Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром

Для приготовления салата из пекинской капусты необходимы такие ингредиенты:
500 г баклажанов
350 г помидоров
100 г сыра
3 зубчика чеснока
соль
перец

Рецепт приготовления Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см. Хорошо посолить, оставить на 30 минут (это делается для того, чтобы они не горчили). Затем баклажаны промыть в холодной воде. Помидоры нарезать кружочками. Чеснок мелко порубить или выдавить через чеснокодавку. Сыр натереть на мелкой терке. Баклажаны выложить в форму для запекания, каждый кружок натереть чесноком. На баклажаны выложить немного чеснока. На баклажаны выложить помидоры, немного посолить, поперчить. Посыпать баклажаны сыром, поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут. При подаче посыпать зеленью. Приятного аппетита!

Полезные свойства 
БАКЛАЖАНОВ

Плоды баклажана употребляют в технической спелости (недозрелые). В них в среднем содержится 8,69% сухих веществ, в том числе 5,59 — углеводов, 1,4 % клетчатки. Кроме того, в плодах содержится около 0,2 % кислот, 0,1 — 0,4 — жира, 0,5 % минеральных солей. Наличие в плодах дубильных и экстрактивных веществ придает им специфический вкус и повышает питательную ценность. Горьковатый вкус баклажанов обусловливается наличием соланина (0,004—0,009 % сухого вещества). В баклажанах также содержатся пектиновые вещества, обладающие бактерицидными свойствами. 
Плоды баклажана широко используют в кулинарии, для изготовления консервов (соте, икры). Их также фаршируют, маринуют, сушат и солят.

Выращивание баклажанов

Баклажан-растение тепло и влаголюбивое. При температуре ниже 15 °С прекращается оплодотворение, цветки и завязи опадают. Существует неоправданное мнение, что баклажан можно выращивать только в южных областях. Следует отметить, что при познании биологии культуры, правильном использовании ее требований и применении соответствующих агротехнических приемов можно получить высокие урожаи баклажана. Для получения хорошего урожая баклажан следует выращивать на высоко плодородных, легких по механическому составу почвах, хорошо обеспеченных влагой. Тяжелые почвы не пригодны для баклажана. Рассаду необходимо выращивать в насыпных емкостях диаметром8х8или 10х10 см. При посадке в лунки следует вносить по1- 2кг перегноя в зависимости от плодородия и рыхлости почвы. Сроки посадки рассады те же, что и для сладкого перца. Опаздывать с посадкой нельзя, поскольку это приводит к снижению продуктивности растений.

Растения баклажана высаживают широкорядным способом с шириной междурядий 50 - 60 и расстоянием между растениями в рядке 30 - 40 см. Рассаду высаживают в предварительно хорошо политые лунки. Через 2 - 3 дня в зависимости от погодных условий поливы повторяют из расчета 1- 2 л воды на лунку и сверху ее мульчируют сухой почвой. Остальные условия высаживания растений такие, как для перца сладкого.

Уход за растениями

Рассаду баклажанов мы высаживаем во влажную почву при пасмурной погоде или во второй половине дня. Так растения лучше приживаются. Землю около корней хорошо обжимаем и сразу поливаем. Через 3-4 дня на место выпавшей рассады подсаживаем новую и проводим второй полив (200 л, нормы полива и подкормок даются на 10 м2).

Общее количество поливов за лето 9-10, через 7-9 дней. После каждого полива почву рыхлим на глубину 8-10 см, одновременно удаляем сорняки. Первую подкормку проводим через 15-20 дней после высадки рассады (мочевина 100- 150 г). Вторую подкормку даем через три недели после первой (раствор суперфосфата 150 г и мочевины 100 г). Удобрения заделываем тяпкой на глубину 8-10 см и сразу поливаем. В начале плодоношения эффективна подкормка свежим коровяком (6-8 кг) вместе с поливной водой. Через 15- 20 дней подкормку свежим коровяком можно повторить.

Растения баклажанов могут подвергнуться нападению колорадского жука. Против этого злостного вредителя применяем раствор хлорофоса 0,3 %-ной концентрации (30 г препарата на 10 л воды). Сигнал применения - отрождение личинок жука.

С болезнью увядания боремся, поливая растения в нежаркое время суток, после каждого полива рыхлим почву, прикрываем поверхность почвы соломой, особенно вокруг растений, чтобы избежать перегрева верхнего слоя почвы.

В условиях Крыма возможен и безрассадный способ выращивания баклажанов. Тут решающее условие - сохранение влаги в почве в период посева. И, конечно, надо тщательно готовить почву, выравнивать ее и уплотнять верхний слой до и после посева. Посев приурочиваем ко второй декаде апреля, семена сеем на глубину 2-3 см из расчета 2-2,5 г семян на 10 м2. Междурядья оставляем около 70 см. В ряду растения располагаем через 20 см. Дальнейший уход за посевом такой же, как и при рассадной культуре. Безрассадные баклажаны более устойчивы к увяданию, чем рассадные, однако отдача урожая у них происходит позже.

Обычно первые плоды снимаем через 20-35 дней после цветения. Сбор проводим регулярно через 5-6 дней. Плоды срезаем ножом или секатором с частью плодоножки, чтобы не повреждать растения, укладываем в ведро или корзину и храним в прохладном помещении до использования. Отрывать плоды руками нельзя, так как из-за этого рано отмирают кусты. Сбор плодов заканчиваем до заморозков, так как подмороженные плоды теряют свои вкусовые качества.

Уборка урожая

Плоды баклажана убирают в сухую погоду в технической спелости (плоды с характерной фиолетовой, темно-сине-фиолетовой окраской) выборочно, через каждые5-7 дней. Опаздывать с уборкой урожая нельзя, поскольку плоды теряют характерную окраску (белеют), качество и урожай снижаются. Убирают плоды с плодоножкой. При этом нужно, пользоваться острым ножом или секатором, так как она одревеснелая. Во время уборки следят, чтобы не повредить растений и плодов. Поврежденные плоды сразу используют. Заканчивают уборку баклажана до наступления заморозков. Если на растениях перед наступлением заморозков много недозрелых плодов, их выкапывают с корнями, прикапывают в парниках или теплицах и обильно поливают. Через 15—20 дней плоды приобретают техническую спелость.

Как я выращиваю баклажаны

Пять лет рассаду покупала на рынке, а в прошлом сезоне решила вырастить сама. Посеяла семена томатов, перца, капусты и баклажанов. Все уродилось на славу. Но больше других удивили баклажаны. К тому же у меня вырос баклажан гигант.
Семена покупала двух сортов: Алмаз и Галиус. 20 марта замочила их на 30 минут в крепком растворе марганцовки, затем промыла и выдержала 12 часов в растворе Байкала (1:2000).  Подсушила и высеяла в кассеты по два зернышка. Накрыла пленкой. Когда появились всходы, открыла. Поливала водой раз в 3 дня, раз в неделю Байкалом (1:1000), а чтобы рассада не вытягивалась и была крепкой, раз в 10 дней сбрызгивала ее препаратом «Атлет» (по инструкции).
4 апреля (через две недели) вынесла рассаду баклажанов впарник. И там они закалялись до высадки в открытый грунт.
Один раз полила их мочевиной (1ст. л. на ведро воды). В середине мая высадила на грядку. Растения были крепкими, имели по 2-4 настоящих листочка, но всего по 5-10см высоты. В то время как у соседей по даче рассада, купленная на рынке, была раз в десять выше моей.
Но мои баклажаны не подвели, как бы отблагодарив меня за заботу, и начали расти как на дрожжах. Перегнали соседские и намного раньше тех порадовали плодами. Самый крупный баклажан был 1,2кг. Я дала ему хорошо вызреть, подвялила и собрала семена, промыла, высушила и хранила их в стеклянной баночке из-под кофе для нового сезона.

Лечебные свойства перца сладкого

Наличие в плодах перца рутина (300—450 мг на 100 г сырой массы) способствует укреплению капилляров кровеносной системы и накоплению в организме аскорбиновой кислоты. Употребление зрелых плодов перца стимулирует выделение желудочного сока, улучшает аппетит и пищеварение, восстанавливает силу при усталости. Сок и настойка сладкого перца считаются хорошим противоцинготным средством. Перец сладкий входит в состав мази, применяемой при обмораживании. Для обеспечения организма человека витаминами С, А, Р достаточно ежесуточно съедать по 30—40 г свежих плодов.

Лечебные свойства перца горького

Употребление горького перца стимулирует выделение желудочного сока, улучшает аппетит, пищеварение. Вытяжка из него увеличивает секрецию желудочного сока и выделение соляной кислоты. Не рекомендуется употреблять горький перец при болезнях печени и почек. В последние годы вместо горчичников промышленность выпускает перцовый пластырь. Он имеет более длительное действие.

Посадка перца
Как правильно посадить перец?

Семена перца нуждаются в предпосадочной обработке Семена перца проращивают до набухания в течение 5 часов в воде с температурой 50°С, затем их помещают во влажную ткань до наклевывания на 2-3 дня при комнатной температуре. Такая предпосадочная подготовка семян перца позволяет получить всходы уже на 1-2 день после посева в субстрат.

Под перец выделяют солнечный, защищенный от ветров участок

Почва для посадки перца

Перец сладкий высаживают на хорошо удобренных и легких по механическому составу почвах. Тяжелые почвы для его выращивания непригодны. Гряды должны быть достаточно плодородные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1 м2 добавляют ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы - еще и ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок. Кроме того, на 1 м2 грядки вносят стакан древесной золы.

Свежий навоз не добавляют, так как растения перца дадут сильную листовую массу и не в силах будут сформировать плоды. Почву перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делают высотой до 25-30 см и шириной до 90-100 см.

Предшественниками для сладкого перца могут быть: огурец, капуста после сидератов, лук, картофель, морковь, тыква, кабачок. Нельзя сажать перец на грядки, где в предыдущий год росли: картофель, томат, перец, баклажан, физалис.

Сроки посадки рассады

Перец — теплолюбивое растение. Оптимальная температура для его ррста и развития 25—30 °С. Для получения высоких урожаев перец сладкий следует выращивать рассадным способом. Рассаду высаживают, когда почва прогреется до 15—16 °С.

Посадка перца

Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга - на расстоянии не менее 15-20 см (в зависимости от сорта), так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Высаживают перец на грядах широкорядным способом с шириной междурядий 50—60 и расстоянием между растениями в рядке 25—30 см. Глубина посадки горшечной рассады — на 2—3 см глубже горшочка, безгоршечной — по месту прикрепления семядолей. При посадке следят, чтобы не присыпать почвой листьев.

Рассаду лучше высаживать во второй половине дня с поливом и мульчированием лунок, как и томат. После посадки безгоршечной рассады растения еще 1—2 раза (через день) поливают с мульчированием лунок сухой почвой. Это связано с тем, что растения перца приживаются хуже, чем растения томата.

Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке к каждому растению сразу ставят колышки высотой до 60 см для дальнейшей подвязки.

Рассаду перца горького высаживают ленточным или широкорядным способами. Поскольку горький перец имеет небольшой габитус куста, при ленточном способе его высаживают по схеме 45-50+20w-v25 см, при широкорядном — 45X20 по одному или 45X30-40 см по два растения в лунку. Все остальные особенности посадки перца горького такие, как и сладкого.

Защита перца от ветра

Необходимо защитить растения перца от ветра при помощи живых насаждений из высокорослых культур, например свеклы, бобов, мангольда, лука порея. Их заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцами и баклажанами.

Уход и подкормка перца

После приживания перца почву в междурядьях и рядках рыхлят, систематически выпалывают сорняки и проводят борьбу с болезнями и вредителями. После каждого полива или дождя почву в междурядьях и рядках рыхлят. Начиная со второго рыхления, растения слегка окучивают. Поливная норма до плодоношения — 30-35, в период плодоношения — 40-45 л воды на 1 м2. Поливы прекращают за 20 дней до последнего сбора урожая.

Болезни и вредители сладкого перца: фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами помогут справиться народные средства.

Опытные овощеводы считают, что для повышения урожая необходимо удалить на растении перца центральный цветок, растущий из первого разветвления.

Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

В холодную погоду поливать перец нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата. В начале массового плодообразования растения желательно подкормить навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1 : 5—7,4 куриным пометом (1 :10-12) или минеральными удобрениями (10 г аммиачной селитры, 15 - суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды).
Такое количество рабочего раствора (10 л) вносят на 1,5 м площади. После подкормки растения поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрения.

Перец не любит хлористый калий.

В связи с тем, что перец горький формирует меньшую корневую систему, чем сладкий, поливная норма воды в первой половине вегетации составляет 20-30 и во второй — 35- 40 л/м2 в зависимости от погодных условий года. Дальнейший уход за растениями такой же, как для перца сладкого.

Уборка урожая перца

Плоды перца сладкого убирают выборочно с плодоножкой в технической (зеленые) спелости через 6—8 дней и в биологической (желтые и красные) через 2—3 дня. Перед заморозками собирают все плоды с плодоножкой, достигшие товарных размеров, не допуская их повреждения. Без плодоножки они быстро высыхают, сморщиваются, теряют товарный вид и поражаются болезнями. После сбора урожая не допускают подсыхания плодов. Для этого их сразу укрывают влажной мешковиной или полотенцем.
Подсохшие плоды теряют товарные качества, вкус и хуже хранятся.

Перец горький убирают в биологической спелости (красные плоды). За сезон проводят 3-4 сбора с интервалом между ними 5-10 дней. Снимают плоды с плодоножками. При первых сборах следят, чтобы не повредить растений. Последний сбор урожая проводят перед заморозками. В это время собирают все плоды подряд. Затем их сортируют и зеленые дозаривают.

Хранение перца

Для хранения плоды перца сладкого убирают до заморозков.
На хранение закладывают сухие плоды (влажные быстро загнивают). Хранят их в ящиках емкостью 8—10 кг.
Хранить плоды перца можно и в полиэтиленовых мешочках с толщиной пленки 30-60 или 100 мк с перфорацией в холодильнике.
Температура хранения — 0- 2 °С, относительная влажность воздуха — 90-95 %. В таких условиях они хранятся 20-30 дней. Хорошо сохраняются плоды и на кустах, подвешенных на верандах, утепленных балконах, вверх за корни, как и у томата.

Перец горькии в биологической спелости долго не хранится (20-30 дней). Поэтому для длительного хранения его высушивают. Для этого плоды через плодоножку нанизывают на нитку и развешивают в сухом, проветриваемом помещении. В высушенном состоянии и в сухом помещении перец хорошо хранится в течение года и более. Перец горький хорошо хранится и в размолотом состоянии в сухом месте.

Делимся опытом

СВЕТ И ТЕНЬ - место для посадки рассады

Если вы нашли свободное местечко для рассады перцев, баклажанов, помидоров, цветной капусты, кукурузы под деревом или у забора, на урожай можете не рассчитывать. Цветная капуста вырастет с мелкой белой головкой и большим количеством листьев, помидоры вытянутся, а цвести не будут, баклажан и перец могут вообще зачахнуть. Это самые светолюбивые растения в огороде.
В полутени могут расти тыквы, ревень, кустовая фасоль, с легкой кружевной тенью мирятся огурцы.

Делимся опытом

Многие плоды перца и баклажанов выросли искривленными. Почему?
Что делать, чтобы такой проблемы избежать в будущем?

Причин может быть две. 
Первая — недостаточно полное опыление цветков в условиях прохладного и дождливого лета. В этом случае при отсутствии пчел и шмелей применяют искусственное доопыление путем легкого встряхивания цветущих растений.

Вторая причина — недостаточное содержание в растениях бора, от которого зависит правильное формирование завязи и плодов. Поэтому еще в фазе бутонизации — начале цветения перца и баклажанов проводят разовую некорневую подкормку растений бором, применяя для опрыскивания 0,05-0,1%-й водный раствор борной кислоты (5-10 г на 10 л воды). Норма внесения рабочего раствора — 4 л на 100 кв. м.

Чеснок без наружной обвертки в своем составе имеет 64,66% воды, 6,76% белка, 0,6% жира, 26,31% сахара, 0,77% клетчатки и 1,44% золы. Также чеснок содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, и витамин Д. В состав луковиц чеснока входят специфический глюкозид и фермент, под действием которого глюкозид гидролизуется с образованием летучего эфирного масла и фруктозы. Чеснок содержит также инулин и крахмал.

Необычайно высокий для овощных культур процент сухого вещества в чесноке (40,15%) связан с высоким содержанием инулина. Сухие зубки чеснока содержат 58,24% инулина. В безазотистых экстрактивных веществах сырого чеснока найдено 23,41% инулина и 21,97% фруктозы. Кислотный гидролиз инулина обнаруживает в нем содержание 54,50% фруктозы. Инулин под влиянием кислотности желудочного сока легко превращается в ценнейший для организма сахар-фруктозу. В этом и заключается питательная ценность чеснока. Чеснок служит необходимой приправой в кулинарии, при солении и мариновании овощей, употребляется также в колбасном производстве.

В медицине чеснок использовался в качестве профилактического средства против артериосклероза, при катаррах дыхательных путей, астме, туберкулезе, расстройствах пищеварения и глистных заболеваниях. Чесноку приписывается свойство понижать кровяное давление, увеличивать силу сердечных сокращений.

Лабораторные исследования позволили сделать вывод, что экстракт чеснока помогает предотвратить образование сгустков крови. Тем самым снижается риск возникновения тромбов в кровяных сосудах и предотвращается развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Способность чеснока снижать кровяное давление также была научно доказана. Австралийские ученые, проведя 11 исследований, установили: вещества, содержащиеся в чесноке, способны расширять кровяные сосуды. Чтобы кровяное давление пришло в норму, достаточно ежедневно в течение 3-5 месяцев употреблять в пищу всего 1 зубчик свежего чеснока. Также благодаря аллицину регулярное употребление чеснока способно предотвратить образование раковых опухолей кожи и уменьшить размер уже существующих злокачественных образований.

Выяснилось также, что чесночное масло оказалось мощным средством профилактики осложнений сахарного диабета.

Исследователи выявили более 20 веществ в чесночном масле, которые могут способствовать поддержке хорошего тонуса сосудов и нормальной работе сердца.

Установлено, что пары эфирных масел многих растений, в том числе и чеснока, обладают сильным бактерицидным (убивающим бактерии), протистоцидиым (убивающим зародыши простейших организмов) и фунгицидным (убивающим простейшие грибы) действием.
Действующие начала бактерицидности приписываются летучему Х-веществу, содержащемуся во многих растениях, особенно в чесноке и луке, и названному проф. Б. П. Токиным фитонцидом. Происхождение фитонцида связывается с эфирными маслами. Фитонциды — летучие вещества — являются сильными антисептиками. Фитонцид же чеснока является антисептиком наиболее сильным среди многих исследованных растений. Особенно резко выделяется чеснок длительной активностью эфирных паров. Растертая до кашицы, свежая луковица чеснока продолжает оказывать смертоносное действие на простейшие микроорганизмы, вызывающие заболевание человека, в течение 280 часов (эфирные пары растертого репчатого лука снижают активность уже спустя восемь часов).
Фитонциды чеснока убивают или задерживают размножение следующих бактерий: туберкулезной, тифозной, паратифозной, дизентерийной, дифтерийной, туляремийной палочек, вибриона азиатской холеры и многих других. Установлено, что сок чеснока (и лука) обладает сильным антисептическим действием в разведении 1 : 5, 1 : 10, 1 : 15 и наряду с этим стимулирует регенерацию (восстановление) тканей.

Однако при всем при этом у чеснока есть и недостатки. Употребление этого овоща в сочетании с некоторыми медикаментами может спровоцировать кровотечение. Прежде всего, это касается препаратов для лечения диабета, ВИЧ-инфекции, рака и гипертонии.

Бактерицидное действие чеснока используется при солении и квашении овощей для подавления развития некоторых гнилостных микроорганизмов, чем удлиняется срок хранения продукции, улучшается ее качество.

Лечение прыщей и угрей чесноком
Натрите на мелкой терке несколько зубчиков чеснока. Перед применением смажьте кожу лица любым растительным маслом, или вазелином, чтобы избежать раздражения. Чесночную кашицу обильно наложите на проблемные участки кожи с прыщами, а сверху накройте марлевой салфеткой, смоченной в горячей воде. Лягте, чтобы кашица не осыпалась, расслабьтесь, полежите так 10-15 минут, затем умойтесь прохладной водой.

Как получить хороший урожай чеснока?

В практике существует два способа выращивания чеснока - озимый и яровой. 
Озимый чеснок созревает раньше, что дает возможность раннего его использования,
а яровой — продолжит период хранения культуры до нового урожая...

Посадка чеснока: 
подготовка, сроки, глубина и нормы посадки чеснока

При озимом способе посадки, предшественник должен освободить участок не позднее конца июля. Так как чеснок позитивно отзывается на последействие навоза, то лучше его размещать после хорошо удобренных тыквенных, ранней белокочанной и цветной капусты, бобовых, корнеплодов на пучковую продукцию, ранних зеленных культур. Не рекомендуется его возвращать на прежнее место ранее чем через 4-5 лет, а также после культур семейства луковичных, картофеля, томата. Негативно влияет размещение посевов чеснока по свежему навозу, что сказывается на повреждении его болезнями и вредителями.

Корневая система у чеснока слаборазвита и находится в верхнем слое почвы, поэтому его необходимо высаживать на плодородном участке, обработанном на глубину до 20-25 см с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,1-7,0). Эту культуру нельзя размещать как в пониженных местах, где весной скапливается талая вода, так и на повышенных, где зимой ветер сдувает снег и есть угроза вымерзания чеснока. Защитить грядки от морозов можно, используя мульчирующие материалы. Ранней весной эту мульчу необходимо удалить до появления всходов, чтобы избежать подпревания растений. При длительном потеплении зимой, что ведет к таянию снега, укрывной материал лучше снять.

Для высаживания отбирают крупные и средние луковицы чеснока , которые разделяют на зубки перед самой посадкой. При посадке используют лишь крупные (больше 6 г) и средние (3-6 г) массой зубки. Если в луковице всего 2-3 зубка, хоть и крупных,— это вырождающийся чеснок и для посадки не пригоден. При длительном размножении только зубками в растениях чеснока накапливаются возбудители болезней, что приводит также к его вырождению. Поэтому желательно раз в 3-4 года обновлять весь посадочный материал. Для этого ежегодно необходимо до 30% посевного материала заменять однозубками, выращенными из воздушных луковиц.

Подготовка чеснока к посадке: При подготовке посевного материала необходимо отбраковывать поврежденные зубки. Но если все же обнаружен хотя бы один больной зубок, посевной материал следует за 12 часов до посадки замочить в слабом растворе перманганата калия или 1% растворе медного купороса. Можно использовать и прогревание луковиц перед посадкой в хорошо вентилированном помещении при температуре + 40-42°С в течение 8-10 часов. А чтобы зубки не повреждались болезнями, их не следует очищать от верхних сухих чешуек.

Озимый чеснок высаживают осенью, когда температура на глубине 5 см снизится до 12-15°С. На Полесье и в лесостепи - это III декада сентября - II декада октября, в степи - III декада октября — II декада ноября. Посаженный в это время чеснок успевает сформировать мощную корневую систему, а это один из главных факторов получения высокого урожая. И пусть не страшит вас появление всходов осенью. Хорошо укоренившемуся чесноку не страшна зима. Хуже, когда чеснок уходит на зиму с плохо развитой корневой системой, это снижает его зимостойкость.

Яровой чеснок высаживают ранней весной, в первые дни полевых работ, но не позже I декады апреля. Лучшие всходы дает яровой чеснок, зубки которого за 2-3 недели до посадки хранили в холодильнике.

Глубина и норма посадки чеснока: При осенней посадке зубки крупной фракции высевают на глубину 8-9 см, средней — 6-7 см. Весной глубина заделки зубков должна быть 4-6 см. Такая глубина позволяет разместить посадочный материал во влажной почве и предотвратить выпирание зубков. В рядке большие зубки размещают через 6-8 см, средние — через 4-6 см. Норма посадки озимого чеснока - 45-50, ярового — 50-55 зубков на 1 м кв.

Подкормка и полив чеснока

Чеснок очень отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Осенью участок удобряют перегноем или компостом (6-7 кг на 1 м кв.) Однако следуетвоздержаться как от внесения свежего навоза, так и повышенных доз азотных удобрений, что ведет к мощному росту вегетативной массы и снижению урожайности луковиц.

Растения, особенно озимых сортов, отзывчивы на фосфорные и калийные удобрения, поскольку эти элементы повышают зимостойкость чеснока. Ранней весной еще по таломерзлой почве проводят подкормку озимого чеснока и при появлении полных всходов ярового чеснока минеральными удобрениями из расчета на 10 м кв.: 60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 50-60 г сульфата калия. Вторую подкормку чеснока проводят при необходимости через 25-30 дней этими же дозами.

Несмотря на то что чеснок плохо переносит избыточное увлажнение, он нуждается в постоянном поливе в первый период вегетации - от прорастания до образования зубков. Чеснок поливают обильно с пропиткой почвы на глубину 30 см с интервалом в 7- 10 дней. Первый полив делают в начале мая с подкормкой.Поливы прекращают за 25-30 дней до уборки.

Защита чеснока (лука) от вредителей и болезней

Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает.
Меры борьбы: посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года. Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2.
Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды). Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором: в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут.
Затем, не промывая, луковицы высаживают. В начале июня яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 столовые ложки сульфата аммония на 10 л воды) из расчета 4—5 л на 1 м2. Лук и чеснок, высаженные весной, дополнительно подкармливают этим же раствором через 10 дней после всходов. В результате лук и чеснок набирают силу и устойчивость к вредителям.

Луковая муха - со второй половины мая начинается лет луковой мухи. Она откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки лука. Через несколько дней из яичек выходят личинки и внедряются в луковицу, она загнивает, и растение увядает.
Меры борьбы: ранние сроки посадки и посева лука. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом — 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка молотого перца на 1 м2. После опыливания почвы необходимо через каждые 4—5 дней проводить рыхление на глубину 2—3 см.
Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2—3 л горячей воды и оставляют на 2— 3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.

Шейковая гниль - грибное заболевание. Около шейки луковицы появляются серые вдавленные пятна, которые в дальнейшем при хранении распространяются на чешую и донце луковицы. Гриб сохраняется на луковицах, в почве и на растительных остатках до следующего года.
Меры борьбы: лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25—26 °С в течение 12 дней, потом 3 дня при температуре 30—35 °С. Луковицы обрабатывают мелом.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна, позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушки пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.
Меры борьбы: грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.
Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30—35 "С в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10—12 см, их необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла на 10 л воды). В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12-14 дней.

Ржавчина лука и чеснока - грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.
Меры борьбы: соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 40 °С. 
Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла). Это опрыскивание проводят еще раз через неделю.

Черная плесень - грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.
Меры борьбы: хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и попудрить мелом.

Фузариоз - грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц. 
Меры борьбы: использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку). Уничтожение больных растений.

Бактериальное заболевание чеснока поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.
Меры борьбы: протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса и поваренной соли, а также тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки — на солнце или тепловым способом под навесом.

При борьбе с вредителями и болезнями запрещается обработка чеснока и лука, используемых на перо!

Обязательно выламывайте появляющиеся стрелки 
- это повысит урожайность чеснока

Под чеснок выделяю участок с плодородной почвой. Лучшие предшественники - ранняя капуста, огурцы, кабачки.

Осенью, перед посадкой чеснока, вношу органические и минеральные удобрения: 5-6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2. Затем участок полностью перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.
Чеснок сажаю во второй половине сентября - начале октября на грядке на расстоянии 20-25 см ряд от ряда. Зубки, в зависимости от размера, высаживаю на расстоянии 5-8 см друг от друга, глубина посадки - 3-4 см. Посаженный чеснок мульчирую торфом или перегноем слоем 1,5-2 см (1,5-2 ведра на 1м кв.)
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы и прополке. Обязательно выламывайте появляющиеся стрелки - это повысит урожайность чеснока.
Чеснок созревает в конце июля - начале августа. С уборкой запаздывать нельзя, иначе перезрея, головки распадутся. Поэтому, когда листья пожелтеют, вытаскивайте чеснок из земли и сушите в сухом месте 4-5 дней, а после обрежьте корни и ботву, оставляя шейку 4-5 см.

Хранение чеснока: почаще проветривайте и не допускайте отпотевания. Озимый чеснок хранится дома плохо - уже через 3-4 месяца он начинает прорастать, болеть и подсыхать. Помните: хранению подлежит только самый хороший чеснок - правильно выращенный, без избытка азотных удобрений, хорошо вызревший, но не перезревший, убранный в конце июля - начале августа (яровой - на три недели позже). Во время хранения за чесноком надо приглядывать и, как только появится луковица с подозрением на заболевание, поврежденная, высохшая или треснувшая, ее следует немедленно удалить.

Выращивать чеснок на одном месте можно не более двух лет. Иначе не избежать заражения почвы стеблевой нематодой. Пускать чеснок лучше после огурца, раннего картофеля, ранней капусты и других раноубираемых культур (кроме луковых).

Недобор урожая чеснока можно объяснить такими причинами. Прежде всего нельзя допускать, чтобы чеснок много лет возделывали на одном месте, ведь почва может быть заражена нематодой. Еще одна причина: в период вегетации растения затеняются деревьями, кустарниками или постройками. Бывает, что вода имеет повышенное содержание солей. Это тоже причина. Если чеснок для посадки завезли из отдаленных мест, то он быстро вырождается, и в этом случае семенной материал нужно полностью сменить.

Чеснок любит плодородную, хорошо удобренную почву. Он требователен к почвенной влаге, в особенности когда наступают критические периоды его роста и развития: в пору прорастания зубков (первые две недели после посадки), усиленного роста листьев, а также в начале образования зубков. При недостатке влаги в эти периоды луковицы получаются мелкие. В период вегетации чеснока нужен полив. За 20—25 дней до уборки урожая поливы прекращают. Отрицательное влияние на хранение продукта оказывает избыточное внесение азотных удобрений. Совсем не годится их вносить в начале формирования луковицы, когда проводят частые поливы. Чеснок, выращиваемый для длительного хранения, после обрезки листьев тщательно просушите на солнце, пока он не будет шелестеть при перекладывании.

Технологии сбора и хранения картофеля

Осенняя уборка урожая картофеля

На продовольственные цели картофель убирают после отмирания ботвы или через 10-12 дней после ее скашивания, т. е. когда прирост клубней прекращается и кожица с них не соскабливается ногтем.

При летней посадке клубни убирают до наступления заморозков. Если клубни находятся длительное время в почве, они теряют массу, поражаются вредителями и болезнями и хуже хранятся. Лучше убирать картофель в солнечные дни. Это позволяет хорошо подсушить и перебрать их, а также повысить лежкость. Семенной картофель следует убирать через 2-3 недели после цветения. При этом предварительно скашивают ботву (еще до ее отмирания). Выкопанные клубни просушивают и озеленяют в затененном
месте (прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги).

Свежеубранные клубни нельзя укрывать ботвой, поскольку на ней могут находиться возбудители болезней.

Нужно ли перед уборкой скашивать ботву картофеля?

Ботва картофеля является ассимиляционным аппаратом растения и играет важную роль в формировании урожая. Но после сформирования клубней и созревания их ботва стареет и отмирает. В это время она поражается грибными заболеваниями и стеблевой нематодой, которые со временем переносятся и на клубни. Поэтому в начале отмирания ботву лучше скосить и удалить с участка.
Однако следует помнить, что преждевременное скашивание ботвы также приводит к недобору урожая.

Хранение картофеля

При хранении картофеля выделяют три основных периода: послеуборочный (лечебный), основной (период глубокого покоя) и весенний (после начала прорастания клубней). Лечебный период после уборки урожая продолжается 10-20 дней. В это время клубни хранят при температуре 15- 20 °С и относительной влажности воздуха 85-95 %. К концу этого периода температуру снижают до 8-10 °С, а затем постепенно (20-50 дней) - до 2-5 °С в зависимости от срока уборки.В дальнейшем на таком уровне ее поддерживают на протяжении зимнего хранения. Необходимым условием при хранении картофеля является отсутствие света.

В домашних условиях картофель хранят в погребах, подвалах, траншеях и ямах. Перед загрузкой погреба и подвалы очищают, просушивают и дезинфицируют раствором извести (2,5 кг извести и 100 г медного купороса на 10 л воды). На хранение клубни засыпают в ящики или закрома.

Если через подвалы проходят трубы центрального отопления, их хорошо изолируют термоизоляционными материалами. 
При хранении в закромах верхний слой клубней часто отпотевает, вследствие чего начинается загнивание. Чтобы этого не допустить, сверху на картофель кладут слой свеклы или опудривают верхние клубни мелом.

Эффективный способ предохранения от отпотевания - хранение клубней в небольших ящиках, сложенных в штабеля. Нельзя при хранении смешивать сорта, поскольку они имеют различную лежкость.

Хранения картофеля в ямах и траншеях

Хорошо хранится картофель в ямах. Яму копают на повышенной местности глубиной 1,5 и шириной 2 м. Клубни загружают слоем до 1 м и сверху на 5-10 см засыпают песком, а затем землей, создавая над ямой холмик высотой 10-15 см. С наступлением холодов яму утепляют (листьями, торфом, соломой, навозом). Укрытие должно заходить за края ямы на 1 м. В такой яме клубни не прорастают и хранятся до весны без вентиляции.

В южных районах картофель часто хранят в траншеях. Их копают на повышенной местности глубиной и шириной до 1 м, произвольной длины. Клубни засыпают поздно осенью - перед замерзанием почвы - на 10-15 см ниже поверхности почвы и укрывают сухой соломой слоем 30-40 см или ветками хвои (до 10 см). С наступлением заморозков траншеи дополнительно укрывают землей слоем 40-50 см.

Подготовка средне- и позднеспелых сортов картофеля к посадке

Если клубни хранятся при температуре 5-7 °С и более, они рано начинают прорастать. Проросшие клубни в конце марта - начале апреля перебирают и обрывают образовавшиеся ростки. В это время удаляют больные и поврежденные вредителями клубни. После переборки их просушивают, прогревают и слегка проращивают на свету.

Семенные клубни, которые хранились в оптимальных условиях и не проросли, на прогревание и проращивание закладывают в первой половине апреля. Проращивать такие клубни следует не для ускорения их роста, а для выявления и выбраковки больных и с нитевидными ростками (растения от которых будут вырождены). Начинают прогревать клубни за 15-20 дней до посадки при температуре 8-12 °С.

Сроки и способы посадки средне- и позднеспелых сортов картофеля

Сразу после посадки раннеспелых высаживают средне- и позднеспелые сорта. Средне- и позднеспелые сорта картофеля часто высаживают повторной культурой (после ржи, озимой пшеницы на зеленый корм, ранних зеленных овощных культур). При повторной культуре картофеля следует обращать внимание на своевременную подготовку почвы и обеспечение ее влагой. Способ посадки - широкорядный (50-60 см). В рядке клубни (рассаду, укоренившиеся ростки, отводки) высаживают на расстоянии 30-35 см.

В южных районах клубни высаживают на глубину 12- 14 см, на легких почвах - на 8-10, а на тяжелых - на 6- 8 см.
На 10 м2 площади в среднем высаживают 3-6 кг клубней (верхушек 1,5-2,5 кг) в зависимости от крупности клубней и густоты посадки.
После посадки картофеля почву слегка уплотняют и боронуют или рыхлят граблями, не оставляя глыб.

Уход за посадками картофеля средне- и позднеспелых сортов

Уход за посадками средне- и позднеспелых сортов картофеля такой же, как и за раннеспелыми. Однако прополку и рыхление (боронование) нужно начинать до появления всходов, особенно на тяжелых поверхностно-оглеенных почвах.

Часто огородники жалуются: «Ботва большая, а клубней нет?». Это результат избытка в почве азота. На таких участках растения необходимо подкормить фосфорно-калийными удобрениями (300 г суперфосфата и 150 г сульфата калия на 10 м2 площади). Калийное удобрение можно заменить золой - 1 кг на 10 м2. Сразу после внесения удобрения почву поливают (в южных районах) и рыхлят.

В районах достаточного увлажнения картофель дважды окучивают: первый раз при высоте растений 15-20 см и второй - через 12-15 дней после первого. В период вегетации картофель в южных районах поливают 5-6, а в лесостепи - 2-3 раза. Поливают редко (через 7-10 дней), но повышенными нормами (400-500 л на 10 м2).

Особенно нуждается картофель в поливах в период цветения и роста клубней. Необходимо систематически проводит борьбу с грибными заболеваниями, особенно фитофторозом. Несвоевременная борьба с этой болезнью в годы избыточного увлажнения может привести к гибели растений, недобору урожая и ухудшению его качества.

Двоурожайная культура картофеля

В южных районах с продолжительным безморозным периодом в год можно получить два урожая картофеля. Для этого используют раннеспелые сорта: Приекульский ранний, Воротинский ранний, Искра, Царникавский и др.

Для первого срока посадки применяют влажное проращивание клубней в торфоперегнойной смеси. Урожай клубней убирают через 7-10 дней после массового цветения, но не позже первой декады июля. Свежеубраиные клубни обрабатывают стимуляторами роста. Для этого в 5 л воды растворяют 1 кг тиомочевины.

Параллельно готовят спиртовой раствор гиббереллина (1 г препарата растворяют в 0,01 л спирта). Потом на каждые 100 л 2 %-ного раствора тиомочевины добавляют 0,01 л гиббереллина и тщательно перемешивают. Перед обработкой клубни моют и делают на них кольцевые надрезы. После этого выдерживают 30 мин. в подготовленном растворе.

Обработанные таким образом клубни проращивают на грядах, в затененном месте. Для этого их помещают в хорошо увлажненную торфоперегнойную почвосмесь. Сверху клубни засыпают такой же почвосмесью слоем 3-4 см и периодически увлажняют, а в жаркие дни, чтобы почва не перегревалась, укрывают рогожами или матами. Через 10-15 дней клубни начинают прорастать и их высаживают в хорошо увлажненную почву. Глубина посадки 6-8 см. Уход за растениями такой же, как и при обычной культуре за средне- и позднеспелыми сортами.

Подготовка клубней для выращивания раннего картофеля

Чтобы получить ранний (молодой) картофель, семенные клубни прогревают и проращивают в светлом и теплом (12-15 °С) помещении в течение 35-40 суток. Для проращивания лучше использовать клубни, у которых еще не обламывали ростков. Их раскладывают в 2-3 слоя на полу, полках или в ящиках. Проращивать клубни можно и в полиэтиленовых мешочках емкостью 5-6 кг с перфорацией для доступа воздуха.

Для равномерного и дружного прорастания клубни через каждые 5-7 суток переворачивают. Проращивать клубни можно предварительно нанизав их на леску или проволоку возле окон, на веранде, утепленном балконе и в других хорошо освещенных местах. Для получения очень раннего картофеля применяют влажное проращивание клубней в торфоперегнойной смеси или в компостированных опилках. В этом случае на дно ящика насыпают торфоперегнойную смесь (опилки) слоем 3-4 см. На нее укладывают слегка пророщенные (20-30 дней) клубни и засыпают такой же смесью. После этого производят полив теплой водой, к которой для профилактики добавляют медный купорос (1 чайную ложку на 10 л воды).

Для полива можно использовать и слабый раствор минеральных удобрений (в 10 л воды растворяют 5-10 г аммиачной селитры, 20-30 - суперфосфата и 10-15 г сульфата калия). Такое количество раствора используют на 2-3 м2 площади, где проращивают клубни. С появлением первых листьев и корневой системы (через 55-70 дней) растения с комом почвосмеси (опилок) высаживают на огород.

Сроки и способы посадки раннего картофеля

Ранний картофель следует высаживать, когда почва прогреется на глубине 6-8 см до 6 °С. Для получения более раннего урожая картофеля многие огородники хорошо пророщенные клубни высаживают под каркасное и бескаркасное пленочное укрытия. При этом в южных районах молодой картофель можно получать в конце мая, а в западных - в средине июня.

Проросшие клубни высаживают в заранее подготовленные борозды (почва лучше прогревается) с шириной междурядий 50-60 и расстоянием между растениями в рядке 25-30 см. Глубина посадки картофеля - 6-8 см. После посадки верхний слой почвы рыхлят боронами или граблями, чтобы не образовались глыбы и почвенная корка.

Уход за ранним картофелем

Если всходы картофеля появились и ожидаются заморозки, их укрывают полиэтиленовой пленкой, поливают, применяют дымление или окучивание с ботвой. Дальнейший уход за растениями состоит в рыхлении междурядий, выпалывании сорняков в рядках, поливах и борьбе с вредителями и болезнями.

Поливают картофель редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы глубиной 40-50 см. В южных районах ранний картофель поливают 3-5 раз с нормой полива 400- 500 л воды на 10 м2. Интервал между поливами 7-10 суток. После полива почву в междурядьях рыхлят. Когда растения достигнут высоты 15-20 см, их окучивают. С этим приемом нельзя опаздывать, поскольку при опоздании повреждаются столоны и снижается урожайность.

Окучивать растения следует только влажной почвой после полива или дождя. На неорошаемых участках в южных районах окучивать картофель не следует, так как в сухой почве частично поврежденная корневая система не восстанавливается, сильно иссушается и перегревается почва в зоне формирования клубней, вследствие чего урожайность снижается.

Уборка урожая раннего картофеля

Ранний картофель начинают убирать, когда закончится цветение и начинают желтеть отдельные нижние листья. Убирают клубни выборочно в несколько приемов по мере надобности, подкапывая (осторожно разгребая почву) растения.

После первых сборов урожая растения поливают и окучивают. Во время уборки обращают особое внимание, чтобы не повредить листьев и стеблей. Заканчивают уборку раннего картофеля в июне.

Выращивание картофеля:
посадочный материал - семенной картофель

Картофель (лат. Solanum tuberosum) - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum)
семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным продуктом питания, в отличие 
от ядовитых плодов (так называемых «шелаболок», «бульбочек» или «помидорок»).
Слово картофель произошло от немецкого Kartoffel, которое, в свою очередь, произошло от итал. tartufo, tartufolo - трюфель.

Способы размножения картофеля

Картофель размножают вегетативным способом (клубнями, частями клубней, ростками, отводками) и семенами. В связи с тем, что при размножении семенами наблюдается сильное расщепление картофеля по морфологическим признакам (из семян одной ягоды можно получить ранне-, средне- и позднеспелые формы с розовой, белой, синей и другими окрасками кожуры и т. д.), этот способ применяют лишь в селекционной работе. В производстве картофель размножают вегетативным способом — клубнями и частями их, реже ростками и отводками (при быстром размножении перспективных и дефицитных сортов).

Многие огородники для посадки отбирают клубни картофеля средних размеров. Этого делать не следует, поскольку средние клубни формируют вырожденные растения. Поэтому при таком отборе систематически ухудшается качество посадочного материала. Чтобы не допустить такого явления, для семенных целей клубни следует отбирать из здоровых высокопродуктивных растений. Для этого в конце цветения или после него на огороде отмечают самые здоровые, хорошо развитые кусты. Убирают отмеченные кусты в начале отмирания ботвы.

При этом для семенных целей используют клубни лишь тех растений, под которыми сформировалось не менее 10—15 средних и крупных клубней, типичных для данного сорта. Все убранные клубни, за исключением очень мелких, используют для посадки в следующем году. Лишь при таком отборе можно иметь постоянно здоровый посадочный материал картофеля и получать из него высокие урожаи.

Размножение картофеля ростками и отводками При таком способе размножения из одного клубня можно получить до 20 и более кустов картофеля. При размножении картофеля ростками клубни проращивают при температуре 12 - 15 °С. Проросшие на свету ростки бывают короткими, толстыми, крупными, темно-зеленой или фиолетовой окраски с бугорками (зачатками) корней у основания. Проросшие в темноте ростки - белые (этиолированные) и очень хрупкие. Появившиеся этиолированные ростки опрыскивают теплой (22-25 °С) водой, чтобы верхушки не подсыхали. Когда ростки достигнут 4-5 см, их у основания отделяют от клубня и тут же высаживают в парник или теплицу для укоренения. Схема посадки 8х8 см. Укоренять ростки можно и в насыпных емкостях размером 7х8 или 8х8 см. Глубина посадки на 2/3 длины ростка. Затем их хорошо поливают теплой водой и до приживания притеняют, чтобы создать хорошие условия для укоренения. Через 6-8 суток ростки образуют корни и становятся зелеными, а через 30-35 суток они укореняются и готовы к посадке.

Для получения отводков клубни высаживают в парники или теплицы на глубину 5-8 см с расстояниями 4-5 см друг от друга. Проращивают при температуре 16-18 °С. Через 25 - 30 дней на клубнях образуются зеленые ростки длиной 12- 15 см с небольшой корневой системой. Ростки обильно поливают теплой водой, отрывают от клубня и сразу высаживают в хорошо подготовленную и увлажненную почву (как рассаду томата). Для получения ростков и отводков одни и те же клубни можно использовать 2- 3 раза, а затем разрезать их на 2-4 части и высадить на участке.

Размножение картофеля семенами

Этим способом картофель размножают в селекционной работе для получения сеянцев. Однако каждый огородник-любитель может также с успехом получить довольно хороший урожай картофеля из семян. Из семян картофель выращивают рассадным способом. Семена высевают в парники или теплицу за 60—70 дней до высаживания рассады на огород. Рассаду картофеля выращивают так, как и рассаду томата. Перед высаживанием в открытый грунт ее закаляют.

Посадка картофеля:
Нужно ли озеленять семенной картофель?

Озеленение клубней значительно улучшает семенные качества картофеля. Это связано с тем, что при нем в клубнях увеличивается содержание соланина, который предохраняет их от проникновения и развития гнилостных бактерий, а также предотвращает преждевременное прорастание клубней и повреждение их вредителями (мышами), благодаря чему улучшается хранение. Все это положительно сказывается и на повышении продуктивности растений из таких клубней. Озеленять следует семенные клубни сразу после уборки на рассеянном свету (лучше под навесом) в течение 20—25 дней. Для этого их укладывают в 1—2 слоя и в период озеленения 3—5 раз перемешивают (переворачивают).

Озелененные клубни нельзя употреблять в пищу и скармливать животным!!!

Можно ли резать клубни картофеля 
перед посадкой?

Для посадки используют клубни массой 50—80 г. Более крупные клубни, отобранные из здоровых, высокоурожайных кустов следует резать на 2—4 части. При этом нужно следить, чтобы на каждой части клубня (массой 30—40 г) было не менее 3—4 ростков.

Клубни нужно разрезать вдоль — от верхушки к пуповине так, чтобы не повредить ростков. Поперек резать клубни не следует, потому что почки на противоположных его частях имеют неодинаковый период покоя. Полученные из них всходы будут пестрыми, а растения будут иметь разную продуктивность (низшую из пуповинной части).

Резать клубни нужно до проращивания или за 10—15 дней до посадки, чтобы место разреза успело опробковеть. Последнее предохраняет клубни от заражения болезнями и загнивания. Во время резки клубни с малейшими признаками заболевания выбраковывают. После разрезания каждого клубня нож дезинфицируют раствором марганцовокислого калия (20 г на 1 л воды) или в 2 %-ном растворе формалина.

Разрезанные клубни очень хорошо обработать древесной золой. Это дезинфицирует место разреза, способствует быстрому опробкованию клеток и одновременно обогащает клубень калием.

Использование в качестве посадочного материала 
верхушек клубней

Многие огородники практикуют посадку картофеля не целыми клубнями, а их верхушками (массой 20—30 г) и получают хорошие урожаи. Нижнюю часть клубня используют в пищу или на корм скоту.

Поскольку верхушечная часть клубня вегетативно более молодая, то она имеет повышенную энергию прорастания по сравнению с нижней. Растения от них более развиты и здоровые, чем с нижней. Все это отражается и на продуктивности растений.

Какой размер картофеля лучше для посадки?

Если вы сажаете мелкий картофель, в особенности ранние сорта, не ждите, что с одного куста соберете больше 250 граммов мелких картофелин. Такой «урожай» будет к тому же поздним. Не подойдут и очень крупные клубни.

Лучший размер для посадки - картофелины 3-4 см в длину.

ЧТОБЫ КЛУБНИ НЕ БЫЛИ ДУПЛИСТЫМИ И С БОРОДАВКАМИ

При уборке картофеля осенью часть клубней бывает с дуплами внутри, а снаружи образуются выросты наподобие бородавок.
В чем причина и как не допустить таких заболеваний?

Дуплистость - образование отверстий в клубнях картофеля крупноклубневых сортов - происходит в результате отставания внутренних тканей в росте и нарушения обменных процессов в них, приводящих к разрушению крахмальных зерен. Образование пустот чаще всего происходит на обильно удобренных (особенно азотными удобрениями) почвах при влажной погоде. Чтобы не допустить нарастания дуплистых клубней, необходимо соблюдать нормы внесения органических (навоза) и минеральных азотных (аммиачной селитры, мочевины) удобрений.
Проще говоря, если у вас есть корова и другие животные, не следует вносить под картофель много навоза и не перекармливать ее азотными удобрениями.

Бородавки на клубнях - это заболевание, которое является одним из видов парши картофеля: обыкновенной, порошистой, серебристой, черной (ризоктониоз). Для предупреждения этих недугов клубней картофеля рекомендуется: высаживать здоровые клубни; проращивать посадочный материал на свету; протравливать их препаратами Поликарбацин, Нитрафен (30 г на 100 г или Формалин); вносить из азотных удобрений не аммиачную селитру или мочевину, а сульфат аммония, который подкисляет почву (а картофель как раз любит слегка кислые почвы); не высаживать картофель на тяжелых почвах с близким залеганием грунтовых вод.

Маска «Колье картошка»

Для омоложения кожи шеи хороша маска из картофеля. Варю в мундире 2 картофелины, очищаю, разминаю. К горячему пюре добавляю по 1 чайную ложку оливкового масла и глицерина. Выкладываю массу на марлевую салфетку и прикладываю к шее, накрыв сверху плотной салфеткой и зафиксировав бинтом. Через 15-20 мин. смываю теплой водой и смазываю шею питательным кремом.

Общие правила для всех овощных масок: пробовать и еще раз пробовать, пока не найдете свою; знать меру — не делать более 3 масок в неделю.

Салат из пекинской капусты

Для приготовления салата из пекинской капусты необходимы такие ингредиенты:
капуста пекинская, огурец свежий, балык копченый, яйца, сыр,
1 столовая ложка лимонного сока
1 не полная чайная ложка горчицы
3 столовые ложки майонеза
3 столовые ложки оливкового масла

Приготовление салата из пекинской капусты: Лимонный сок хорошо размешать с горчицей, майонезом и оливковым маслом.
Капусту, огурец и балык порезать тонкой соломкой. Перемешать.

Салат из пекинской капусты с кальмарами

Для приготовления салата из пекинской капусты с кальмарами необходимы такие ингредиенты: кальмары - 300 г, два свежых огуреца, два свежих помидора, пекинская капуста - 300 г, зелень укропа - 3-4 веточки, соль, сок лимона - 1-2 ч. л., оливковое масло для заправки, и зерна граната для украшения

Приготовление салата из пекинской капусты с кальмарами: Вымыть тушки кальмаров, удалить внутренности, очистить от пленок и удалить хрящевую пластинку. Опустить кальмары в кипящую подсоленную воду и варить 10 секунд. Кальмары порезать тонкой соломкой. Огурецы нарезать тонкой длинной соломкой или натереть на терке для корейской моркови. Помидоры вымыть, обсушить, разрезать пополам, удалить мякоть, и нарезать помидоры соломкой. Листья пекинской капусты вымыть и нашинковать, посолить, помять руками. Укроп вымыть, обсушить и порубить. Соединить вместе капусту, кальмары, огурец, помидоры, укроп и аккуратно перемешать. Салат слегка посолить, сбрызнуть соком лимона, заправить оливковым маслом и еще раз перемешать. Салат выложить в салатницу и украсить зернами граната.

Салат из пекинской капусты - "Пекинский"

Для приготовления салата из пекинской капусты с кальмарами необходимы такие ингредиенты:пекинская капуста - 300 г, твердый сыр - 200 г, отварная свинина - 300 г, сухарики - 50 г, сладкий перец - 1 шт, чеснок - 3-5 зубчиков, майонез - по вкусу.

Пекинскую капусту порезать тонкими полосками. Сыр, отварное мясо болгарский перец нарезать кубиками.Чеснок измельчить и смешать с майонезом до однородности.
Все ингредиенты соединить в глубокой миске, посолить, перемешать и заправить чесночным майонезом. Затем выложить на плоское блюдо горкой, посыпать сухариками и украсить мелко нарезанной зеленью.
Салат «Пекинский» готов!

Делимся опытом

•Ничего сложного в выращивании пекинской капусты нет. Сажаю пекинскую капусту в теплицу (под стеклом) в начале мая (с 8 по 14) семенами, по 2-3 семечка в лунку на расстоянии 10 см, поливаю грядочки через день, всходы появляются очень быстро. После появления 4-5 настоящего листа прореживаю (убранные растения использую как салат), оставляя самые хорошие на расстоянии 20-30 см. Большие кочаны не получались, но 20см в высоту легко формируются, правда когда рыхлые, когда твердые, почему пока не разобралась. А так ничего сложного нет. Пекинская капуста у меня в огуречной теплице, поэтому подкармливаю и поливаю так же как огурцы. 

Полезные свойства 
пекинской капусты

Пекинская капуста богата витаминами С, А1, B1 и В2. Она образует мощную розетку листьев, а в условиях повышенных температур - неплотный кочан, открытый сверху или полностью сомкнутый. Эту капусту используют в свежем виде для салатов, отваривают, тушат, готовят из нее голубцы. Ее можно использовать и для квашения. Пекинскую капусту выращивают в открытом грунте, в парниках и под пленочными укрытиями.

Лучший сорт -Хибинская 5
Очень скороспелый сорт пекинской капусты. Период от появления всходов до начала хозяйственной годности (при использовании на салат в фазе розетки) составляет в открытом грунте 40-50 дней, а в парниках — 20-25 дней (при выращивании на кочан — 50-60 дней). Розетка пекинской карусты сильно облиственная, раскидистая, кочан удлиненный, цилиндрической формы. Средняя урожайность в открытом грунте 25-30 кг с 10 м кв., а в парниках — 6-8 кг с одной рамы.

Уход за растениями

С появлением всходив или сразу после посадки рассады проводят борьбу с крестоцветной блошкой.Дальнейший уход за растениями состоит в рыхлении междурядий, выпалывании в рядках сорняков и 1- 2 поливах в южных районах. В фазе первого настоящего листа растения прореживают на расстояние 4-5 см. Второй раз их прореживают в фазе 4-5 листьев на расстояние 15-20см. Вырванные растения в период прореживания используют как листовой салат После прорывки растения поливают (при надобности) и рыхлят междурядья.

Уборка урожая

Убирают пекинскую капусту с корнями, когда полностью сформируется розетка листьев или кочан. Растения нужно убирать сухими, когда сойдет роса. При использовании как уплотнителя пекинскую капусту убирают, когда она начнет мешать уходу за основной культурой (в возрасте 25-40 дней) Осенью пекинскую капусту убирают до резкого снижения температуры воздуха.

Ранняя пекинская капуста

Многих огородников при выращивании пекинской капусты преследует неудача – минуя стадию образования кочана, китайская красавица стрелкуется и становится непригодной для пищи. Для того, чтобы избежать ошибок, надо знать, что это растение длинного светового дня. Поэтому лучше всего сеять пекинскую капусту ранней весной – тогда она успеет нарастить вегетативную массу. Высеваю семена на рассаду 15-20 марта.
Почвенную смесь готовлю из торфа и дерновой земли 1:1. На ведро смеси добавляю 1 столовую ложку комплексного минерального удобрения и 2 столовые ложки золы.Рассаду не пикирую.В стаканчики размером 8х8см. с почвосмесью, пролитой раствором марганцовки (1г на 10л), высеваю по 3 семени. В дальнейшем оставляю по одному сильному растению, остальные срезаю ножницами. Когда появляются всходы – переношу их на застекленную лоджию, где температура воздуха не превышает 7-8 градусов. Эта закалка необходима для того, чтобы сеянцы не вытягивались.
Поливаю теплой (18-20 градусов) водой по мере высыхания почвы. За 3-4 дня до посадки в открытый грунт (рассада должна иметь 5-6 листочков, обычно 15-20 апреля) полив прекращаю, только за 1-2 часа до пересадки обильно поливаю.
Высаживаю в лунки, заправленные смесью с удобрением (0,5 кг перегноя, 1 столовая ложка минеральных удобрений и 2 столовых ложки золы). Грядку накрываю нетканым материалом, который не снимаю до самой уборки в мае-июне. Это позволяет создать растениям комфортные условия, уменьшить перепады температур, надежно защитить от большинства летающих и прыгающих вредителей капусты.Но только не от слизней, для них готовлю отпугивающее средство – 0,5 л золы, по 2 столовых ложки соли, молотого перца и сухой горчицы.
Поливаю (10-12л на 1 кв. м) растения один раз в неделю. При слабом росте (хотя на многих грядках этого практически не бывает) можно подкормить раствором мочевины (20г на 10л) или коровяка(1:5)

Полезные свойства цветной капусты

Цветная капуста — ценный диетический продукт. По содержанию питательных веществ, усвояемости и вкусовым качествам она превосходит все другие виды капусты. Для питания у цветной капусты используют утолщенные, недоразвитые цветоносные побеги, которые в начале своего развития образуют белую или слегка кремовую головку. Питательная ценность цветной капусты высокая. В своем составе она содержит в среднем 10,5 % сухого вещества, в том числе 5,4— углеводов, 2,6 — белка, много минеральных солей (калия, фосфора, кальция, магния и железа). Из витаминов в ней содержатся аскорбиновая кислота, В1, Вг, РР и др. Употребляют цветную капусту в отваренном, жареном виде и для приготовления супов. В последнее время цветную капусту широко начали использовать для консервирования как в чистом виде, так и для приготовления маринованных ассорти.

Сорта цветной капусты

В нечерноземной полосе для выращивания раннего урожая цветной капусты используются скороспелые й среднеранние сорта, хозяйственная годность, у которых наступает на 90—120-й день от всходов.

Ранняя грибовская 1355. Хозяйственная годность наступает на 90—100-й день. Головки средней плотности, плоско-округлые, крупные.
Московская консервная.Хозяйственная годность наступает на ТОО—110-й день. Головки средней плотности, округло-плоские, среднего размера, быстро рассыпающиеся.
Снежинка. Хозяйственная годность наступает на 100—110-й день. Головки плотные, плоско-округлые, крупные, высоких товарных качеств.
Отечественная. Хозяйственная годность наступает на 115—120-й день/ Головки окпугло-плоские, крупные, плотные. Сорт урожайный, дружно созревающий.  
Москвичка. Хозяйственная годность, наступает на 115—120-й день. Головки средней плотности, округлые или округло-плоские. Сорт урожайный, дружно созревающий.
Гарантия.Используют и для защищенного грунта. Сорт отзывчив на удобрения и орошение. Головка округло-плоская, белая с кремовым оттенком и бело-желтая, плотная, крупная, диаметром 15—26 см, массой 0,26—1,7 кг, полуоткрытая, но хорошо защищена листьями, с короткой (8—16 см) наружной кочерыгой, устойчива к полеганию. Поверхность головки округло-бугорчатая, мелкозернистая, при весенней культуре головки листьями не прорастают, при летней — прорастают слабо.
М о в и р 74. Сорт для открытого грунта в весенне-летний и летне-осенний периоды. Холодостоек, жаровынослив, отзывчив на полив. Головка округло-плоская, белая, реже бело-желтая, очень плотная, полуоткрытая, требующая затенения, крупная, диаметром 12—23 см, массой 0,3—1,3 кг, с короткой (10—18 см) наружной кочерыгой, устойчива к полеганию. Поверхность ее слабобугристая, мелкозернистая.

Биологические особенности. Цветная капуста — холодостойкое растение; рост ее не прекращается при температуре 5—8° С. Закаленная рассада выдерживает кратковременные заморозки. Наиболее благоприятная температура 15—18° С. Длинный день ускоряем рост и: развитие растений. Цветная капуста более требовательна к условиям произрастания по сравнению с белокочанной капустой. Под цветную капусту отводят лучшие участки, обесценные в достаточном количестве органическими удобрениями и минеральными элементами.  

Конвейерное выращивание цветной капусты

Цветная капуста очень требовательна к плодородию и увлажнению почвы. Хорошо растет на легких почвах, богатых органическим веществом. Тяжелые и кислые почвы не пригодны для ее выращивания. Из органических удобрений под нее нужнозносить перегной или птичий помет из расчета 40-50 кг на 10 м2, а из минеральных — аммиачную селитру (0,5-0,6 кг), суперфосфат (0,8-1), сульфат калия (0,4—0,5 кг на 10 м2). При весеннем высаживании посевы цветной капусты лучше размещать на южных и юго-западных склонах, а при летнем - в пониженных местах и на северных склонах.
Конвейерное выращива цветной капусты.При правильном построении конвейера цветную капусту из открытого грунта можно иметь с начала июня до января, т. е. в течение 180-200 дней в году. Для этого ее необходимо высаживать или высевать (при безрассадном способе выращивания) в 6-8 сроков, а также широко применять доращивание в парниках, подвалах и траншеях.
Сроки высаживания рассады.Для получения товарной продукции цветной капусты в средине июня в районах Лесостепи и Полесья рассаду следует высаживать в первой пятидневке апреля. В южных районах ее продукцию можно получить в начале июня. Для этого рассаду высаживают в средине марта (одновременно с ранней капустой). Для первого срока выращивания рассаду следует выращивать в насыпных емкостях (горшочках) диаметром 10 см и хорошо закаливать. Переросшая рассада для выращивания цветной капусты не пригодна, поскольку после высаживания она теряет 2-3 листа, вследствие чего головка формируется маленькая («пята-чек») и быстро рассыпается. В дальнейшем цветную капусту высаживают в несколько сроков с интервалом в 15-20 дней. Для второго срока рассаду выращивают в торфоперегнойных горшочках или насыпных емкостях диаметром 6-8 см и высаживают в возрасте 45-50 дней (5-6 листочков). Для последующих сроков ее выращивают в открытом грунте и высажи­вают в возрасте 40-45 дней. Для доращивания используют цветную капусту июльских сроков посадки.

Рассада цветной капусты

Посадка рассады. Цветная капуста формирует небольшую розетку листьев, поэтому ее высаживают с шириной междурядий 45-60 и расстояниями в рядке 30 см. Глубина посадки и время высаживания, как и для белокочанной капусты. В летний период цветную капусту хорошо выращивать в кулисах.

Подкормка растений. Подкармливают цветную капусту только при первых двух сроках высаживания рассады через 10-12 дней после посадки (20-25 г/м2 аммиачной селитры). Это связано с тем, что в этот период еще стоит прохладная погода, микробиологические процессы в почве проходят медленно и растения очень реагируют на внесение азотных удобрений. Даже подкормки малыми нормами усиливают рост ассимиляционного аппарата, благодаря чему формируется хороший урожай. Минеральные удобрения лучше вносить в растворенном состоянии. Очень хорошо в этот период подкармливать цветную капусту жидкими органическими удобрениями (навозной жижей или раствором птичьего помета).

Уход за растениями

Уход за цветной капустой такой же, как и забелокочанной. Особенностью является то, что во время завязывания головок, чтобы они не зеленели, над ними надламывают 2-3 листа или 3-4 листа вверху связывают в пучки. При таком затенении головка имеет нежный белый или кремовый цвет и хороший вид, В борьбе с гусеницами лучше применять биологические препараты. Особенно необходимо вести борьбу с капустной совкой, гусеницы которой делают ходы в головке и загрязняют ее экскрементами.

Выращиваие цветной капусты Выращивание цветной капусты из пасынков (рис. 1). После уборки цветной капусты можно еще получить один урожай из пасынков. Для этого после сбора основного урожая растения капусты подкармливают азотными удобрениями (40-50г аммиачной селитры растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м площади). На каждом растении формируют не более двух пасынков из верхнего яруса листьев. На растениях удаляют листья, пораженные болезнями. В течение 20-30 дней на пасынках образуются товарные соцветия, пригодные к употреблению. Выращивание цветной капусты безрассадным способом. Лучше для этого отводить рыхлые почвы с высоким содержанием органического вещества, в пониженных элементах рельефа. На тяжелых почвах очень трудно в летний период получить ее всходы. Семена высевают в лунки (по 4-6 шт.). Ширина междурядий и расстояние между лунками такие, как и при рассадной культуре. После посева лунки мульчируют перегноем, торфокомпостом или полиэтиленовой пленкой. С появлением всходов проводят борьбу с крестоцветной блохой. В фазе 4-5 листьев растения прорывают, оставляя одно наиболее развитое. Дальнейший уход, как и при выращивании цветной капусты рассадным способом.

Рис.1. Выращивание цветной капусты из пасынков

Доращиванне цветной капусты

Для доращивания используют растения от июльских сроков высаживания рассады, а также и от более ранних, которые не успели сформировать товарного урожая. Процесс доращивания заключается в перемещении пластических веществ из листьев и стеблей в головку при отсутствии света и корневого питания. На доращивание убирают цветную капусту поздно осенью с корнями, которые имеют хорошо развитую розетку листьев и соцветие диаметром 2-7 см. Их выкапывают и перевозят к парникам, подвалам или траншеям. Перед прикапыванием растения сортируют по размеру розетки и соцветий и выбраковывают поврежденные болезнями. При доращивании на дно парника, предварительно перекопанное, устанавливают растения и присыпают до листьев влажной землей. Под одной рамой размещают 30-35 растений. После прикапывания парники укрывают матами. Так же прикапывают цветную капусту в подвалах и траншеях. В траншеях сверху их укрывают досками, хворостом и соломой. В сильные морозы растения укрывают дополнительно навозом. Отмирающие листья цветной капусты систематически удаляют. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 85-90 %. В период доращивания питательные вещества из листьев, корней и кочерыг перемещаются и откладываются в соцветиях, благодаря чему они увеличиваются и достигают размера 13-15см в диаметре (200-300г). Продолжительность дорашивания зависит от температуры: при 13 °С оно продолжается 20 дней, при 5 °С — 50 и при 1 °С — до 120 дней. Выход товарного урожая составляет 8-9 кг с 1 м2.

Уборка урожая

Цветнyю капусту убирают выборочно по мере приобретения товарного вида. При уборке головки срезают с 3-4 прилегающими к ней листьями, верхние концы которых обрезают вровень с соцветием. Листья защищают соцветия от механических повреждений и загрязнения. Период уборки длится 15-18 дней. Перевозят цветную капусту в корзинах или деревянной таре.

Суп из цветной капусты с рисом

Кочан капусты, 30 г масла сливочного или маргарина, 1—2 луковицы, бульон, 1/2 чашки риса , зелень петрушки.
Лук слегка обжарить с жиром и опустить в кипящий бульон вместе с промытым рисом. Когда рис станет мягким, добавить капусту, предварительно разобранную по соцветиям, и варить еще 10—12 мин. При подаче посыпать рубленой зеленью петрушки.

Цветная капуста с рыбой

Кочан цветной капусты, по 40 г маргарина и муки, 250 г молока, лимонный сок, рыбное филе.
Соцветия цветной капусты отварить в подсоленной воде по полуготовности. На сковороде разогреть маргарин, положить кусочки рыбного филе, политые лимонным соком и обвалянные в муке, а также соцветия капусты, немного обжарить, налить 3/4 стакана молока, крышку плотно закрыть и недолго тушить на слабом огне. Перед подачей на стол посыпать свежим мелко нарезанным укропом.

Цветная капуста под голландским соусом

Кочан цветной капусты, 40 г сливочного масла или маргарина, 20 г муки, 250 г молока, 1—2 яйца, лимонный сок, соль, щепотка мускатного ореха.
Разобранную по соцветиям цветную капусту сварить в подсоленной воде. Приготовить голландский соус: сырые яичные желтки растереть с кусочками сливочного масла или маргарина, добавить немного воды и слегка нагреть на плите при непрерывном помешивании. Как только смесь загустеет, снять с огня и, не прекращая помешивания, добавить горячий белый соус, тертый мускатный орех и лимонный сок. Для приготовления белого соуса надо муку слегка обжарить с жиром, развести горячим молоком с добавлением капустногоотвара, так, чтобы получился густой соус. Готовым соусом залить капусту, предварительно откинутую на дуршлаг.

Цветная капуста под соусом бешамель

Кочан цветной капусты, 70 г сливочного масла или маргарина, небольшая луковица, 50 г муки , 250 г молока.
Разобранную по соцветиям капусту сварить в под ленной воде. В растопленном жире слегкаобжарить мелко нарезанный лук, добавить муку и продолжить обжаривание, постепенно добавить капустный отвар и молоко. Соус посолить, довести до кипения и полить им разложенную на тарелке цветную капусту.

Цветная капуста с колбасой

Кочан цветной капусты, 50 г сливочного масла или маргарина, 150—200 г вареной колбасы 3—5 ст. ложек томатной пасты, соль, щепотка перца.
Предварительно разобранные соцветия цветной капусты сварить в подсоленной воде. Растопить жир, обжарить в нем нарезанную на мелкие кусочки колбасу и томат-пасту, добавить соль, перец и заправить цветную капусту, предварительно откинутую на дуршлаг.

Запеченная цветная капуста

Кочан цветной капусты, 150 г белого хлеба, сливочное масло или маргарин, 150 г вареной колбасы 250 г молока, 1—2 яйца, соль, мускатный орех.
Соцветия капусты сварить в подсоленной воде до полуготовнссти. Нарезать белый хлеб, намазать сливочным маслом или маргарином, положить сверху колбасу, часть хлеба уложить на сковороду, смазанную жиром, на него сваренные соцветия и снова слой оставшегося хлеба. Перемешать молоко, яйцо, специи и залить блюдо. Сверху положить кусочки жира и запечь в горячей духовке.

Цветная капуста, жаренная во фритюре

Кочан цветной капусты, 2 яйца, растительное масло, соль, перец.
Соцветия капусты отварить в подсоленной воде до полуготовности. Яйца смешать с солью, перцем. В, яичную смесь обмакнуть капустные соцветия и тотчас же опустить их в горячий жир. Поджарить до подрумянивания. Такую капусту хорошо-подать в качестве гарнира к птице.

Цветная капуста с картофелем в яйце

Кочан цветной капусты, 150 г шпика, 500 г картофеля, большая луковица, 2 яйца, 2—4 ст. ложки муки, соль, зелень петрушки.
Шпик порезать на кусочки и обжарить на сковороде вместе с шинкованным луком. Сваренные до полуготовности соцветия капусты, нарезанный ломтиками вареный картофель уложить поверх шпика, залить яйцом, взбитым с мукой, солью и запечь в духовке. Перед подачей на стол украсить зеленью петрушки.

Цветная капуста с помидорами

Кочан цветной капусты, 30 г сливочного масла или маргарина, 1/2 ст. ложки сахарного песка, 2—3 вареных яйца, 2—3 ст, ложки панировочных сухарей, зелень петрушки, кусочки помидоров.
Капусту сварить целиком или соцветиями в слегка подсоленной воде с добавлением сахара. Отвар слить, а капусту положить на подогретую тарелку, посыпать мелко рубленными яйцами, заправить обжаренными в жире панировочными сухарями, посыпать зеленью петрушки и подать с-помидорами, нарезанными кружками.

Нуждается в большом количестве тепла и света. Оптимальная температура для прорастания семян и роста капусты - Ч22° С, влажность воздуха и почвы - 70-80 %.

Цветная капуста хорошо растет на легких суглинистых почвах, а также на песчаных, с высоким содержанием гумуса.

Рассаду готовят за 50-60 суток до высадки на постоянное место. Первый срок высаживания — середина марта, второй — через 20 дней. Выращивают цветную капусту в горшочках размером 6x8 см, в возрасте 45-50 дней, при наличии 5-6 листочков. В дальнейшем высаживают в открытый грунт в возрасте 40-45 дней. Можно выращивать и безрассадным способом.

Особенность ухода - сохранить белизну головок, которые желтеют, рассыпаются и теряют вкусовые качества под прямыми солнечными лучами. В начале завязывания головок их укутывают, надламывая 2-3 листа.

Кольраби

Выдерживает небольшое затенение, требует умеренной температуры воздуха, почвы и влажности. На сухих почвах стеблеплоды формируются мелкими и грубыми.

Для получения раннего урожая, особенно скороспелых сортов, кольраби выращивают рассадой. Семена высевают в конце марта в парники или ящики, в середине мая в рассадник. Глубина посева - 1,5-2 см.

С появлением семядольных листьев сеянцыпикируют. После отбора рассаживают их под колышек, поливают и затеняют. Рассаду поливают через день, так как избыток влаги приводит к заболеванию черной ножкой. Схема посадки 60(70)х20(25) см
.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста от других видов капусты отличается своеобразным строением. На высоком стебле снизу доверху в пазухах листьев образуются мелкие кочанчики диаметром 2,5-7 см. На растении их может быть до 90 и более. Эта капуста высоко ценится как диетический продукт. Кочанчики ее содержат до 16 % сухих веществ, в том числе 4,6 - сахара, 6,25 - белка, много минеральных солей (калия, фосфора, магния, кальция).

Богата витамином. С (до 120 мг % на 100 г сырой массы). Калорийность ее в 1,5 раза выше по сравнению с белокочанной. Кочанчики брюссельской капусты очень вкусные и питательные. Из них варят супы, готовят гарниры, салаты, их маринуют и консервируют, употребляют в свежем виде.

Ценность брюссельской капусты и в том, что кочанчики хорошо замораживаются, не теряя питательных свойств. Их можно использовать длительное время.

 

Сроки высаживания рассады

Брюссельская капуста имеет продолжительный период вегетации. Поэтому для получения хорошего урожая ее следует выращивать только из рассады. Рассаду выращивают в парниках в теплицах. При использовании горшечной рассады кочанчики созревают на 15-20 дней раньше. Рассаду высаживают в 50-60-дневном возрасте сразу за белокочанной раннеспелых сортов. При более поздних сроках высаживания урожайность снижается.

Посадка рассады

Брюссельская капуста формирует крупные растения. По­этому рассаду ее выращивают с шириной междурядий 60-70 см. В рядке растения размещают на расстоянии 50—60 см. Садят так, как и белокочанную капусту. Наиболее благоприятная температура для роста капусты— 15 °С.

Уход за растениями в период вегетации такой, как и за растениями белокочанной. Для ускорения созревания кочанчиков за 20-30 дней до окончания вегетации верхушки растений прищипывают. Это способствует более интенсивному оттоку питательных веществ к кочанчикам и они увеличиваются в массе.

В домашних условиях кочаны кладут в полиэтиленовые пакеты, плотно завязывают и хранят в холодильнике в течение 3-4 месяцев, до марта.

  

Уборка урожая

Убирают кочанчики при достижении хозяйственной годности, в несколько приемов. Сначала убирают самые крупные кочанчики, которые размещаются в нижних пазухах листьев. С верхней части растения их убирают поздно осенью. Брюссельская капуста очень холодо стойкая, поэтому урожай ее можно убирать в южных районах даже в декабре. Для длительного хранения кочанчиков лучше убирать целые растения с корнями.

  

Хранение

Спелые кочанчики хранят в мелких корзинках или ящиках по 2-3 кг при температуре 0 +1 °С и относительной влажности воздуха 85-90 %. Очень хорошо они хранятся (до 6-7 месяцев) в полиэтиленовых пакетах в холодильниках. При уборке с корнями брюссельскую капусту хранят вприкоп в парниках и теплицах. При прикапывании во влажную почву масса кочанчиков за счет оттока питательных веществ из листьев и кочерыг увеличивается на 20-25 %. Кочанчики брюссельской капусты сильно уплотняются. При хранении отмирающие листья с растений обрывают и удаляют из сооружений.

Брокколи Брокколи - подвид цветной капусты. По внешнему виду отличается зеленой окраской, не образует плотно сжатой головки. На протяжении вегета­ции дает боковые побеги (15-20 см), на которых формируются, как и на центральном побеге, рыхло сложенные и мелкие соцветия. По вкусу напоминает цветную капусту, а по питательным и диетическим свойствам превосходит ее. Содержит 10-12 % сухих веществ, в том числе 2,1 — сахара, 4,2 — белка, до 1 мг % каротина, 2,5 — витамина Е, 100—180 мг % витамина С и минеральные соли (калия, кальция и фосфора). Брокколи из всех капуст обладает наиболее сильными антисклеротическими свойствами. Используют ее, как и цветную капусту, но в пищу употребляют не только головки, а и нижнюю часть побегов. Ее отваривают в подсоленной воде и обжаривают в масле с сухарями. Из брокколи готовят гарниры, ее маринуют и консервируют. Но особенно полезна она в сыром виде. Для получения хорошего урожая рассаду высаживают по схеме 50(60)х20(30) см, в возрасте 35-40 дней (с 4-6 листьями). Семена высевают в начале мая, первый урожай собирают в середине июля.

Вырашиание боколли из пасынков

Хорошие урожаи брокколи дает на тяжелых, плодородных, достаточно увлажненных почвах. Благоприятны для нее и легкие среднесуглинистые грунты, а также оподзоленные черноземы. Брокколи очень влаголюбива, для сохранения влаги после каждого полива или дождя проводят рыхление. Необходимо увлажнять почву до 40см. Это сравнительно холодостойкая культура, для ее развития достаточно температуры Ч25 °С, а взрослые растения позднеспелых сортов могут выдерживать кратковременные заморозки. После уборки урожая у брокко­ли образуются боковые побеги. Поэтому растения можно под­кармливать и получать второй урожай(см. на рисунке). Убирают брокколи выборочно, по мере созревания соцветий. Ее также можно доращивать, как и цветную капусту.

Савойская капуста

Сроки высаживания рассады.

Для конвейерного выращивания рассаду савойской капусты высаживают в 2—3 срока. Первый — ране весенний. Раннеспелые сорта савойской капусты высевают со второй декады марта с интервалом в 2-3 дня. Среднеспелые - с конца марта до середины апреля, позднеспелые — в начале апреля. Этот вид более морозоустойчив, чем краснокочанный.Для посадки используют закаленную горшечную рассаду 50-60-дневного возраста. 
Второй — средина мая. При этом используют безгоршечную рассаду 45-50-дневного возраста, выращенную в сооружениях защищенного грунта или на утепленных грядах. 
Третий срок высаживания в Лесостепи и Полесье - первая половина июня, а в южных районах - до средины июля. Рассаду выращивают в рассадниках.
При температуре Ч20 °С всходы появляются на третий-четвертый день, а для нормального роста и развития взрослого растения нужна температура около Ч20 °С. 
Савойскую капусту выращивают на хорошо прогреваемых, быстро просыхающих, возвышенных участках. Рассаду высаживают в возрасте 35-50 дней, с 4-6 листьями.

Посадка рассады

Савойская капуста формирует небольшую розетку листьев и кочаны массой 0,5-2 кг. Поэтому ее высаживают с шириной междурядий 50 см и расстоянием между растениями в рядке 30-40 см. Безгоршечную рассаду садят с поливом во второй половине дня или в пасмурную погоду, как и белокочанную.

Уход за растениями

При ране весенних сроках посадки растения подкармливают азотными удобрениями. При летних сроках — через 5-6 дней после посадки в местах выпадения растений подсаживают новые. Дальнейший уход за савойской капустой такой, как и за белокочанной.

Безрассадный способ выращивания

Семена высевают в хорошо подготовленную почву. Ширина междуря­дий — 50 см. В рядке лунки раз­мещают на расстоянии 30-40 ей. После посева лунки муль­чируют. Для этого лучше ис­пользовать перегной или торфо­компост (чистый от семян сорня­ков) Семена высевают в не­сколько сроков: с началом вы­хода на огород и по 10 мая — в Лесостепи и Полесье и до 5 июня — в южных областях Ук­раинской ССР. Уход за расте­ниями такой, как и за растения­ми белокочанной капусты.
 

  

Уборка урожая

От ранних сроков высаживания рассады урожай убирают выборочно при достижении кочанами хозяйственной годности (0,4-2,0 кг) в 3-4 срока. При опаздывании с уборкой кочаны растрескиваются. От поздних сроков выращивания урожай убирают поздно осенью. При уборке на кочанах оставляют по 2-3 плотно прилегающих листа, которые защищают их от загрязнения и ушибов. Поскольку савойская капуста очень нежная, перевозить ее нужно в таре (корзинах, ящиках).
Хранение.Савойская капуста хранится плохо. В подвалах ее хранят с корнями в прикол (часто корни засыпают влажным песком), а также в ящиках по 5-10 кочанов. Температура хранения - 2 — 3 °С. Неплохо хранится в сараях, на утепленных балконах с корневой системой и листьями (не пораженными болезнями) в подвешенном (по 2 кочана) или стоячем состоянии. Хорошо зарекомендовало хранение савойской капусты (с корнями) в траншеях с переслойкой полиэтиленовой пленкой 40-50 мк или бумагой и пересыпкой землей (через ряд). В траншеи на хранение кочаны закладывают при снижении температуры воздуха до 1-2 °С.

  

Ценность и использование: Савойская капуста от белокочанной отличается пузырчатым строением листьев розетки и кочана. Окраска кочана капусты внутри светложелтая. Внешние листья — светло-зеленые. Эта капуста высоко ценится как диетический продукт. Ее кочаны содержат в среднем до 9,5 % сухого вещества, 4,6% - сахара, 2,4 % белка, а также витамины С, В1, РР, каротин, соли калия, фосфора, магния, кальция и железа. Савойскую капусту используют для приго­товления супов, борщей, щей, со­лянки. Очень вкусные из савойской капусты голубцы. Часто ее используют как начинку для приготовления пирожков. Широ­кое использование ее в кулина­рии связано с высокими вкусо­выми качествами.

Делимся опытом

СВЕТ И ТЕНЬ - место для посадки рассады

Если вы нашли свободное местечко для рассады перцев, баклажанов, помидоров, цветной капусты, кукурузы под деревом или у забора, на урожай можете не рассчитывать.Цветная капуставырастет с мелкой белой головкой и большим количеством листьев, помидоры вытянутся, а цвести не будут, баклажан и перец могут вообще зачахнуть. Это самые светолюбивые растения в огороде.
В полутени могут расти тыквы, ревень, кустовая фасоль, с легкой кружевной тенью мирятся огурцы.

В овощеводстве наиболее значимы сорта и гибриды средне - и позднеспелой капусты,

ведь именно их используют в зимне-весенний период. Подбор разных сортов и гибридов по спелости,
соблюдение разных сроков сева и высадки рассады обеспечивают
наличие свежей капусты практически круглый год...

Капуста относится к группе холодостойких растений, однако при длительном воздействии низких температур она промерзает и погибает. Эта культура очень любит влагу и свет, повышенная влажность особенно необходима при прорастании семян. Однако избыток влаги может привести к отмиранию корней, а листья при этом приобретут синеватый оттенок.
Как правильно выращивать капусту?
 

Подготовка участка под посадку капусты

Осенью под капусту перекапывают и освобождают землю от сорняков, весной вносят удобрения: навоз или навозно-торфяной компост (1 ведро на 1 м2) и древесную золу (1-2 ст. на 1 м2). Почву перекапывают на глубину 15 см.

Участок должен быть открытым, солнечным, ровным или с небольшими южными и юго-восточными склонами. Этой культуре подходят почвы с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

Лучшими предшественниками для капусты являются бобовые и зерновые культуры, огурцы, лук, корнеплоды, картофель. На одном месте капуста может расти не более 2-3 лет, возвращать посадку на ту же землю рекомендуется не ранее чем через 4 года.

Как обогреть почву для выращивания капусты

Рассаде ранних и поздних сортов капусты необходим обогрев почвы и воздуха. При отсутствии отопления в теплице используют навоз. За неделю до посева капусты теплый навоз укладывают рыхло в теплицу или парник: в первом случае слоем 20-30 см, во втором - до 40.

Сверху выравнивают и посыпают известью или древесной золой в целях предупреждения появления грибков. На 1 м кв. расходуют от 0,3 до 0,5 кг извести или 0,6 кг золы.

Через 3-4 дня осевший навоз выравнивают и насыпают грунт из торфа и старых древесных опилок (4:1). При использовании свежих опилок грунт через 2-3 дня разрыхляют. Вместо торфа можно использовать плодородную землю, не зараженную болезнями и вредителями.

Выращивание рассады капусты

Рассаду ранних сортов капусты возделывают в теплых парниках и обогреваемых теплицах, среднеспелых — в холодных рассадниках, среднепоздних и поздних - в специально оборудованных на случай резкого похолодания теплицах или в теплых рассадниках.

Грунтовая смесь должна быть рыхлой и питательной, с кислотностью, близкой к нейтральной (рН 6,8-7). Приготовленную землю насыпают слоем толщиной 15-20 см - при выращивании рассады без горшочков или 5-7 см - при возделывании в питательных горшочках. Глубина заделки семян на легких почвах должна быть не более 2 см, на тяжелых - 1 см. Если вместо сухой земли применяют перегной или торф, слой укрытия может быть увеличен на 1,5-2 см.

Лунки до появления капустных всходов поливают ежедневно. При появлении первого настоящего листа капусту прореживают, оставляя в лунке по 2-3 самых сильных растения, а ещё через 10-15 дней только по одному. Удаленную капустную рассаду высаживают на свободные места.

Капусту как правило, сажают в пасмурную погоду или во второй половине дня. Заглубляют рассаду до уровня семядольных листьев, при этом нельзя засыпать верхушку, точку роста. Выращивают капусту в течение 40-60 дней двумя способами: с пикировкой или без нее.

Уход за сеянцами капусты

Сеянцам капусты по возможности обеспечивают полный световой день. При недостатке света они быстро вытягиваются, капустная корневая система не успевает укорениться и хорошей рассады не будет. С момента посева до появления всходов температура воздуха должна быть Ч20° С, затем ее понижают до 8° С на 5-7 дней, а потом снова повышают — до Ч18° С.

Выращивание капусты с пикировкой

Пикировкуприменяют, когда под капустную рассаду в ранний период трудно сразу приготовить необходимую площадь защищенного грунта. Семена высевают загущенно, так как сеянцам в начале роста не требуется большой площади питания.

Ранние и поздние сорта капусты высевают 22-27 марта в посевные ящики или непосредственно в грунт парника. Чтобы предупредить развитие болезней и нормализовать кислотность почвы, в нее добавляют известь-пушонку в количестве 25 г на 1 ведро. Грунт перед посевом хорошо поливают, а появившиеся сеянцы не переувлажняют.

Через 8-10 дней или когда у капустной рассады появится первый настоящий лист, ее пикируют в парник или теплицу, чаше всего в питательные горшочки размером 6x6 или 7x7 см. Качественная рассада развивается в горшочках с торфом и древесными опилками в соотношении 7:2. Если нет торфяных горшочков, сеянцы капусты пикируют непосредственно в грунт парника по схеме 7x7 см.

Когда растения тронутся в рост, ножом в двух направлениях надрезают почву между ними на глубину 10 см и получают кубики. За неделю до высадки рассады в открытый грунт кубики с капустой ещё раз подрезают по прежним надрезам.

Рассада, выращенная таким образом, хорошо приживается при пересадке и дает более ранний урожай по сравнению с безгоршечной. После пикировки капустные растения поливают водой комнатной температуры. Оптимальная температура воздуха в первые дни после пикировки - Ч15 °С.

Выращивание капусты без пикировки

При возделывании капусты без пикировки семена в период с 25 марта по 1 апреля высаживают в горшочки или кубики. В этом случае рассаду не прореживают. При сомнении в качестве семян в каждый кубик или горшочек кладут по два семечка, а затем слабое растение прищипывают. Горшочки перед посевом поливают водой. Посевной материал заделывают на глубину 0,5 см и засыпают смесью песка и торфа в соотношении 1:1.

За 7-10 дней до высадки капусты в открытый грунт начинают воздушно-световую закалку растений - их приучают к интенсивному освещению, ветру и смене температур. В теплую погоду на весь день снимают рамы с парников, открывают в теплицах двери, форточки.

В последние 3-4 дня капустные растения днем и ночью не укрывают, если не ожидается заморозков. У закаленной рассады появляется восковой налет на листьях и не повреждаются ткани при заморозках до -3-5 °С.

Семена капусты можно высеять непосредственно в грунт, на глубину 1,5-3 см. Рассада, выращенная в рассадниках открытого грунта, к моменту высадки на постоянное место должна быть высотой 15-20 см и иметь 4-6 настоящих листьев.

Высаживают капусту во второй половине дня или в пасмурную погоду. Рассаду раскладывают в подготовленные лунки и обильно поливают. Посадка проводится на глубину до первого настоящего листа.

Вредители капусты и борьба с ними

Капустная белянка и совка.

Капустная белянка — крупная, белая, с черными пятнами на крыльях бабочка. Откладывает яйца на нижнюю сторону листа капусты кучками по 30—100 шт. Яйца желтые, бутылковидные, с продольными ребрышками. Через 8—12 дней из яиц выходят желто-зеленые с бурыми пятнами гусеницы. Они расползаются по растениям и объедают листья, оставляя нетронутыми лишь грубые жилки.
Совка—ночная бабочка. Откладывает также яйца на нижней стороне листа капусты. Гусеницы выходят из яиц через 5—10 дней.

Меры борьбыс капустной белянкой и совкой такие же, как и с капустной молью.

Капустная тля

Мелкое насекомое, покрытое серовато-беловатым восковым налетом. Поселяется тля на капусте большими группами-колониями. Она высасывает из растения соки, в результате чего на листьях образуются вначале беловатые, а потом бурые пятна, листья скручиваются, растения отстают в росте, не завязывают кочаны или полностью погибают. Поврежденные кочаны капусты имеют загрязненную поверхность. Тля появляется на растениях в середине лета.

Борьба с капустной тлей

Необходимо применять следующие меры: опрыскивать анабазин-сульфатом концентрации 0,2% из расчета 0,5 л на 10 м2 (до начала завязывания кочана), опыливать растения 2,5-процентным дустом метафоса из расчета 15—20 г на 10 м2.
При отсутствии этих препаратов растения опрыскивают или обмывают табачным отваром (400 г табачной пыли заливают 2 л воды и кипятят 1,5—2 часа; затем раствор остужают, процеживают, добавляют 40—50 г мыла и растворяют в 1 ведре воды).

Размножение овощных растений прививкой

Вегетативная прививка была известна еще две тысячи лет назад, ее техника подробно описана знаменитым поэтом древности Вергилием. Прививка заключается в сращивании черенка или почки (привой) одного растения с другим (подвой),
растущим в горшке. Часто прививку применяют при выращивании овощных культур на окне, балконе или лоджии. 
Опытные овощеводы-любители не только размножают прививкой ценные культуры, но и создают новые растения...

Межсортовая прививка в плеть:
а — непривитое растение;
б— привитое растение (1 - привой; 2 - подвой)

Обычно молодой организм прививают на более взрослый. Если растения одновозрастные, то для более сильного воздействия подвоя ограничивают листовую часть привоя. Таким образом можно получить устойчивые растения или их гибриды, которые не скрещиваются между собой.

В качестве привоя используют устойчивые к неблагоприятным условиям сорта и разновидности. Например, для скороспелых арбузов и дынь выбирают крупноплодную тыкву с мощной корневой системой, устойчивой к пониженным температурам. Этот подвой способствует увеличению урожая почти в два раза. В качестве подвоя также пригодны кабачки, а в качестве привоя - арбуз, дыня, патиссон.

Ткани привоя и подвоя при прививке должны совпадать: это обеспечивает лучшее их срастание. Подвой через свою корневую систему снабжает привой питательными элементами, а тот, в свою очередь, питает все растение органическими веществами, вырабатывающимися в листьях в процессе фотосинтеза, то есть подвой и привой оказывают друг на друга взаимное влияние.

Овощные растения (огурец, лагенарию, томат и другие) прививают разными способами: в расщеп, вставкой, сближением, с оставлением или удалением точки роста у подвоя.

Способы прививки

Способы прививки:
а — в расщеп;
б — наложением;
в — вставкой;
г — на два растяжения;
д — проросшим семенем (слева непривитое растение, справа привитое);
е — сближением

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп — наиболее распространенный способ. Подвой (устойчивые культурные или дикие формы томата, тыквенных культур, например лагенарию) высевают пророщенными семенами в горшок или ошпаренные опилки на 2-3 суток раньше, чем привой, что обеспечивает необходимый «забег» в развитии. В качестве привоя используют культурные растения (томат, огурец, дыню).

Через две недели у подвоя обрезают верхушку, оставляя подсемядольное колено длиной 4-6 см. Верхнюю часть подвоя расщепляют безопасной бритвой на 1,5-2 см. От привоя срезают верхнюю часть стебля длиной 3-4 см с только что распустившимся настоящим листом или семядольными листьями. Нижний его конец заостряют клином, вставляют в расщеп и обвязывают место прививки мочалом либо узкой полоской пленки. Привитое растение притеняют от прямых солнечных лучей, помещая в домашний парничок.

Особенно эффективна прививка в расщеп с «язычком». В этом случае надрезы рекомендуется делать ближе к листьям: там проходят сосуды и более интенсивно циркулируют питательные элементы. Место прививки обертывают влажной ватой и притеняют от прямых солнечных лучей.

Прививка вставкой

При прививке вставкой привой с двумя-тремя узлами помещают между двумя частями подвоя, и он находится под двойным влиянием (корней и листьев). Привой на подвой прививают в расщеп. Когда привой пойдет в рост, на него тем же образом прививают подвой.

Таким способом можно, например, на корневую систему фиго-листной тыквы (подвой) привить крупноплодную тыкву (вставка), а затем огурец или дыню (привой). В результате у растения формируются следующие свойства: высокая урожайность и скороспелость (привой), устойчивость к пониженным температурам и колебаниям ее в течение суток (вставочный компонент), устойчивость к болезням (подвой).

Прививка наложением

Можно прививать растения наложением. В этом случае подвой срезают и заостряют с обеих сторон, а привой разрезают пополам вдоль (2-2,5 см) и накладывают сверху подвоя. Место среза обматывают бечевкой.

Иногда привой вставляют на два подвоя, которые срезают так, чтобы места срезов точно подошли к заостренному с обоих концов привою.

Прививка проросшими семенами

Иногда проводят прививку проросшими семенами (фасоль на сою, огурец на тыкву). Подвойные растения выращивают в горшках. Наклюнувшиеся семена привоя для получения проростков помещают корешком вниз в глубокую посуду с влажным мхом.
Когда длина подсемядольного колена у привоя достигает 1-2 см, через него острой бритвой делают косой срез в корешок. На стебле подвойного растения проводят продольный разрез, куда помещают росток семени. Место прививки обвязывают шерстяной ниткой, растение ставят в тепличку или парничок.

Можно привить проросшее семя огурца к растению тыквы или кабачка, находящемуся на балконе в контейнере. Целесообразно это сделать за 1-1,5 месяца до наступления прохладных ночей в конце лета. После периода приживания растение переносят на окно в отапливаемое помещение. Благодаря развитой корневой системе тыквы плодоношение огурца продлевается до 1-1,5 месяц (при досвечивании — еще дольше).

Проросшие семена можно прививать в росток клубня. С ростка предварительно срезают верхушку и вставляют в разрез подготовленный проросток. Для предохранения от высыхания клубень прикрывают стеклянной банкой или колпаком.
Один из приемов вегетативной гибридизации — прививка едва начавшим прорастать семенем. Его вставляют в узел растения или в пенек срезанного стебля, для чего делают прокол остро отточенным гвоздем соответствующего диаметра.

Сближение (сращивание)

Для получения гибридов применяют сближение (сращивание) растений в фазе семядольных листьев. Для этого у каждого растения удаляют по одному семядольному листу, а сами растения прикладывают друг к другу местами среза (желательно, чтобы последние были одинаковой величины). Места срезов обматывают ниткой. После срастания у одного из компонентов срезают подсемядольное колено, чтобы остался только один корень.

Вероятность удачи при использовании этого способа на томате достигает 70%, особенно если молодые растения прививают на старую часть (нижний узел) рассады.

Так, в частности, выращивают ценные сорта народной селекции, не имеющие генетической устойчивости к фузариозу и вирусу табачной мозаики.

Пример прививки

Опытные овощеводы, выращивающие в домашних условиях дыню, "прививают ее на тыкву холодостойких сортов или горлянку (полудикий вид), чтобы увеличить урожайность и ускорить созревание продукции на две недели.

Техника прививки следующая

Семена дыни сеют в посевные ящики. Через 2-3 суток пророщенные семена раскладывают по одному в горшочки и засыпают землей. Спустя 8-10 суток, когда на сеянцах тыквы разовьются большие семядоли или первый настоящий лист, приступают к прививке. С двух сторон привоя (дыни) очень острым ножом или бритвой срезают кожицу. Стебель подвоя (тыквы) надрезают между семядолями на глубину 1-2 см, точку роста удаляют. Края срезов должны совпадать. Если стебель подвоя не полный, привой вставляют в его боковой разрез в расщеп.

При использовании подвоя с полым стеблем привой целесообразно подсевать в горшочек (по два-три семени) и прививать растения с помощью сближения. Растения, посеянные рядом, соединяют, не отделяя от корней. В местах соприкосновения вдоль стеблей снимают кожицу (на 1,5-2 см), растения соединяют и обвязывают мочалом.

После срастания корни у привоя обрезают. Растение в месте прививки вновь обматывают мочалом или ватой и помещают в парник с влажным песком или опилками (температура воздуха должна составлять 25...28°С, влажность: 90-98%). В первые дни необходим рассеянный свет, для чего пленку сверху притеняют газетной бумагой.

В течение первых 2-3 суток привитую дыню проветривают лишь в пасмурные часы. По мере роста повязку постепенно ослабляют, а растение два-три раза подкармливают. После этого его пересаживают на постоянное место.

Если вы хотите придать своему участку романтический вид, создать уютные уголки, украсить монотонные плоскости и стены в короткие сроки, трудно найти более подходящий материал для этих целей, чем садовые лианы.

Вьющиеся растения, такие как актинидия, лимонник, глициния, способны обвивать поверхность длинным стеблем.
Корнелазящие лианы - это некоторые виды плюща, гортензии, кампсис, цепляются за опору с помощью придаточных корней.Опирающиеся вьюны, например плетистые розы и ежевика, держатся на стенах с помощью колючек или шипов.
Усиконосные лианы, такие как девичий виноград, обвивают опору усиками. Вот несколько решений для вашего участка.

1. Необязательно выкорчевывать старый пень в саду. С помощью плюща обыкновенного, винограда Куанье или гортензии черешковой его можно превратить в достойный элемент дизайна. Срежьте пень на 0,5 м от уровня земли, а рядом, на расстоянии не ближе чем 50 см, посадите вьющееся растение.

2. Преобразить обычный деревянный забор можно, посадив рядом, например, горец бальджуанский - неприхотливую и быстрорастущую многолетнюю лиану. Белые цветы будут украшать невзрачную ограду с конца июня до осени.

3. Старую яблоню можно превратить в романическую беседку, если укрепить ее по окружности подпорками-колоннами, увитыми, например, девичьим виноградом. У этих лиан есть замечательная особенность: они способны не только овивать опоры, но и «присасываться» к голой поверхности стен или заборов. Со временем усики и присоски древеснеют, а само растение образует систему скелетных ветвей, которые удерживают всю массу переплетенных, еще не успевших закрепиться побегов.

Очень важно, чтобы опора для винограда была достаточно прочной, устойчивой и рассчитанной на длительный срок службы. Для этой цели лучше всего подойдут такие материалы, как оцинкованная сталь или пропитанная специальными антисептиками древесина.

Правила выращивания лиан

1. При выборе лианы важно учитывать ее назначение - временное или постоянное, а также место, где вы ее посадите, - свет или тень.

2. Лучшим посадочным материалом считаются саженцы не старше 4 лет, выращенные в местных условиях. В почву их высаживают весной или осенью, причем для теплолюбивых видов оптимальным временем считается весна, тогда до наступления холодов растение адаптируется на новом месте.

3. Большинство лиан предпочитает плодородную слабокислую почву и солнечное, защищенное от ветра место.

4. Посадочные ямы делают в некотором отдалении от стен здания, чтобы вода при поливе не затекала под фундамент. Их размеры обычно варьируются в пределах от 30x20x40 см до 80x40x60 см.

5. Систему опор создают до посадки лиан. Они должны быть прочными, чтобы обеспечить растениям поддержку при сильных ветрах и снегопадах.

6. Однолетние лианы становятся пышными и обильно цветут благодаря прищипкам, а многолетние растения нуждаются в равильной и своевременной обрезке.

7. Некоторые особо ценные виды лиан, например клематис, желательно на зиму утеплять. Предварительно делают обрезку побегов, оставляя только центральные скелетные ветви. Затем их пригибают, присыпают сверху землей и укрывают лапником.

Советы по выращиванию лиан на даче

Больше всего среди вьющихся растений я люблю плетистые розы и жимолость. Именно они способны придать саду особое очарование. Плетистые розы могут цвести как однократно, так и повторно в течение лета. Главное - разбираться в видах и приобрести нужный. Цветки у них бывают самые разнообразные - белые, розовые, красные, желтые, простые и полумахровые. Растения вырастают довольно длинными, поэтому их часто используют для украшения веранд, беседок, арок. Посадка и уход за плетистыми розами такие же, как и за садовыми видами. Хорошо развиваться и пышно цвести они будут только на солнце. Им нужна также обрезка весной и укрытие на зиму. Особенно я люблю жимолость каприфоль. Ею у меня обвита беседка. Ее цветки, в зависимости от вида или сорта, бывают красными, кремовыми, желтыми или белыми. Запах цветков разносится по всему саду. Жимолость образует плотные и густые стены, а на южных и юго-восточных склонах, посаженная свободно, без опор, - роскошные зеленые ковры. Лучше всего растет жимолость в таких условиях: нижняя часть должна быть в тени. а крона - на солнце. Это связано с тем. что в полутени растение цветет в полсилы, а на солнце у него пересыхает корневая система. Жимолость зимостойка, поэтому укрывать ее в холодный период необязательно.

Едва ли следует говорить, насколько важно садовнику и огороднику знать, будет в наступающую ночь мороз или нет.
Этой цели с пользой может служить следующий простой прием.

Вымыв кусочек батиста в щелоке, обтягивают им шарик ртутного термометра и свешивают его в стакане с водой так, чтобы шарик смачивался водой. С поверхности шарика вода будет испаряться, вследствие чего ртуть в столбике опустится.

И вот, если при этих условиях в апреле-мае месяце, например, в 13 часов дня термометр покажет, предположим, +2°, то в предстоящую ночь на поверхности земли следует ожидать падения температуры до -2°.

Для большей уверенности нужно повторить наблюдение в 21 час вечера. Если при этом тот же термометр покажет +1°, значит ночью на поверхности земли температура будет не ниже -3°.

Вообще можно принять за правило, что если термометр, шарик которого обтянут батистом и смочен водой, показывает в 21 час вечера температуру выше +4°, то мороза нечего опасаться в настоящую ночь; если ртуть опустится до +4°, необходимо предпринять меры для предохранения растений.

Защита ягодников от заморозка

Крыжовник и смородина зацветают раньше других культур, когда еще бывают ночные заморозки. Цветки повреждаются при -2°, а молодые завязи - при -1,5°. Ягодные кустарники более подвержены действию заморозков, чем деревья, так как внизу, у поверхности почвы, температура ниже, чем на высоте 2-3 м.

При ожидании заморозков цветущие кусты с вечера укройте бумагой, рогожей или материей. Можно укрывать полиэтиленовой или другой пленкой, но под ней надо расставить каркас или предварительно набросать на кусты траву, солому, чтобы не было непосредственного контакта пленки с цветками, которые могут при этом замерзнуть.

Если нет возможности укрыть все цветущие кусты, можно применить дождевание мелким распылом, для чего заблаговременно запаситесь соответствующими насадками к шлангам. Одновременно орошайте и почву под кустами.

Эффективно и дымление, особенно при одновременном использовании на всех садовых участках.

Если во время цветения стоит очень жаркая и сухая погода, увлажните почву и воздух орошением.

Защита низкорастущих растений от заморозка

ОБСЫПЬТЕ РАСТЕНИЯ ЗОЛОЙ

Существует весьма простой и эффективный способ защиты от заморозков, применимый к низкорослым растениям - кустарникам, цветочным, молодой огородной зелени, чувствительным к весенним морозам.

По вечерам, перед наступлением ожидаемого на ночь мороза, растения обсыпают мелкопросеянной древесной золой.

Первая декада мая (или в если тёплый апрель) - пора для высадки в грунт клубнелуковиц гладиолусов. Перед посадкой внимательно их осмотрите, очистите от чешуи, отбракуйте погибшие, усохшие и сильно пораженные гнилью. Если места поражений не очень обширные, вырежьте их острым ножом, обработайте зеленкой или очень крепким раствором марганцовки и подсушите. Крупные здоровые клубнелуковицы можно делить, разрезая ножом так, чтобы каждая часть имела хотя бы одну почку и часть донца с зачатками корней . Места срезов также немного подсушите и присыпьте древесным углем или фунгицидом. Перед посадкой все клубнелуко вицы полезно подержать,1-2 ч в темно-розовом растворе марганцовки.

К почвам гладиолусы нетребовательны, хорошо растут и на суглинистых, и на супесчаных, но на плодородной, богатой перегноем почве они растут и цветут лучше. Реакция почвы должна быть слабокислая или нейтральная, извести гладиолусы не выносят. Участок под эту культуру можно готовить с осени, глубоко перекопав его с органическими удобрениями - навозом или перегноем. Весной же навоз вносить нельзя. При перекопке в почву или в лунки можно добавить только хорошо перепревший перегной и нитрофоску (60-80 г/м2). Причем если с осени вносили плохо перепревший навоз, то весенняя перекопка должна быть мелкой, чтобы не вывернуть его на поверхность.

Глубина посадки гладиолусов зависит от размера клубнелуковиц и типа почв. По диаметру клубнелуковицы делятся на разборы: не менее 3,2 см - первый разбор; 3,1-2,5 см - второй; 2,4-1,5 см - третий; мелкие клубнелуковицы, образовавшиеся в предыдущем году, называют клубнепочками или детками. Для ускорения посадки делают бороздки нужной глубины на расстоянии от 25 до 40 см. В них раскладывают посадочный материал. Клубнелуковицы первого разбора высаживают на глубину до 12 см на легких почвах, на 8-10 см на среднетяжелых, на 6-8 см на тяжелых; второго и третьего разбора - на глубину от 8 до 4 см соответственно; детки - на 2-4 см. Крупный посадочный материал аккуратно раскладывают в бороздки на расстоянии от 10 до 25 см, в зависимости от его размера, детки "насыпают" довольно близко друг к другу.: Норма высадки на 1 м2 для крупных клубнелуковиц -25-30 шт., мелких - 60, деток - 120-130 шт. Дальнейший уход за гладиолусами состоит в своевременных прополках, рыхлении почвы вокруг растений и, по необходимости, - в поливах.

Если апрель тёплый и нету заморозков, то можно приступать к высадке в открытый грунт георгин. В центральных районах России лучшие сроки посадки - с 25 мая по 10 июня, причем в первую очередь высаживают корнеклубни. Растения, выращенные из черенков и семян, могут полностью погибнуть от поздних заморозков, поэтому их высаживают в открытый грунт после 5-10 июня. Для более раннего цветения можно высадить георгины в более ранние сроки - уже после 10 мая, но такие растения при заморозках потребуется хорошо укрывать картонными ящиками или несколькими слоями укрывного материала, но не железными ведрами или банками.

Корнеклубни георгин вынимают из мест хранения заблаговременно - в начале мая, очищают их от усохших корешков, острым ножом удаляют больные, загнившие участки, срезы присыпают древесным углем или фундазолом. Если у корневой шейки заметны почки, можно приступать к делению корнеклубня. Если почки еще не тронулись в рост, "спят", то корнеклубни проращивают: кладут в ящики на небольшой слой почвы, сверху присыпают слоем торфа, мха или другого рыхлого материала, хорошо удерживающего воду, и ставят на свет при температуре 18-20°С.

Через две недели почки тронутся в рост, и корнеклубни можно будет делить. Делят георгины не только для того, чтобы получить больше посадочного материала, но и для его оздоровления, так как выращивание слишком большими кустами ведет к вырождению сорта. Если у куста несколько стеблей, то их аккуратно расшатывают и разнимают, подобно делению кустов многолетников. Если куст плотный, маточный корнеклубень разрезают острым ножом так, чтобы на каждой деленке остались 1-2 почки с частью корневой шейки и 1-3 утолщенных корня. Места срезов немного подсушивают и поделенные растения высаживают в грунт, если позволяет погода, или в ящики для подращивания.

В начале мая еще можно размножать георгины черенкованием (техника черенкования была .подробно описана в предыдущих главах). Укореняются черенки в это время очень быстро, в течение недели.
Участок под георгины должен быть вскопан заранее - с осени или рано весной. При высадке выкапывают лишь ямки глубиной 30-40 см, на дно которых насыпают перегной или компост (примерно четверть ведра), золу (1-2 столовые ложки) и суперфосфат (20 г); все это тщательно перемешивают. Расстояние между растениями зависит от их высоты и сортовой группы я может колебаться: от 50 см для миниатюрных и группы патио до 1 м у крупных высокорослых сортов. Для высоких георгин рядом с ямкой забивают прочный кол высотой не менее метра и высаживают растение с таким расчетом, чтобы шейка клубня находилась на 3-5 см ниже уровня грунта. Георгины, выращенные из черенков, сажают глубже - на 8-10 см - до первой пары настоящих листьев. Почву вокруг растений аккуратно присыпают, поливают и мульчируют. Если высаживают растения пророщенные или полученные из черенков, их подвязывают к кольям. Этикетки с названием сорта ставят возле растений или привязывают к тем же кольям. Материал для подвязки надо применять крепкий, но не режущий, так как стебли этой культуры очень хрупкие.

Высаживать подрощенные георгины можно только после закалки. Для этого парники или теплицы, где находятся растения, за несколько дней до высадки открывают в дневные часы. Из комнат их выносят на балкон или в сад, в защищенное от ветра место. За 5-6 часов до посадки горшки и ящики с растениями хорошо проливают, тогда корни при пересадке меньше травмируются.

==========

Свои георгины я уже высадила:)

Культуры со слабой, легко ранимой корневой системой - алиссум (лобулярия), арктотис, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, петуния, душистый табак, флокс Друммонда, мезембриантемум - лучше пикировать в горшочки. Культуры, имеющие мощную, хорошо развитую, чаще мочковатую корневую систему - агератум, астра, гелихризум, сальвия, георгины - хорошо переносят пересадку, их можно пикировать в ящики или в грунт теплицы. Некоторые мелкосемянные культуры лучше пикировать группками - по несколько сеянцев в одну лунку. Это - алиссум, лобелия, низкие обсадочные сорта львиного зева, флокс Друммонда.

Левкой, периллу, астры, петунию, душистый табак, сальвию, арктотис, высокие сорта львиного зева, кохию, как правило, пикируют по одному сеянцу в горшочек или лунку.
Если у сеянцев сильно вытянулось подсемядольное колено, то их при пикировке желательно заглубить почти до семядольных листочков у большинства культур (кроме гвоздики и растений, образующих прикорневую розетку листьев: душистый табак, статице, гацания, петуния).
При недостатке света у некоторых культур подсемядольное колено может вытягиваться уже после пикировок. В этом случае, чтобы избежать полегания рассады, необходимо присыпать ее почвенной смесью до уровня семядольных листочков.

При выращивании рассады практически всем культурам требуется много света, а вот оптимальная температура для нормального роста у них разная. Для развития наиболее теплолюбивых - сальвии, агератума, периллы - лучшая температура 20-25°С, большинство культур, такие как астра, гелихризум, петуния, алиссум, вербена, кохия, львиный зев и другие, нормально развиваются при 18-22°С, некоторым холодостойким культурам - виоле, цинерарии, душистому горошку - желательно снижать температуру до 15-18°С - при этом рассада не вытягивается, становится более крепкой и закаленной.

Обычно подкормку рассады проводят раз в 7-10 дней. Подкармливать расаду можно полным минеральным удобрением (нитрофоска, Кемира и пр.), настойкой коровяка, птичьего помета. При недостатке азота, если листья стали бледно-зелеными и растения замедлили рост, подкармливают азотными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой и др.).

Как показал опыт, очень хорошие результаты дает чередование подкормок минеральными удобрениями и биоудобрениями со стимуляторами роста на основе гуминовых кислот (Гумат, Гумикс и др.). При этой схеме рассаду подкармливают через 7 дней, чередуя полив раствором полного минерального удобрения (при необходимости его можно заменить на азотное удобрение) и биоудобрением. Подкормки обычно проводят рано утром или к вечеру, желательно в ясную погоду. Растения поливают раствором удобрений и смывают чистой водой, чтобы избежать ожогов на листьях.

Азотные удобрения следует вносить в концентрации 5 г (т.е. полный спичечный коробок или торфяной стаканчик размером 5x5 см) на 10 л воды. Полного минерального удобрения берут несколько больше - 7-10 г на 10 л воды (1,5-2 спичечных коробка). При приготовлении раствора Гумата необходимо четко придерживаться инструкций, указанных на пакетике. Раствор готовят заранее, не менее чем за 12 часов, разводя содержимое пакетика небольшим количеством горячей воды, а затем добавляя понемногу маточный раствор в воду для полива. Необходимо помнить, что передозировка этого удобрения иногда приводит к нежелательным результатам - угнетению или даже гибели растений.

Вместо гуминовых удобрений можно использовать органические: настойку коровяка или птичьего помета. Для этого готовят маточный раствор, настаивая небольшое количество помета в воде в течение 10 дней (обычно разводят ведро навоза в 20-литровой бочке воды). Маточный раствор добавляют в воду для полива в соотношении: для коровяка 1:10, для птичьего помета 1:20. При подкормке расходуют примерно по 1 стакану раствора на 8-10 растений. Необходимо знать, что хорошо укоренившиеся растения лучше поливать редко, но обильно, немного подсушивая верхний слой почвы между поливами. Слишком частые поливы и избыток влаги ведут к развитию грибковых болезней, и особенно главного врага рассады - "черной ножки". При этом заболевании подсемядольное колено рассады начинает темнеть, усыхать, и растение гибнет. Сильнее подвержены этому заболеванию астры, левкои, алиссум, гвоздика, кохия. Если вы заметили начальную стадию этого заболевания на своей рассаде, немедленно сократите поливы, присыпьте почву вокруг растений прокаленным песком, перлитом или золой. В отдельных случаях хорошие результаты дает перепикировка в свежую почву, пролитую фунгицидом. Во избежание развития болезней в воду для полива можно иногда добавить раствор марганцовки до бледно-розового цвета, но увлекаться не стоит - передозировка марганца так же вредна для растений, как и его недостаток.

При выращивании рассады бывают периоды, когда растения, несмотря на хороший уход и своевременные подкормки, имеют угнетенный вид, развиваются очень медленно, "сидят", как говорят цветоводы. В этом случае можно дать внекорневую подкормку микроэлементами. Обычно на 10 л воды разводят 2 г борной кислоты, 2 г молибдата аммония, 2,5 г сернокислой меди, 2,5 г сернокислого марганца, 2,5 г сернокислого кобальта. Этим раствором опрыскивают листья растений из опрыскивателя или пульверизатора. Кроме того, в подобных случаях помогает опрыскивание рассады "Эпином".

Заложить компост несложно. Хворост и толстые ветки надо порубить и уложить на дно компостной ямы или ящика, а затем слоями укладывать садовый мусор, скошенную траву, навоз, птичий помет, выполотые сорняки, кухонные остатки (очистки овощей, фруктов, пакетики от спитого чая, бумагу). Не следует класть в компост остатки больных растений,- каменный уголь, кости, картон, комья земли. Корням и семенам сорняков, помету кошек, собак и листьям деревьев требуется для гниения более длительное время и высокая температура, поэтому их лучше складывать в отдельную кучу.

Сверху кучу или контейнер желательно прикрыть крышкой или пленкой и поливать в слишком сухую погоду, чтобы компостная масса была постоянно влажной. К концу сезона или на следующий год вы будете иметь хороший материал для подкормок и мульчирования растений.

Во-вторых, сжигая растительные остатки, вы можете погубить много полезных насекомых, их личинок и даже животных (лягушек, жаб, тритонов), зимующих под листьями (подробнее об этом мы поговорим в октябре). Больно бывает смотреть, как дети и взрослые жгут сухую траву на обочинах дорог, возле зданий, на полях и лугах. Это и опасно, так как нередко ведет к пожарам, и вредно, поскольку от огня страдают деревья и кустарники, особенно хвойные, многие наиболее редкие и нежные травы.

Мне, да я думаю, и вам не раз приходилось видеть обгоревшие или погибшие ели, туи, можжевельники после таких поджогов. Уж сколько при этом гибнет полезнейших насекомых и их личинок - не счесть. А потом удивляемся, почему в садах и лесах мало ягод, почему выпадают многие виды трав. А кто же их будет опылять, если мы сами губим насекомых? Кроме того, губя насекомых-хищников, мы нарушаем биологическое равновесие, провоцируя массовое размножение вредителей: тлей, клещей, трипсов и других. Поэтому не сжигайте прошлогоднюю траву сами и объясните другим, как это опасно и вредно.

Весной пора отремонтировать газон. Если образовались проплешины, следует либо вновь подсеять траву, либо аккуратно вырезать и снять поврежденную дернину, вырезать новую дернину такого же размера и конфигурации из рулонного (либо запасного) газона и положить его на поврежденное место. Для удобства можно вырезать из бумаги или пленки шаблон по размеру поврежденного участка и пользоваться им при вырезке дернины, тогда работа будет сделана точнее и аккуратнее. Швы подсыпать почвой, по необходимости - в швах подсеять траву, смести лишнюю почву и периодически поливать, пока отремонтированный участок не приживется.

Если на газоне появились небольшие впадины или неровности, их можно заровнять небольшим слоем специальной почвенной смеси. Готовят ее из торфа, перегноя (или дерновой земли) и песка. Если почвы на участке глинистые, берут эти компоненты в пропорции: торф - 1 часть, перегной - 2 части, песок - 4 части. Для суглинистых почв соотношение этих компонентов должно быть 1:4:2, а для песчаных соответственно 1:4:1. Этой смесью аккуратно засыпают неровности, разравнивают обратной стороной грабель и подправляют жестким веником или веерными граблями.

Самое время готовить почву для нового газона. Чем тщательнее вы это сделаете, тем меньше проблем будет впоследствии. Вскопайте выбранный для газона участок, выбирая камни, строительный мусор, корни сорняков вплоть до самых мелких. Разровняйте участок граблями, добиваясь идеально выровненной поверхности. Если почва недостаточно плодородна, насыпьте сверху слой земляной смеси (состав ее описан выше) либо чернозема, в которые хорошо добавить полное минеральное удобрение, а также известь, если почва кислая.

Тщательно разровняйте и прикатайте почву газонным катком или небольшим бревнышком. Подготовленный участок как следует полейте и оставьте на 1-2 недели, чтобы осела почва и проросли сорняки. По истечении этого срока выполите сорняки или удалите их, боронуя почву. Если на участке много трудноудалимых корневищных сорняков, опрысните раундапом. Вновь выровняйте и уплотните почву и лишь затем приступайте к посеву трав. Такая длительная подготовка может некоторым показаться слишком сложной и ненужной, но, поверьте, сделать и содержать красивый газон очень непросто. Лучше сразу все тщательно подготовить, чем потом бесконечно его ремонтировать, пропалывать и подсевать.

Перед садоводом встает масса проблем: где и какие семена купить и как из них вырастить красивое растение. На первый вопрос ответить сравнительно просто: лучше всего покупать семена в фирменных магазинах, в палатках или на лотках, торгующих семенами, расфасованными в пакетиках с фирменной маркировкой. Покупая семена с рук, расфасованные в самодельные пакетики, вы можете получить "кота в мешке", хотя, если это какая-нибудь редкая культура или сорт, иногда и стоит рискнуть.

Гораздо труднее ответить на второй вопрос: какие семена покупать, а какие - нет. Не могу сказать обо всех регионах России, но в Москве выбор очень велик. Фирмы, занимающиеся реализацией и расфасовкой семян, в последнее время растут как грибы после дождя. Надо отметить, что почти во всех отечественных фирмах предлагаемый ассортимент декоративных культур довольно широкий, что, к сожалению, часто нельзя сказать о сортовом качестве семян. Дело в том, что в продажу, как правило, поступают семена с массовых репродукций, они не всегда одинаковые по декоративным признакам. И если для небольшого приусадебного цветника или миксбордера это не так важно, то для создания парадных клумб, рабаток, партеров - совершенно недопустимо.

Более качественный посевной материал - семена гибридов F1 - отличаются от обычных сортов высокой выравненностью растений по окраске, габитусу, сроку зацветания, имеют длительное обильное цветение. Как правило, они компактны и более устойчивы к неблагоприятным условиям, однако наряду с этими достоинствами имеют и ряд недостатков: очень дороги и не годятся для семеноводства. Семена с этих растений собирать нельзя, так как они либо стерильны, то есть не дают семян вообще, либо могут давать семена, но в потомстве будет наблюдаться сильное расщепление по многим признакам, так что качественного материала все равно получить не удастся.

Хочется предостеречь начинающих цветоводов от одной распространенной ошибки. Дело в том, что все сказанное выше относится к гибридам F1 (гибридам первого поколения). Но в цветоводстве есть ряд культур, в которых слово "гибридный" используется как видовое название, например "петуния гибридная", "арктотис гибридный" и т.п. Здесь же слово "гибридный" означает, что данный вид был получен путем скрещивания других видов. Такие культуры могут, в свою очередь, иметь как обычные сорта, так и гибриды F1.

Заканчивая разговор о приобретении семян, нельзя не упомянуть продукцию иностранных фирм. Как правило, импортные пакетики с семенами очень красиво оформлены, но далеко не все так хороши, как кажутся. К счастью, есть фирмы, качество семян которых не вызывает сомнений. По мнению автора, лучшие семена, которые можно найти на нашем рынке, английские, и прежде всего это продукция фирмы Unwins. Очень широкий ассортимент, высокие посевные и сортовые качества, прекрасное оформление пакетов - вот что на протяжении многих лет свойственно фирме. К сожалению, встречаются эти семена у нас нечасто, да и стоят недешево. А вот голландские и немецкие семена своим качеством нередко могут разочаровать.

И последнее, что нужно помнить, приобретая семена: внимательно посмотрите на маркировку пакетиков, не истек ли срок их годности, к агротехническим же советам отнеситесь с осторожностью. Бывают случаи, когда информацию о сроках посева, высадки в грунт и т.д. переводят с пакетов иностранных фирм механически, не учитывая наши климатические условия. Поэтому, если культура вам незнакома, не поленитесь, почитайте о ней в справочной литературе по цветоводству.

Трудно вкратце дать всеобъемлющие рекомендации для посадки всех видов хвойников, так как их ассортимент очень широк и у каждого вида или формы свои требования к месту произрастания, почве и агротехнике. Однако если под рукой нет подробного справочника по хвойным растениям, то при посадке следует придерживаться следующих правил:

1. Место посадки зависит от биологических требований растения: сосны и можжевельники в большинстве светолюбивы; туя и туевик выносят и солнце, и полутень; пихта, ель, тсуга предпочитают тень; самый теневыносливый из хвойных растений - тисс.

2. Большинство хвойников нетребовательны к почвам, но если почвы тяжелые, глинистые, при посадке необходимо сделать дренаж из битого кирпича и песка.

3. Расстояние между растениями зависит от их вида и высоты во взрослом состоянии (они могут достигать высоты от 0,3 м у карликовых форм до 50 м и более - у высокорослых) и выбранной композиции (солитерное растение, группа, живая изгородь или пр.). В большинстве случаев туи, туевики, тисс, можжевельники высаживают на расстояние 0,5-2 м друг от друга; лиственницу, ель, сосну - на 2-4 м; пихту, кедр на 3-5 м.

4. Размер ямы под дерево или куст делают в зависимости от размера корневой системы (чаще всего для крупных саженцев 80-100 см в диаметре и 60-70 см глубиной).

5. Наиболее подходящий, для большинства видов грунт для посадки состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя и песка в пропорции 2:2:2:1. Неплохо добавить 200-300 г нитрофоски или 100-150 г Кемиры-универсал на каждое дерево. При посадке пихты в яму желательно добавить 10 кг опилок. Под культуры, не выносящие кислых почв (тисс, сосна, можжевельник казацкий), вносят известь.

6. Высаживать хвойные деревья и кустарники нужно очень осторожно, стараясь не повредить земляной ком, так как у некоторых из них на тонких корнях присутствует микориза, необходимая для нормального развития растения. И сажать их надо достаточно быстро, чтобы не подсушить корни. Очень важно, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. После посадки необходим обильный полив, небольшая притенка и хороший уход на протяжении всего сезона.

http://www.gardenia.ru/pages/hvoin_001.htm

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА - ЯНВАРЬ

Большие морозы самое страшное для плодовых деревьев, и также, когда оттепели часто сменяются морозами. Главная забота садовода в январе должна быть направлена на защиту плодовых деревьев от мороза, грызунов (мышей и зайцев) и других вредителей.
В январе нужнопериодически проверять состояние обвязки штамбов плодовых деревьев, защищающей от грызунов и солнечных ожогов, и исправлять ее там, где она развязалась;
в целях защиты корневой системы плодово-ягодных растений от вымерзания (в малоснежные зимы и на открытых местах) задерживать и накапливать в саду больше снега и в первую очередь на приствольных кругах и на грядках земляники. Для снегозадержания расставлять щиты, раскладывать кучи из хвороста, обрезки ветвей или устраивать снежные валики; до наступления сильных морозов окучивать снегом штамбы и нижние части скелетных ветвей плодовых деревьев (яблонь, груш, вишен и слив), скучивание в более поздние сроки, когда наступят большие морозы, затрудняет проведение работ и снижает его эффективность; в саду, где выращиваются стелющиеся деревья (яблони, груши, вишни и сливы), укрывать их снегом слоем не менее 40—50 сантиметров. 
После каждого снегопада вокруг деревьев производить утаптывание (уплотнение) снега. Под плотным снегом мыши не могут делать ходов и не повреждают деревья. Уплотнение снега лучше делать в дни оттепели, когда снег плотнее утаптывается;
в качестве борьбы с мышами применять отравленные приманки, раскладывая их под приманочными кучами из соломы, сена, под ящиками и другими укрытиями. Вместо отравленных приманок можно расставлять мышеловки с приманками, накрывая их опрокинутым ящиком с отверстиями в боковых стенках или пучком соломы. Мышеловки систематически осматривать и перезаряжать;
Тщательно осматривать кроны плодовых деревьев, собирать с них и сжигать все неопавшие засохшие плоды, листья и гнезда с зимующими гусеницами боярышницы, златогузки и яйцекладки кольчатого шелкопряда. С тонких побегов яйца шелкопряда трудно снять, поэтому побеги срезают секатором;
стряхивать снег с ветвей после мокрых снегопадов и метелей во избежание их полома. Делать это лучше всего легким постукиванием деревянной колотушкой, обернутой мешковиной.
В январе зайцы начинают чаще посещать сады, они обгладывают молодую кору штамбов яблони и тонкие ветки над поверхностью снега. В это время надо усилить охрану сада, организовать отпугивание их сторожевой собакой и отстрел.

Проверьте саженцы винограда. Если корневая система саженцев подсохла, увлажните, если же наоборот, то нужно их приоткрыть на некоторое время.

Не забывайте и регулярно проверяйте сохранность клубней и корневищ многолетников, оставленных в хранилищах на зимовку - георгин, канн, гладиолусов, хризантем. В случае обнаружения на них очагов гниения, немедленно ликвидируйте пораженные растения. В очень холодную погоду постарайтесь обеспечить дополнительное укрытие цветочным культурам, зимующим в открытом грунте — розам, гортензиям, лаванде, бадану, хризантемам.

Уход за комнатными растениями — поставьте на подоконники поддоны с водой. Многие комнатные растения нуждаются сейчас в повышенной влажности воздуха. Отодвиньте горшки с фиалками от окна и проложите между ними утепляющий валик. Опрыскайте цветы для защиты от грибных комариков, тли и белокрылки используйте приманки.

В зимние месяцы рачительные дачники становятся заготовителями и коллекционерами тех бытовых отходов, которые следующей весной и летом потребуются саду-огороду. Прежде всего, сохраняют и накапливают то, что поможет бороться с вредителями растений, которых, увы, как всегда развелось видимо-невидимо. Они вполне могут успешно перезимовать и еще больше досаждать всем посадкам в следующем сезоне.

Снадобье от медведки

К примеру, как никогда повсеместно расплодилось много медведки – малозаметных подземных насекомых, подгрызающих корни и овощных, и плодовых растений. Бороться с ними крайне трудно, но можно. Как показывает опыт, полностью уничтожить медведку помогает… яичная скорлупа. Главное – накопить ее в достаточном количестве. Чтобы не занимала много места, ее надо подсушить, а потом смять, а лучше тщательно растолочь с помощью ступы или даже кофемолки, превратив в однородный порошок. 
Весной добавьте в него капельку подсолнечного масла (для запаха) и обязательно используйте при посевах и посадках, закладывая в бороздки и лунки вместе с семенами. Насекомые с удовольствием воспользуются таким ароматным «угощением», предпочтя его любым корешкам, а затем непременно погибнут!

Не выбрасывайте подаренный букет!

А вот от запаха хризантем медведки если не гибнут, то бегут как черт от ладана. Правильно поступают те дачники, которые заделывают в почву их пахучие ветки и цветы. Правда, вырастить достаточную массу хризантемной зелени на собственном участке непросто. Поэтому не советую выбрасывать в помойное ведро ни один покупной букет. Отцветет и поблекнет – вытащите из вазы и высушите. Сухие стебли и листья отпугивают медведку не хуже свежих. Хранить их удобнее всего, опять-таки, в измельченном виде, в двух хорошо завязанных полиэтиленовых пакетах, чтобы запах не выветривался. 
Кстати, еще медведки не выносят запаха календулы. Сейте ее тоже побольше, тем более, что в последнее время появились ее махровые крупноцветковые сорта, способные украсить любой участок. 
Если же вы все-таки предпочитаете народным средствам современные достижения науки, рекомендую использовать гранулированную приманку «Фенаксин+». По отзывам многих дачников, это единственный препарат, который полностью уничтожает медведку, и, кроме того, через 3-4 недели после раскладки полностью разлагается в почве на безвредные компоненты. У этой приманки довольно длительный срок годности, поэтому рекомендую тоже запастись ею заранее, скупив в магазине остатки прошлого сезона, вам это будет дешевле. 
Но вернемся к растениям-охранникам. Напомню, что бобовые (горох, фасоль, бобы) отпугивают личинок жуков-щелкунов – проволочников, сильно повреждающих картофель, морковь и георгины. Кроты не любят бобов. Поэтому загодя приобретайте семена этих растений-помощников.

Апельсиновый аромат тля не терпит

В прошедшем сезоне многие посадки буквально «заела» тля. Особенно пострадали сливы, красная смородина, розы. По прогнозам, нашествие этого вредителя повторится в следующем сезоне. Поэтому стоит заранее запастись еще одним средством – высушенными кожурками мандаринов и апельсинов, которые продаются сейчас повсюду. Вот рецепт их использования: пол-литровую банку сушеных измельченных корок сутки замачивают в литре воды, затем кипятят 10 минут, процеживают, заливают в ведро воды и сразу же опрыскивают этой вытяжкой пораженные веточки и листочки. 
Раньше я всегда использовал именно это средство. Но в последнее время тля оказалась настолько устойчивой к народным рецептам, что пришлось применять более современные способы борьбы. Нам с соседом удалось провести настоящее исследование популярных препаратов. Вывод такой: лучше всех «работает» средство «Фас». После обработки на всех участках тля пропала полностью, стопроцентно, в то время как другие препараты таким результатом похвастаться не могут. А лично меня больше всего привлекает тот факт, что «Фас», как и упомянутый выше «Фенаксин+», через 3-4 недели полностью разлагается в почве.