Уважаемые посетители дневника, я вас прошу не нужно мне предлагать дружбу. Не обижайтесь. Это не потому что я бука, а потому что я веду свой дневничок с целью сохранения нужной мне информации. Я не гонюсь за рейтингами и благодарностями от читателей. Пользуйтесь пожалуйста, если нашли что- то интересное для себя. Но выбирать друзей я хочу по интересам. Спасибо огромное за понимание.Занимаюсь рукоделием мои работы можно купить. Посмотреть их можно, нажав на кнопку, которая находится ниже
ЧЕСНОЧНАЯ НАСТОЙКА ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ |
Метки: Здоровье |
Лоскутная "плетёнка" |
Консультирует и поясняет
Scabiosa
Метки: Печворк |
Лимонный пирог «Наивкуснейший» - тааааааакой вкусный |
Лимонный пирог «Наивкуснейший» у всех на слуху, благодаря Юлии Высоцкой, но, не смотря на это, вариантов готовки пирога существует несколько, и одним из них, я решила поделиться с читателями именно в этот воскресный день. Такая домашняя выпечка придется кстати к любому чаепитию, если у вас намечаются вечерние посиделки с друзьями и/или подругами.
Метки: Кулинария |
Лето далеко и самое время заняться своей фигурой |
Неважно, какая за окном погода, желание иметь роскошное тело не покидает девушек круглый год.
Метки: Здоровье упражнения похудение |
Чехлы для мебели своими руками |
Предлагаю вашему вниманию замечательную книгу "Чехлы для мебели". Книга является хорошо иллюстрированным практическим руководством для тех, кто хочет сам украшать свой интерьер и обновлять вид привычной мебели.
В книге даны полезные и подробные руководства по пошиву красивых и стильных чехлов для стульев, кресел и диванов, которые вы теперь сможете сшить своими руками.
Книгу можно читать онлайн или скачать к себе на компьютер.
Метки: Чехлы для мебели |
Модернизируем рабочее место: делаем сами дополнительный стол для швейной машинки |
Этот мастер-класс я посвящаю тем, для кого работа на швейной машинке, как минимум, хобби. Многие знают, что дополнительный стол для швейной машинки (далее — ШМ) очень нужная штука. Но вот найти, оплатить и съездить забрать, такое расточительство времени не все себе могут позволить, но если желание сильно и есть под рукой все необходимое, то ничто не помешает сделать этот стол самому.
Метки: Организация рабочего места |
Натуральный антибиотик в домашних условиях: мед+куркума |
Метки: Здоровье |
Необычное оформление выреза горловины |
Метки: Шитье |
Подробная, легкая в освоении методика построения основы лифа |
Методика построения лифа, по которой шьёт OlgaLosss, подойдёт для тех, кто начинает первые шаги в шитье и тем, кто шьёт уже давно. Методика проста, легка в освоении, но требует некоторой подгонки по фигуре в процессе отшивания пробника, потому что невозможно построить универсальную выкройку на всех - у каждого человека свои уникальные параметры! Да и свойства тканей тоже разные и существенно влияют на посадку изделия в целом.
Метки: Шитье |
Идеи - кошки и сумки |
Метки: Сумки своими руками |
Секрет густого крема из сметаны без загустителей для торта |
Речь пойдет о магазинной сметане. Иногда даже самая жирная магазинная сметана при взбивании миксером с сахаром становится как молоко. Настроение испорчено, как же таким кремом намазать торт, ведь все потечет. Чтобы этого не произошло, делюсь с вами основными секретами.
Метки: Кулинария |
Шьем короткую шубку - бомбер |
Метки: Шитье |
М. Мюллер и сын - Техника кроя. Мужская одежда от А до Я (Ателье) - 2010 |
Метки: Шитье для мужчин |
ТЕХНОЛОГИЯ НЕВИДИМОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАКЛАДНОГО КАРМАНА |
Метки: шитье технология |
Выкройка-основа брюк по итальянской технике. |
Рубрика: Базовые выкройки,Брюки, шорты, юбки,Все записи,Мои публикации кройки и шитья,Шитьё | Комментариев: 2
Не спешите покидать страничку, думая, что Вы уже умеете строить выкройку брюк! Почему? Сейчас объясню…
Как много нужно сделать действий, чтобы получить выкройку, не правда ли?
Именно поэтому я отправилась на поиски по сети Интернет, и наткнулась на удивительно простую, но в тоже время точную итальянскую методику.
Построение выкройки-основы брюк (описание)
В данной статье мы рассмотрим построение базовой выкройки прямых женских брюк по итальянской методике. Главное ее отличие от других методик состоит в том, что боковой шов изделия смещен к центру заднего полотнища на 1 см.
Основное преимущество базовых выкроек, как правило, заключается в возможности использования их как основы для моделирования брюк, шорт, бридж и т.д. Преимущества же итальянского кроя очевидны для женщин с большим изгибом спины. За счет своей конструкции брюки имеют идеальную посадку в зоне пояса и бедер.
Исходные данные
Итак, для построения выкройки нам необходимы исходные данные – мерки. Желательно, чтобы вам кто-либо помог их измерить. Отметим, что все мерки измеряются в нижнем белье и записываются в таблицу.
Важно: в качестве исходных данных взяты мерки 50 размера для женщин по Итальянской системе кроя.
Для других размеров см. Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя
Мерка Обозначение Значение
Обхват талии ОТ 84
Обхват бедер ОБ 110
Высота бедра ВБ 20,5
Высота сиденья ВС 28
Высота колена ВК 60,5
Обхват колена ОК 26
Длина брюк ДИ 106
На заметку: Вб измеряется от линии талии до горизонтали, проведенной по наиболее выступающим точкам ягодиц; Вс измеряется в положении сидя – расстояние от нижнего края ленты на талии до плоскости стула; Вк в данном случае измеряется по боку от талии до середины коленной чашечки.
При построении базовой выкройки брюк принимаем необходимые прибавки на свободное облегание:
Прибавка Обозначение Значение (СМ)
Прибавка к талии Пр.Т 1
Прибавка к бедрам Пр.Б 2
При моделировании, прибавки можно изменять в пределах: для Пт от 0 до 1,5 см, для Пб от 0,5 до 4 см. От прибавок зависит степень облегания изделия.
Подробнее см. Прибавки на свободное облегание .
Построение выкройки брюк
(Рис. 1) Итак, чертеж выкройки рекомендуем строить на миллиметровой бумаге (она продается в рулонах шириной до 1 м) или же в специальных программах для построения выкроек, таких как RedCafe. (любимая программа инженеров Autocad тоже подходит)
Начнем с построения переднего полотнища брюк. В правом верхнем углу ставим точку А. Далее, от т.А вниз откладываем две мерки: Вб – ставим т.В и Вс – ставим т.С.
(Рис. 2) От т.В влево откладываем отрезок равный ¼(ОБ+Пр.б) – т.В1 и вправо 0,5 см – т.В2
(Рис. 3) От т.С влево откладываем значение отрезка ВВ1, ставим т.С1 и вправо – отрезок равный 1/20 ОБ – т.С2
(Рис. 4) Плавной линией соединяем точки С2, В2 и А, получаем средний шов.
(Рис. 5) Возвращаемся в т.А. Влево откладываем ¼ОТ+3см, ставим т.А1. Вверх от т.А1 откладываем 1см и ставим т.А2.
(Рис. 6) С помощью лекала соединяем точки А2,В1,С1. Если нет под рукой лекала, проводим плавную линию.
(Рис. 7) Найдем середину отрезка С1С2, ставим т.D. Проводим перпендикуляр к линии С1С2 и на пересечении с линией АА1 ставим т.E.
(Рис. 8) От т.E вниз откладываем две мерки: Вк – ставим т.D1 и Дл.бр – т.F.
(Рис. 9) От т.D1 откладываем вправо и влево равные отрезки и ставим точки D2 и D3. Отрезок D2D3 будет равен мерке 1/2Ок.
(Рис. 10) Низ выкройки брюк берем равным отрезку D2D3, ставим точки F2 и F1, где т.F является серединой отрезка F2F1.
(Рис. 11) Соединяем точки С2,D2,F2 и получаем внутренний шов. Соединяем точки С1,D3,F1 и получаем внешний шов. Отрезок DD1F является серединой.
(Рис. 12) Далее строим переднюю вытачку. Откладываем в обе стороны от т.Е по 1 см и вниз 10 см, ставим точки Е3, Е2, Е1 и соединим их.
(Рис. 13) Лекалом соединяем точки верхнего среза АЕ2 и А2Е1.
(Рис. 14) Выкройка передней части брюк готова. Приступаем к задней детали.
Построение задней детали выкройки брюк:
Построение производим на уже готовом чертеже. Рекомендуем взять в руки цветной карандаш, чтобы не запутаться в линиях. Начинаем опять с т.А. Влево от нее откладываем отрезок равный ½ АЕ+2см и ставим т.Н. Вверх на 2 см от т.Н проводим перпендикуляр и ставим т.Н1.
(Рис. 15) Влево от т.С откладываем отрезок равный 1/24(1/2ОБ), ставим т.С3 и соединяем ее прямой линией с т.Н1.
(Рис. 16) От т.С3 откладываем вправо отрезок равный 1/10 Об – т.С4.
(Рис. 17) Продлеваем влево линию АА1 от т.Н на ¼ От – 1см (вот и итальянское смещение бокового шва) + 2 см (на вытачку) и ставим т.Н2. От нее проводим вверх на 1 см перпендикуляр и ставим т.Н3, которую соединяем с т.Н1.
(Рис. 18) Вводим справочную т.L, которая является точкой пересечения отрезков В1В2 и Н1С3.
(Рис. 19) От т.L влево проводим отрезок равный ¼ОБ и ставим т.L1.
Лекалом соединяем точки Н3,L1 – получаем внешний шов. Соединяем точки L,C4 – получаем средний шов.
(Рис. 20) Построение линии колена и линии низа на выкройке задней части происходят следующим образом: от точек D2,D3,F1,F2 в сторону увеличения откладываем по 1,5 см и ставим точки G,G1,F3,F4. Соединяем плавными линиями точки L1,G,F3 и точки C4,G1,F4. Получаем внутренний и внешний швы.
(Рис. 21) Вытачка на задней половинке брюк строится на линии Н1Н3. т.М – середина этой линии. Откладываем от т.М по обе стороны по 1 см и вниз параллельно линии Н1L 14 см, получаем точки М1,М2 и N.
(Рис. 22) Теперь главное проверить выкройку. Длина на обоих швах (внутреннем и внешнем) на переднем и заднем полотнище должна быть одинаковой. Для этого снимаем на кальку выкройку передней части брюк и накладываем ее на выкройку задней части брюк, совмещая края внутренних швов. Далее сдвигаем выкройку до совмещения линии среднего шва, причем задний шов может быть длиннее переднего. Затем действуем по тому же принципу, совмещая края внешних швов и сдвигая выкройку до совпадения боковых точек талии.
Поздравляем! Выкройка женских брюк готова!
Источник:http://dushka-li.ru/post216376394/
Метки: Конструирование |
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ |
Эта статья для тех, кто только начинает осваивать моделирование одежды, у кого уже есть опыт шитья детских платьев для девочек, и кто хочет перейти на новый уровень – попробовать сшить первое платье на взрослую фигуру. Для этого нужно освоить методику построения базовой выкройки-основы. Наша статья под названием "Построение выкройки: основы платья" - будет актуальна новичкам и опытным швеям.
Выкройка-основа – это идеальный слепок фигуры, если выполнить ее правильно, то любая вещь, сшитая по ней, будет сидеть идеально. Имея такой базовый шаблон, можно построить практически любой фасон платья, будь то платье-карандаш с рукавом реглан или свободное платье с цельнокроеным рукавом. Эта выкройка базовая для стройных и для полных, ее можно будет видоизменять взависимостиот того, какой силуэт платья лучше всего подходит обладательнице
Существует много методов построения выкроек (вот несколько из них - по итальянской технике, по Мюллеру, по Злачевской).Все они отличаются в первую очередь по составу исходной информации (это количество, виды и способы снятия мерок, а также величины прибавок и их распределение по участкам чертежа), и во-вторых, приемами и последовательностью построения чертежа. Выбирая одну из методик, нужно следовать ей, не смешивая разные методы, от этого зависит точность выкройки и посадка готового изделия.
Итак, с чего же начать – конечно, со снятия мерок. В этом деле может понадобиться помощь, так как не все мерки удобно снимать самостоятельно. Для начала на талии повязываем веревочку и начинаем измерения.
Высота изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол будущего платья.
Выкройка-основа платья легко вписывается в прямоугольник. Длиной прямоугольника будет длина готового изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол платья. Ширина прямоугольника равна полуобхвату груди + несколько см (от 0 до 7), сколько именно прибавлять зависит от того, будет платье прилегающего или свободного силуэта. Мы строим платье прилегающего силуэта, в этом случае для прибавки берем 3 см, их нужно будет равномерно распределить по спинке, проймам и груди.
После того, как верх поделен на 3 зоны в зоне спинки рисуем линию горловины (горловина спинки = ½ обхвата шеи /3 + 0, 5см) – полученное расстояние откладываем влево и немного приподнимаем эту точку на высоту, равную ½ обхвата шеи /10 + 0,8 см, теперь плавно от руки соединяем край прямоугольника с полученной точкой.
Отмечаем линию груди. Для этого от края плеча откладываем вниз ½ полуобхвата груди /4 + 7 см. Линию груди рисуем строго горизонтально.
Строим пройму по спинке. На линии груди отмечем точку ровно посередине зоны проймы. Изгиб проймы внизу начинается на 1/3 высоты проймы, его можно нарисовать на глаз.
Строим пройму по переду. Определяем высоту проймы по формуле – полуобхват груди/4 + 5 см, эту величинуоткладываем вверх от линии груди. Отмечаем точку отклонения проймы – полуобхват груди делим на 10 и откладываем это расстояние левее от точки, обозначающей высоту проймы, соединяем точки плавной линий, учитывая, что изгиб проймы переда также начинается на уровне 1/3 высоты проймы.
Строим горловину переда (ГП). Ее ширина = ½ обхвата шеи /3 + 0,5 см. Нижний край ГП должен быть приподнят над линией груди на расстояние, которое вычисляется по формуле: ½ обхвата груди /2 + 3,5 см и отмечаем эту точку на прямой, идущей вверх по боковому краю нашей выкройки.
И соединяем полученные точки плавной линией.
Строим линию плеча передней полочки – соединяем край горловины с краем проймы переда.
Строим вытачку груди. Она имеет форму треугольника, вершина которого приходится на линию груди в точке, куда опускается прямая от линии плеча через центр груди (чтобы найти эту точку, влево от края выкройки переда откладываем ½ мерки центра груди + 1 см). Ширина вытачки обычно определяется опытным путем в зависимости от размера груди. Длины обеих сторон вытачки должны совпасть, поэтому вторую сторону полученного треугольника нужно продлить до длины первой.
Разграничиваем спинку и перед линией бокового шва. Для этого ширину зоны проймы делим на 3 равные части и через левую точку строим вертикальную линию.
Отмечаем линии талии и бедер. Для этого откладываем вниз от верхнего края выкройки длину спины, проводим через эту точку горизонтальную линию – это линия талии. Линия бедер пойдет параллельно линии талии ниже на ½ мерки длины спины. На передней полочке эти линии нужно опустить вниз на 1,5 см.
Строим боковые вытачки. Высчитываем ширину боковой вытачки по формуле ширина выкройки – ½ обхвата талии – 2 см. Полученную величину делим на 4, т.к.у нас 2 вытачки, каждая из которых состоит и 2 частей. Полученное расстояние отступаем вправо и влево от места, где линия бокового шва соединяется с линией проймы и соединяем эти точки.
Строим вытачки для талии на спинке. Проведем прямую, через которую будет проходить центр вытачки. Для этого на линии груди и линии бедер влево отметим точки на расстоянии равном ширина спины / 4, через них и прочертим прямую. Верхний край вытачки будет находиться на линии груди в месте ее пересечения с центром вытачки, нижний край вытачки находится на прямой центра вытачки на 4 см выше линии бедер.
Строим вытачки для талии на переде. Проводим вниз продолжение линии центра вытачки груди и на этой прямой отмеряем 4 см вниз от линии груди и вверх от линии бедер, от линии талии в обе стороны от центральной линии вытачки откладываем ширины вытачки, все точки соединяем.
Строим расширения бедер и низ платья. Стандарт для расширения подола составляет 1,5 см. Если между ОГ и ОБ значительная разница, расширение будет равняться (½ ОБ-1/2 ОГ)/2. Эту величинуоткладываем в обе стороны по линии бедер от линии бокового шва и то же самое повторяем по линии подола. Эти 4 точки плавно соединяем. Построение нужно проделать на спинке и передней части, линии пересекутся.
Последний шаг – скруглить подол. Линии кромок выкройки справа и слева опускаем на 1,5 см и соединяем эти точки с точками углов расширения подола.
Выкройка-основа для женского платья готова. Это, пожалуй, самый понятный способ построения, по которому сможет сконструировать платье даже новичок в моделировании.
Источник: http://sdelala-sama.ru/881-postroenie-vykroyki-osnovy-platya.html
Метки: Конструирование |
Выкройка-основа платья — базовая конструкция от Анастасии Корфиати |
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Pattern-dress-basic-239x219.jpg" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Pattern-dress-basic-239x219.jpg 239w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Pattern-dress-basic-345x317.jpg 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Pattern-dress-basic.jpg 800w" title="Выкройка-основа платья" width="480" />
Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие — платье, блузку или юбку — можно смоделировать по выкройке-основе. Так как выкройка-основа идеальной точности позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, нужно построить такую основу, чтобы она облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям модели платья. Силуэты платьев бывают нескольких типов: сильно облегающие, облегающие, полуоблегающие и свободные. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, согласно задуманному вами силуэту, следует правильно сделать прибавки на свободу облегания при построении выкройки-основы платья.
Что это прибавки? Прочтите: Как шить одежду по фигуре, и будете все знать о прибавках. Далее необходимо снять мерки и затем переходим непосредственно к построению выкройки.
Специально для новичков! Пошаговое построение выкройки платья
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Base-dress-pattern-1-239x389.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Base-dress-pattern-1-239x389.png 239w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Base-dress-pattern-1-768x1250.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Base-dress-pattern-1.png 1024w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2009/02/Base-dress-pattern-1-345x562.png 345w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; transition: opacity 0.2s ease;" title="Выкройка-основа платья" width="480" />
Рис. 1. Выкройка-основа платья
Обозначения:
ШС — ширина спины
ШПр — ширина проймы
ШП — ширина переда
Гпр — глубина проймы
Для построения чертежа выкройки основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:
ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.
Смотрите также: Выкройки платьев
Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.
Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1 : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.
ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.
Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.
Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.
Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.
Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).
Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.
От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.
Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.
Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.
Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.
Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.
Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.
Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).
Важно! Плечо спинки слегка припосаживается при пошиве изделия.
Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.
Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.
Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.
Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.
Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.
Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.
Что важно учесть при построении выкройки платья
Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.
Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).
Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.
Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.
Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:
Выкройка одношовного рукава к платью
Выкройка узкого рукава к платью
Специально для новичков: Пошаговое построение выкройки платья
Метки: Конструировнаие |
Построение выкройки основы платья: итальянская техника как самый простой способ сделать хорошую выкройку |
Стильное приталенное платье футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.
Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.
Кстати говоря, существует несколько способов построить базовую выкройку. Сегодня мне бы хотелось поделиться с вами секретом построения выкройки по итальянской технике.
Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:
Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:
Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэтаплатья.
Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:
Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.
Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.
Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.
После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.
Следом находим местоположение т. D — величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.
Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.
Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.
Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.
Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2
Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).
Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.
Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.
Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.
Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.
Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:
Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.
Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.
Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.
Выкройки спинки готова:
Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.
Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.
Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.
Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.
Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.
Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 — 1см.
Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.
От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.
ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО
ЕЕ1 = FF1
Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:
Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.
Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.
Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.
На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.
Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.
Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см. 
Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.
На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.
Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.
Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава: 
Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.
Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.
RR3 = RR4 = 1,5см.
Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.
Выкройка готова.
На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.
Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.
Проводить манипуляции при этом можно и с рукавомизделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:
Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:
Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.
Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.
Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.
Источник:http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2854-postroenie-vykroyki-osnovy-platya.html
Метки: Конструирование |
Как сделать точную выкройку-основу. |
После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.
О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.
Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Базовые мерки.
ОГ – 96
ОТ – 75
ОБ – 101
Мерки спины.
Дст (длина спины до талии) – 41
Шсп (ширина спины) – 35
Ш плеча – 12
Мерки переда.
Дпт (длина переда до талии)– 43,5
ВГ (высота груди) – 26,5
ЦГ (цент груди) – 18
Вгк (высота груди косая) – 24
ШГ (ширина груди) – 37
Гп (глубина проймы) – 20
Необходимые предварительные расчеты.
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5
По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.
Перед: 25,5 + 0,5 = 26
Спинка: 25,5 – 0,5 = 25
Расчет вытачек на линии талии.
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.
12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
12 : 4 = 3 см
3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
Расчет линии бедер.
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.
52 - 51 = 1 : 2 = 0,5
Строим сетку - основные линии выкройки-основы.
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.
Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда.
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.
Строим верх переда.
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.
82 – 84 см – 6,5 см
88 – 90 см – 7,5 см
95 - 96 см – 8,5 см
100 см – 9,5 см
104 – 105 см – 11 см
110 – 112 см – 12,5 см
122 – 125 см – 15 см
Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:
ЦГ = 18 см
(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см
От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Рисуем нагрудную вытачку.
Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча.
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.
Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.
После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые вытачки.
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Линия бедер.
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.
Выкройка спины.
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см
Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.
От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.
Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.
Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.
На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см
Линия ширины спины.
Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
(35 + 2) : 2 = 18,5 см
Вытачка спины.
Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см
Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.
На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.
Совет:
Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см
Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.
Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.
При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.
Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.
Источник:http://lana-web.ru/hiem_sami/kak_sdelat_tocnuiu_vikroiku_osnovu.html
Метки: Конструирование |
Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров. |
Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.
Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.
Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.
Метки: Конструирование |
Построение рукава на чертеже основы платья |
Метки: Конструирование |
ИДЕАЛЬНАЯ ВЫКРОЙКА СВОИМИ РУКАМИ-без расчетов и формул |
Метки: Конструирование |
КАК КРОИТЬ ДЖИНСЫ |
Следующая статья:Задние карманы на джинсах – лицо джинсов
Существует множество методик построения чертежей брюк. Кроить джинсы совсем несложно, поэтому, когда перед Вами становится вопрос, как самому сделать выкройку джинсов, не поддавайтесь панике. Если Вам понадобилась выкройка джинсовых брюк, рекомендую сделать ее самостоятельно, используя метод, который в 1985 году предложил М.Л. Воронин, в своей книге «Конструирование и изготовление мужской верхней одежды беспримерочным методом». Книга была рассчитана на мастеров-закройщиков, издана небольшим тиражом – 15 000 экземпляров. Данная методика была опробована многими мастерами и не вызывала ни у кого нареканий. Поэтому повторюсь, именно этот метод может дать очень хороший результат при построении чертежа классических моделей джинсов, независимо от того, нужна Вам выкройка мужских джинсовили выкройка женских джинсов. Джинсы, как всем известно, относятся к так называемой унисекс одежде, которую с успехом носят и мужчины и женщины. В технологии пошива этих брюк полностью исключена влажно – тепловая обработка, что позволяет использовать эту конструкцию для изготовления брюк из синтетических материалов.
Конструирование джинсов начинаем со снятия мерок:
Мерки для джинсов
1 — Ст (полуобхват талии) …………………….…………….……… 44 см;
2 — Сб (полуобхват бедер) ………………………………………… 50 см;
3 — Обед (обхват бедра) …………………………………………… 60 см;
4 — Вс (высота сидения) ……………………….……….……….… 22 см;
5 — Дб (длина брюк) ……………………………..……….……….. 102 см;
6 — Шк (Ширина на уровне колен ……………………….………… 24 см;
7 — Шн (Ширина брюк внизу) ………………………..…………….. 23 см.
Необходимые прибавки:
Прибавка по длине брюк: …… Прд.б = 1см
Прибавка по линии талии: ….. Прт = 0см
Прибавка по линии бедер: ….. Прб = 1см
Построение конструкции выполняем с учетом припусков на швы по 1 см,
и припуска на подгибку низа 5 см.
Построение чертежа передней половинки джинсов
Базисная сетка брюк
Для начала создадим базисную сетку.Для этого построим прямой угол, с вершиной в точке Т.
Ниже точки Т размечаем основные линии, по которым будем производить дальнейшее построение.
ТЯ – Положение линии высоты сидения. От точки Т вниз откладываем мерку Вс,получаем точку Я:
ТЯ = Вс = 22 см
ТК – Положение линии колена. От точки Твниз откладываем отрезок, вычисленный по приведенной ниже формуле и получаем точку К:
ТК = Дб / 2 + (6-8см) = 102 / 2 + 7 = 58 см
ТН – Положение линии низа. От точки Т вниз откладываем мерку Дб, с учетом прибавки к длине брюк и припуска на подгибку, получаем точку Н:
ТН = Дб + Пр. дб. + 5 (припуск на подгибку) = 102 + 1 + 5 = 108 см
ЯЛ – Положение линии обхвата бедра. От точки Я вниз откладываем 5 – 7 см, и получаем точку Л:
ЯЛ = 5-7 см = 5 см
ЯБ – Положение линии бедер. От точки Я вверх на расстоянии, вычисленном по приведенной ниже формуле откладываем отрезок и получаем точку Б:
ЯБ = Сб / 10 + 3 см = 50 / 10 + 3 = 8 см
Из точек Т, Б, Я, Л, К и Н вправо проводим горизонтальные линии.
Строим переднюю половинку.
ТТ1 – Отклонение бокового среза передней половинки по линии талии. От точки Т вправо откладываем расстояние, вычисленное по приведенной ниже формуле и получаем точку Т1:
ТТ1 = ( Сб - Ст ) / 4 = ( 50 — 44 ) / 4 = 1,5 см
Т1Т2 – Ширина передней половинки по линии талии. От точки Т1 вправо откладываем вычисленное расстояние Ст /2 + 2 см (швы) и ставим точку Т2:
Т1Т2 = Ст /2 + 2 см (швы) = 44 / 2 + 2 = 24 см
ББ1 – Ширина передней половинки по линии бедер. Вправо от точки Боткладываем расстояние равное Сб / 2 + 2 см (швы), получаем точку Б1.
ББ1 = Сб / 2 + 2 см (швы) = 50 / 2 + 2 = 27 см
Я Я1 – По линии Я вправо от точки Я на таком же расстоянии как и по линии Бставим точку Я1.
ЯЯ1 = ББ1 = 27 см
Передняя половинка брюк
ЯЯ2 – Ширина передней половинки на уровне линии глубины сидения. Вправо от точки Яоткладываем отрезок равный:
ЯЯ2 = Обед / 2 + 3 см = 60 / 2 + 3 = 33 см,
ставим точку Я2.
Определяем положение средней передней линии (линии банта).
Соединяем точки Т2 и Б1 прямой. В месте пересечения ее продолжения с линией высоты сидения Я ставим точку Я3,
а с линией Л, обхвата бедра – точку Л1.
ЯЯ0 – Положение линии сгиба передней половинки. Вправо от точки Я откладываем половину отрезка ЯЯ3:
ЯЯ0 = Я0Я3 = ЯЯ3 / 2 = 14 см
ТТ0 – Положение линии сгиба передней половинки по линии талии.
ТТ0 = ББ0 = КК0 = НН0 = ЯЯ0 = 14 см
Точки Т0 Б0 Я0 К0 Н0 соединяем прямой линией, это и будет линия сгиба передней половинки наших джинсов.
Бант в брюках
Точку Л4получают при построении прямого угла Б1Л1 Л4. Точка пересечения с вертикалью прямого угла, построенного нами в самом начале – точка Л4.
Л4Л3 – Перемещение бокового среза передней половинки плотней к фигуре. От полученной построением точки Л4 вправо откладываем расстояние равное отрезку Я1Я3.
Л4Л3 = Я1Я3
Соединяем точки Я и Л3. На пересечении с линией выходящей из точки Л, получаем точку Л0.
Л0Л2 – Ширина передней половинки на уровне линии обхвата бедра. От точки вправо откладываем отрезок равный Обед / 2 + 1 см, ставим точку Л2.
Л0Л2 = Обед / 2 + 1 см = 60 /2 + 1 = 31 см
К1К2 – Ширина передней половинки на уровне линии колена. Вычисляем значение по приведенной ниже формуле и откладываем влево от точки К0,ставим точку К1. Такой же отрезок откладываем вправо от точки К0, получаем точку К2.
К0К1 = К0К2 = ( Шк + 1 ) / 2 = ( 24 + 1 ) / 2 = 12,5 см
Н1Н2 – Ширина передней половинки на уровне линии низа. Вычисляем значение по приведенной ниже формуле и откладываем влево от точки Н0,ставим точку Н1. Такой же отрезок откладываем вправо от точки Н0, получаем точку Н2.
Н0Н1 = Н0Н2 = ( Шн + 1 ) / 2 = ( 23 + 1 ) / 2 = 12 см
Т1Т21 – Положение вершины бокового среза передней половинки получают при построении прямого угла через точки Т1 и Т0.
угол Я Т21 Т0 = 900.
Т1Т22 – Положение вершины средней передней линии получают при построении прямого угла через точки Т2 и Т0.
угол Я1 Т22 Т0 = 900.
Я31 – вспомогательная точка для построения среза банта. На биссектрисе угла Т2 Я3 Я2 вправо вверх откладываем 2 см и ставим точку 1.
Я31 = 2 см
Оформляем боковой срез по точкам Т21 Б Л3 К1 и Н1;
средний передний срез – по точкам Т22 Б1 1 и Я2 ;
шаговой срез – по точкам Я2 Л2 К2 и Н2 .
Построение чертежа задней половинки джинсов
Конструирование джинсов
Определяем направление среднего среза задней половинки. От точки Т1 вправо откладываем отрезок равный половинеполуобхвата талии и ставим точку Т3.
Т1Т3 = Ст/2 = 44 / 2 = 22 см
Точки Т3 и Б1 соединяют прямой, которую продлевают вверх и вниз.
ББ2 – Положение бокового среза по линии бедер. От точки Б влево откладываем отрезок равный
Я1Я3 и получаем точку Б2.
ББ2 = Я1Я3
Чтобы установить положение вершины бокового среза из точки Л3 радиусомЛ3Т21 ,влево от точки Т21, проводят дугу. Через точки Т3 и Я3 строим прямой угол касательно дуге, построенной из точки Л3. Вершина этого угла, точка Т4 ибудет вершиной среднего среза задней половинки.
Т4Т5 – Ширина задней половинки по линии талии. Из точки влево откладываем отрезок равный мерке полуобхвата талии с припусками на швы.
Т4Т5 = Ст/2 +2 см = 44 / 2 + 2 = 24 см
Уравниваем боковые срезы передней и задней половинок:
Т5 Б2 Л3 = Л3 Б Т21.
Соединяем точки Б2Я2. Линию слегка продлеваем вправо вниз.
Задняя половинка брюк
Я2Я5 – Определение линии шагового шва. Вправо от точек Я2 Л2 К2 и Н2откладываем по 2 см и получаем точки Я5 Л5 К3 Н3.
Я2Я5 = Л2Л5 = К2К5 = Н2Н5 = 2 см.
Из точки Я5 влево проводится горизонталь, на пересечении с продолжением линии Т3Б1ставим точку Я4. Из точки Я4 вправо вверх проводим биссектрису угла задней половинки, и на ней откладываем 2 см, получаем точку 2.
Я4 2 = 2 см
Плавной лекальной линией оформляем:
боковой срез по точкам — Т5 Б2 Л3 К 1 и Н1;
средний срез по точкам — Т4 Т3 Б1 2 и Я5;
шаговой срез по точкам — Я5 Л5 К5 и Н5.
Отрезная кокетка джинсов и ее моделирование.
Кокетка джинсов
Т5Т6 – Подъем линии талии для отрезной кокетки. Параллельно линии талии на 2 см выше линии задней половинки проводим новую линию талии по кокетке, отступив от точек Т5 и Т4 по 2 см,
получая точки Т6 и Т7.
Т5Т6 = Т4Т7 = 2 см
Т5Т8 – Ширина отрезной кокетки по боковому срезу:
Т5Т8 = 5 см
Т4Т9 – Ширина отрезной кокетки по средней задней линии:
Т4Т9 = 8 см
Соединяем точки Т6 и Т7, Т8 и Т9. на пересечении с линией Т0Н0соответственно ставим точки 4 и 3.
Т8Т10 – Раствор вытачки по боковому срезу равный величине отклонения бокового среза передней половинки по линии талии ТТ1 и равен 1,5 см.
Т8Т10 = ТТ1 = 1,5 см
Вытачка строится через точки Т8 иТ10 с вершиной в точке 3. Определяем верхнюю точку бокового среза нашей кокетки.
Радиусом равным ½ Ст + 2 см = ½ 44 + 2 = 24 см, проводим дугу из точкиТ7. Радиусом, равным отрезку Т8Т6, проводим дугу из точки Т10. В месте пересечения этих дуг ставим точку Т11.
Оформляем верхний срез кокетки, соединяя плавной линией точки Т7 4 Т11, а нижний — плавной лекальной кривой оформляем по точкам: Т9 3 Т10.
О том, как правильно выкроить задние карманы для джинсов можно прочитать в статье нашего блога «Задние карманы на джинсах – лицо джинсов».
Конструирование джинсов лучше всего производить на большом листе миллиметровой бумаги. Далее очень желательно перенести Вашу выкройку джинсов на более плотную бумагу, например ватман. Затем изготовленная Вами выкройка джинсовых брюк, вернее ее детали, раскладываются на ткани, обмеловываются и остается только вырезать обмелованные детали кроя, или как говорят – выкроить джинсы.
Источник:http://fanjean.ru/shem-sami/kak-kroit-dzhinsy-ili-...-sdelat-vykrojku-dzhinsov.html
Метки: Конструирование |
чехол для iPad |
Предлагаю сшить очаровательный и очень удобный чехол для телефона, с карманом для зарядного устройства, не заменимая вещь для путешествия.
Посмотрим мастер-класс...
Метки: Сумки своими руками |
Техника сжигания проблем |
Мысль материальна: что бы ни зародилось в голове человека, оно обязательно так или иначе проявится в реальности. Это представление легко как подтвердить, так и опровергнуть. Подтверждается оно только эмпирически (примерами), а опровергается наукой. Однако многие психологи пользуются научно обоснованными методами, опирающимися на веру в материальность мысли.
Если человек думает, что он не достоин любви, ему трудно найти любимого человека. Просто потому, что он его не ищет — зачем, если не достоин? Если кто-то считает, что ему не дано быть начальником, он им никогда не станет. Зачем напрягаться, когда свыше не дано? Если спортсмен не верит в победу, он никогда не будет чемпионом. Не надеясь выиграть, он и выкладываться не станет — это же бессмысленно!
Метки: Психология |
Как сшить маленькую сумочку. |
Метки: Сумки своими руками |
Из личного опыта похудения Елены Семеновны Стояновой, академика, кандидата медицинских наук |
Очень последовательно изложено... из личного опыта похудения... ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
Метки: Здоровье похудение |
Простая программа для обработки фотографий. |
Простая программа для обработки фотографий.
Домашняя Фотостудия-одна из самых простых программ для обработки фотографий.
Простота и лёгкость программы «Домашняя фотостудия» начинается с самого запуска её…
Метки: Программы |
Корзинка.Шкатулка. |
Метки: шкатулка |
Отделочный кант (валик) для подушки. 3 МК |
Метки: Шитье |
Топленое молоко и ряженка в мультиварке. |
Метки: кулинария |
УРОК ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ: КАК СШИТЬ ЮБКУ |
Метки: юбка моделирование |
Конструирование воротника хомут. Урок от Александра Тимофеева. |
Цельнокроеный воротник-хомут состоит из одной детали, сложенной вдвое. Обычно эту деталь кроят по косой, чтобы сгиб мягко растягивался и красиво ложился на плечи. Раскраивая, надо следить за тем, чтобы на ткани не возникало перекосов.
Воротник-хомут можно кроить и из двух деталей, располагая выкройку детали воротника обычным способом , но только для моделей из растяжимых тканей. В зависимости от длины верхнего среза хомут будет жестко стоять вокруг шеи или мягко опадать.
Все уроки Александра Тимофеева
Еще варианты:
Смотрите замечательный урок мастера Паукште Ирины Михайловны
Еще вариант:
Серия сообщений "Обучающие диски по шитью":
Часть 1 - Видео-курс: Как сшить шторы своими руками
Часть 2 - Для начинающих портних! Избавиться от страха резать ткань теперь стало возможным!
...
Часть 4 - Как сшить дизайнерское платье - трансформер.
Часть 5 - Шитье всех видов штор и ламбрекенов. Все обучающие курсы Галины Голоцуковой.
Часть 6 - Конструирование воротника хомут. Урок от Александра Тимофеева.
Серия сообщений "Уроки А.Тимофеева":
Часть 1 - Для начинающих портних! Избавиться от страха резать ткань теперь стало возможным!
Часть 2 - Как правильно вшить потайную молнию.Видео-уроки
...
Часть 7 - Как точно рассчитать расход ткани с помощью линейки закройщика. Видеоурок А.Тимофеева
Часть 8 - Как смоделировать и собрать трикотажный топ с элементом "узел". Новый мастер-класс от Александра Тимофеева
Часть 9 - Конструирование воротника хомут. Урок от Александра Тимофеева.
Метки: Шитье воротник конструирование |
27 необычных, но эффективных способов использования WD-40 |
Химическая смесь WD-40 ("вэдешка") нужна не только для разблокирования замерзших автомобильных замков зимой.
Метки: Все для дома чистота |
Головной убор WOLKA Екатерины Волковой |
Хочу вам рассказать о новом тренде, который придумала известная актриса театра и кино Екатерина Волкова. И предложить готовую выкройку модного головного убора.
25 декабря 2015 года актриса открыла проект по запуску бренда модных аксессуаров WOLKA, собрав на него краудфандингом около 1,5 млн. рублей. Не буду вдаваться в ошеломительные экономические подробности этой новости. Мне показалась интересной сама идея Екатерины. Как она выразилась — идея из рубрики «все гениальное просто».
Однажды Екатерина, отстегнув по просьбе своей мамы капюшон от пальто, примерила его как отдельный головной убор. Посмотрела в зеркало, немного подправила эту «шапочку» на голове, и… родилась идея. Идея создания нового головного убора. Первый человек, который принял эту идею, была ее маленькая дочь, которая тут же подбежала к маме и сказала «я тоже хочу себе такое».
Это было 2 года назад. Екатерина не умела ни шить, ни кроить. Поэтому решила обратиться к дизайнерам для реализации этой идеи в жизнь. Но в силу загруженности своими творческими планами, все к кому она обращалась, отказали в помощи. Тогда актриса сама стала дизайнером и организовала торговую марку WOLKA. И сам головной убор называется волка.
Вариантов волки может быть большое множество на любой вкус, рассказывает Екатерина. Это и различное сочетание различных фактур – кружево с шерстью, кружево с шелком, шерсти и шелка,… Исходя из этого, могут быть различные виды волки для разных сезонов. Праздничные волки — кружевные или шелковые, к примеру, на венчание. Флисовые шапочки-волки для детей и даже для мужчин. Волки унисекс, под джинсы из фактурной ткани «миссони».
Посмотрите, как она сама об этом рассказывает:
Меня впечатлила эта история. Я сразу вспомнила про выкройки простых капюшонов. Немного доработать и можно приступать к шитью. Перемерили с дочкой все отстегивающиеся капюшоны. И решили, что будем шить)). Кто с нами, присоединяйтесь! Предлагаю вот такую выкройку.
Она состоит из трех деталей: двух боковых и задней. Выкройка одна на все размеры, благо размеры головы у всех примерно одинаковые. Вытачку делаем по желанию. Петельку вставляем в шов правой половинки волки(будем теперь это так называть). Расположение пуговицы определяем после того, как изделие готово.
Серия сообщений " Моделирование и выкройки":
Часть 1 - Моделирование одежды
Часть 2 - Быстро и просто (шитье)
...
Часть 42 - Платье-фартук. Идеи, выкройки
Часть 43 - Халат-кимоно. Выкройка + видео
Часть 44 - Головной убор WOLKA Екатерины Волковой
Метки: Шитье шапки |
5 упражнений для восстановления позвоночника по Брэггу |
Нижеприведенный комплекс упражнений для позвоночника разработан Полем Брэггом. В него входят пять основных упражнений. Они оказывают различное воздействие на тот или иной отдел позвоночного столба. Их необходимо выполнять все в течение одного тренировочного занятия. Между упражнениями делайте перерыв на отдых.
Приступая к выполнению упражнений для позвоночника, следует руководствоваться следующими правилами:
1) не прилагайте резких усилий к утратившим подвижность участкам позвоночника;
2) выполняйте упражнения, соизмеряя нагрузку со своими физическими возможностями, начиная с малой и постепенно ее увеличивая;
3) не стремитесь выполнять упражнения с максимальной амплитудой – начните с небольших движений, раскачивающих позвонки, осторожно и постепенно увеличивая их амплитуду.
Метки: Здоровье упражнения для позвоночника |
Этот лечебный бальзам поможет справиться с гайморитом, отитом и не только |
Этот бальзам помогает справиться не только с женскими проблемами (дисфункция яичников, мастопатия, миома и др.), но и со многими другими заболеваниями: гайморитом, отитом, радикулитом, гипертонией, нервными расстройствами, болезнями желудка (язва, гастрит) и легких.
Метки: Здоровье гаймориит |
Цитата сообщения -leonora-
Гимнастика для позвоночника |
Цитата |
23 просмотров |
|
Гимнастика для позвоночника - позволяет излечиться от травм позвоночника и поддерживать позвоночник в здоровом состоянии.
Метки: Здоровье упражнения для позвоночника |
Комментарии (0) |
Полный восторг... идеи для шитья и творчества |
|
|
Интересное платье... |
Метки: Шитье платье |
Книга Л.Аксенова-Красникова "Крой без тайн" ( метод кроя "ЛЮБАКС") |
Метки: Конструирование |
Моделирование верхней одежды. |
Метки: Моделирование |
Система Самооздоровления: 2 волшебных упражнения для здоровья позвоночника |
Метки: Здоровье позвоночник |
Шитье. "Укрощение строптивой" или как добиться красивой линии низа в расклешенной юбке. Мастер-класс! |
Метки: Шитье технология |
Моделирование верхней детской одежды.Шубки!!! |
Моделирование верхней детской одежды.Шубки!!!(60часть)
Метки: Шитье для детей |
Одежда из льна и шелка от французских дизайнеров |
В моей жизни совершенно неожиданно для меня возникла тема моды. Ну, совершенно непредсказуемо, что и вылилось в ряд публикаций. Сначала я вспомнила молодость и моду в Советском Союзе. Не то чтобы современная мода меня совсем не интересует, просто обычно я люблю и ношу классику, но тут случайно нашла интересную и современную одежду, которую бы с удовольствием добавила в свой гардероб.
Метки: Бохо |
Вшить молнию в сумку. МК. |
Способ вшивания молнии, который я сейчас покажу, на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок. Конечно, ничто не вечно. И будет еще что-то любимое, наверняка. А пока... представляю Вам моего фаворита.
Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка - это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением. Поэтому максимум внимания деталям! Молния с планками - самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.
Метки: сумки своими руками |
Построение мужского нижнего белья по Мюллеру. |
Метки: Шитье |
Трусы " боксеры" для мужчин (МК и выкройка) |
При наличии оверлока и в идеале распошивочной машинки мужские трусы - "боксеры" из трикотажа несложно сшить самостоятельно.
Здесь приведена выкройка на мужчину с объемом бедер около 90 см.
Метки: Шитье |
МК. Обработка шлицы рукава в мужской рубашке |
Я часто шью рубашки мужу, и хочу показать как я обрабатываю шлицу в рукаве.
Для этого использую шаблон-заготовку с припусками на швы. Я делаю шлицу длинной 14 см, но можно сделать как длиннее, так и короче. Все зависит от модели рубашки.
1.
Метки: Технология |
