ВИДЫ ШЛЯП

На сегодняшний день шляпа нашла своё место в гардеробе почти у каждого человека, этот аксессуар становится все более популярен с каждым годом, хотя его происхождение уходит далеко в древние времена.

 Виды шляп

Читать далее...

Norman Parkinson. Ретроспектива.

Британский стиль.

 

Next

Народные промыслы. Вологодское кружево.

читать и смотреть дальше

Самое ценное приданое невесте...

Если бы меня сегодня спросили кому бы я поставила памятник, то одним из кандидатов стал бы американец Исаак Меррит Зингер. В России и американцу, да еще и памятник? А вот есть за что. За то, что когда-то было принято называть в патриархальных семьях, предметом быта способным одеть, обуть и прокормить. Швейные машинки фирмы "Зингер" (The Singer Manufacturing Company) делали именно это, начиная с 1860-х годов, когда они впервые появились в России, и до сих пор. Швейная машинка считалась лучшим приданым для невесты: не бриллианты, меха, тряпки и прочее, а именно "орудие труда", которое обеспечивало семейное благополучие и давало возможность женщине в случае чего не оказаться в нищете. А сколько людей спасла такая вот швейная машинка "Зингер" в годы смутного времени после революции и во время Великой Отечественнйо войны в России? До сих пор старые модели зингеровских швейных машин являются ценной вещью в доме, т.к. исправно шьют и выполняют свои функции. Добротные вещи переживают часто своих хозяев. Антикварный рынок за иные экземпляры тоже дает просто "бешеные" деньги - порядка 10 000 долларов за штуку, а то и выше... И ведь каждая машинка - это настоящее произведение искусства, которое приятно даже просто рассматривать. Вот он какой, "ценный Зингер", работяга и настоящее богатство.

Эдвард Харрисон Мей Портрет Исаака Меррита Зингера 1869

В России предприятие по производству швейных машинок "Зингер" было открыто в 1902 году в Подольске и работал этот завод до 1917 года.

27 октября 2011 года Исаак Меррит Зингер отметил бы свое 200-летие. Умница, изобретатель, начавший свое дело с 40 долларов, отец 23 детей (а по некоторым сведениям даже и 28), ловелас и кутила... В своей статье "Исаак Зингер – изобретатель швейной машинки" Станислав Симановский очень кратко и интересно рассказывает об этом человеке.

Читаем дальше...

Отражение: интересное

Обожаю такие истории! Это, конечно, из детства, впитывалось с рассказами бабушек и дедушки, но до сих пор преклоняюсь перед людьми, которые не сдаются перед обстоятельствами, какими бы тяжелыми и неблагоприятными они не были.
Эмма Данкур была тысячу раз права, написав: "Мне очень нравится этот глагол - "сопротивляться". Сопротивляться тому, что нас душит <...> и царящему вокруг хаосу. Сопротивляться... и улыбаться".
Помните, я написала в своей рецензии на книгу А.Васильева и К.Триполитовой, что меня буквально резанул один момент, а именно - фразы пожилой дамы о том, чем они с мужем любили заниматься во время войны. Подробнее здесь: http://www.liveinternet.ru/users/852233/post139470926/

А вот и другая история. Тоже Париж, мир моды, годы войны, но как все достойно и красиво! И никаких вам "избегали". Вывесить на фасаде французский флаг в оккупированном Париже - это, знаете ли, и сейчас воспринимается как героический поступок, а уж тогда, в той атмосфере, с недремлющим гестапо... Шикарная женщина!

Триколор на прощание

"Война и мгновенное поражение Франции разделили общество на противников и сторонников Гитлера. Это напрямую задело и французскую моду. Немцы планировали перевести все модные дома из Парижа в Вену и Берлин, а к тому времени их было 92. Этого, к счастью, не случилось, но к отрасли были приняты самые жесткие меры. В апреле 1942-го оккупационные власти ввели лимит на расход тканей при производстве одежды: были ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках). На пальто разрешалось потратить 4 метра ткани, на блузу — 1. Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы — шелк и нейлон шли на военную форму и парашюты.

Бежавшая из Парижа в 1940-м Мадам Гре (вместе с ней город покинули «Люсьен Лелонг», «Пакэн», «Жан Пату», «Марсель Роша», «Нина Риччи», «Жак Фат», «Кристобаль Баленсиага») через два года вернулась и открыла свое производство. Но ее молчаливое сопротивление оккупантам было довольно демонстративным. Она отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров. На показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов (синего, красного и белого) — национальных цветов Франции. Ну и, конечно, платья ее по-прежнему были выполнены с избыточным количеством ткани — иногда на один туалет уходило до 20 метров шелкового джерси. Это привело к тому, что спустя шесть месяцев после открытия — в 1943-м — ее дом был закрыт. На прощание Мадам вывесила на фасаде своего здания большой трехцветный флаг Франции и, чтобы спастись от ареста, бежала в Пиренеи.

Страна оценила поступок Мадам Гре. После войны она стала одним из моральных авторитетов нации и в 1947-м была даже награждена орденом Почетного легиона." Большая статья о Мадам Гре - "Сфинкс моды": http://www.newtimes.ru/articles/detail/45324

Вечернее платье (Abendrobe aus Jersey und Seide), Дом моды Мадам Гре (von Madame Grès), 1954. Фото Henry Clarke

"Пуаре - король моды"

"Впервые в жизни я пришла к модному модельеру и поддалась роковому соблазну тканей, красок, форм, даже шляпок;
при том, что я никогда не носила ничего, кроме моей маленькой белой туники – шерстяной зимой и полотняной летом,
- я не могла отказать себе в удовольствии заказывать великолепные платья и носить их. Впрочем, у меня есть одно оправдание.
Это был не обычный модельер, но гений, Поль Пуаре, который умел, одевая женщин, создать произведение искусства"
(Айседора Дункан)

Сейчас в Кремле проходит выставка "Пуаре - король моды". Она приурочена к 100-летию визита Поля Пуаре в Москву и Санкт-Петербург. Ровно сто лет назад он посетил наши столицы с лекциями о моде и собственными манекенщицами.

У каждого десятилетия есть дизайнер, более других способный предугадывать и воплощать желания женщин. В 1910-х годах таким оракулом моды был Поль Пуаре, известный в Америке как "король моды". В Париже его называли просто Великолепным, по аналогии с Сулейманом Великолепным. Ему удалось установить канон современной одежды и разработать основы современной индустрии моды.

Путь Пуаре в моду начинался традиционно – с продажи эскизов придуманных им моделей. Усилия увенчались успехом в 1898 году, когда кутюрье Мадлен Шерюи приобрела двенадцать выполненных им эскизов. В том же году он начал работать для Жака Дусе, одного из известнейших кутюрье Парижа. Настоящую славу Пуаре принесла накидка, созданная им для актрисы Режан к пьесе «Заза». Накидка из черного тюля на подкладке из черной тафты была украшена изображениями крупных белых и розово-лиловых ирисов, которые выполнил художник Биллоте. Как писал сам Пуаре, "весь трагизм романтической развязки, вся горечь четвертого акта были в этой чрезвычайно выразительной накидке, и когда она предстала глазам зрителей, им стал ясен конец пьесы... С этого момента я утвердился у Дусе и во всем Париже".



Читать далее

http://costume-history.livejournal.com/636306.html

Музей моды и текстиля в Париже

 Musee de la Mode et du Textile

Музей открылся в 1905 году, и начал он свою экспозицию с коллекции тканей, включая шелк, вышивку, хлопок, костюмы, кружева и гобелены. В 1948 году параллельно коллекции тканей был учрежден Союз французских искусств по инициативе историка костюма Франсуа Буше. В 1981 году обе коллекции объединили, и в 1986 году стали открыты для общественности в Лувре.

  Сегодня музей занимает 9000 квадратных метров - около 6000 экспонатов представлены единовременно из его богатой коллекции - более 81000 работ, представляющих историю костюма от периода Регентства до настоящего времени, а также текстиль с 7-го века, в том числе около 16000 костюмов , 35000 модных аксессуаров,

Читать далее...

Немецкие принцессы в России. Императрица Александра Федоровна, жена Николая II.

Императрица Александра Федоровна, жена Николая II

  

 

 

Последняя русская императрица... самая близкая нам по времени, но, быть может, и наименее известная в своем подлинном, не тронутом пером интерпретаторов облике. Трудно сравнивать ее с кем-либо из наших героинь. Еще при жизни, не говоря уже о последовавших за трагическим 1918-м десятилетиях, к ее имени стали цепляться домыслы и наветы, а зачастую и откровенная клевета. Никому не узнать теперь истины. Императрица Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская; 25 мая (6 июня) 1872 — 17 июля 1918) — супруга Николая II (c 1894 года). Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории. Она родилась в Германии,в Дармштадте. Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории.

читать и смотреть дальше

Анна Павлова: фотографии и рисунки

Фотопортрет балерины Анны Павловой 1920-е

Материал об Анне Павловой не первый в этом блоге, ранее о ее жизни было рассказано вот здесь: Лебедь по имени Анна (актрисы прошлого), однако много интересных фотографий и рисунков заставляют вновь вернуться к ее искусству. Традиционно комментарии под фотографиями отдаю профессионалам: в этот раз это будут небольшие цитатки об Анне Павловой из книги "Тайна лебедя (Анна Павлова)" Елены Арсеньевой.

_______

 Она не играла, а буквально трепетала, и не танцевала – а просто-таки летала по воздуху. Можно было наблюдать собственно два спектакля: один – на сцене, а другой – в зрительном зале; не только мужчины, но и женщины не могли сдерживать волнения чувств и то и дело прерывали танцы г-жи Павловой одобрительными возгласами от глубины и напряженности испытываемых ощущений.

Читаем дальше...

Выставка "COATS! MAX MARA, 60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ" в Государственном историческом музее


Выставка "COATS! MAX MARA, 60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ" в Государственном историческом музее
Выставка,посвященная
истории Max Mara Group, с успехом прошедшая в Берлине,Токио и Пекине,
открывается в Москве в год итальянской культуры в России и в
ознаменование 60-летнего юбилея компании.
Экспозиция предоставляет
уникальную возможность совершить путешествие в историю итальянской
моды, показывая, как менялись силуэты пальто фирменных моделей марки
Max Mara, многие из которых стали культовыми.
Вместе с собранием
редких пальто, созданных в период с начала 50-х годов XX века по
сегодняшний день, демонстрируются эскизы и фотографии из архивов фирмы.
Среди экспонатов можно увидеть уникальные женские пальто Max Mara из фондов Исторического Музея.
Время проведения выставки: 12 октября 2011 г. - 10 января 2012 г.
http://www.shm.ru
Выставка проходит в Выставочном комплексе ГИМ, здание ГД.
Адрес: Площадь революции, д.2/3, (. м. Площадь революции. м. Охотный ряд, м. Театральная.)

http://costume-history.livejournal.com/633926.html

Русский народный костюм

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую одежду надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Рубаха

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. По мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней рубахи.

Штаны

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - "гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. "Гачами" или "гащами" древние славяне называли сначала собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - портки. Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

Сарафан

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово "сарафан" произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами".

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.

Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани - красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, - а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.

Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани - двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан - атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана - сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая - это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая - лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

Коротко охарактеризовав основные типы сарафанов, бытовавших на территории нашей страны к концу ХIХ в., рассмотрим какие существовали в Прикамье.

В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее ранним видом сарафана следует считать "глухой" сарафан, в ранних вариантах - туникообразного покроя. В XVIII - XIX вв. наиболее распространенным типом сарафана был косоклинный сарафан.

Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения этого вида одежды употребляли слово дубас. Этим термином преимущественно называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из домотканного холста. "Письменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны и дубасы различались только материалом, дубасы шили из крашенного холста, а сарафаны из покупных тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом и носили с рубахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, - из покупных тканей. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан - дубас. Старые дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими проймами. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как часть молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина.

Верхняя одежда

Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. Понитки шили из домашнего сукна - пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашеным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей - для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки - пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.

Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные - без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному - в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.

Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.

Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки - карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

Пояса

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение "без креста и пояса", "распоясался", означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения. Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом. Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околыше.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором "засветить" хоть прядь волос. "Наказывали общим презрением и тех, кто "опростоволосил" женщину или попытался это сделать, у северорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто "окосматил" женщину, сорвав с её головы чепец".

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники - все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры - со стеганым верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины - это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородком пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

Обувь

В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили - стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни.

Кожаная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова "катать", так как первоначально их катали из шерсти.

Кожаную обувь с высокими голенищами - сапоги (чеботы) - русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы - подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.

Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки - черевички - с низким голенищем.

Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку - полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками - гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длительными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня.

Валяная обувь появилась у русских в конце XVII - начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

Детский костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков - в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на "взрослую" одежду дети получали только после обрядов инициации.

Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда "детей" в разряд "молодёжи", многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде - рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду - ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. "Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами - шушпан".

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем "чистоты" девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые - шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы - коруны - полностью покрывали голову.

Обрядовая одежда

Некоторые характерные элементы отличали повседневный костюм от свадебного, рекрутского или погребального. "В Осинском уезде рекрута отличал цветок, приколотый на грудь. В Чердынском районе рекруту нашивали или привязывали на фуражку разноцветные ленточки, в Суксунском районе ленточки, собранные в "букет", держали в руках, затыкали за пояс".

В начале ХХ в. костюм невесты отличал венок, выполненный из восковых цветов. Обычно невесту закрывали большим подшалком.

Наиболее древние черты сохранились в погребальном костюме, особенно у старообрядцев. Погребальный женский костюм включал в себя длинную рубаху и головной убор, состоящий из волосника, поверх которого надевали позатыльник, а затем сороку. Поверх надевали саван. Мужской погребальный костюм также состоял из длинной "до пят" рубахи и савана. Православные чаще всего в качестве погребального костюма использовали свадебную одежду.

Серия сообщений "Интересное об одежде и акссесуарах к ней":

Интересное об одежде и акссесуарах к ней

Часть 1 - Украшение одежды в разные века
Часть 2 - Стиль рококо в искусстве и костюме (ХVIII в.)
...
Часть 12 - Нижегородский костюм
Часть 13 - Народные костюмы
Часть 14 - Русский народный костюм
Часть 15 - Цветовая гамма русского народного костюма
Часть 16 - Архангельский костюм
Часть 17 - Воронежский костюм

Уильям Херст и его замок в Калифорнии

 

Уильям Рэндольф Херст (1863-1951) - крупнейший американский медиа-магнат, основатель индустрии новостей с заработком денег на сплетнях и скандалах. С его именем связана "желтая пресса" и появление колумнистов.

Замок Херста в Калифорнии на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Главный усадебный дом стоит на «Зачарованном холме» в 8 км от океана. В доме 56 спален, 61 уборная, 19 гостиных, на территории усадьбы — несколько бассейнов и теннисных кортов, кинотеатр, аэродром и крупнейший в мире частный зоопарк.

 

(У.Херст, У.Черчилль, Л. Майер)

Уинстон Черчилль об Уильяме Херсте: «Херст производит странное впечатление – великолепный замок, набитый произведениями искусства, отобранными по принципу «что попало», огромные доходы, которых ему постоянно не хватает, полное безразличие к общественному мнению, две очаровательные жены, живущие под крышей его резиденции, одна из которых – его законная супруга, а вторая – любовница, и при этом хозяин дома имеет строгую внешность почтенного патриарха-квакера».

 

 

Мода 50-х годов 20 века

The Secret World of Haute Couture (2007)
 

Тайный мир Высокой Моды/ The Secret World of Haute Couture
Документальный фильм (Великобритания, 2007)



"Высокая мода подобна "Роллс-Ройсу": так же шикарна и так же затмевает своего владельца" - Эммануэль Кан, 1964



В документальном фильме "The Secret World of Haute Couture" журналист BBC Марджи Кинмонс путешествует из Парижа в Нью-Йорк и Калифорнию, чтобы встретиться с дизайнерами и клиентами haute couture и объяснить феномен этого явления, что изменилось и как удивительно много осталось прежним в процессе создания Высокой моды. Со времен своего расцвета после Второй мировой войны число домов Haute Couture сократилось с сотни до едва ли десятка. Марджи Кинмонс заглядывает за кулисы показа Chanel Haute Couture весна/лето 2007. Мы увидим путь создания платья от эскиза до великолепного результата и что значит "hand made in Paris" и почему эти творения стоят так дорого.




Christian Dior S/S Haute Couture 1997



Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/252044.html

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ВЕРЫ БРЕЖНЕВОЙ + 3 ВИДЕО

http://kristi7589.blogspot.com/2011/09/blog-post_22.html

В журнале Glamour за сентябрь есть небольшая статья:

Кто ,еще не видел видео советую посмотреть:

Robert Best

Дизайнер и иллюстратор Роберт Бест (Robert Best) родился в 1969 году. Окончил школу дизайна Parsons. Десять лет проработал в компании Mattel, выпускающей знаменитую куклу Барби. Участвовал в третьем сезоне реалити-шоу "Проект Подиум". После шоу Бест вернулся в Лос-Анджелес к костюмам любимой модели - Барби!











Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/251815.html

Викторианская мода 1870-80-х годов. Старинные платья. ч.1.

Платье из кружева разных видов и шёлка, с украшением из шаров, выполненных из шёлкового шнурка. 1876 год.

Читать далее...

Model (1980)

Модель/ Model
Документальный фильм (США, 1980)
Режиссер: Фредерик Уайзмен

Вот уже более 40 лет исследующий американские институты и явления, документалист Фредерик Уайзмен обратил 1980-м году объектив своей камеры на модельный бизнес, который в те годы начинал принимать обличье, известное нам сейчас. Сосредоточившись на нью-йоркском модельном агенстве Zoli, Уайзмен следует за моделями, стилистами, агентами повсюду - от показа Оскара де ла Ренты до съемок рекламы. В небольшом камео мы увидим Энди Уорхола, который также состоял в агенстве. Будучи верным своей стилистике, избранной им еще в конце 60-х, Уайзмен не использует такие стандартные приемы документальных фильмов, как интервью или закадровый голос. Вместо этого, он погружает зрителя в гущу явления, позволяя ему самому решать, куда направить свой взгляд и какие выводы сделать.

Bill Blass

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/251373.html

Легкомысленная Ода Иде...

 

Как-то, еще в прошлом веке, в гостях у школьной подруги, которую звали Ида, я углядел над ее письменным столом репродукцию, с которой на меня через острое плечико глядела нагая, желтая и худая женщина.

- Кто это? – дремуче поинтересовался я.

-Это Ида Рубинштейн, - пояснила школьная Ида, - она была танцовщицей, в начале века.

И жарко добавила на ушко : «Она танцевала голой».

 

 

Я с бОльшим интересом рассмотрел репродукцию. Геометрия никогда не было моим коньком, и я бы никогда не повторил вслед за Павлом Коганом  «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», так что угловатая худышка на картине не шибко бы мне и понравилась, если бы не глаза, наполненные  тысячелетней еврейской печалью и кровавые скорбные губы. (Возможно, я домысливаю свое тогдашнее впечатление, наша память шутит с нами постоянно).

 

Читать далее...