Работа на своем участке за городом приносит удовольствие. Приятно, когда созданное собственными руками творение радует глаз.

Собственно, именно для этого и создается цветник - чтобы получать эстетическое наслаждение. Конечно, сами по себе цветы очень хороши. Но что придумать, чтобы выглядел цветник не просто неухоженной клумбой? Как оформить цветник? Какие декоративные элементы использовать?

Достаточно оригинально выглядят цветники, устроенные в старых лодках или тачках на двух колесах.

Цветники, устроенные непосредственно в земле, неплохо украшать вазонами, оградками. Оградку можно сделать из плетеных веток, покрытых лаком. Битое цветное стекло подойдет для мозаики, скрепленной цементным раствором. Для дизайна вашего цветника подойдут любые предметы: ведра, металлические кувшины, стальной канат, бетонные блоки, булыжники.

Бетонные вазы для цветов. Мастер-класс.

Мини-композиции из растений и цветов, которые хорошо переносят засуху можно высадить в бетонные и керамические вазы.

Керамические емкости вы без труда приобретете в магазине, а бетонные поделки для дачи можно изготовить самим.

Читать далее

Красивые идеи для дачи и сада.

http://sad6sotok.ru/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81...0%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2.html

Почву к летне-осенней посадке готовят заранее. Ко времени посадки она должна иметь достаточный запас влаги. Если перед посадкой стоит теплая погода, а дождей не выпадает, то участок непосредственно перед посадкой обильно поливают. После подсыхания почву рыхлят культиваторами на 12 – 15 см.

Посадку проводят одно-двух- или трехстрочными лентами. Расстояние между лентами 60 – 80 см, между строчками в ленте 35 – 50 см, а между растениями 30 – 40 см. При озеленении территории флоксы высаживают куртинами, но не более шести растений на 1 м2. При посадке корешки корневища расправляют, деленку стараются посадить так, чтобы после уплотнения и оседания почвы сформировавшиеся глазки были заглублены не более чем на 4 – 5 см. При заглубленной посадке растения хуже развиваются. При более высоком расположении деленки основание развивающегося стебля и формирующиеся на нем вегетативные почки будут находиться на уровне почвы и повреждаться низкими зимними температурами.

После посадки растения обильно поливают, расходуя на м2 посадок не менее 15 литров воды. После оседания и подсыхания почвы ее рыхлят вокруг посаженных растений и мульчируют посадки торфом или торфокомпостом слоем 4 – 5 см. В это же время высаживают и хорошо развивающиеся весенние черенки. Черенки летних сроков заготовки на постоянное место высаживают на следующий год. Первые дни после посадки внимательно следят за влажностью почвы. Частые поливы небольшими дозами не обеспечивают постоянного равномерного увлажнения почвы и приводят к уплотнению ее.

При частых рыхлениях можно повредить растения. Мульчирующий слой препятствует иссушению верхнего слоя почвы и улучшает его аэрацию. Если осенние посадки проводят с запозданием, то их мульчируют торфом, мелкой стружкой и резкой соломы. Утепляющий слой защищает корневую систему от низких температур в зимний период. Своевременная и правильная летне-осенняя посадка позволяет растениям хорошо укореняться в осенний период. С ранней весны растения трогаются в рост, обеспечивая обильное цветение летом.

Если деление кустов в летне-осенний период не проведено, то это можно сделать и весной. Обычно к этому прибегают цветоводы при делении кустов особо ценных сортов, так как при весеннем делении куст можно разделить на более мелкие части. На каждой поделенной части могут быть единственная вегетативная почка или тронувшийся в рост побег и небольшое количество корней.

В первое время после посадки особенно следят за равномерностью увлажнения почвы и обеспечивают растениям тщательный уход. Это позволяет всем мелким посаженным частям корневища нормально укорениться. К осени такие растения зацветают. Правда, они не только позднее зацветают, но и развивающиеся соцветия бывают более мелкими, а цветение – менее обильным по сравнению с хорошо развитыми деленками, посаженными в нормальные сроки осенью.

Однако весенние посадки нередко предпочитают запоздалым осенним. У флоксов рано начинается развитие корневой системы и вегетативных почек. Когда поверхность почвы под снегом в весенние месяцы оттаивает, то уже можно видеть развивающиеся побеги. Значительная масса достаточно тонких (2 – 3 мм), сильно ветвящихся корней располагается в верхнем слое почвы (от 3 до 15 см) и не проникает глубже 25 см.

Поэтому для флоксов важно сохранение в почве весенней влаги, чему способствуют рыхление и культивация участка после подсыхания почвы. Одновременно это улучшает и аэрацию уплотнившейся за осенне-зимний период почвы. Перед рыхлением и культивацией проводят сухую подкормку минеральными удобрениями, расходуя на 1 м2 20 – 25 г аммиачной селитры или 10 – 12 г карбамида, 15 – 20 г хлористого калия и 15 – 20 г суперфосфата. Внесение небольших доз калийно-фосфорных удобрений улучшает рост и развитие как вегетативной массы, так и корневой системы, в частности увеличивает число молодых обрастающих корешков у основания каждого стебля.

При рыхлении почвы после каждого полива стараются не повредить молодые корешки, так как они располагаются в самом верхнем слое почвы (3 – 4 см). Регулярных,тем более обильных подкормок без оптимального снабжения растений водой проводить не следует. Флоксы лучше развиваются не только на плодородных, хорошо аэрируемых почвах, но и обязательно на достаточно увлажненных.

Во второй декаде мая при интенсивном развитии побегов и листового аппарата растениям дают жидкую органо-минеральную подкормку, расходуя на 10 л воды 1 л настоя коровяка или 0,5 л куриного помета, 20 – 25 г аммиачной селитры, по 15 – 20 г калийных и фосфорных удобрений. Такое количество раствора используют на 1,5 – 2 м2 полезной площади посадок. Такую же подкормку проводят в конце мая – начале июня, увеличивая дозу калийно-фосфорных удобрений (вносят до 30 г каждого элемента). С середины июня азот на молодых посадках в подкормках ограничивают, а при внесении значительного количества органики при подготовке участка или при регулярном мульчировании не вносят. Фосфора дают в 1,5 раза больше, чем калия, растворяя в 10 л воды 70 – 80 г фосфорных и калийных удобрений.

Если стоит засушливая погода, участок поливают (¾ нормы) до подкормки. Оставшуюся часть воды дают растениям после подкормки. Весной при отрастании побегов до 5 – 7 см их нормируют, выламывая лишние, ослабленные. Лучше обеспечены водой и питанием мощные периферийные побеги. Стебли центральной части куста развиваются хуже, мельчают. При выламывании побегов стараются не повредить основание корневой шейки, что приводит к отмиранию части корневища. Это позволяет выращивать наиболее декоративные растения с крупными соцветиями и сочной окраской цветков.

Часто цветоводы в мае прищипывают часть побегов. Это продлевает цветение куста на 4 – 5 недель. На прищипнутом стебле развиваются 2 – 3 побега. Каждый такой стебель имеет более мелкие соцветия, но вместе они имеют очень красивый вид. Прищипкой всех побегов можно отодвигать срок зацветания куста на конец августа.

НЕБОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ИДЕЙ ДЛЯ САДА

 : Eleksys   из Беларусии воплотил свою мечту о замке у себя на даче.

Первый мини-замок