Перед посадкой лук лучше замочить на 8-10 часов в воде, а еще лучше - в бак, где находиться лук подключить компрессор. при этом лук должен довольно свободно плавать. Продуваем лук часов 6. за это время у лука появятся маленькие корешки. После борбатирования у каждой луковицы нужно подрезать шейку чтобы получилась слегка обезглавленная луковица, за счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей.
Если лук сажается в землю, то на глубину 2-3 см. первое время до появления пера на 7-10 см луку не нужен свет, поэтому его можно держать и на полу. после того, как перо вырастет на 7-10 см - переставить на подоконник.
Можно лук посадить в самодельный ящик (из пенопласат, например).


в крышке прорезать лунки и посадить туда луковки, в сам ящик установить компрессор в постоянной работой. Лучше всего стимулирует к росту мощная продувка при барботирование и подрез донышка луковицы. Оптимальной, является температура порядка 30-32 градусов (в ящик установить аквариумный нагрветель).

Чем больше будет пузырьков при барботирование тем лучше, поэтому смело можете положить 2-3 камня вместо одного. Шейку лука лучше всего подрезать непосредственно перед посадкой на место для выгонки. После пересадки луковиц из теплой среды барботера на выгонку, воду в баке лучше подогреть до 26-28 градусов. Такая теплая вода очень положительно сказывается на дальнейшем развитие корешков, которые продолжают проклевываться и тянуться к воде. Все время, после посадки луковиц, должен работать аэратор или компрессор, его нельзя выключать даже ночью. Помните, чем больше будет распылителей в баке, тем больше будет пузырьков, тем самым будет луче рост пера. Спустя 12-16 часов после пересадки лука, нагреватель выключаем. Корешки лука очень хорошо и активно растут при температуре до 20 градусов. Через некоторое время, примерно через 3-4 дня, хотя больше все же на глаз, видим, что корневая система разрослась очень хорошо, поднимаем температуру воды до 25-26 градусов. Тем самым стимулируем рост пера.



Автором данного метода является Журавлев Валерий, город Воркута.

При ранней посадке мрокови - в земле сохраняется влага, что для нее хорошо, но приходится рано убирать морковь, иначе она перерастает и становится невкусной. ранняя уборка не позволяет ей подготовится к зимовке и долго не хранится. Другое дело, когда грядка с осени замульчирована - весной влага в почве сохраняется и появляется возможность сеять морковь в более поздние сроки (вторая половина мая). Морковь не перерастает, а осенние дожди позволяют моркови набрать необходимую влагу и подготовиться к зимовке. собирать после первых заморозков.
Многим знакома картина, когда приехав в начале лета на дачу, обнаруживаешь грядки затянутые ровным слоем недавно взошедших сорняков. Среди них едва можно распознать маленькие, хлипкие еще, росточки моркови, только выпустившие первый настоящий листик. Но выход есть, можно пометить расположение рядков моркови, посадив вместе с ней маячковый лук. Морковь сеют рядками и в эти же рядки высаживается обычный лук-севок. На 95 сантиметровый рядок я высаживаю 4 луковки. 2 по краям гряды у бортиков и 2 посередине рядка, то есть через каждые 30-35 см. Расстояние между рядками не менее 20-25 см. Рядки делать с севера на юг. В канавки засыпают семена и засыпают сверху песком или компостом. Не забывайте - лук-севок перед посадкой надо замочить в воде и слабом растворе марганцовки (примерно на час)
Этот способ посадки позволяет снизить трудоемкость прополки в разы. Проросшие раньше сорняков всходы лука, в расположенные в одном рядке с морковью, отлично помечают расположение этих рядков.
Как только появляются первые нитеобразные всходы сорняков, междурядья рыхлятся любым пригодным для этого инструментом. Например, малым плоскорезом Фокина. Я это делаю просто щепкой, получается чуть дольше, чем плоскорезом, зато точнее. На гряду площадью в 6 квадратных метров уходит 15 минут. Через несколько дней прополку надо повторить. Главное не упустить время, не дать перерасти сорнякам. При традиционной технологии выращивания моркови, неизбежно приходится ждать появления её всходов, что усложняет прополку моркови в разы, так как взошедший на пару недель раньше сорняк успевает набрать силу.
Когда появятся всходы, неплохо добавить в междурядья печной золы и опилок, когда морковь немного подрастет, добавить еще опилок. Морковь хорошо сажать на грядке после лука-порея, от него отсается много корней, и за зиму насекомые хорошо питаются, оставляя ходы в земле, если грядку не перекапывать весной о пройтись только плоскорезом, ходы отсанутся и мокровь этим воспользуется.

При уничтожении сорняков в самой ранней стадии, способом рыхления междурядий, сорняки останутся только в самом рядке. Так как рядок моркови помечен всходами лука очень точно, то не прополотой остается очень узкая полоска, примерно полтора-два сантиметра шириной. Сорняка на гряде остается всего 10-20% от общего количества и сами рядки с морковью, потом легко будет прополоть руками, когда всходы моркови окрепнут.
Специального места в морковном рядке, при совместном выращивании, для лука выделять не надо, поэтому урожайность моркови, в которой растет лук, не страдает. Лук успевает сформировать урожай раньше, чем наберет силу и сомкнется ботва моркови. После смыкания морковной ботвы, перо лука уже начинает желтеть и в свете особо не нуждается. Некоторое время идет отток питательных веществ в луковицу. Получается неожиданный плюс. Те грядки, с которых раньше получали только морковь, теперь дают еще вдобавок приличный урожай красивого высококачественного лука репки.

Убирается лук на месяц полтора раньше моркови, пока полностью не засохло перо. Так как точно известно, что в рядке 4 луковицы, то найти его легко. Можно оставить лук в гряде до момента уборки моркови. Он там, как правило, отлично лежит, полностью потеряв листья, но искать его потом труднее, да и хранится поздно убранный лук в некоторые годы хуже.
Кроме того, запах лука отпугивает морковную муху, а запах моркови - луковую муху.
За 15 дней до выкопки моркови грядки проливаем теплой водой (это особенно важно в сухую погоду). Тогда корнеплоды получаются сочными. Выбираю морковь, обмываю, просушиваю на солнце, складываю в мешки. Сверху насыпаю две-три горсти луковой шелухи и переношу морковь в погреб. Мешки держу открытыми .

Таким же образом, в качестве маяка можно высаживать лук в укроп, петрушку, свеклу
Правила посадки лука:
- Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи.
- Не сажать лук для хранения раньше 9 мая
- Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз.
- Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной.
- При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет.
- Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз.
- Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как только начинают созревать луковицы, поливы нужно прекращать.
- Очень важно хорошо высушить лук после уборки. Тут перестараться просто невозможно. Хранить лук в комнате в открытых коробках на кухне. Время от времени просматриваю, отбраковываю. Если появляются зеленые ростки, высаживаю луковицы в цветочные горшки, и получаю зеленый лук. С тех пор, как я стала высаживать лук в газеты, я не имею проблем с луковой мухой .
Если в грядке один лук, можно сажать на газеты. Растилить намоченные газеты в 5 слоев, присыпать землей, сделать дырки ножом и сажать севок. Сверху на газеты насыпать небольшой слой земли. Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов. Лучше мульчировать посаженный лук травой, тогда много червей и лук хорошо растет, от газет - червей мало, им нечем питаться, но если травы нет, то подойдут и газеты.
Автор части статьи - Александра Соболевская

В молодых листьях репы витамина С, каротина и лимонной кислоты больше, чем в листьях свеклы. Любители репы заквашивают листья репы и варят из них зимой щи. Репу употребляют в сыром, пареном, вареном, тушеном виде. Её фаршируют . В листьях репы витамина С больше, чем в корнеплоде, поэтому листья можно добавлять в салаты.Репа не очень требовательна к почве, но лучше для нее все же легкие и умеренно влажные почвы. Нельзя вносить свежий навоз под посев репы. Хорошее влияние на рост репы оказывает древесная зола. Репа устойчива к низким температурам. Высевать её можно и нужно рано. Семена репы можно прогреть в банке (20-30 минут) с закрытой крышкой. Банку погрузить в воду, температура которой 50-52 градуса. Репа повреждается земляной блошкой. Следует посыпать молодые всходы репы золой или накрывать спандбондом. Растения нужно прореживать, оставляя по 8-10 см между ними.

Предшественники: картофель, лук, огурец, помидор.Нельзя выращивать после редьки и капусты. Хладостойкая. оптимальная темп = 16-20 град. Выращивание требует определенных знаний: 1. Сеять редиску нужно рано. Она любит короткий световой день (макс. 13-15 час), поэтому сеют его в апреле и в августе. 2. Сеять нужно по возможности редко. И не жалеть прореживать, когда появятся всходы. между кустиками должно быть 4 см. Поливать надо часто и помногу. Так, чтобы почва промокала на 5-7 см. 3. От блошки всходы можно посыпать золой или в междурядья насыпают сух.горчицу или молотый черный или красный перец 1 ч.л. на 1 кв.м.. А можно обрабатывать уксусной водой. Для этого нужно 2 столовые ложки эссенции развести в 10 л воды и хорошо пролить грядку, смачивая всходы. Такие поливы можно делать каждые 2-3 дня до тех пор, пока растения не дадут по 2-3 настоящих листочка. Редиска поспевает за 20-30 дней. А теперь подробнее. При подготовке почвы под редиску надо помнить, что этот овощ не переносит свежих органических удобрений. Если осенью вы закопаете в почву любой сидерат, то весной вам останется только взрыхлить почву и сделать бороздки. В 50 см грядке я делаю только 2 бороздки. Можно намочить семена редиса, можно сеять сухими. Но бороздки надо пролить водой хорошо. После того, как появятся всходы редиса, пленку нужно снять. От неожиданных заморозков можно укрыть двойным спанбондом. не стоит подкармливать навозом и золой. Если долго держать под пленкой, то редиска вся уйдет в ботву - редиска не любит жару и азотные удобрения.

Причины стрелкования: большая загущенность посевов; сухость; жара; увеличение светового дня, подкормка золой и навозом. 

Автор - Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru .

У зимнего будет в центре головки стволик. Когда вы начнете отделять зубчики, стволик останется. У ярового зубки прилегают друг к дружке без стволика. Для еды вы можете брать любой чеснок, но для весенней посадки вам нужен яровой. Как вырастить чеснок без потерь? Яровой чеснок надо сажать как можно раньше. Так утверждают мои соседки по даче. Те из них, у которых летний чеснок вырастает большой и красивый. У меня отлично растет озимый чеснок, и совсем неважно – яровой. Поэтому я попросила одну из своих соседок по дачному участку рассказать мне о ее приемах выращивания ярового чеснока. Он у нее растет большой и красивый. Вот что она рассказала. - Чеснок сажаю на тех грядках, где в предыдущем сезоне росли огурцы. Добавляю хороший перегной, и по три стакана золы на 1 кв. метр почвы. Сажаю чеснок, как можно раньше. Грядки по 1 метру шириной, делаю бороздки на расстоянии 10-15 см одна от другой. Зубчики надо сажать на расстоянии 5 см. А глубина тоже 5 см. На посадку отбираю наружные дольки с каждой головки чеснока, они более крупные. Зубки замачиваю в растворе марганцовки на 30 минут. После посадки мульчирую почву хорошим перепревшим конским навозом. Для конского навоза держу специальную бочку. Я давно убедилась, что конский навоз нужен на участке. Когда чеснок взойдет, подкармливаю всходы слабым раствором коровяка с добавлением золы. Вторая подкормка бывает не позже конца июня. Больше никаких подкормок. Пусть чеснок зреет. Раньше я рыхлила почву после каждого дождя. Теперь добавляю скошенную траву как мульчу. Я на опыте убедилась, какая почва от мульчи. Когда в августе подсохнут нижние листья, убираю чеснок. Подкапываю чеснок, слега отряхиваю и кладу на просушку. Когда подсохнут стебли и корни, слегка очищаю головки чеснока и плету косы. на семена оставляю самые крупные головки и храню отдельно .

Автор Александра Соболевская .

Хорошими предшественниками для моркови являются капуста, помидоры, огурец, лук, бобовые.
Не рекомендуется - после петрушки, свеклы, сельдерея, кабачка, пастернака и картошки. На свое место морковь можно возвращать не ранее чем через 2−3 года.
Прорастают всходы долго - 2-3 недели. В этот период важно хорошо увлажнять почву. Можо садить ранней весной, когда земля еще сырая, морковь прорастет при температуре 5 град.
Сеем морковь на глубину 2 см, с междурядьем 20−30 см. Обязательно проредить после всходов, расстояние между кустиками - 5 см, иначе она будет мелкой. Морковь влаголюбива, но частые неглубокие поливы ей не подходят. Лучше будет поливать ее редко, но обильно и глубоко
Почва: Необходима рыхлая. Перед посевом можно внести песок, торф, перегной : 1 ведро на 1 кв.м.
Удобрения: Из минеральных удобрений можно добавить по 1 столовой ложке измельченного суперфосфата и нитрофоски (на 1 кв.м. земли). С середины лета подкармливать можно только золой: 1 стакан на 1 кв.м.
Урожай: собирать лучше в солнечный день, когда почва немного подсохнет. выкапываем морковь с утра, отрезаем хвосты и расстилаем ее прямо на участке (на земле, или траве) но обязательно на солнце, где она просохнет до конца дня. Не забывайте 1−2 раза в течение дня морковь перевернуть, чтоб ультрафиолет попал на все стороны корнеплодов. Далее она складывается в ящики слоями в один корнеплод и каждый слой пересыпается сухим песком (песок желательно тоже просушить на солнце) и опускается в подвал. Вместо песка так же используют опилки, торф.

Предшественники: овощной горох, капуста, огурцы, помидоры, картофель, свекла.
Посадка: Для посадки надо выбирать МЕЛКИЙ севок!, т.к. независимо от хранения он не стрелкуется. Семена начинают прорастать при температуре от 5° С, но при этом лук выпускает стрелки, что плохо сказывается на качестве луковицы. Чтобы не потерять урожай лука при стрелковании, стрелку осторожно срывают пониже над листьями. Если сорвать одну лишь верхушку, стрелка отрастает снова. Во избежании стрелкования севок прогревают пару недель до посадки на батарее в тканевом мешочке. Оптимальная температура для роста репчатого лука 20—25°С, а максимальная — 30—35°С. Садим севок рядами с междурядьями 20−30 см. В ряду луковицы севка высаживают на расстоянии 7—10 см, в зависимости от размера самого севка. Крупный севок садим на расстоянии 10 см друг от друга, а мелкий — на расстоянии 7 см. Делаем канавку, глубиной 5−6 см. Втыкая севок, углубляем (вдавливаем) его ниже нашей канавки на высоту луковички. При мелкой высадке (без углубления луковички в почву), попадая в сухую почву, лук задерживается в росте, иногда это приводит к выпиранию и выпадению его из лунки. Затем засыпаем и разравниваем граблями нашу грядку. Сверх можно присыпать мульчей из торфа.

Читать далее>>

Предшественники: огурец, лук, томат, перец, баклажаны, бобы, зерновые культуры.
Не следует размещать свеклу после капусты, свеклы, картофеля.
Влаго- и теплолюбива. Высевать семена необходимо, когда почва прогреется до 10С
Посадка: за несколько дней до посева вносят ведро навозного перегноя (или компста) и 1 столовую ложку нитрофоски на 1 м2.Семена столовой свеклы высевают в подготовленную почву на глубину 2-3 см, с шириной междурядий 25-50 см, в зависимости от сорта (величины клубня).Прореживаем всходы обычно в два приема. При первом между растениями в рядке оставляют 3-4 см, при втором, когда диаметр корнеплода превышает 1,5 см — формируют окончательно густоту стояния растений, которая зависит от сорта, обычно не менее 10 см между корнеплодами. Желательно это делать в пасмурную погоду, чтоб всходы не вяли.

Читать далее>>

Предшественники: только однолетние растения, такие как огурцы (лучше всего), кабачки, картофель, капуста. Хорошо если рядом растет морковь - она отпугивает луковую муху.
Нельзя садить после лука, тюльпанов, других луковичные, равно как и многолетников.
Нельзя чеснок садить после лука и чеснока раньше, чем через 4-5 лет из-за общих вредителей и болезней. Сам чеснок является хорошим предшественником для большинства овощных культур.

Выращивание озимых и яровых сортов чеснока мало чем различается, за исключением времени посадки. Отличие между ними еще в том, что яровой чеснок боле ароматный, но озимый дольше и лучше хранится. У зимнего будет в центре головки стволик. Когда вы начнете отделять зубчики, стволик останется. У ярового зубки прилегают друг к дружке без стволика. Для еды вы можете брать любой чеснок, но для весенней посадки вам нужен яровой.

Читать далее>>

Для посадки берем клубни величиной с грецкий орех. Садим его квадратно-гнездовым способом 50 см х 60 см, на глубину 7 — 10 см. Садим не в центре нашего участка. Лучше где-то на выселках, так как разрастается он прилично, создает тень и мешает грядкам с соседними культурами.
Когда стебель достигает высоты 1 м, растение окучивают. Во время этих операций выпалывают сорняки. Осенью стебли срезаем на высоте 0,5 м, оставляя пеньки для задержания снега.
На второй год уход за топинамбуром не требуется. Не нужна и прополка, так как разросшиеся растения глушат сорняки. Поскольку клубни не боятся мороза, осенью их собирают только частично, по мере надобности.
При уборке отбирают крупные клубни, оставляя мелкие в земле для возобновления плантации.
Через три года топинамбур нужно проредить, в противном случае он вырастет слишком густо и урожай будет мелким.
Урожай собирают и хранят во влажном песке в подвале.

Растение возвращают на место, где оно росло не раньше, чем через 3-4 года. Есть исключения: томат, фасоль, земляника, картофель - они могут расти на одном и том же месте годами. Принцип плодосмена подразумевает, что предшественники готовят землю для следущих растений. После растений с мелкорасположенной корневой системой сажают растения с глубокой корневой системой.

После растений, поражаемых определёнными болезнями и вредителями сажают те, что устойчивы к ним. Это особенно важно для капусты и паслёновых (томат, картофель). Родственные культуры растений (помидоры-картофель, огурцы-тыква) болеют одинаковыми болезнями.

Чтобы исключить одностороннее истощение почвы, растения чередуют в зависимости от того какие питательные вещества они требуют. В упрощённом виде - можно чередовать вершки и корешки (например, морковь выращивают вслед за капустой или помидорами).

ДАЛЕЕ>

Барботирование – это обработка семян кислородом или воздухом в воде. Барботирование снимает действие находящихся в семени ингибиторов, задерживающих прорастание, обеспечивает дружное наклёвывание и прорастание семян, повышает полевую всхожесть, усиливает начальный рост проростков и на несколько дней ускоряет созревание урожая.
Суть данного метода заключается в выдерживании семян при температуре около 20° в воде, постоянно насыщаемой кислородом или воздухом при помощи специальной установки — барботера.
Оптимальное время барботирования семян для различных культур.
Гороха – 6 часов.
Редиса, салата и салатного цикория — 12 часов.
Семена томата и свеклы барботируют — 12…18 часов.
Укропа, петрушки, сельдерея, огурца и дыни — 18 часов.
Семена моркови, шпината и лука — 18…24 часов.
Перца и арбуза — 24…36 часов.

Если семена начнут наклевываться раньше, барботирование необходимо прекратить. Наибольший эффект от барботирования получают при обработке семян лука, моркови и петрушки.
Для барботирования семян можно использовать электрический компрессор, применяемый для аквариумов. Семена насыпают в воронку с ситечком, которую соединяют со шлангом от компрессора. В банку наливают воду и через семена, находящиеся в воде, пропускают воздух в виде мелких пузырьков.

Источник: Барботирование семян - www.rusagroweb.ru

Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоёмкой процедуры прореживания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки. Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие семена сходного размера) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100 (на 10 г семян берут литровую банку песка). Более крупные семена в соотношении 1:30 (30 г семян – на литровую банку песка).
Чтобы семена хорошо перемешивались с наполнителем, они должны быть предварительно намочены в течение 24 часов, а наполнитель не должен быть абсолютно сухим.
Семена в бороздах присыпают песком или опилками. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной.
Свеклу прореживать всё равно придётся, так как семена свеклы представляют собой маточники, содержащие несколько семян

Семена, содержащие эфирные масла (укроп, морковь, петрушка) рекомендуется барботировать

Источник: Как избежать прореживания всходов - www.rusagroweb.ru