В нашем мире много необычных и уникальных мест природы. В этот раз я хочу поведать вам про Чернильное озеро. Чернильное оно, потому что наполнено, как это ни парадоксально, чернилами. И это получилось не потому, что какой-то завод сбрасывает туда свои отходы, и не потому, что рядом перевернулся грузовик с шариковыми ручками. Озеро образовалось по естественным причинам. Дело в том, что в озеро впадают 2 речки. В составе одной реки огромное количество солей железа, а в другой — всевозможные органические соединения, позаимствованные из торфяных болот, расположенных рядом в долине. Сливаясь в озере эти две реки, потоки вступают в химическую реакцию между собой, в ходе которой и получаются чернила. Само собой, в этом озере полностью отсутствует всякая флора и фауна, так как чернила ядовиты для всего живого. Купаться, разумеется, в нем также запрещено — это опасно для здоровья, да и отмываться потом от чернил не очень веселое занятие.

 

Находится этот удивительный уголок природы в Алжире, близ города Сиди-Бель-Аббес. Местные жители побаиваются озера, считают его заколдованным местом, считают его появление происками дьявола.

Существует даже легенда о том, что в далекие времена по этим местам бродил сам Дьявол, соблазняя людей на грехи и скупая (как водится) людские души. А «договор купли-продажи» подписывался особыми заколдованными чернилами (традиция подписывать договор кровью пришла позже), которые высасывали из подписчика все здоровье, а из девушек еще и красоту. Но однажды получилось так, что у Сатаны закончились его чернила, чтобы набрать баночку новых, он преврати воду в находящемся по близости озере в свои зловещие чернила. И теперь, кто подойдет к этому озеру, на всю жизнь лишится здоровья, да еще и будет проклят на всю жизнь.

Легенда, кстати, не безосновательна. Испарения «воды» Чернильного озера отнюдь не полезная вещь и может нанести некоторый вред здоровью, разумеется, если жить там постоянно, но от одного посещения ничего страшного не произойдет.
Стоит ли говорить, о том, что, не смотря на все суеверия, жители города, близ которого расположено озеро, используют эти самые природные чернила (надо отметить очень высокого качества) для изготовления ручек и туши (не для ресниц, конечно), которыми пользуются сами и с успехом продают всем туристам в качестве сувениров. 

Подробнее:http://rumbur.ru/nature/1535-chernilnoe-ozero

 

Олд Манали - гималайская деревушка в предместьях городка Манали, пристанище бэкпекеров и олдскульно хиппующего народа из Европы, Израиля и Америки. Для правоверных вайшнавов Олд Манали по своей религиозной значимости сопоставим с Араратом в иудео-христианстве: именно в этих местах остановился ковчег Ману, прародителя нынешнего человечества, спасшегося от потопа несколько сотен миллионов лет назад. В ознаменование этого события в самом центре Олд Манали высится башня храма Ману - основной ориентир деревни и одновременно ее главный топоним; одна-единственная улочка, петляющая от европеизированных шопов-кафешек у подножья горы к диковатой сельской пасторали на вершине скалы за облаками, именуется, как нетрудно догадаться, Manu Temple Road.





Олд Манали - очаровательная в своей фотогеничности и горской аутентичности сельская глубинка. Домики со свастичными орнаментами под черепичными крышами, с загонами для живности на первом этаже, крестьяне, носящие колоритную одежду попугайных расцветок в силу традиций, а не ради позирования за бабло перед туристами.











Жители Олд Манали, как и прочие обитатели долины Куллу, хоть и являются гражданами Индии, на самом деле - полная противоположность индусам. За одно только это к ним можно проникнуться самой искренней и нежной симпатией. Индусы способны буквально душу вынуть своим назойливым панибратством и хамски-развязной фамильярностью; маналийцы, наоборот, в высшей степени замкнутые, необщительные и интровертные люди. Живя годами бок о бок с ордами бэкпекеров, проносящихся через Манали на север, в Ладак или Спити, и обратно, жители Олд Манали не предпринимают ни малейших шагов к сближению и не выказывают ни малейших дружеских авансов. Далее, индусы, как известно, обожают фотографироваться; возможно, в момент фотосъемки они в своих фантазиях на мгновение видят себя звездами Болливуда перед объективом камеры. Однако маналийцы - первый и пока единственный в моем опыте случай категорического и безусловного неприятия любой фотосъемки. При виде камеры любой житель деревни немедленно отвернется или закроет лицо, на вежливую просьбу ответит жестким и даже агрессивным отказом. Здесь нечего делать без телевика и картье-брессоновского скилла фотографировать мгновенно, навскидку, за долю секунды до того, как горный человек успеет закрыться от ненавистной камеры.










Маналийская детвора с мини-паланкинами Кали - школие с детства приучается служить Богине.


Микро-лингам во дворе дома

Некоторые жители Олд Манали по генотипу разительно отличаются от среднестатистических индусов: у них белоснежная кожа и практически европейские черты лица. Счастливо избежав ассимиляции и сохранив в неприкосновенности свой палеоарийский геном в гималайской глубинке, такие, как правило, отличаются совсем уж экстремальной бытовой ксенофобией и неприятием даже малейших контактов с чужаками.


Истинно гималайские девочки; окажись они в России или Европе, сошли бы за местных. Разумеется, они наотрез отказывались фотографироваться :)










Гесты Олд Манали, их стоимость и комфортность, довольно четко зонированы по высоте. В самом низу - засвеченные в LP места с ценами 600-800 рупий за дабл и нереальными толпами вечно обкуренных тинов. Чуть выше, за храмом Ману, цены падают сразу до 300 рупий, кругом тишь, благодать и сельская идиллия, зато поесть довольно проблематично: даже простенький завтрак будут готовить не менее часа, так как за продуктами повару-владельцу придется бегать по всей деревне. Так, например, выглядит вид с балкона Moonlight Guesthouse:



На самой вершине - совсем запредельные места по 200 рупий, с балконами, висящими над пропастью и плывущими на расстоянии вытянутой руки облаками. Без байка туда лучше не соваться: спуск вниз займет минут 40 как минимум. Зато виды будут примерно такие:

http://ru-traveller.livejournal.com/2667899.html

Манали - небольшой городок на севере долины Куллу, ворота в высокие Гималаи - Спити, Лахол и Ладак - и культовое место бекпэкеров, фриков и лонгстрееров, зависающих тут на все лето.



После делийской парной душегубки и 16-часового ночного переезда на автобусе-семислипере Манали действует как мощный транквилизатор, географическая шанти-квинтессенция. Обычная Индия, назойливая и шумная, с какафонией клаксонов, трэшем и жрущими пластик коровами здесь уступает место Гималаям - с гигантскими кедрами-деодарами, карабкающимися по склонам гор домиками, тропами-серпантинами, седыми водами Беаса И облаками, по утрам в пасмурные дни застревающими в кронах деревьев и на крышах соседних домов. В Манали привыкаешь жить без линии горизонта; взгляд упирается в отвесные стены скал и поросшие хвойными лесами склоны гор.









Весь городок делится на три части: собственно Манали или Нью-Манали, Олд Манали и Вашишт. Первая из них - малоприятное местечко, пристанище индийских молодоженов и пакетников, вторая и третья - очаровательные аутентичные деревушки, населенные гималайскими пейзанами, и одновременно евро-американские бекпэкерские гетто (об Олд Манали - в следующем посте). Вообще, развести индусов и западных людей по разным берегам Беаса - гениальная идея, придающая Манали дополнительное очарование. Как я убедился впоследствии, жить бок о бок с индусами или, что еще страшнее - индийскими туристами - это очень серьезное испытание для психики. К счастью, единственное, ради чего может понадобится завернуть в Нью-Манали - это автовокзал и пара тибетских храмов-новоделов.









Наряду с лаосским Ванг-Вьенгом и тайским Паем, Манали - культовое место на хипповско-бекпэкерской карте мира. И дело не только в фантазийных ландшафтах, непередаваемой атмосфере и горно-этнической аутентике. Одна из основных причин:


Каннабис индика растет в Манали повсюду, вдоль всех дорог и на пустырях, как крапива и бурьян. Именно поэтому саму траву здесь практически не курят, считая это ниже своего достоинства: все употребляют исключительно гашиш. В Манали нет дилеров: гашиш просто заказывается у владельца геста или в кафе, как утренний омлет или кофе. Вечера в Олд Манали - это время каннабисного делириума: европейские и израильские тинейджеры, заросшие бородами и дредами, сидят в прострации около гестов, взирая на окружающий мир осоловевшим коровьими глазами.




Крохотный шиваитский храм на вершине холма



Храм Хадимбы - своеобразный символ Манали и главный объект паломничества индийских туристов:






Эти ладакские яки - просто туристический аттракцион. Ни один индийский пакетник не откажет себе в удовольствии сфотографироваться верхом на горном животном с лакированными рогами.

http://ru-traveller.livejournal.com/2628082.html

 

 

 

Чидамбарам — город в Тамил-Наду, одно из самых сакральных мест Индии, постоянно посещаемый паломниками. Это старинный храмовой город, расположенный в 150 милях от Мадраса. В этом огромном храмовом комплексе ритуалы проводят в редкой даже для Индии традиции — ведической, самой что ни на есть древней. Изначальной. Несущей знание об истине.

Центр Чидамбарама — его знаменитый главный храм, который был возведен еще в незапамятные времена. С ним связаны имена таких популярных в Южной Индии святых, как Маниккавасагар и Тирумулар. «Читамбалам» значит «Город бога космического танца». Первое упоминание о нем датируется 6 веком до нашей эры, но как утверждают мифы, построен он был намного раньше в честь Бога Шивы, танцующего свой космический танец. Танец Шивы имеет особый сакральный символ: в 108 движениях этого танца заключается информация о законах бытия. Храм Чидамбарам посвящен космосу, и Натараджа своим танцем символизирует его единство. Это-то и воплотили древние создатели Чидамбарама.

 

В южной Индии всего 5 храмов символизирующих стихии. Каждый посвящен какой-то одной — земле, огню, воздуху, воде. А храмовый комплекс Чидамбарам посвящен 5 — самой тонкой и всеобъемлющей стихии — Акаше, которая пронизывает всю вселенную и в которой, как утверждает древнейшая ведическая традиция, заключена энергия Творения всего на свете. Поэтому каждая деталь храма открывает посвященному самую суть природы вещей. Крышу храма поддерживают 64 деревянные балки, она состоит из 21600 черепиц, которые удерживаются 72000 тысячами гвоздей. Деревянные балки символизируют 64 вида искусства, именно столько их есть. Количество черепиц обозначает число вдохов, отпущенных человеку на время его жизни, а число гвоздей соотносится с ритмом человеческого сердца. Как известно идеальный пульс 72 удара в минуту.

 

Испокон веков ритуалы в этом храме совершает особая каста браминов — дикшитары, которые живут на территории комплекса вот уже много веков и ведут замкнутый образ жизни, служа своему храму неба. Дикшитаров вы найдете только в Чидамбараме. Эти люди никогда не выходят за пределы комплекса, браки заключается внутри своего тесного сообщества. Их внешность и обычаи не имеют ничего общего не с одним из народов. Их облик сильно отличается от местного дравидийского населения и в то же время имеет мало общего с североиндийским.

Многие из дикшитаров отличаются узким лицом, тонким сухим носом, нетолстыми губами и сравнительно светлыми глазами. Они говорят на тамильском языке с легким, чуть заметным акцентом. Можно предположить, что тамильский не был родным языком их предков. Себя дикшитары считают пришельцами и нисколько не сомневаются в этом. А их знания удивляют даже преосвященных гостей с запада. Но больше всего они поражают своими танцами, во время которых имитируют движения Бога Шивы.

 

 

Гибкость их рук, ног и всего тела поражает воображение. Есть все основание предположить что племя, тысячелетиями творящее обряды у сакральных святынь, несущих знание о бытии — есть потомки, когда-то населявших эту территорию погибших цивилизаций.

 

В XVIII веке Чидамбарам был взят приступом конницей майсурского раджи Хайдара Али. Дикшитары забрали свои сокровища, богов и укрылись в лесу. Но время было трудное и неспокойное. Община разбрелась по разным местам, и в Чидамбарам вернулось только 400 семей. Все те, кто не возвратился, потеряли право быть жрецами и называться дикшитарами. Сейчас в Чидамбараме живет 250 семей дикшитаров. Их дома занимают четыре прихрамовые улицы. Среди дикшитаров буквально единицами насчитываются современно образованные люди. Община до сих пор живет по законам и обычаям ее далеких предков. Древние знания передаются из поколения в поколение, и другим о них мало что известно. Никто еще по-настоящему не исследовал общину дикшитаров, хотя, по-видимому, исследователя ожидает немало поразительных открытий. Храм в Чидамбараме—единственный в Индии, где нет рукописей и старинных документов. Так говорят сами дикшитары. Индийское правительство поручало двум ученым—Сетту Дикшитару и Рама Мурти Шарме—заняться поисками рукописей. Однако поиски результатов еще не принесли. Ученым пока неизвестно, на каком языке могут быть написаны древнейшие манускрипты Чидамбарамского храма.

 

Вся жизнь общины дикшитаров Натараджи сосредоточена вокруг храма. Храм—их главная собственность и главное занятие в жизни. В Индии давно прошли те времена, когда брахман обязательно должен был быть жрецом. А вот дикшитары эту традицию сохранили, проводя по семь молитв в день, на которые тратится 15 тысяч рупий ежемесячно. Все жрецы подчиняются храмовому совету, который возглавляет секретарь. Секретарь совета является в то же время и главой общины.

Золотые ноги Шивы и его бриллиантовая диадема — не единственное сокровище храма. За долгие годы храм накопил немало ценностей. Его одаривали императоры династии Чолов, ему подносили драгоценности местные раджи. Индийские купцы Ост-Индской компании отсчитывали ему золотые монеты, английские губернаторы щедро оформляли храму владельческие права на земли и целые деревни. Поэтому крыша главного святилища храма сверкает чистым листовым золотом, а статуи богов украшены жемчугом, алмазами, рубинами и изумрудами. Триста лет назад раджа Рамнатха подарил храму невиданные зеленые рубины. До сих пор никто так и не смог их оценить. Говорят, что храм владеет ценностями на миллион рупий. Главной достопримечательностью храма является фигура танцующего Шивы, вырезанная из единого куска сиреневого рубина.

Четыре прямые, как стрелы, улицы ведут к храму. Вдоль улиц тянутся лавки, где продают все необходимое для ритуала. Через ворота, увенчанные гопурамом (башнями), можно войти во двор храма, где чистота, простор и тишина настраивают на торжественный лад. Этот храм раскинулся на площади более 43 акров земли, окруженной четырьмя большими улицами, и строился различными правителями в разные периоды времени. Четыре импозантных гопурама, взмывающие в небо, зовут к себе людей со всех сторон.

 

Они имеют округленную форму и поднимаются на высоту более 40.5 метра. Каждый из них имеет 7 этажей. Входы в них одинаково огромны — каждый высотой 12 метров. Западный и южный гопурамы относятся к периоду Маравармана Куласекхара Пандьи в XIII веке. Восточный гопурам тоже принадлежит к XIII веку. Он был построен королем Виджаянагара Кришнадевараей. На обеих сторонах гопурамов изображены скульптуры во всех 108 мудрах (позициях) индийского храмового танца бхарат натьям. Некоторые из крупных скульптур изумительно красивы. На западном гопураме изображены Шанмукха, сражающийся с Таракой, Дурга в битве, Вишну на своем излюбленном Гаруде и Кальянасундара. На восточном гопураме можно видеть танцующего Шиву, Сомасканду, Гангадхару, Дакшинамуртхи и Гаджанатаку. На южном гопураме запечатлен Камадева в разных позах.

На северной стороне храмового комплекса находится огромный водный резервуар Шиваганга. Верующие считают, что его воды имеют целительные свойства. Говорят, что король Паллавов Симхаварман, прибывший сюда в паломничество, искупался в этом резервуаре и был излечен от тяжелой болезни. На стенах коридоров, окружающих резервуар, начертаны гимны, воспевающие космический танец Шивы. На севере — востоке находится зал со ста колоннами, но им уже не пользуются. Можно войти в храм через восточные или западные ворота. С восточной стороны в храм ведет 21 ступенька, и можно пройти прямо в храм до санктума санкторума, где стоит образ Натраджа в позе ананда тхандавам (танце блаженства). Девять золотых каласов (горшков) образуют шпиль крыши, лежащей на 64 деревянных балках. Говорят, что храм выложен 21600 золотыми плитками, которые удерживают 72 тысячи гвоздей. Все эти цифры носят мистический характер. Девять каласов представляют составные части вселенной: трех актеров — время, пространство и причину; трех гун — саттву, раджас и тамас; и три функции — созидание, сохранение и разрушение. Деревянные балки — это 64 вида искусства, или кала. Количество плиток обозначает количество вдохов, которые делает человек в день, а число гвоздей равно частоте пульса, самой основы жизни. Направо от танцующего Шивы находится ниша, закрытая занавесом. Здесь нет образа; а есть только гирлянда золотых листьев вилва. Здесь Шива представлен как не имеющий формы. Это секрет чита (мудрости) и амбарама (пространства, или атмосферы), которые вместе образуют город космического танца — Чидамбарам.Уникальной характеристикой этого храма является то, что здесь можно поклоняться как богу Шиве, так и богу Вишну в одном месте. Бог Вишну представлен здесь как Говиндараджа Перумал, лежащий на ложе из змей, вероятно, наслаждаясь космическим танцем. Танцевальный зал, или Нритьясабха, построен в виде колесницы, запряженной лошадьми. Это образец изумительной резной работы. Здесь бог Шива находится в позе оортхава тхандава, с поднятой высоко вверх ногой.

 

    Помимо главного храма, имеется много и других малых храмов. Здесь отмечаются различные религиозные праздники. Богу Шиве посвящены два важных праздника: один отмечается в июне, а другой — в декабре. Каждый из них длится 10 дней, и на девятый день богов вывозят в город на колеснице. Эта деревянная колесница декорирована богатой резьбой, и тысячи людей тянут её к месту назначения со всей силой своей веры.

 

На десятый день проходит даршан (благословение) через Появление самого танцующего Шивы во всем его величии, выходящего из зала тысячи колонн. Посещение храма оставляет верующего в состоянии экстаза, с таким чувством, будто он действительно увидел сам космический танец.

Таков старый Чидамбарам, и рядом с которым, за рекой с пологими берегами — раскинулся новый Чидамбарам. Здесь высятся здания отелей, работает кинотеатр, поблескивают вывесками банковские конторы и фирменные учреждения, гостеприимно распахнуты двери кафе и ресторанов. Однако все это связано с прошлым. Ибо кинотеатр—имени Натараджи-Шивы, ресторан—тоже, на лавках с тканями изображен танцующий четырехрукий бог. Здесь также расположен Аннаималайский университет — один из крупнейших университетов Южной Индии, с прекрасно оборудованными лабораториями, современными зданиями студенческих общежитий, библиотекой, где хранятся многие тысячи книг и рукописей, стадион и просторные светлые аудитории для занятий. Университетский городок утопает в зелени садов и парков, по аллеям которых разгуливают серьезные и немногословные студенты.

Серия сообщений "Индия":
Часть 1 - Чидамбарам - храм Натараджи.
Часть 2 - Сонам Капур
Часть 3 - Фотограф Suresh Natarajan
Часть 4 - Амритсар
Часть 5 - Национальные парки Индии

16. Молния бьет в гавань Нью-Йорка. Это фото было сделано во время сильной грозы. Ветра и дождя практически не было, что позволило мне остаться внутри и фотографировать из окна. Это был 82-ой кадр из 150, сделанных в тот вечер. Фотоаппарат стоял на штативе, снимки делались с помощью тросика с выдержкой в 5 секунд. (Photo and caption by Jay Fine)

21. Таинственное насекомое. Оно сидело на моей бельевой веревке. Понятия не имею, кто это. Я использовал макрообъектив, так как объект съекми был всего 1,5 см в длину. Мы живем в округе Северных рек в Новом Южном Уэльсе, в Австралии. Иногда из тропического леса вокруг нашего дома появляются интересные существа, наподобие этого. Я знаю, что это похоже на студийную съемку, но это не так. Фотография была сделана в естественном свете. Задним фоном послужила простыня, случайно оказавшаяся там. Я повернул снимок, чтобы было легче осмотреть насекомое. Я был бы признателен, если бы кто-нибудь сказал мне, кто это. (Photo and caption by Stephen Hocking)

22. Чистые элементы. Я поехал на своем джипе через реки, чтобы посмотреть на извержение вулкана в Исландии. Было полнолуние, и сильный ветер не давал стоять ровно у машины. У меня с собой был фотоаппарат и вариообъектив, но не было штатива. Вдруг мне открылся этот волшебный вид, я оказался свидетелем редкого явления природы. Вытащив камеру, я выбежал из машины, пытаясь бороться с сильным ветром. Я поставил фотоаппарат на капот машины, задержав дыхание. Я сделал 30 кадров, но только один из них был стоящим. (Photo and caption by Olafur Ragnarsson)

35. Поселок Сурадита, Западная Ява, Индонезия. Дети играют с петухами. Это не был петушиный бой, потому что у петухов не было лезвий на лапах. Детям нравятся такие игры, потому что у них нет обычных игрушек. (Photo and caption by Ario Wibisono)

 Все мы знаем, что есть на земле места, известные как Чудеса света – древние или современные – как, например, великие пирамиды Гизы, Тадж Махал или Гранд-Каньон в Колорадо.

Однако это необязательно места, которые вы обязаны увидеть, потому что слово «чудо» можно применить ко многим другим местам в мире. Вот лишь некоторые из них.

Удивительное место Метеора, также известное как «Подвешенные камни» – крупный и важный монастырский комплекс восточной православной церкви в Греции. Шесть зданий, построенных на вершинах колонн песчаника, внушают уважение и восхищение.

Эти удивительные строения были возведены среди гор Пиндус в центральной Греции, скорее всего, для защиты, так как вход в них был трудным с самого начала. В монастырь можно попасть только с помощью высоких лестниц, связанных вместе, или с помощью большой сети, хотя сегодня все намного проще. (Janmad)

На территории более 4000 кв.миль на высоте 1524 метров над уровнем моря в горах Ифуаго в Филиппинах вы найдете то, что местные жители называют «восьмым чудом света»: вырезанные вручную террасы, на который рис растет уже 2000 лет. Древние люди проделывали эту работу не одно поколение, и террасы орошаются водой с тропических лесов над ними. Люди поддерживают их и по сей день.

Считается, что если эти террасы выстроить друг за другом, в результате получится линия, которой можно обогнуть весь мир. Поистине чудо света. (McCouch S)

 3. Каменная крепость Сигирии, Шри-Ланка

Построенная более 1500 лет назад, во времена правления короля Кассапа I, в период между 477 и 495 гг н.э., Сигирия, также известная как «Львиная скала», – древняя каменная крепость и руины дворца на острове Шри-Ланка. Это популярное среди туристов место окружено останками садов и водоемов, когда-то бывших здесь.

Сигирия является одним из семи памятников Всемирного наследия на острове, известным своими древними фресками, похожими на те, что можно увидеть в пещерах Аджанты в Индии. В этом месте жили люди в доисторические времена, и исторические записи говорят о том, что его использовали в качестве горного монастыря с 5 века до н.э. (Ela112)

Считается, что Башня Геркулеса существует со 2-го века. Надпись на основании фундамента повествует нам о римском инженере «Севиусе Лупусе», а записи о башне прослеживаются вплоть до 415 года н.э. Вид с 54-метрового маяка выходит на северное побережье Испании.

Оригинальная башня имела внешний вход, там сжигали дрова в качестве предостерегающего знака. В 1788 году король Карлос IV дал указ на строительство фасада вокруг башни, который стоит и по сей день. Башня – старейшее римское здание, функционирующее как полноправный маяк. (Alessio Damato)

Древние пещеры Аджанта представляют собой религиозно важную структуру в Махараштре, Индия. Эти удивительные пещеры известны своими невероятно детальными картинами и скульптурами, принадлежащими к жанру буддистского религиозного искусства.

Со 2-го века в пещерах жили люди, а через 300 лет после этого их забросили. Более 1000 лет они стояли пустые и нетронутые, до 1819 года, когда британский офицер из армии Мадрас наткнулся на вход в одну из пещер во время охоты. Своей находкой капитан Смит оставил большое наследие для будущих поколений. (Jonathanawhite)

Средневековый город Торунь в Польше – место рождения Николая Коперника. Археологи считают, что первоначально город был основан в 1100 году до н.э., и с 7 по 13 века есть свидетельства о поселениях у реки. Тевтонский Орден построил по соседству замок в период с 1230 по 1231 годы.

Францисканские монахи обосновались в городе спустя 30 лет, за ними последовали доминиканцы, а в 1264 году был основан Новый Город. В 1280 году город присоединился к Ганзейскому союзу и стал важным средневековым торговым центром. (Rene Klein)

Мандалай – часть Бирманского полуострова, где находится невероятный по красоте древний город Паган. Это место называют разными именами – «Аримадданапура», «Тампадипа» и «Тассадесса», и оно было древней столицей нескольких бирманских королевств.

Паган – единственное непризнанное место Всемирного наследия в этом списке. Причина в том, что правящий совет не смог отстроить древнее место в соответствии с первоначальным архитектурным стилем, а вместо этого использовал современные материалы, которые выглядят здесь неуместно. И все же это одно из малых чудес света, которое стоит посетить.

http://lifeonphoto.com/2011/09/maloizvestnye-chudesa-sveta/#more-1427