В 1556 году император Карл V и его сестра Мария, королева венгерская, посетили кладбище маленькой рыбацкой деревушки Биерфлинт. Их Величества изволили помолиться на могиле простого рыбака Виллема Якоба Бейкельса (Бойкельзоона) об упокоении его души, а после произнесли благодарственную речь в его честь, проложив таким образом, тропу к его могиле и для иных королевских персон.
      Бейкельса помнят, как человека принесшего Голландии богатство, а миру –
селёдку, за счастье наслаждаться вкусом которой, монархи и возносили в честь
Бейкельса благодарственные молитвы.

      Всё началось с того, что внимание Бейкельса привлекла селёдка. Та самая,
которая водилась в море в изобилии, но которую рыбаки ловили только тогда,
когда в море не было больше никакой другой рыбы, потому что несложная в добычи селёдка (она существует исключительно в больших косяках и рыба лишенная стаи, умирает) считалась рыбой для нищих, поскольку сильно горчила.

        Бейкельс догадался, что источником горечи являются жабры селёдки и её быстро портящийся жир. Сначала он научился отсекать жабры быстро - одним движением ножа, а потом стал солить её в дубовых бочках прямо на борту. Моментальная засолка позволяла избежать горечи от быстро портящегося жира.

      Бейкельс, сделавший бросовую рыбу деликатесом, угостил ей своих односельчан. Слава об этом, таящем во рту продукте (который к тому же, было так приятно запивать пивом) разлетелась, по меркам тех лет необыкновенно быстро – уже в 1390 году селёдку в бочках впервые вывезли в большие голландские города на продажу и она произвела настоящий фурор.
      Еще три года спустя селёдка стала любимым и желанным гостем по всей Голландии и Фландрии. В конце 90-х годов не осталось ни одного королевского двора в Европе, где бы к столу не подавался этот деликатесный продукт.
      Бейкельс умер в 1397 и настоящего "селедочного бума" не застал, однако был
похоронен с большими почестями.
      Ажиотажный спрос на новый продукт подстёгивал предложение - в Голландии начался кораблестроительный бум. Стали строиться не только суда для лова сельди - специально придуманные харингбюйсы, но и суда для её транспортировки в другие страны, а ещё военные, для конвоев охранявшие рыбаков от пиратов и кораблей под другими флагами (да-да, лов селёдки был причиной нескольких "малых" войн!).

      Кроме того, корабль - это самый инновационный, наукоёмкий и самый сложный "продукт" той поры, который вбирает в себя все лучшие достижения эпохи, а кроме этого требует в огромном количестве развития сопутствующих производств и большого количества материалов и компонентов - верфи требуют множества специалистов, а специалисты – множество древесины, металла, парусины и канатов - и эти производства появляются в Нидерландах повсеместно.
      Селёдка и связанное с ней кораблестроение стимулировал импорт того, чего не хватало в Голландии - из Португалии и Испании привозят соль, из Скандинавии - лес, из Рейнской области - коноплю для плетения сетей и судовой оснастки.
      Были строжайше ограничены сроки лова селёдки, а также сроки её засолки - для этого были регламентированы качество соли, бочек и обращение с бочками после улова.
      Продажа бочек отдельно, особенно за границу, была запрещена во избежание
фальсификата.
      Укладку селёдки в бочки надлежало производить открыто, дабы любой желающий смог убедиться в высоком качестве продукта и правильности обращения с ним. Разумеется, появились и специальные знаки, которыми помечался качественный продукт.

      Соль использовавшаяся для засолки селёдки, была выведена из-под всех налогов и пошлин, как и производство бочек и ввоз древесины - но не всей, а только того дуба, который шёл на производство этих бочек. Дуб покупавшийся для других целей облагался налогами, как и вся прочая древесина.
      Объёмы бочек для засолки селёдки тоже попали под строжайшую регламентацию – и именно размер селёдочной бочки (42 галлона, примерно 168 литров) будет принят за единицу, известную нам сегодня как баррель и служащую уже для измерения объемов нефти.
      Таким образом, простая селёдка заложила основы экономики маленькой страны.
     В конце концов монополия Голландии была подорвана - много других стран
научились добывать и обрабатывать этой лакомый продукт, но фундамент для
экономического взлета страны эта маленькая рыбка создала...

Нет, не рыбка, конечно, а человек, который смог первым понять, как сделать
малопригодную в пищу рыбу - изысканным лакомством королей.

Селедка в оригинальных кулинарных рецептах

Рецепт 1- Селедка по-бисмаркски 

      Бисмарк, говорят, однажды велел кормить солдат селедкой — дескать, дешево и сердито. Говорил на самом деле или нет, неизвестно, а некий предприимчивый рыбопромышленник тут же запатентовал название маринованной сельди Schlosskase Bismarck — и нажил на ней состояние.

      Бисмарк вообще куче блюд дал свое имя, сам того не желая. Селедка по-бисмаркски — это скучновато: просто замариновать филе уксусом, и все. А можно попробовать модифицировать рецепт. Замочить филе селедки в холодной воде часа эдак на четыре, затем вынуть, промокнуть салфеткой, уложить в контейнер на слой тонко нарезанного белого лука. Сверху — слой тонко нарезанной антоновки. Подогреть белый винный уксус и размешать в нем пол-ложки гречишного меда. Бросить пару можжевеловых ягод, пару горошин белого перца, можно лавровый лист (если детский сад не отшиб вам к нему охоту). Залить селедку маринадом — и в холодильник, ну хотя бы на день, лучше на два. Есть с холодной сметаной. С чем пить — на ваше усмотрение.

Рецепт 2 - Селедка по-шведски или сюрстреминг (шведский деликатес)

Из сельди делается сюрстремминг— шведский национальный продукт, деликатес с самым отвратительным запахом на свете, хуже даже, чем знаменитый вонючий фрукт дуриан. По сути дела, сюрстремминг — это забродившая селедка. В XVI веке во время военных действий в Швеции стало катастрофически не хватать соли. Но отказываться по этому поводу от селедки шведский народ не собирался. Сельдь стали засаливать экономно: тут нарушился процесс консервации, продукт начал бродить и издавать мерзейший запах.

      Но не так-то просто напугать шведов — ели квашеную селедку как миленькие, а после сюрстремминг и вовсе был введен в ранг деликатеса.Между тем для того, чтобы иметь дело с сюрстремминогом, надо обладать поистине нордической выдержкой. Консервная банка с этим продуктом имеет обыкновение взрываться в тот момент, когда ее открывают, и обдавать всех вокруг зловонной жижей. После этого те, кто остался в живых, зажимая нос, едят мерзкие шматочки селедки, заедая картошкой и запивая пивом. Обычно вся эта гастрономическая феерия не выходит за пределы Швеции — многие авиакомпании запрещают провоз сюрстремминга как вещества взрывоопасного.

Брошь Жозефи́ны Богарне́.1808-1810 гг.

Цветок лилии один из уникальных цветков по своей конструкции, он настолько лаконичен и совершенен, что для некоторых кажется идеалом всех цветов. Видимо, именно поэтому Флёр-де-лис(fleur de lys по-французски) был выбран в качестве геральдического знака королей Франции. Вот сразу две версии преданий о лилии и её приближении к королевскому роду Франции.

Этот сложный русский язык

Серия сообщений "Забавные факты":
Часть 1 - Рейтинг не самых лучших мужей
Часть 2 - происхождение паранджи
...
Часть 18 - король камуфляжа
Часть 19 - Под мухой
Часть 20 - Этот сложный русский язык

Серия сообщений "байки":
Часть 1 - Ах, молодость!
Часть 2 - Григорий Горин. Байки и истории
...
Часть 36 - О Рине Зеленой
Часть 37 - Похороны
Часть 38 - тактика маршала
Часть 39 - Белла Ахмадуллина
Часть 40 - Без заголовка

Ефим Шифрин "Магдалина"

Итак, очень берлинское пиво Berliner Weisse! Какой из сиропов предложить туристам: красный малиновый и зеленый вальдмайстер? Или может быть Royal со смородиной, тогда будет ну прочти с шампанским, как Kir Royal. И пить нужно обязательно неспешно, через соломинку.

Варианты, кстати, все вполне себе эротические, особенно вальдмайтер. Сильно парфюмированный зеленый сироп вальдмайстера — душистый ясменник буковых лесов — это травка эротических безумств. С вальдмайстером готовят знаменитое «майское вино» — символ любви и начала лета- Вальдмайстер вызывает состояние дурмана. Добавлять Waldmeister в пиво начала пивоварня Josty, когда не смогла купить хмель. В современных сиропах используется только имитация подмаренника, а майские вина, если вы на них вдруг набредете в магазине, имеют «зондергенемигунг».

А что такое Berliner Weisse вообще? Это еще одна, почти утраченная Берлином традиция! Его пили неспешно, из странных бокалов. Обязательный атрибут старинных бокалов — маленький стаканчик с ликером или сладким сиропом. Ну или пролетарский шнапс!

Нет, конечно же пиво c таким названием производится и сегодня. Как и прежде, его пьют из необычных бокалов, с цветными сиропами. Но вот только делают его уже иначе. Berliner Weisse убила пастеризация бутылочного пива, сделавшая невозможным дображивание в бутылке.

Хозяева пивных нередко хранили его год и больше, зарывая бутылки в песок. Долго выдержанное Berliner Weisse называлось «песочным белым» — Sand Weisse. Вошедшие в Берлин солдаты Наполеона не зря назвали его Champagne du Nord — шампанским Севера. Атмосфера в которой его пили с дамами и сиропами, на свежем воздухе, была доверительно-романтической. Мода на Champagnebier продержалась до начала XX в. Cейчас Champagnebier уже нет, ни в самом Берлине, ни в остальной Германии.

Berliner Weisse называли, Riesling Weisse — белыйрислинг. Один из последних владельцев специализированной на Berliner Weisse пивоварни F.W. Gabriel называл его «нежное». Но самым популярным стало название начала XX в «холодная блондинка» — Kühle Blonde.

Надо сказать, что были попытки распространить Berliner Weisse и на Баварию. Рисунок 1899 года, на котором бутылки Berliner Weisse стоят на столах баварского браухауза, а кавалеры его разливают подписан: «Прусские несуразицы и изумление дам».

Датой рождения Berliner Weisse считают 1680 год. §6 Mühlenordnung разрешал жителям и Берлина, и сельской местности варить пиво из пшеницы, а не только из ячменя как «привычное».

Есть теория, что это пиво в Берлин принесли французские беженцы-гугеноты (Potsdamer Toleranzedikt 1665 г). Подкрепляет «беженскую» версию письмо богемца, полководца Валленштайна. Он пожаловался в 1628 г, проходя через Берлин, что не смог найти пшеничное пиво и утолить жажду после боя, а пиво из ячменя он пить не может. В 1716 г „Vollständigen Kuch- und Keller- Dictionarium“ Paul Jacob Marperges прямо пишет, что это пиво начали варить гугеноты. Да и фамилии владельцев знаменитых пивоварен Berliner Weisse еще долго звучали по-французски: Carl Landré, Adolph Landré, S.D. Moewes. Последняя пивоварня Landré — Breithaupt“ закроется в середине 30 -ых гг.

Но есть доводы и против. В Бранденбургской марке не было политического запрета на использование пшеничного солода, тип пива считался «привычным». Еще в первой половине 16 в, т.е. до начала Реформации, в Ratskeller есть несколько видов пива с использованием пшеницы: нижнесаксонское Broyhan и лужицкое Коттбусское. Потомками выходцев из «Старой Саксонии» в те времена было большинство берлинцев. Да и Кальвин запрещал пиво.! Хотя 3 градуса, какой же это алкоголь?

Берлинские Kleinbürger— лавочники и ремесленники, пили Berliner Weisse в традиционных Weissbierstube. Это было место душевного и главное (!!!) открытого общения: поболтать, поиграть в скат. Атмосферу «штюбе» лучше всего передает слово gemütlich, означающее больше, чем простой уют, и отражающее, скорее, атмосферу физического и душевного комфорта среди добрых знакомых. Зарезервированный стол для постоянных посетителей — «Stammtisch», игравших в картишки, был круглым и стоял на возвышении. Так удобнее глазеть на остальную публику. К 1800 году Weißbierstube насчитывалось примерно 700. Отсюда и пошли всякие нынешние «штаммтишгешпрехи», за «за круглым столом» и «подиумные дискуссии». Кстати, такой   стол недешево стоит в Lemke am Hackeschen Markt

Вот так часами, неспешно, берлинцы проводили время в Berliner Weissbierstube, попивая пиво из тяжелых Wanne, кто с сиропом, а кто и со шнапсом. Хотя из чего только потом его не пили: из кубков в салонах, из широких рифленных чаш, и даже из «пулек».