Опыт реанимации растений
Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения. При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.
Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.
Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.
Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.
Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.
Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.
Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю - калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай
Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить "мостиком" под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.
Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.
Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.
Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.
Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.
Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.
В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.
А. Веселов, садовод
Всё об окулировке
Приближается долгожданная для многих садоводов пора. Пора окулировки. И судя по читательской почте, интерес к этому увлекательному делу резко возрос. Что ж, давайте поговорим об окулировке.
В Беларуси окулировку обычно начинают во второй половине июля и продолжают до третьей декады августа. Окулируют молодые сеянцы или ветви диаметром 7-10 мм. К выбранному сроку, а он может быть разным для тех или иных районов, подвои должны быть в состоянии активного сокодвижения, с хорошим отставанием коры, а привойные черенки культурных сортов - вполне вызревшими. Сначала окулируют подвои косточковых пород - сливы, вишни и черешни, а затем семечковых - груши, яблони. Дички старше двулетнего возраста окулируют первыми, слаборастущие - раньше сильнорастущих. Окулировать целесообразно с раннего утра и с 15-16 часов дня. В дождливые дни эту работу не проводят.
Как готовят подвои к окулировке?

Рис.1. Подготовка подвоев к окулировке:
а - не подготовлен; б - подготовлен (нижняя
часть стволика очищена от боковых побегов).За 12-15 дней до окулировки подвои разокучивают и их боковые ответвления до высоты 10-12 см (у клоновых подвоев до высоты 15-17 см) вырезают на кольцо (рис.1), после чего снова окучивают до прежней высоты. За 2-3 дня до окулировки почву в междурядиях рыхлят, что стимулирует процесс сокодвижения и отставания коры у дичков. Непосредственно перед окулировкой или накануне подвои снова разокучивают и освобождают от земли их корневые шейки. В день окулировки стволики дичков промывают чистой водой или протирают мокрой чистой тряпкой, освобождая от остатков налипшей земли или пыли.
Как заготавливать и хранить черенки?
Черенки, с которых при окулировке срезают щитки с глазками(почками), заготавливают со срезанных сильных побегов, растущих на периферии средней и верхней части кроны. Брать их следует с наиболее урожайных и опробованных на сортность маточных деревьев. Побег для черенка должен быть длиной не менее 30 см и диаметром в месте нижнего среза 5-6 мм. Черенки для вишни и черешни следует заготавливать с побегов длиной не менее 35-40 см, так как на более коротких преобладают чисто цветковые почки. Прижившиеся после окулировки щитки из таких почек не образуют ростовых побегов.

Рис.2. Подготовка черенка
к окулировке: справа - на черенке
обрезаны листовые - пластинки
с частью их черешков.Черенки готовят в день окулировки или накануне в утренние или вечерние часы. У срезанных побегов удаляют невызревшую верхушку, срезают листовые пластинки, оставляя только черешки длиной до 1 см (рис.2). Затем их по сортам связывают в пучки, снабжают этикетками с указанием сорта и помещают в прохладное место, завернув во влажную мешковину или другую ткань. Срок хранения черенков в таком состоянии - не более 2-3 дней. Черенки, заготовленные в своем саду, можно хранить в ведре с водой, меняя её 2-3 раза в сутки.
В питомниках обычно применяют окулировку за кору в Т-образный разрез глазком со щитком (полоской коры) и тонким слоем древесины (не толще 1 мм) (рис.3 и 4).
Окулировку проводят в нижней части стволика, где кора от древесины отстает лучше всего: на семенных подвоях на высоте 3-5 см, на клоновых - на 10-15 см от поверхности почвы. В этом случае слаборослые деревья, заглубленные до места прививки, после посадки в сад будут более устойчивы и не наклонятся под тяжестью урожая.
На стволике подвоя сначала делают поперечный надрез коры, затем снизу вверх - продольный. В конце второго движения нож слегка поворачивают в стороны, чтобы отделить уголки коры в верхней части Т-образного разреза. Если кора отделяется с трудом, её раздвигают косточкой, расположенной на противоположной лезвию стороне окулировочного ножа. При этом необязательно проводить ею по всей длине продольного разреза, достаточно образовать только щель для вставки щитка. Щиток должен иметь прямоугольную форму с небольшим закруглением вверху или внизу (в зависимости от способа срезки). Его длина 2,5-3,5 см, ширина - 5-7 мм, глазок должен размещаться на продольной оси щитка и несколько сдвинут к морфологически нижней части, которая обычно лучше срастается с подвоем, чем верхняя. Щиток, кроме коры и камбия, должен включать и небольшой слой древесины толщиной с папиросную бумагу, который у большинства плодовых пород не препятствует нормальному срастанию компонентов. Для окулировки предпочтительно использовать щитки со средней части побегов, имеющие нормальные по длине междоузлия и хорошо развитые почки.
Наиболее ответственная и сложная операция при окулировке - снятие щитка с черенка. Обычно эту работу выполняют следующим образом. Ножом делают на черенке поперечный надрез коры до древесины, размещая его на 1 см ниже глазка.

Рис.3. Снятие щитка с почкой с черенка для окулировки.Затем черенок берут в левую руку морфологически верхним концом от себя так, чтобы указательный палец находился снизу, под срезаемым глазком, а большой - сверху, под поперечным надрезом. Остальные пальцы удерживают черенок, фиксируя его в неподвижном положении. Нож заглубляют под кору привоя на расстоянии 1,5 см выше глазка и плавным движением сверху вниз начинают срезать щиток. У глазка, особенно у пород, образующих побеги с выступающими узлами (груша, черешня, слива), сопротивление ножу увеличивается, поэтому лезвие ножа слегка заглубляют, а его рукоятку поворачивают книзу. Снятый щиток берут левой рукой и вставляют в Т-образный надрез так, чтобы створки коры подвоя равномерно прикрывали его боковые стороны. Если его продвижение по какой-то причине затруднено, кору отделяют косточкой. После вставки щиток прижимают к древесине подвоя, обжимая указательными пальцами по продольному разрезу снизу вверх. Кусочек привоя, выступающий за поперечный разрез, удаляют ножом.
При обвязке места прививки пластиковую ленту пленки берут в правую руку примерно в 5 см от конца, накладывают на поперечный разрез подвоя и первым круговым движением закрепляют её короткий конец. Витки накладывают по спирали очень плотно и так, чтобы они перекрывали друг друга. В конце операции (по ходу движения) образуют петлю, в нее продевают свободный конец и затягивают его. Обвязка должна закрывать всю рану на подвое и глазок. Только в том случае, когда глазки на побегах крупные, оттопыренные (черешня, вишня, груша) и могут обломаться, их оставляют открытыми.
Для увеличения выхода саженцев сливы, вишни и черешни практикуют окулировку двумя глазками. Глазки прививают с противоположных сторон стволика, часто на одинаковой высоте, и обвязывают одной лентой. Такая окулировка целесообразна и для других пород, когда возможна гибель части глазков зимой. Прибавка выхода саженцев от окулировки второго глазка достигает по яблоне в среднем 10-15%, по косточковым - 25%.
Можно ли окулировать щитком без древесины?

Рис. 4. Вставка щитка с почкой в разрез
коры подвоя: а - щиток, снятый с черенка;
б - Т-образный разрез коры на подвое; в - щиток
вставлен в разрез коры; г - обвязка места прививки.Сливу, черешню, вишню и некоторые другие косточковые породы нередко окулируют щитками без древесины, что повышает приживаемость на 7-15% и ускоряет срастаемость компонентов. Пригоден этот способ и для семечковых пород. При удалении древесины со щитка важно не повредить сосудисто-проводящий пучок, идущий к глазку. Если он будет вырван (на его месте образуется пустота), почка не разовьется. Повреждение же сосудисто-проводящего пучка, расположенного ниже и идущего к листу, не имеет значения для успеха окулировки.
Чаще всего щиток срезают с заведомо толстым слоем древесины, но не отделяют его от черенка, а только перерезают кору у нижнего конца среза. Затем резким движением в сторону срывают кору с глазком с побега. Иногда щитки заготавливают, как обычно. Потом лезвие ножа заводят между корой и древесиной в верхней части щитка, прижимают с другой стороны большим пальцем и вырывают язычок древесины, после чего заготовленный щиток вставляют в Т-образный разрез так, чтобы створки коры подвоя равномерно прикрывали его боковые стороны. Вставленный щиток прижимают к древесине подвоя, обжимая указательными пальцами по продольному разрезу снизу вверх, и место прививки обвязывают пластиковой лентой.
В чем особенности окулировки способом в приклад?
Окулировку глазком в приклад применяют независимо от отделения коры на подвое как поздним летом, так и ранней весной, т.е. спящим или прорастающим глазком. В последние годы в питомниках она находит все большее распространение, так как по технике выполнения проще окулировки за кору и производительнее её примерно на 20-25%. Кроме того, окулировку весной и летом можно начинать за несколько дней до начала активного сокодвижения, а потому срастание привоя с подвоем ускоряется и улучшается, а рост однолеток усиливается на 10-20%. Заокулированные в приклад глазки никогда не "заплывают" (не зарастают тканями подвоя), поэтому этим способом можно облагораживать подвои толщиной 15-20 мм. Однако следует помнить, что после прекращения активного деления клеток камбия окулировка в приклад так же неэффективна, как и окулировка за кору.

Рис.5. Окулировка в приклад: А - снятие
щитка привоя (1-3); Б - подготовка
подвоя (1-3) и соединение компонентов (4).Этим способом с успехом пользуются в питомнике, чтобы ликвидировать пробелы в рядах, образовавшиеся в результате неудавшихся окулировок. Техника окулировки способом в приклад состоит в следующем (рис.5).
В нижней части подвоя делают неглубокий надрез коры до древесины под углом 45°. Затем на 2-3 см выше надреза движением ножа сверху вниз снимают кору с тонким слоем древесины. Снятие щитка привоя выполняют как обычно, но поперечный надрез ниже глазка делают под углом 45°. При соединении компонентов клиновидный срез ("язычок") привоя вдвигают в клиновидный зарез подвоя и удерживается им.
Желательно, чтобы конфигурация и размеры щитка и обнаженной части стволика совпали, хотя щиток может быть короче и уже. В этом случае его надо сдвинуть влево или вправо, чтобы совместить камбиальные слои подвоя и привоя. Обвязку выполняют снизу вверх, закрывая глазок. При этом ни в коем случае не допускают большого разрыва во времени между вставкой щитка в подвой и обвязкой места прививки.
Прививают обычно с северной стороны, чтобы щитки не подвергнуть солнечному ожогу и механическим повреждениям.
Можно ли упростить окулировку в приклад?
Прививку в приклад можно делать очень короткими щитками - длиной всего в 6-8 мм. При подготовке привоев первый надрез коры делают на 2 мм ниже глазка, второй - на 2 мм выше. Выполнение операции снятие щитка с побега упрощается: нет необходимости в искусной манипуляции лезвием ножа при его прохождении стеблевого узла. На обвязку места окулировки расходуется вдвое меньше времени и обвязочного материала. Приживаемость таких прививок и сила роста привоев, как правило, остаются такими же, как и при использовании щитков нормальной длины.
Как ухаживать за растениями после окулировки?
После проведения окулировочных работ сразу же рыхлят почву в питомнике. Через 3-4 недели, когда глазки приживутся, проводят ревизию окулировок. Признаки прижившихся глазков - легкое опадение черешков листьев при прикосновении к ним пальцем, свежий и нормальный вид щитков и глазков, отсутствие подсыхания и сморщивания. Одновременно с проведением ревизии ослабляют повязки по месту окулировок, если они начинают препятствовать процессу утолщения подвоев, которые еще могут продолжать расти. Это особенно важно для косточковых пород, отличающихся сильным ростом. На зиму окулировки семечковых пород желательно окучить землей, а косточковых - обвязать бумажными лентами, что уменьшит зимнюю гибель глазков.
А.Ф. Анатольев.