Трасса М4 Дон

На трассе М4 Дон на участке от Воронежа до Москвы есть места, где надо обязательно остановиться хотя бы на несколько часов. Тем более, что расположены они недалеко от дороги.

Дворец Ольденбургских в поселке Рамонь

Первая остановка — Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века в посёлке Рамонь.

Весной 1878 года принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская купила имение Рамонь и создала здесь, как сейчас бы сказали, экономическое чудо: реконструировала сахарный завод, построила конфетную фабрику, проложила железнодорожную ветку, а для жителей открыла школу и лечебницу.

Жизнь в поселке в дореволюционный период просто кипела.

В селе появилась водонапорная башня. Во дворце был водопровод как с горячей, так и с холодной водой. Представляю, как им сейчас завидуют те, у кого уже отключили горячую воду.

Судя по генеалогическому дереву в музее — ее семья — потомки Петра Первого! Вот они — слева вверху предпоследний ряд.

Так, как жили сотрудники завода и фабрики — многие могли только мечтать: больница, школа, хорошие условия труда. Но после Октябрьской революции все изменилось: жители не смогли простить принцессе ее богатства, и хозяйка замка была вынуждена покинуть Россию и перебраться во Францию, а затем в Канаду.

О чем это, по-вашему, говорит? Что люди всю жизнь ненавидели человека, обеспечившего их работой и относительно нормальной жизнью, или просто пошла по всей стране волна — сноси ненавистных эксплуататоров — и всех захлестнула? А мы все рассуждаем о новых политтехнологиях. А они стары, как мир, по крайней мере совсем скоро уже 100 лет им исполнится (как минимум).

Еще восемь лет назад (в 2009 году), когда мы сюда заезжали по дороге в Северную Осетию, Дворец Ольденбургских находился в полуразрушенном состоянии.

Вот так он выглядел: выбитые стекла, окна, закрытые какими-то кусками фанеры (местами), дверь во дворец, готовая вывалиться в любой момент, разбитые ступени, хаотично растущие дикие цветы (там, где их не вытоптали), и одиноко сидящая сотрудница музея на входе…

И лишь недавно появились немецкие инвесторы, которые взялись отреставрировать замок. Почему немецкие инвесторы заинтересовались нашим замком? Все очень просто — династия Ольденбургских имеет немецкое происхождение. Существует легенда, будто в годы войны немецкие войска, узнав, что у хозяев замка немецкие корни, отказались его бомбить.

Сейчас работы там еще ведутся.

А напротив замка разбили парк, куда с удовольствием приезжают многочисленные туристы.

В любом случае, сам дворец, да и место вокруг него просто не узнать. Изменился не только внешний вид, изменилась сама атмосфера поселка: сюда стали приезжать люди, так как с трассы М4 Дон хорошо видны указатели к поселку, которые просто заманивают проезжающих мимо автомобилистов. Местные жители приходят погулять или просто посидеть на лавочках в парке, во дворце проводятся экскурсии, вокруг парка открылись многочисленные кафешки, где можно посидеть с друзьями. Дорога до поселка тоже выглядит как-то по-другому: много магазинчиков, вокруг зелень, люди занимаются каким-то бизнесом. В самом музее сохранились дореволюционные фотографии этих мест: фото местных жителей, самой принцессы, окружающая обстановка. Не каждый поселок может похвастаться своей богатой историй.

Богородицкий дворец-музей и парк

Богородицк — следующая точка на трассе Дон.

В давние времена этот уголок именовался путешественниками как местом, «достойным любопытства». Основная достопримечательность города — Богородицкий дворец, ради которого стоит сюда заехать.

Он находится прямо на берегу пруда (точнее — это запруженная река Упёрта),

через который перекинут вот такой живописный мостик.

Первый камень в основание Богородицкого дворца был заложен еще в 1773 году.

Основатель этого места — граф Алексей Бобринский, сын Екатерины II. Ей даже памятник установили в городе — на самом центральном месте.

Прямо за дворцом расположился парк.

В парке сохранилась Казанская церковь 1774 года.

На плакате при входе в парк, кроме фамилии архитектора, было еще одно имя — Андрей Тимофеевич Болотов.

Кто это такой — стало случайно известно из следующей поездки, уже по Серпуховскому району Подмосковья (расскажу чуть позже). Скажу только, что он — один из основоположников русской агрономической науки. А.Т. Болотов, собственно, и создал этот парк, и здесь же ему установлен памятник.

В декабре 1941 года при отступлении гитлеровские войска полностью разрушили здание дворца и превратили его в руины. И только в 1967 году было принято решение о его восстановлении.

В 1988 «графские развалины» опять превратились во дворец. А теперь вопрос к знатокам: что это — новодел или все-таки памятник архитектуры XVIII века?

http://photo-drive.ru/wordpress/dostoprimechatelnosti-trassy-m4-don...

Калининград — город, менявший своих «хозяев» трижды: сначала Кенигсберг был столицей Пруссии, потом крупным немецким городом, с 1946 года город советский, а затем и российский.


Иллюстрация: Анна Михайлова

Дежурные по городу:
Кристина Черемушкина, журналист, проект-менеджер арт-пространства Ворота.
Ирина Мельничук, менеджер проектов благотворительнго фонда местного сообщества «Калининград».

История
Калининград — город, менявший своих «хозяев» трижды: сначала Кенигсберг был столицей Пруссии, потом крупным немецким городом, с 1946 года город советский, а затем и российский. В советское время был почти закрытым и милитаризированным. Самая западная окраина Страны советов для иностранцев была закрыта. После распада СССР ситуация кардинально поменялась: Калининград открылся и по-прежнему открыт для международного сотрудничества. После 1991 года официальные власти города и региона обратили внимание на немецкое наследие, которое прежде либо игнорировалось, либо уничтожалось. Правда, к этому времени многие потрясающие образцы немецкой архитектуры, включая Королевский замок, были безвозвратно утрачены. Но даже то немногое, что осталось, и сейчас остается без должного внимания. Например, здание Кройц-аптеки, построенное в 1905 году, долгое время стояло заброшенным, незаконсервированным, и как результат — почти полностью разрушилось. Уже 10 лет чиновники пытаются его спасти, но все попытки безуспешны: ни инвесторы, ни городские власти не могут найти деньги на его восстановление.
Правда, похожая история происходит со зданием, которое можно считать архисимволом и антисимволом Калининграда: Домом Советов. Это самый известный недострой, который стоит в центре города, с 1970 г.

Сегодня
В последние годы в Калининграде ведется масштабное строительство: город расширяется во все стороны, осваивает новые территории, которые раньше оставались без внимания. Самая главная из них — Октябрьский остров, который раньше был болотом. Сейчас на нем ведется строительство стадиона к матчам чемпионата мира по футболу 2018 г. и сопутствующей инфраструктуры. Активно благоустраивают парки, скверы, центральные улицы и набережные. Одна из них — набережная Верхнего озера, излюбленное место отдыха у горожан — стала удачным проектом реконструкции и улучшения городского пространства.

Ирина Мельничук, менеджер проектов благотворительного фонда местного сообщества «Калининград».
Кристина Черемушкина, журналист, проект-менеджер арт-пространства Ворота.


Порт
В черте Калининграда, на стыке реки Преголи и залива, работают речной и морской порты, где стоят краны и снуют корабли. Здесь же на Октябрьском острове расположена «Рыбная деревня», откуда отравляются в путешествие речные трамвайчики. «Рыбная деревня» — этнографический и торгово-ремесленный центр в Калининграде. Представляет собой квартал, стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга. Некоторые калининградцы любят приезжать сюда на машине и наблюдать за работой портов. Кроме того, на Правой набережной, которая идет вдоль, работает ресторан «Браво Италия», который «вырос» из цеха изготовления пасты.


Музей-квартира «Альтес-Хаус»
Музей ALTES HAUS создан в доме, в котором витает дух старого Кенигсберга. Чудом сохранившийся аутентичный интерьер, оригинальная мебель и предметы быта позволяют вернуться на 100 лет назад и почувствовать себя жителем Восточной Пруссии. В музее-квартире часто проводятся лекции и мастер-классы о быте, культуре и кухне Пруссии и Кенигсберга.


Ворота
Уникальное арт-пространство находится в здании XIX в. — Закхаймских воротах. В советское время оно использовалось как склад, спортзал, а после 1991 года чаще всего пустовало. В 2013 году группа волонтеров взяла его в аренду и организовала здесь арт-пространство. За 2 года «Ворота» превратились в центр локального искусства: в здании размещается галерея современного искусства, проводятся различные образовательные, исторические и развлекательные мероприятия. Есть также кофейня с необычными напитками и библиотекой «Хлеб и Турка», а также коворкинг «Стол и стул».
Судно «Витязь» на территории Музея Мирового океана
Теплоход, первоначально получивший название «Марс», был построен в 1939 году на верфи Бремерхафена и предназначался для перевозки фруктов. В январе-апреле 1945 года «Марс» вывез больше 20 000 беженцев из Кенигсберга и Пиллау, осажденных советскими войсками. По репарации судно оказалось в Великобритании, но вскоре было передано СССР и переименовано. До 1979 года «Витязь» служил ученым, изучавшим океан. Известен тем, что с его борта была впервые измерена глубина Марианской впадины. Сейчас судно не только музей, но с недавнего времени еще и хостел.
Остров Канта
Так называемый Остров Канта только сейчас находится в процессе получения своего официального названия. Однако местные жители всегда его так называли из-за могилы Канта, которая расположена рядом с Кафедральным собором — уникальным памятником немецкой архитектуры. В течение десятилетий он восстанавливался силами волонтеров и неравнодушных людей. Сейчас собор — крупнейший в Европе органный комплекс. По своей красоте и мелодичному исполнению он превосходит знаменитый рижский орган в Домском соборе. Вокруг Кафедрального собора, устроен красивый парк, где любят гулять местные жители и туристы.
Кинотеатр «Заря»
Здание кинотеатра было построено в середине 30-х гг. ХХ в., и с тех самых пор в этих стенах показывают фильмы. Благодаря команде сотрудников и арт-директору Артему Рыжкову «Заря» имеет уникальную атмосферу и аудиторию, которые позволяют показывать в кинотеатре редкое кино, документальные фильмы, проводить фестивали — например, фестиваль «Европейского кино».

Фестиваль «Калининград Сити Джаз»
В 2006 году в Калининграде впервые прошел фестиваль «Калининград Сити Джаз», а спустя 10 лет он стал событием, ради которого приезжают специально. Он проводится летом в Центральном парке под открытым небом. За 10 лет на сцене «Калининград Сити Джаз» выступили больше 80 артистов из России, США, Израиля, Польши, Литвы, Германии, Франции, Италии, Великобритании и других стран. В числе музыкальных команд были: Touch´n´Go, De Phazz, Нино Катамадзе & Insight и другие.

Дом Советов
Уже многие годы является самый известным в Калининграде «недостроем». Существует ошибочное утверждение, что здание построено на месте Ккнигсбергского замка. На самом деле оно стоит восточнее, на месте бывшего рва замка. По замыслу главного архитектора проекта Льва Мисожникова, Дом Советов должен был представлять собой 28-этажное административное здание. Строительство началось в 1970 году, но из-за сложностей с грунтом появились проблемы со статикой здания. Чуть позже было принято решение вместо 28 возвести 21 этаж. Во второй половине 1980-х годов, когда здание было готово на 95%, строительные работы были приостановлены из-за недостатка финансирования. К празднованию 750-летия Калининграда в 2005 году в здании сделали ремонт: Дом Советов покрасили в голубой цвет, вставили окна. Так самый масштабный новострой Калининграда превратился в «заброшку», с которой открывается невероятный вид на город. Попасть в здание можно нелегально, заплатив охраннику символическую плату.

Пляжи Калининградской области
Сегодня Светлогорский и Зеленоградский районы сильно теряют свою туристическую привлекательность из-за того, что пляжи здесь фактически отсутствуют. А самым популярным местом на побережье становится пос. Янтарный. Широкий и чистый пляж, большое количество сохранившихся немецких домов, старинный парк имени Беккера, Янтарный комбинат — все это ежегодно привлекает туристов из разных городов и стран в небольшой поселок, расположенный в часе езды от Калининграда.


Куршская коса
Уникальное природное явление. Эта узкая полоска песка (ширина от 400 м до 3,8 км), покрытая дюнами и лесом, отделяет огромный Куршский залив от Балтийского моря. Длина косы 98 км, из которых России принадлежит 46 км, а Литве 52 км. Куршская коса находится в 40 км от Калининграда и на самом деле начинается от города Зеленоградск. На косе много природных достопримечательностей: танцующий лес, станция окольцовывания птиц, дюны, озеро Лебедь. А в поселке Рыбачий делают и продают самую вкусную копченую рыбу во всей Калининградской области.

Хотелось бы рассказать о городе, который почти год назад вернулся в родную гавань. Речь идет о городе-герое Севастополе, который сейчас переживает период своего нового возрождения.

И здесь в любое время года есть, на что посмотреть. Сама архитектура заставляет любоваться и восхищаться: въезжая в центр города, вы как будто-то оказываетесь в прошлом. Многие здания построены еще в досоветскую эпоху. Из-за того, что Севастополь расположен в сейсмоопасной зоне, здесь запрещено возводить постройки выше, чем в 18 этажей. И это замечательно: город не похож на современные мегаполисы с кучей похожих друг на друга многоэтажек.

Достопримечательностей и удивительных мест в Севастополе огромное количество; хочется везде успеть и всё увидеть. Самый излюбленный путь туристов, пролегающий через центр города, начинается с площади адмирала П.С Нахимова – места, где проводятся все самые главные общественные мероприятия и празднества.

Здесь расположен памятник знаменитому флотоводцу Нахимову, а через дорогу – мемориал с вечным огнем, посвященный второй обороне Севастополя. Совсем рядом расположена графская пристань, которая была построена еще в год основания города – 1783. Пристань эта является настоящим украшением города: элегантные белоснежные колонны замечательно смотрятся как днем, так и в вечерних огнях.

Севастополь – Балаклава ЗДЕСЬ

Жизнь в Заполярье и похожа, и не похожа на ту, что ведут остальные россияне. Жители Певека уверены, что северную романтику города оценит не каждый, и уж точно не тот, кто приехал сюда временно. Ураганы здесь сменяют спокойную жизнь через день, а в гости друг к другу певекчане ходят по замёрзшей кромке океана. Специально для DV писатель Владимир Севриновский рассказал, как живёт город, из которого даже в 2000-е стремились уезжать любой ценой

Ромашки, романтики и спасительный ящик водки

— Приготовиться к посадке!

За иллюминатором клубилась громада облаков, неизменная уже часа четыре. Тяжёлый Боинг плавно снижался. Сейчас он пронзит линию тумана и мы, наконец, увидим самый северный город России…

Внезапно под крыльями замелькали чёрные вешки, самолёт коснулся облака, затормозил и остановился. Мы прибыли в Певек.

Ещё в самолёте у прибывающих проверяют документы. Побережье Чукотки — одна большая погранзона. Чтобы сюда попасть, нужен пропуск. Благо, в Анадыре его делают без проблем. Красные посадочные огни, пульсируя, угасают, и взлётно-посадочная полоса становится неотличима и от моря, и от заснеженного берега, и от тусклого полярного неба. Только самолёт высится среди белизны — нелепый столичный гость на краю мира.

 

— У нас, в Певеке, жителей поменьше, чем в ином селе. Но у какой ещё деревни прямое авиасообщение с Москвой! — гордо говорит один из встречающих. Патриотов Чукотки, несмотря на суровость климата, хватает. Правда, сравнить северную жизнь с южной «деревенским» непросто — цены на билеты из Москвы в Певек почти в четыре раза выше, чем в Нью-Йорк, поэтому большинство выбирается на отдых лишь раз в два года, когда перелёт оплачивает предприятие.

Название города происходит от имени соседней сопки, которое переводится с чукотского как «вздутый» или «гнилой». По легенде, когда-то чукчи сражались здесь с пришлыми племенами, и некому было хоронить тела.

 

ДАЛЕЕ...http://dv.land/spec/pevek-samyi-severnyi-gorod-rossii?

Серия сообщений "Арктика":
Часть 1 - Новые глубины: Россия проектирует «подводные города» в Арктике
Часть 2 - «Арктический трилистник»
...
Часть 12 - Водоросли помогают арктическим льдам таять
Часть 13 - Без заголовка
Часть 14 - ПАНКИ И МЕДВЕДИ Жизнь в Певеке — самом северном городе России
Часть 15 - В Сибири появляются гигантские загадочные кратеры
Часть 16 - Что означают странные звезды в лесах Красноярска?
...
Часть 18 - Северное сияние (фото)
Часть 19 - Последнее плавание «Геркулеса»/По следам экспедиции Русанова
Часть 20 - Кто и почему считает, что у русских слишком много Арктики...

Союз музеев России опубликовал историческое исследование, в котором приведены данные о том, что Исаакиевский собор не принадлежал церкви даже во времена Российской империи и в XIX веке церкви было отказано в просьбе передать собор ей.

В Союзе музеев напомнили, что в момент открытия нынешнего здания Исаакия в 1858 году сооружение находилось в ведении Комиссии по постройке собора, а в 1864 году император Александр II упразднил комиссию, и здание было передано в ведение Министерства путей сообщения и публичных зданий*. 
*Интересно, а почему именно путей сообщения? Не потому ли, что Исаакий, как и остальные мега "храмы" -- это вокзалы (порталы), телеграфы, больницы и электростанции в одном флаконе?
Читаем по теме: Смена мерности: три расы, потоп и храмы-порталы в Питере

"Православная церковь настаивала, чтобы кафедральный собор в центре столицы был передан ей в полное ведение.
По указу императора была создана специальная Комиссия, возглавил ее А. И. Резанов, которая "отклонила полную передачу здания в безраздельное управление Духовного ведомства", - отмечается в исследовании кандидата искусствоведения Наталии Толмачевой, опубликованном на сайте Союза музеев. Причиной отказа стало то, что "при Исаакиевском соборе постоянно приходится проводить сложные работы как в техническом, так и в художественном отношениях".

Итогом конфликта министерства путей сообщения и публичных зданий и церкви в XIX веке, как отмечается в исследовании, стал именной указ Александра II 1871 года об изъятии здания из ведения министерства путей сообщения и передаче его в министерство внутренних дел. "С этого момента больше императоры ни в какое другое ведомство Исаакиевский собор не передавали", - подчеркивает историк.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы посетили около 18 тысяч человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.
Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но признано памятником федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Итак предки у нас были рослые под 3 метра, а то и выше. Для таких больших дядей и тётей нужны двери и потолки под 4 метра и более для комфорта. Их есть у нас в достатке.

http://digitall-angell.livejournal.com/763209.html...ksharing&utm_medium=social

В каждом, даже самом маленьком городке, есть свои уникальные места, куда обычные туристы дорогу знать не знают. Вот и в Новосибирске есть такая необычная, скажу больше, сказочная улица Богдана Хмельницкого с несколькими переулками, гости города, попав сюда, могут прогуляться по липовой аллее, увидеть дом «Гулливера», гигантские игральные карты, короче говоря, здесь своя неповторимая атмосфера, одно лишь жаль, что состояние всего этого оставляет желать лучшего. Местные жители этот район именуют Богдашкой.



Созданием архитектурной души Богдашки занимался архитектор Геннадий Арбатский, брат бывшего главного архитектора Новосибирска Валерия Арбатского. В 1980-м году он стал первым главным архитектором Калининского района, с 1982 года стал руководить собственной архитектурно-художественной мастерской «Красная горка».

2.


Самое интересное, что никаких заказчиков на такое оформление не было, Арбатский всё это придумал и создал по собственной инициативе. Для тех времён это был точно прорыв в формировании городской среды.

3.


Первой работой мастерской Геннадия Арбатского для Богдашки как раз и стал жилой двор «Гулливер» по адресу 2-й Краснодонский переулок, 10. Его создавали в 1982-1983 годах. Сам дом был построен в 1947 году. Сейчас этот дом и его необычный двор официально значатся ценными объектами городской среды (категория С).

4.


5. И горка для детворы, и стул для Гулливера

Когда живешь в огромном многонациональном городе, в сутолоке повседневных дел начинаешь уставать, постепенно выдыхаешься и превращаешься в абстрактного гражданина мира.

Но мы русские люди, и нам нужны силы.

Поэтому мы отправляемся в путешествие в древний очень и очень русский город Владимир.

Лучшее время для путешествий в старые русские города — это зима. Зима, само по себе сказочное время года. Снег на деревьях, крышах домов и куполов храмов.

Владимир основан в 990 году новгородским и киевским князем Владимиром Святославовичем, тем самым былинным князем Владимиром Красное Солнышко, известным также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель. Ведь при нем состоялось крещение Руси.

Владимир с его древним Успенским собором — это великий город. Город-символ. Самое, что ни на есть русское знамя.

Как и всякий великий мистический город, Владимир расположен на холмах, девяти холмах.

Поэтому Владимир с его храмами на вершинах и по склонам холмов чрезвычайно живописный город.

Во Владимире много достопримечательностей, хватает музеев, есть картинные галереи. 

Большую часть путешествия мы решили посвятить прогулкам по старому Владимиру, пропитаться духом старого русского города.

С железнодорожной станции мы подымаемся наверх к Рождественскому монастырю.

Владимир — это старый город с 1000-летней традицией городской жизни с ее уютом и комфортом.

Улицы старого города Владимира с церквями и каменными домами 19 века на улицах очаровывают. 

Провинциальный покой владимирских улиц.

Предлагаем вам совершить экскурсию на крайний север нашей планеты Земля. Из крупных населенных пунктов нашей планеты, Норильск — один из самых северных (69-я параллель).

Это фотографии совершенно типичной для Норильска зимы. Это не форс-мажор. Это бывает каждый год.

15 фото

По материалам drive2.ru

Фотографии не профессиональные, сняты обычными жителями города.

Погода. Первый снег в Норильске иногда выпадает в конце августа. Последний снег идет в конце июня. Зима снежная. Или холодная или пуржливая, если можно так выразиться.

Температура опускается до минус 60 градусов. Я лично присутствовал при — 58С. Скажу вам что это не просто холодно, а остекленевающе-невыносимо. Воздух становится вязким и непрозрачным. Открытые участки тела обжигает морозом словно кипятком. Глаза моментально слипаются от попадающей на них из дыхания влаги. Как бы ты тепло не оделся, идти более 200 метров, без согрева в ближайшем подъезде, невозможно. По этому на подъездах нет домофонов.

Это окно первого этажа музыкальной школы, но надо учитывать, что на севере дома на сваях и 1-й этаж как в Москве второй:

Пурги страшные. Ветер по 30 метров в секунду — это норма. Рекордную величину не знаю, но взрослого крепкого мужчину уносит в снежную даль без вопросов и вариантов. При ветре в 18 метров в секунду (как в известном Московском урагане) старшеклассники ходят в школу.

Линия электропередач на краю города:

В городе все постройки устроены так, чтоб иметь минимальную парусность или забетонированы намертво. Летать нечему. Но периодически кого-нибудь все же убивает оторвавшимся подоконником или листом железа сорванным с крыши.

Вход в жилой подъезд:

Сосульки по 3 метра — это норма. Их стараются сразу сбить, но не всегда успевают до того, как они кого ни будь зашибут.

Кто-то летом купил машину, а гараж не купил ))

Животные. Медведи заходят только бурые. Белые живут чуть севернее и не были в Норильске с 1976-го года.

Крутой местный клуб ДРУЖБА:

Олени раньше тоже часто заходили в период миграции, и их били все кому не лень прям во дворах, кто ружьем, а кто просто топором. Жестоко. Теперь олени изменили свои маршруты, но периодами небольшие группы все же видны.

Припарковались совсем недавно:

Волки полярные размером с теленка. Случаев нападения на людей я не слышал, но каждый работник карьера или «точки» обязательно возит с собой ружье на случай встречи с ним. Многие имеют по 2-3 шкуры. Хотите посмотреть на них? Сходите в Дарвиновский музей.

Дорога в аэропорт (зимой сообщение только по воздуху и по северному ледовитому пути на ледоколе. ЖД связи с материком нет совсем):

Периодически встречаются росомахи. Слава Богу, они по своей природе имеют малочисленную плотность на условную территорию.

Видео. К сожалению, плохое качество.

Пурга в Норильске:

Продолжаем «страшилки про Норильск»! 

Неудачная парковка. Три автомобилиста припарковали свои авто на торце дома. Ночью под домом прорвало трубу и вода стала вытекать на улицу, затекая под припаркованные авто. Температура была ниже 30-ти градусов. Последствия этого недоразумения я сфоткал на свой мобильник. Бедняги! Реально жалко людей!

Транспорт. Железной или автомобильной дороги, соединяющей полуостров Таймыр с другими регионами, нет. В основном только авиасообщение. Летом за 7 дней можно доплыть по Енисею до Красноярска. Зимой — по Северному ледовитому пути до Архангельска плыть 3-4 недели. Короче, отличное место, чтоб жить, растить детей и работать. И люди там очень хорошие. )

Это были фотографии обычной зимы в Норильске. Ниже есть интересный комментарий на эту тему.

http://loveopium.ru/neobychnoe/obychnaya-zima-v-norilske.html

Не буду в этой статье называть конкретные города, т. к. все, описываемые здесь события можно будет применить к любому городу, находящемуся на достаточном удалении от столицы нашей Родины.

Какие же проблемы возникают в этих городах? Давайте начнем с первостепенных – это и закрытие крупныхградообразующих предприятий, и низкий уровень зарплат, и повышение цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости, и…. перечень этот нескончаемый, но позвольте остановиться, подробнее, на самом основном.

Ни для кого не секрет, что во многих городах нашей страны регулярно закрываются предприятия, но сейчас речь не идет о каких-то мелких конторах. Закрывают целые заводы, шахты, угольные разрезы, причем те, которые регулярно приносят хорошую прибыль и порой бывают самыми большими налогоплательщиками. Что это? Планомерный развал экономики?

Город остается без налогов, горожане без источников доходов. Как шахта, приносящая в год более миллиона тонн угля, оказалась нерентабельной? Как завод, дающий, к примеру, по 7 тысяч тонн кокса в месяц может быть нерентабельным? А если задуматься, сколько предприятий «завязано» на этот завод или шахту, то цифры будущих безработных становятся поистине пугающими.

Проблемы малых городов

Рассмотрим на примере конкретного города N. Закрылся большой завод, в течение года сразу же закрылось множество мелких предприятий, которые были ориентированы на этот завод. Множество людей осталось без работы. Людей уволили и женщин, и мужчин. Пристроились, кто куда мог. В основном в торговлю.

Переизбыток кадров вызвал обвал заработных плат в сфере торговли. Далее, большое количество безработных и низкий уровень зарплат вызвал падение товарооборота, что опять же сказалось на заработной плате работников торговли. И далее, замкнутый круг…

На следующий год уже весь город «почувствовал» на себе эти изменения. Резко сократились поступления в бюджет города. И что мы видим на сегодняшний день на городском уровне? Ремонты домов и городских зданий прекратились практически повсеместно, даже такой мелочи, как клумбы с цветами по всему городу, сейчас не увидишь. А ведь когда-то это был город-сад!

Издан законопроект, что городского финансирования многоквартирных домов и прилегающих к ним участков больше не будет. Управляющие компании должны будут справляться только своими силами, в том числе и благоустраивать придомовую территорию. К чему это ведет? Правильно, к повышению кварт плат… Но ведь квартплаты, даже на периферии, и так гораздо выше оплаты за квартиру где-нибудь в пригороде Германии… Но почему-то российское правительство это не останавливает.

Мы повсеместно видим, как перед приездом в город какого-то «большого человека» с правительства, улицы города спешно облагораживают, ремонтируют дороги, красят фасады домов, только для того, чтобы показать, как у нас все хорошо. А почему бы не оставить все, как есть? Пусть, высокий чиновник, проезжая по улицам, увидит не глянцевую картинку в журнале, а серые будни российской глубинки.

Пусть попробует проехать по дорогам, по которым ежедневно ездят тысячи горожан, пройдет по тротуарам, никогда не видящим ремонта… Возможно, тогда что-то и будет меняться. Нет! Мы в первую очередь заботимся о внешнем, забывая о содержании. В итоге целые города приходят в упадок.

Раньше люди бежали с деревень в города в поисках работы, а куда бежать сейчас? В столицу? Но ведь если в столице будет большой наплыв жителей с периферии, то, рано или поздно, все вышеперечисленное коснется и ее. Так может стоит задуматься, пока не поздно? Попробовать остановить планомерное уничтожение нашей страны?

И это не значит, что необходимо прибегать к каким-то силовым методам, сейчас ни в коей мере об этом не говорится. Достаточно на государственном уровне принять законопроект, усложняющий, а лучше, делающий невозможным закрытие крупных градообразующих предприятий.

Возможно, стоит создать государственное подразделение, которое будет проводить независимую экспертизу рентабельности предприятия и выдавать разрешение на его закрытие. Можно найти много способов остановить происходящий развал, стоит только захотеть этого на государственном уровне.

До новых встреч на страницах блога!

Бытовая рутина российской глубинки глазами бывшей киевлянки

Давно собиралась - эта тема мне покою не даёт. У нас тут, конечно, масштабы не питерские и не керченские - и тем не менее... вернее, тем более...

В общем, 12 апреля с.г. мы переехали в Тамбов. За пару недель до того паводок снёс пешеходный мостик через речушку возле дома, где мы поселились.Местные СМИ напечатали картинки:
 

Власти оградили провал и поставили доходчивую табличку "ты сюда не ходи, ты туда ходи":



По неизвестной мне причине, обычно законопослушные тамбовчане принципиально карабкались по руинам мостика - видно, посылали какой-то мессидж властям... Коммунальщики стали наращивать заграждения, жители - ломать, а мы - с любопытством наблюдать за их ежедневной войной.

В конце мая мы уезжали на Украину по делам, а власти как раз подогнали кран и демонтировали мостик. Я вздохнула с облегчением: никто больше не будет рисковать ногами и шеями, да и нужен ли он вообще - обход-то метрах в 20 под эстакадой.

8 июня мы вернулись - и испытали шок, увидев ЗАНОВО ОТСТРОЕННЫЙ мост (осталось только облагородить подходы): 



Я, приехавшая из многомиллионной столицы, где мостовые эпопеи длятся годами, хватала ртом воздух, бормоча: это же капитальное строительство... не заложенное в бюджет... проект... техзадание... смета... 

Схватилась за спасительную мысль: показуха ко Дню России,совпадающему с Днём города (юбилейным). Вот где попиарится мэр, а то и губернатор, перерезая красную ленточку!
И - опять мимо. К 12 июня пейзаж уже выглядел так:



Ленточек и губернатора не было, всё буднично: доложили плитку и впустили людей. Штурмовщины тоже не было - уже в ходе эксплуатации что-то делалось в рабочем порядке: формовали цветники, подсыпали чернозём, продлевали и красили перила. Обо всём этом в прессе НЕ ПИСАЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО! И сейчас, если вбить в поиск "мост через Жигалку", вы найдёте только про обрушение. Хотя одну новость о планах восстановления я нашла: 

http://tambov.rusplt.ru/index/tambove-remontiruyut-most-5969...

 Обратите внимание, новость от 1 июня, мост обещают на следующий месяц, что тоже фантастика, а он стоял уже через несколько дней! Как, Карл?! Две недели от демонтажа до сдачи в эксплуатацию! И это даже не в Москве, "объедающей всю Россию"!

Не ставлю на АУ. Это в тему. Впечатления эмигрантки с Украины в Россию.

Кстати, об эмиграции. Можете поздравить, камрады, мы уже получили российские паспорта:
 

и прописались в собственной квартире. Изо всей эпопеи переселения только этот последний пункт можно отнести к счастью и везению (было что продать в Киеве и удалось это продать). А все процедуры, позволившие нам после 5 месяцев жизни в стране стать гражданами России - это рутинная работа всеми ругаемых российских госорганов...

http://subscribe.ru/group/russkie-na-ukraine-vzglyad-na-rossiyu/12613773/

Источник 

Христианская церковь, которой в настоящее время принадлежат все церкви и храмы, давно и упорно распространяет версию о том, что все это построено самими христианами для христиан. 
Что касается современных - безусловно, это так. 
А как насчет древних храмов? Так ли это на самом деле? 
Имеет ли отношение к ним христианство вообще - или же просто прихватизировало и адаптировало под свои нужды, присвоив себе и саму "постройку"?
Давайте разберемся.

Итак, вопросы, которые вам следует тщательно обдумать при просмотре:

- ПОЧЕМУ храмы и церкви построены именно так, как построены?
- КАК были построены некоторые здания, если их технологии невоспроизводимы до сих пор? 
- ОТКУДА взялся сам принцип и архитектура, коих несколько? КТО ЭТО ПРИДУМАЛ?
- ПОЧЕМУ в якобы ХРИСТИАНСКИХ храмах сплошь нехристианская символика?
Я возьму ТОЛЬКО ОДИН ХРАМ. Таких - десятки по всему миру. Об этом надо фильм снимать, а не статьи писать.

Исаакиевский Собор (причем тут Исаакий Далматский?)

Официальная "история" уверяет нас, что ЭТО - христианский собор, построенный Монферраном. А где в нем Христианство-то? Ни христа, ни христианских крестов, ни библейских сюжетов. Зато НЕ-библейских - хоть вагонами грузи.

Технология одна и та же: берем фреску и натягиваем сову на глобус, то есть пытаемся совместить изображенное с библейским сюжетом.

Люди, откройте глаза! ЭТО ни в какие рамки не лезет по сравнению с описанием жизни бедного примитивного еврейского народа, который вы в Ветхом завете встречаете. Одни пастухи, рыбаки, торговцы да книжники. Ничего сверх...

А тут? Какое ЭТО к библейским сюжетам имеет отношение? Где тут Иудея-то? Хоть чуть-чуть Иудеи покажите, ну чтобы точно понимать - все по "Ветхому Завету", по Торе...

КТО БУДЕТ СЮЖЕТЫ ИЗ ТОРЫ ВОПЛОЩАТЬ В СОБОРАХ ПЕТЕРБУРГА, ЕСЛИ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ВВЕДЕН В ХРИСТИАНСТВО ТОЛЬКО В КОНЦЕ 19 ВЕКА?

А ЧТО ЭТО ТОГДА? В НОВОМ ЗАВЕТЕ СЮЖЕТОВ НЕТ ТАКИХ! А НАМ ТО ПРО ПРОРОКА ИЛИЮ ЧЕШУТ, ТО ЕЩЕ КАКИХ-ТО ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ВПАРИВАЮТ.

НУ РАЗУЙТЕ ГЛАЗА-ТО! ЭТО НЕ ИУДОХРИСТИАНСТВО И НИКОГДА ИМ НЕ БЫЛО.

Или что, я должен поверить каким-то толкователям, а не глазам своим? Гигантский ХРАМ построен ХРИСТИАНАМИ, но при этом "в римском стиле" и со свастичными узорами на полу? При полном отсутствии христианских крестов? При ангелах в Римских доспехах? С ТАКОЙ архитектурой?

Это что - библейский народ, библейские люди? Библейские одежды, библейские черты лиц? Хоть одну семитскую рожу найдите.

Какое там, к лешему, "Монферран построил"!

Монферран сделал вот что: ВПИХНУЛ КРИВОЙ И КОСОЙ КРЕСТ В РУКУ СТАТУЕ С ИДЕАЛЬНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ И КАЧЕСТВОМ.



По сути, Монферран занимался мелким ремонтом и АДАПТАЦИЕЙ собора под христианство. Подменяя отдельные детали, "утрачивая" и перерисовывая неудобные фрески. ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО С ТАКИМ КРЕСТОМ, вернитесь к ангелам и увидите, какие были тогда кресты. Чтобы не переделывать - впихнули что смогли куда смогли. Потому что изготовить ТАК не сумели бы... архитекторы хреновы. 

Так велась "стройка" почти всего Петербурга - вместо стройки шла переделка и подмена истории. И Вѣры - в том числе.

Делали подписи - и вуаля, доказательство.

Вот это якобы Святая Анастасия, которую погубили "злые римляне"... хотите знать, почему?



"Согласно житию (?), Анастасия была жительницей Рима и приняла христианство в ходе проповеди апостолов Петра и Павла. Во время гонений христиан, проводившихся при императоре Нероне, Анастасия вместе со своей подругой Василиссой погребала тела убитых за веру во Христа христиан, за что обе были заключены в тюрьму. Претерпев побои и истязание огнём, Анастасия и Василисса были обезглавлены мечом около 68 года.

Мощи святых Анастасии и Василиссы хранятся в Риме в храме Божией Матери Умиротворительницы."

Какое такое "Житие"? Кто его писал? Кто те мощи вывез прямо после обезглавливания? И как они попали в Храм Божией Матери Умироворительницы - церковь, построенную по уверениям Википедии в 1480 году - через 1400 лет!!! после событий...

Вот вам ПОЛ в Исаакиевском Соборе:







Ну и? Перед вами, дамы и господа, ХРАМ СОЛНЦЕПОКЛОННИКОВ. 

СОЛНЦЕ - тот самый БОГ, которому этот храм посвящен. И все остальные храмы - все до единого! - тоже. 

"Се дом Отца Моего" - сказал Иисус, выгоняя из храма торговцев. Ииии? Ныне торговцы в лице РПЦ просят передать этот Храм - им. 

Х-РА-М - Гармония СветаБожественой Мысли (Мудрости). Это даже слово НЕ христианское. 

Трудно осознать, потому что слишком крепко сидит - еще со школьной скамьи - впаренное вранье на тему "Солнце - это гигантский газовый шар с термоядерными реакциями внутри".

Всего одна подмена понятий - и все ваше миропонимание летит в трубу, потому что - ну кто может газовому шару поклоняться, только неграмотные дикие люди. Ну так в результате неграмотные дикие люди - это вы, а не они. 

Вся наука "астрономия" существует для того, чтобы скрывать от вас реальность, рассматривая небесные тела как "мертвые шары из вещества". 

Вы в это ПОВЕРИЛИ СЛЕПО. Просто - поверили. И миллиарды других оболваненных. Но сколько лет астрономии и сколько древним храмам, о которых вы до сих пор не знаете ничего - никем они построены, ни как, ни почему битком набиты солнечной символикой. 

Имеющий очи - да узрит, имеющий очки - да оденет, имеющий шоры, как лошадь - да взопит "вывсеврети!!!"

По этой ссылке вы можете посмотреть материал с аксонометрическими планами Петербурга: http://atlantida-pravda-i-vimisel.blogspot.ru/2013/11/16_15.html

Видно как божий день, что город НЕ СТРОИЛСЯ, а ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ. Рекомендую прочитать всю подборку автора по данной теме. Для просветления, так сказать.

Если вы способны поверить в построенный в 19-м веке христианский храм со свастиками и "римской архитектурой", причем построенный "христианами для христиан" с применением неконвенционных технологий и использованием нехристианских символов - да еще с учетом, что христиане от "римлян" всю жизнь только и делали, что огребали по самые помидоры - то медицина тут безсильна.

http://cont.ws/post/179105

Сквер Сибирских кошек – это необычное место, которое стало достопримечательностью Тюмени. Здесь установлено двенадцать скульптурных композиций кошек, которые вылиты из чугуна и покрыты золотой краской. Автором таких довольно необычных кошачьих статуй является архитектор Марина Альчибаева.

Идея создания этого сквера связана с годами Великой Отечественной войны, а именно – с блокадой Ленинграда. В те тяжелые дни, когда люди начали массово умирать от голода, многие начали истреблять кошек, чтобы использовать их мясо для пропитания. Кошки, таким образом, спасли тысячи человеческих жизней, но в блокадном городе завелись многочисленные стаи крыс, которые пожирали и до того скудные запасы провианта, наносили огромный урон картинам в Эрмитаже и даже обгрызали спящим людям носы.

Огромные стаи крыс пытались давить с помощью техники, в том числе и танков, стреляли с оружия, но все подобные мероприятия были безуспешными. Сразу же после прорыва блокады местные власти решили завезти из Ярославской области несколько вагонов дымчатых кошек, которые считались одними из лучших крысоловов в мире. В Ленинграде за прибывшими кошками выстраивались огромные очереди, всем жителям города их, естественно, не хватило.

После этого еще несколько раз кошек завозили с разных сибирских городов, в том числе из Тюмени, всего же было завезено в северную столицу России более пяти тысяч животных. Так кошки из Сибири спасли Ленинград от ненасытных крыс, да и сегодня более семидесяти котов охраняют Эрмитаж от грызунов, при этом они имеют специальный «эрмитажный паспорт».

А вот одна из Эрмитажных кошек:

http://subscribe.ru/group/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-koshki/12319807/

Этот город — настоящий герой, вытерпевший все ужасы войн от самого Средневековья и до наших дней. Мы приглашаем увидеть его с высоты птичьего полета.

Забытое богом Забайкалье

Чтобы понять, до чего за последние 15 лет докатилась Россия, стоит лишь взглянуть на настоящую российскую глубинку. Не на Москву, не на Питер, не на "потёмкинские" деревни, которые строят специально для картинки в телевизоре, а на обычный забайкальский посёлок Агинское, что в Бурятском округе Забайкальского края.

На его примере видно, как кровавый режим тянет все соки из этой страны. Нужно срочно что-то делать, пока утрачены ещё не все достижения свободных 90-х.

Вот этот ужас. На это трудно смотреть без слёз...

Ветхие покосившиеся домики... их вид навевает тоску. Тут нечего ловить...

Беспорядочно разбросанные лачуги и убогие ночлежки. Свободная рука рынка так и не добралась до несчастных жителей этого маленького посёлка...

Некогда многолюдное, здание местного кинотеатра сегодня принадлежит то ли китайцам, то ли монголам. Надпись говорит сама за себя. Люди, которые скажут, что это бурятский язык - рабыПутина и его тоталитарного режима.

Опустевшее, брошенное здание - не редкость для Агинского. Население сокращается, все бегут от режима в Китай.

В здании школы теперь ютятся местные бомжи и наркоманы. До чего докатилась Россия...

Статуя диктатору Путину в полный рост. Подхалимы архитекторы сделали кровавого тирана выше, чем он есть. Жалкое раболепие...

Так выглядело Агинское в благословенные 90-тые. Сейчас от этой былой красоты остались лишь воспоминания...

Один из многочисленных дворцов Путина. Кто-то из прислуги решил жестоко подшутить над бедными жителями посёлка, и прицепил над входом, подобранную на свалке надпись "Музей".

А это один из нескольких дворцов начальника ФСБ края. И это в тот момент, когда простой народ голодает от нехватки пармезана и польских яблок. Тех же, кто будет лицемерно заявлять, будто это местный архив, мы должны заклеймить как пособников режима жуликов и воров!

Ещё один дворец Путина. И пусть злые языки не утверждают, что это местный ЗАГС. Это наглое враньё прислужников диктатора!

Вот, кстати, один из дворцов цепного пса диктатора - сатрапа Шойгу. Ему не удастся долго скрывать своё имущество от взора неполживой свободной оппозиции. И хотя рабы режима сразу начнут рассказывать, что это медицинский колледж, им верить нельзя, это дворец!

Скажу сразу: те кто станет утверждать, что это школа искусств, а не усадьба очередного зажравшегося путинского чинуши - тупые слуги Путина и неотёсанная вата.

И конечно же, я надеюсь, что среди нашей аудитории не найдётся ни одного прихлебателя тоталитарного режима, который заявит что это поликлиника. В России, тем более в глубинке, не может быть таких поликлиник. Не может и всё тут! Чем не аргумент?

Мне очень тяжело смотреть на тот ужас и беспредел, который творит кровавый тиран на просторах ЭТОЙ страны, но я продолжу доносить до людей истину о диктаторском режиме. Люди должны знать, в каких ужасных условиях они живут.

Идея принадлежит сообществу "Отсталая Россия".

 

П.С.

Блин, да я как фотографии города посмотрел, как природу тамошнюю увидел - сразу поехать захотел в это замечательное место! Какая прекрасная у нас страна, друзья )
Я уверен, вместе мы сделаем её ещё лучше.
Нужно верить в свою страну, в себя, в свои силы и у нас всё обязательно получится! )

 

Источник

В город Ленск, как и во все предыдущие и последующие населённые пункты, повстречавшиеся в этом путешествии по реке Лена, мы заскочили совсем ненадолго, не более чем на часок. Но несколько раз на кнопку фотокамеры нажать всё же успел. Ленск - это уже действительно город, между прочим, пятый по величине в Якутии, здесь проживает около 24 тысяч человек. Правда, статус этот он получил лишь в 1963-м году. А раньше здесь было село Мухтуи. Впрочем, не буду здесь пересказывать историю, взятую из интернета, а просто отправлю на сайт города Ленска. И немного проиллюстрирую своими фотографиями. От Ленска, кстати, идёт дорога к Мирному, так что здесь, можно сказать, ворота к алмазам Якутии.

Пять высоких зданий, на каждом по одной буковке от названия города, получается Ленск. Скорее всего, эти дома построены после очень серьёзного наводнения, случившегося в 2001-м году. .

Набережная.

От наводнения в 2001-м город очень сильно пострадал. После того бедствия сюда немало средств вложили, в том числе отстроили защиту от паводковых вод, город стал лучше прежнего..

Хоть и северные края, а в июле здесь бывает и откровенно жарко, тогда в выходные народ подтягивается на пляж, если это можно так назвать.

А вот и пляж.

Храм святителя Иннокентия.

Пристань.

На ночёвку встали немного ниже Ленска, где ещё цепляет мобильная связь и Андрей дорвался до интернета.

Вот лучше бы вместо ноутбука взял нормальную палатку.

Ну а я, тем временем, сделал несколько вечерних кадров с верхней точки.

Следующим днём зашли чуть ниже Ленска в полуживую деревеньку Мурья. Лошади в жару почти не выходят из реки.

Наверное, приятно иногда выпить чаю или ещё чего, сидя на скамеечке и взирая на большую реку.

Кое-какое хозяйство тут всё-таки наблюдается.

Свежая часовенка на окраине Мурьи.

Где-то ещё немного ниже, на очередной стоянке.

http://www.lookrus.com/2014/08/gorod-lensk-eshhyo-nemnogo-nizhe/

Серия сообщений "Якутия":
Часть 1 - История Якутии берет свое начало еще в глубокой древности.
Часть 2 - Исследование Арктики
...
Часть 6 - Города и поселки республики, в которых остановилась жизнь
Часть 7 - «Красавица Лена». В якутском Олёкминске появился памятник реке Лене
Часть 8 - Город Ленск и ещё немного ниже
Часть 9 - Как ученые Якутии предлагают избавиться от дефицита осетра
Часть 10 - Строганина, кёрчех и другие вкусности Якутска
...
Часть 48 - Генетики раскрыли секреты выживания якутов и нганасанов
Часть 49 - Альтернативная энергетика в Якутии
Часть 50 - В Якутске откроется памятник бездомным животным