Сажаем в течение всего сезона - овощной конвейер

Есть большой выбор культур, которые можно сажать в открытый грунт весь сезон. Например, зеленные и пряно-вкусовые культуры (базилик, петрушка, укроп, кориандр и другие) высаживаются в несколько потоков в течение всего лета.

Сажать «потоками» можно пекинскую капусту, цветную капусту, брокколи, пакчой, кольраби. Можно сажать даже белокочанную капусту таких скороспелых сортов, как Бэлла F1, Взрыв F1, Вспышка F1. Например, китайцы сажают только ранние сорта этой культуры, имеющие значительно более нежный, ароматный, вкусный лист, чем поздние сорта, предназначенные в большей степени для хранения.

Многие огородники торопятся с посевом моркови и свёклы и часто получают переросшие и треснувшие корнеплоды. Ранние посадки нужны только для летнего употребления, а не для хранения. Морковь и свёклу основного урожая лучше сеять в конце мая – первой половине июня.

Именно при позднем посеве можно получить хорошие урожаи редьки, редиса, репы, брюквы, дайкона. Их лучше высевать в конце июня, когда начинается уменьшение светового дня. Тогда растения при правильном посеве не дают стрелку, формируют непереросшие корнеплоды и хорошо хранятся.

Можно сажать и огурцы. На 1 кв. м. потребуется 1,5-2 ведра органического удобрения. Первое время нужно будет защищать растения не только от холода, но и от вредителей, а для этого подойдёт плёнка.

Огурцы Дружная семейка F1, стабильно дающие высокие и дружные урожаи

Выбирать лучше гибриды, нежели сорта, так как гибриды быстрее завязывают зеленцы. Это могут быть мини-корнишоны, которые уже при длине 2-4 см имеют вид сформировавшихся, сочных огурчиков и очень хорошо подходят для консервации (Филиппок F1, Мотылёк F1, Сын полка F1); дружно дающие большой урожай корнишоны (Весёлая компания F1, Дружная семейка F1); пупырчатые огурцы-«аллигаторы», достигающие 20-40 см в длину (Аллигатор F1, Изумрудный поток F1 и другие).

Можно также сажать любые бобовые культуры: горох, бобы или фасоль. Горох нужно сеять конвейером, через каждые 10 дней, чтобы вкусные горошины и лопатки были на столе в течение всего лета. Можно выбирать горох лущильных сортов Детская радость, Сенатор с очень сладкими горошинами, а можно – горох сахарных сортов, таких как Грёзы, Медовая лопатка, у которых сладкими становятся ещё и створки.

Выращиваем чеснок

Чтобы не было однозубкового чеснока, надо яровой чеснок сажать крупными (наружными) зубками.

Сажать яровой чеснок надо обязательно во влажную почву. При посадке не рекомендуется вдавливать зубки в почву, так как при этом почва уплотняется и рост корней задерживается. Лучше сделать на грядке бороздку нужной глубины и в нее разложить зубки.

Чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, срежьте стрелки, когда они вырастут до 10-12 см. Срезая, оставляйте пенек в 2-3 см.

Полезно раз в пять лет выращивать чеснок с помощью воздушных луковиц. Это позволяет оздоровить чеснок. От здоровых больших луковиц отбирают крупные зубцы и сажают в конце сентября-начале октября на глубину 3-5 см через 20-25 см. Перезимовавший чеснок подкармливают фосфорным и калийным удобрениями. В июне чеснок выбрасывает цветочные стрелки, на концах которых вместо соцветий образуются воздушные луковички (бульбочки). Соцветия подвязывают. Когда обертка соцветия лопается, а воздушные луковички приобретают характерную окраску, растения выдергивают полностью из почвы, срезают концы стеблей и подсушивают на чердаке, затем срезают одни соцветия. Перед посевом их освобождают от оболочки, отбирают самые крупные. Сажают бульбочки под зиму этого же года (в средней полосе с 25 сентября по 10 октября). На будущий год из маленьких бульбочек вырастают довольно большие однозубки, которые выкапывают в конце июля - начале августа. Наиболее крупные сажают под зиму отдельно, в сроки высадки чеснока. На третий год получают крупные луковицы с 5-7 зубцами.

Яровой чеснок сажают в первую пятидневку мая, заделывая зубки во влажную почву на глубину 2 см. Подкармливают дважды: с появлением всходов и повторно через неделю. Для этого в ведре воды растворяют 1 ст. ложку мочевины и 1 стакан коровяка. На 1 кв. м расходуется трехлитровая банка раствора.

Изобретательные огородники придумали экономный способ выращивания чеснока. Перед посадкой разрезают зубки озимого чеснока вертикально пополам так, чтобы у каждой полудольки сохранялась примерно равная часть донца. Допустимо опадение шелухи. Срезам дают подсохнуть, припудривая их золой. А дальше сажают так же, как целые дольки. В результате такой экономной посадки получаются головки чеснока такого же размера, только стрелка смещена от центра луковицы к ее краю.

Нельзя сажать весной зимние сорта чеснока.

Перед посадкой зубки чеснока надо рассортировать на крупные, средние и мелкие. Высаживать их можно на одной грядке, но раздельно по участкам в соответствии с размером.

Поливать чеснок надо регулярно, в течение мая-июня - раз в 5-6 дней, примерная норма полива 12-15 л на 1 кв. м.

Выращиваем перец

• Прочитала, что для повышенной урожайности с куста необходимо удалить на кустике перца центральный цветок, растущий из первого разветвления. Проверила на сорте «Ерошка». Действительно, на экземплярах, где удалила центральный цветок, было на 2-5 плодов больше, чем на контрольных, так что возьмите на заметку.
• Высаживая перцы в грунт, не углубляйте их ни в коем случае: это не томаты.
• Если выросшая рассада зацвела и завязала плоды, ничего страшного, в парнике растение очень быстро «приходит в себя» и завязавшиеся плоды начинают интенсивно расти, в открытый грунт растения с цветками и завязями не высаживаю.
• В междурядьях обязательно посадите кустики низкорослых сортов «добрых соседей»: календулы или бархатцев: избавитесь от вредителей, как листогрызущих, так и почвеннных. Можно посадить для этих же целей базилик и кориандр. Цветущие в междурядьях кориандр и петрушка привлекают к перцу насекомых-опылителей.
• Хорошая приманка для насекомых-опылителей перца: это шкурки бананов и яблок.
• Во время вегетации перцы необходимо обрезать: укорачивают сильно вытянувшиеся побеги, все отростки ниже главной развилки стебля и веточки внутри кроны, которые затенены, т.к на них все равно ничего не вырастет.
• У комнатных перцев второго года жизни, для увеличения урожайности необходимо подрезать побеги первого года примерно наполовину, тогда урожай второго года будет в два раза выше. Обязательно ставьте подпорки: они тоже влияют на урожайность.
• Регулярный сбор урожая побуждает растения формировать новые плоды. Чем чаще снимаешь урожай, тем он обильнее.
• Не забудьте осенью, после сбора урожая, пока не ударили заморозки, выкопать самые симпатичные кусты и пересадите их в горшки. Всю зиму будете баловать себя свежими плодами с подоконника.

Рыжкина Светлана

Перец. Посадка, подкормка, уход

Посадка.
Перец дачники обычно высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см. Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Сразу ставим колышки к каждому растению высотой до 60 см, для дальнейшей подвязки. После высадки рассады грядку закрывают пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой от основания грядки 1 метр. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, это примерно с15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимать с грядок, а приоткрывать с южной или западной стороны. После посадки в течение 10-12 дней растения растут медленно, так как в это время приживается корневая система. Для оказания им помощи необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корням), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Полив.
Поливают перец до цветения 1 раз в неделю из рассчета 10-12 л на 1 кв. метр методом дождевания из лейки. Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 град.). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

Подкормка во время цветения.далее

Перец - высадка в грунт

Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.

Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.

"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.

Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
далее

Особенности удобрения капусты.


Все виды капусты (белокочанная ранних, средних, среднепоздних и поздних сортов созревания; красно-кочанная, цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби) очень хорошо отзываются на органические и минеральные удобрения, особенно азотные.

Потребность в фосфоре наиболее высока у цветной капусты, брокколи, поздней белокочанной капусты. Наиболее высокое потребление калия наблюдается у среднепоздних и поздних сортов белокочанной и краснокочанной капусты. Капустные растения сильно поражаются килой, поэтому для их возделывания надо отводить незакиленные участки, на кислых почвах необходимо проводить известкование.

Наиболее требовательны к почвенному плодородию цветная и брюссельская капуста, а также ранние сорта капусты белокочанной. Белокочанную капусту лучше выращивать на легкосуглинистых и супесчаных почвах, торфяники и тяжелосуглинистые почвы для нее малопригодны.
Читать далее...

Как удобрять луковые растения.


Луковичные овощные растения очень требовательны к реакции среды и плодородию почвы. Их лучше выращивать на плодородных, слабокислых или нейтральных почвах. Репчатый лук лучше растет на хорошо окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах. Хорошие урожаи может давать на низинных торфяных почвах (однако избыток азота на этих почвах затягивает созревание луковиц, в результате чего они плохо хранятся в зимний период). Лук предпочитает нейтральные почвы с реакцией почвенной среды 6,4-6,5. На кислых почвах его лучше всего размещать по второму-третьему году после внесения извести, так как непосредственного известкования он не выносит. Внесение больших доз навоза приводит к сильному росту пера и задержке вызревания луковиц, поэтому свежий навоз лучше всего заделывать под предшественник (5-6 кг/м2). Непосредственно под лук можно применять перегной (3-4 кг/м2). Наиболее высокие урожаи репчатый лук дает при внесении средних доз минеральных удобрений в сочетании с применением навоза под предшествующую культуру.

Наибольшие урожаи лука-репки на дерново-подзолистых почвах получают при внесении удобрений (NPK) в дозах 6-9 г/м2, реже до 12 г/м2 каждого питательного элемента, а лука-севка — 5-6 г/м2 при возделывании по удобренному навозом предшественнику. Лук на торфяно-болотных почвах хорошо отзывается на внесение микроэлементов, особенно меди (1,5-3 г/м2 медного купороса) вместе с минеральными удобрениями. Плохо отзывается на подкормки. Лучше все удобрения вносить сразу в основную заправку.

Лук-порей требует хорошо окультуренной, богатой органическим веществом суглинистой почвы. Легкопроницаемые супесчаные или тяжелосуглинистые почвы для него малопригодны. Хорошо отзывается на внесение органических удобрений, особенно навоза (3 кг/м2). Лук-порей образует большую вегетативную массу. Отзывчив на азотные удобрения. Потребность в фосфоре и калии средняя. Оптимальные дозы минеральных удобрений — N12-15P6-8K9-12 (г/м2). Часть азотных удобрений — N4-6 (г/м2) — в виде мочевины целесообразно вносить в подкормку с поливной водой.

Чеснок лучше всего выращивать на легкосуглинистых почвах с высоким содержанием органического вещества и нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5-7,9). Кислые почвы необходимо известковать, но известь лучше вносить под предшественник. Чеснок хорошо отзывается на органические удобрения, которые лучше вносить под предшественник по 5-6 кг/м2. Перепревший навоз можно вносить под осеннюю перекопку. Чеснок имеет много общего с репчатым луком — предъявляет такие же требования к элементам питания. Не выносит повышенной концентрации питательных веществ в почве.

Маркируем грядки с помощью фольги и ненужных вилок

http://cherishedvintage.blogspot.com/2012/05/garde...ers-from-repurposed-forks.html

Автор: Karoline

Примечание мое Иримед:  Каролина использовала плотную алюминиевую фольгу и заклепки. Думаю, что вместо фольги прекрасно подойдут боковые поверхности банок из-под напитков.

 

Смешанные посадки

У огородников накопилось много наблюдений о дружбе и вражде овощных культур. Положительно влияют друг на друга картофель и фасоль, огурцы и укроп. Огурцы полезно сажать в междурядьях салата. Они хорошо растут, а салат под влиянием огурцов дает сочные листья и плотные головки.

Морковь очень хорошо растет рядом с луком, они взаимно повышают урожай. Хорошо уживаются на одной грядке салат, петрушка, а между ними чеснок. А вот лук и бобовые совершенно не переносят друг друга. Фасоль и горох вблизи лука лучше не сажать - обе культуры чахнут.далее

Сайт о выращивании овощей

Как часто бывает в интернете - ищешь одно, а находишь совсем другое. Вот и я нашла сайт "Овощи и зелень". Там и про строительство, и такие разделы:
Ландшафтный дизайн
Почва и удобрения
Осенние заготовки
Овощи и зелень [выращивание разных культур]
Деревья и кустарники
Осенние работы в саду
Весенние работы в саду...

Жмите на картинку и смотрите сами

Декоративные тыквы

Тыкву в кулинарии почти не использую, но мне нравится, как они растут.
Постоянно выращиваю тыкву с ореховым вкусом, форма, как у юлы. Разновидностей декоративных тыкв много.

*На одной плети у чалмовидной тыквы плоды получаются почти все разные по окраске, оттенкам или рисунку: желтые, ярко-красные, с продольными зелеными или красными полосками, пятнистые.

В некоторых зарубежных странах, в частности в Америке, именно чалмовидные тыквы считаются самыми вкусными и питательными.

В домашних условиях чалмовидные тыквы хранятся более года. По вкусовым качествам самая вкусная — крупно- и среднечалмовая. Эта тыква сладкая, мякоть желто-оранжевая, с высоким содержанием каротина. Горьковатый вкус у мелкоплодной красной тыквы.

Из декоративных чалмовидных тыкв можно приготовить различные блюда, сварить варенье и цукаты. Изделия получаются прозрачными, красивого янтарного цвета. Семечки этих тыкв тоже очень вкусные и содержат много масла.
далее

Подсказки от природы - когда что сеять

Подсказки от природы - когда что сеять 
В последние годы погода очень непредсказуема, поэтому сроки посева культурных растений лучше всего сверять по самой природе.

Начало весны огородника – день, когда зацветает мать-и-мачеха. От этого дня в старину и отсчитывали время для начала весенних работ.

На 11-й день белили деревья, рыхлили землю, сгребали листву, сажали саженцы фруктовых деревьев.

На 14-й день начинали пахать землю и готовить грядки.

На 23-й день можно было сажать ранние овощи: лук, свеклу, репу, петрушку, морковь, горох, редис, редьку.

Через 30 дней сажали ранний картофель. Но вот если мать-и-мачеха зацветет раньше Благовещенья (7 апреля), то посадку картофеля лучше отложить до цветения черёмухи. Вообще, для картофеля существует своё проверенное веками правило: его сажают не раньше, чем распустятся листья на берёзе, но не позднее, чем зацветает черёмуха.
Как только покрывается пушистыми соцветиями лещина, можно начинать сеять в открытый грунт. Редис и ранний шпинат – самые подходящие для этого времени культуры. Из цветов можно сеять календулу, васильки и мак.

Цветение форзиции и фиалок говорит о том, что настало время для посева моркови и петрушки, цветов годеции и ибериса.

Появление пушистых комочков ивы и цветущие нарциссы означают, что пора сеять салат, раннюю редьку, капусту кольраби, савойскую и краснокочанную. Из цветов в это время сажают маргаритки, люпин, резеду, однолетний флокс, душистый горошек. А спустя несколько дней можно сажать горох и свеклу.

Как только распустились листочки у дуба, значит, заморозков больше не будет, и настало время для посева теплолюбивых культур: фасоли, кабачков, огурцов, тыквенных.

Зацвели рябина и сирень – можно смело высеивать огурцы и рассаду томатов, перцев, баклажанов, физалиса. 
Время посадки спроси у природы.
Редис, салат, раннюю редьку или капусту кольраби сеять, когда зацветет ива или нарцисс.
Картошку сажают, когда цветет черемуха или бузина или одуванчик.
Горох - когда дуб выбросил листья.
Лук севок сеять до того, как заквакают лягушки.
Укроп сеяли когда распускались листья на вишне.
Петрушку и морковь сеяли, когда цветет орешник и фиалка.
Летний кочанный салат сеяли, когда цветет сирень.
Огурцы - когда цветет рябина.
Кабачки, тыква, патиссоны – когда цветет калина.

Из неизвестного источника

Выращиваем дыни

Информация давнишняя, автора не записала.
Дыня, как южная культура, имеет длительный период вегетации. Однако его можно сократить с помощью формировки, т.е. прищипки растущих побегов.

У дыни долго растет главный стебель, не давая боковых побегов. А цветки появляются именно на них, это естественная биологическая особенность культуры. Если не делать прищипки, то можно не дождаться ароматных спелых плодов, особенно в условиях прохладного лета средней полосы.

Поэтому прищипнем главный побег (побег 1-го порядка) над 3-4-м листом. Из пазух оставшихся листьев будут расти боковые побеги 2-го порядка. Но и они нас не обрадуют, так как зацветут нескоро и преимущественно тычиночными цветками-пустоцветами. Удалим нижние побеги 2-го порядка, оставив 2 побега у верхних листьев, которые будут мощно расти.
далее

Посадка на гребни и в траншеи

Составы грунтов у нас все разные, погодные условия разные, залегание вод разное, и плюс аномалии которые нас уже преследуют.
2 способа выращивание на гребнях или в траншее.

Высота гребней на легких почвах 20-25 см, на тяжелых 30-35см.
Не мало важно знать, внесение свежего навоза недопустимо, т. к. при этом наблюдается сильный рост стеблей и листьев, задерживается созревание и плодоношение, снижается устойчивость растений к заболеваниям.

И так , какой же все таки способ использовать?далее

Защищаем растения золой

Древесная зола — это хорошее удобрение, содержащее калий и фосфор, а также многие микроэлементы (бор, марганец, цинк, молибден и др.). Но у древесной золы есть еще очень важное свойство — защищать наши растения:

• При появлении весной колорадских жуков их опрыскивают раствором золы (двухлитровая банка золы и 40-50 г мыла на 1 ведро воды).

• Смородину, малину, крыжовник опрыскивают зольно-мыльным раствором против мучнистой росы и для уничтожения гусениц крыжовниковой огневки, смородинной почковой моли, галлиц, тли (200г золы и 40-50 г мыла на 10 л воды). делается это с конца мая с интервалом 10-12 дней.Этим раствором можно обрабатывать яблоню, грушу, сливу и вишню от листогрызущих и сосущих вредителей (молодых гусениц боярышницы, златогузки, яблоневой плодожорки), опрыскивая деревья и кустарники с начала распускания почек до цветения, а также после цветения (с интервалом 7-10 дней), от болезней — парши, мучнистой росы, коккомикоза (вишня), дымчатой пятнистости.

• Кусты крыжовника, смородины, земляники рано утром, до высыхания росы, опыливают просеянной золой (200-500 г золы на куст). Тля и галлица погибают и побеги через 2-3 дня начинают расти, а муравьи, заселившие землянику, покидают свои жилища

Выращивание помидоров, на агроволокне , для ленивых.

У каждого встает вопрос - как выращивать, как высаживать, как полоть и т.д. помидоры. Попытаюсь наглядно поделится своим опытом.
И так, начнем поэтапно. .
-Подготавливаем почву, перекапываем, выравниваем и т.д.
-Затем берем агроволокно черное , плотное 60-80 микр. и покрываем площадь под посадку. Для тех у кого песчаый грунт, глина тяжелая или высокие температуры , рекомендую делать дополнительно расстилать солому, сено, опилки и семку (просыпав по верху пушенку и селитру амиачную и увлажнив семку иль опилки) и уже только за тем волокном прикрывать.это даст конденсат потом и с экономит воду. далее

Выращивание перца и баклажана на пленке черной, для ленивых.

Прочитала и решила поделиться. Мне кажется, удобрений многовато, да и кое-что можно изменить в технологии - читайте сами.

Покажу один из методов , заимствованный у китайцев.Так как времени не хватает на огород, а именно на прополки, а также на поливы связанные с недостачей воды в колодцах и скважинах, а также на некоторых участках переизбыток влаги.При этом получить в кратчайшие сроки урожай.
Подготавливаем землю под посадки, перекапываем если есть необходимость, выравниваем площадь и засыпаем опилки или солому(опилки, сено итд) слоем до 3-5см. Для тех кто не желает капать из-за тяжелой почвы и хочет в короткие сроки облагородить свой грунт до плодородного слоя , можно не перекапывать, также для тех у кого залегание грунтовых вод находится близко от поверхности грунта.Тогда берется слоем до 25-35 см, просыпав удобрениями , а также известкование, с расчета на 1 кв. м.- 10г суперфосфат, 8 г сульфат аммония, 8г аммиачная селитра, известь гашеная в порошке 5-8 г, 10г куриный помет(птичий - 2г, коровий навоз-6-7 г), 9г хлористый калий, 9г гипс(если солончак), все это по возможности проливается небольшим количеством воды, так чтоб увлажнить грунт (эта дозировка как для первого так и для второго варианта). Затем все накрываем пленкой черной плотностью 100-120 мкм., прикапываем или прикладываем тяжелый груз на края пленки

далее

Растения защищают друг друга от болезней и вредителей

Опытные садоводы и огородники давно заметили, что соседство растений на участке может быть удачным и неудачным. Одни растения угнетают соседей, запах других отпугивает насекомых-вредителей. Так например, сильный запах пижмы в саду может дезориентировать вредителей, летящих на аромат цветущей яблони или вишни. Часто с этой целью применяют смешанные посадки культур. Из многих этих растений можно приготовить отвары и настои для обработки культур от вредителей.

• Чередование посевов листовой капусты и томата защищает капусту от крестоцветных блошек, листоедов, тли.

• Сельдерей на грядках с капустой защищает ее от весенней капустной мухой.

• Срезанные ветки черной бузины, разложенные в кустах черной смородины и крыжовника, отпугивает почкового клеща и крыжовниковую пяденицу.

• Хрен, выращиваемый среди разных овощей, своими фитонцидами дезориентирует многих вредителей.

• Посевы горчицы белой по периметру участка защищают его от проникновения мышей.

• Посевы горчицы белой с горохом повышают его урожай и отпугивают гороховую плодожорку.

• Ноготки и бархатцы отпугивают нематод, следовательно могут выращиваться с земляникой.

• Фитонциды лука отпугивают морковную муху.

• Томаты меньше болеют, если с ними в теплице растет лук.

• Летучие вещества конопли защищают от капустной белянки, фитофторы картофеля, деревья от гусениц бабочек.

• Цикорий защищает свеклу от нематод.

• Бордюр из петрушки препятствует нашествию улиток и слизней на землянику.

• Зубчики чеснока, вкопанные между растениями картофеля, снижают популяцию колорадского жука.

• Пижма, бузина, полынь отпугивают бабочек.

• Бобы овощные защищают огород от кротов.

• Многолетний посев бобов по периметру участка способствует исчезновению с него проволочника и ложнопроволочника.

• Укроп своим сильным запахом отпугивает многих вредителей огорода.

• Ряды или группы чеснока вблизи кустов смородины и земляники отпугивают почкового клеща.

• Томаты вблизи кустов крыжовника отпугивают пилильщика и огневку.

• Пижма, посаженная под яблоней или сливой, способствует снижению повреждения плодов плодожоркой.

• Посевы овса угнетают жизнедеятельность корневых гнилей.

http://www.sadurad.ru/bolezny_rasteniya.htm

Опыт выращивания огурцов в укрытии - интересно

Прошу прощения - автора не записала, но опыт интересный. Неоднократно рассказывали про долгое плодоношение огурцов под укрытием даже у нас, в Черноземье. Огурцы не болеют и не высыхают.

<<Соорудила из старых бревнышек каркас. Пленку внутри и минеральные удобрения не использовала (не было под рукой). Толщина двух нижних слоев была приближенна к заданному, исходя из имеющихся материалов. И конечно пришлось частично использовать прошлогоднюю компостную кучу. Получился такой авральный вариант высокой грядки. В дополнение к схеме по центру грядки (во второй слой) сплошной лентой уложила мокрые тряпки (нужны для полива).

Всё полила удобрением «Идеал» и закрыла черным укрывным материалом с отверстиями. Через неделю высадила 25-тидневную рассаду огурцов в шахматном порядке. В каждую лунку положила немного золы, шелуху лука и апельсиновые корки. Через каждые два огуречных куста установила пятилитровые полиэтиленовые банки с отрезанным дном. Вместо крышки сделала тряпочные фитили, концы которых заглубила до прикосновения с центральной тряпочной лентой. Бутылки заглубила по плечики.
Читать далее...

Защищаем и подкармливаем помидоры


После пасынкования и заживления ран проводим вторую ОСНОВНУЮ корневую подкормку, которая состоит - поллитра или литр коровяка, 1 ст.ложка СУЛЬФАТА калия, 1 чайная ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.(опробовано, урожаем довольна)

В период массовой завязи томатов есть смысл ОПРЫСКАТЬ раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

Профилактика болезней.
Уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха, начинают применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.
Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки.
Читать далее...