе» из своих «лобных» мест; об изменении привычек в еде. Ведь качество питания напрямую влияет на здоровье и долголетие.
Поэтому в этом году востребованные культуры на выставках - садовая брусника и клюква. К голубике интерес не ослаб, - а лишь возрос к разнообразным вересковым культурам – источникам долголетия. Загляните-ка в Былины – поинтересуйтесь, каким таким снадобьем подняла на ноги русского богатыря Илью Муромца старушка-знахарка. А? Вересковым медом! Брусника и клюква – вересковые растения!Читать далее...

Дела садовые


Обрезаем жимолость...
Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. В год посадки растения, как правило, этого не делают. Первые 3—5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Годичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, так как пробудимость почек у нее хорошая. Основной принцип обрезки этого растения — прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, подчищают мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и неплодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.
В конце месяца приступают к обрезке аронии. Ее высокая побегопроиэводительная способность приводит уже на 5—6-й год после посадки к сильному загущению куста, ухудшению условий фотосинтеза, перемещению плодоношения на периферию кроны. В этот период основным видом обрезки и формирования растения является ежегодное удаление лишних ветвей — как старых малопродуктивных, так и молодых с ослабленным ростом. Надо стремиться, чтобы в кусте было в среднем не более 20—30 ветвей
Готовимся к новому урожаю
Кроме этого подготовьте канавки для отвода лишней воды при таянии снега. Как только сойдет снег опрыскайте сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в ведре холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой обмен в организме вредителей, проникнув через их покровы. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно. Если стволы деревьев покрыты лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижения семи — десяти процентным раствором железного купороса (1 ч. л. на 100 г воды). Стволы можно опрыскать этим раствором или обмазать кистью. Через 3 дня лишайники сами отвалятся со стволов. Этого ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение – вы обожжете кору, чем нанесете дереву или кусту непоправимый вред – они могут даже погибнуть.
Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их надо оборвать и сжечь, иначе с набуханием почек «бродяжки» выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.

О вредителях смородины и крыжовника


О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все листья на кустарнике. Если осматривать ветки регулярно, то можно просто собрать гусениц.
Если листья смородины покрываются пятнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Лечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосская смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). Поврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожая. С мучнистой росой борются, опрыскивая растения раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалом в 10 дней. Все поврежденные ветви, листья, стволы вырезают и уничтожают. Смородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины. Конечно, почки потом не распускаются. Наиболее эффективная борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждённых почек и вырезка сильно повреждённых ветвей весной, во время распускания листьев.
Паутинный клещ заселяет листья смородины, особенно чёрной. Перезимовавшие самки откладывают яйца на нижнюю сторону распускающихся листьев. Личинки, а потом и взрослые клещи повреждают листья, которые приобретают бронзовый цвет. Присутствие вредителя хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимся по нижней части листовой пластинке. В конце августа — сентябре красно-оранжевые самки обычно устраиваются на зимовку под сухими отмершими листьями и комочками почвы. Поэтому до цветения и сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,15-процентным “Актелликом”, или 0,2-процентным “Акарином”, или 0,1-процентным “Фуфаноном”, или 0,04-процентным “Фитовермом”, или же препаратами “Инта-Вир”, “Искра” (1 таблетка на 10 л воды). Во время созревания ягод применяют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.

Виктория из семян


Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов «виктории» можно вырастить самим. Мне, например очень нравится садовая крупноплодная земляника F1 «Московский деликатес». Ягода вкусна, плотна, душиста, хоть и не очень велика, но урожай радует. Особенно приятно срывать ягоды в начале сентября. Они приобретают особенно яркий вкус уходящего лета. И усов этот гибрид даёт совсем немного, зато каждый сразу с гроздочкой цветов...Так как это вырастить?
В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого. (я же приобрела минипарничок. Он справляется с выращиванием рассады виктории, петунии на пять). Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Затем наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Выращивание земляники из семян


Семена земляники относятся к светопрорастающим (которые прекрасно прорастают на свету, не требуя в обязательном порядке накрывать их слоем почвы).
При искусственном досвечивании всходов можно начинать посев семян земляники уже в январе. Но обычно сеят землянику в феврале-марте, когда уже существенно увеличивается продолжительность дня.
Замочить семена земляники в течение двух-трёх суток в снеговой или дождевой воде, меняя её два раза в день. При этом у семян земляники разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша.
Набухшие, после замачивания, семена земляники поместить на фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке. Бумагу пропитать водой, лишнюю воду слить. Блюдечко с семенами земляники поместить в целый полиэтиленовый пакет, поставить в тёплое место на свет (но не на солнце, иначе придётся часто подливать воду).

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"