Для получения хорошего урожая важен хороший дренаж, следовательно, лучшими для лука являются почвы с небольшим содержанием глины или глинопесчаные.

Осенью, отведенный под лук участок, перекапывают, а весной обрабатывают лишь поверхностный слой почвы (3-4 см). Участок лучше обрабатывать в сухие и ясные дни – подготовка почвы в сырую погоду отрицательно сказывается на её структуре. Грядки должны быть ровными и гладкими.

Лучшие предшественники лука – томаты, зерновые, капуста, травы.

Картофель, горох, фасоль, корнеплоды – не желательны.

На одной и той же площади лук лучше всего выращивать один раз в пять лет.

Для посева лучше использовать однолетние семена, поскольку у двулетних снижается всхожесть.

Посев проводят как можно раньше, одновременно с морковью, укропом, горохом (в средней полосе России – в последней декаде апреля). Даже при незначительном опоздании с посевом, особенно в засушливые годы, снижается полевая всхожесть семян, урожайность и качество продукции. Луковицы из таких посевов плохо созревают и непригодны к длительному хранению.

Предпосевная обработка семян бором способствует повышению урожая лука на 30%.

Для этого семена перед посевом замачивают на 12-16 часов в водном растворе борной кислоты.

Способ этот прост, но весьма эффективен.

Прогревание семян в горячей воде также ускоряет рост лука и способствует повышению урожая. За сутки до посева семена погружают в воду, нагретую до 40…45 градусов, хорошо перемешивают и закрывают мешковиной. По истечению часа, воду сливают, семена оставляют на влажной мешковине до прорастания. При этом необходимо поддерживать температуру 20…22 градуса. Как только семена начинают проклевываться, их проветривают до состояния сыпучести и высевают.

Семена лучше высевать во влажную почву. Высевают семена лука широкорядным, широкополоcным и ленточным способами.

Если используются семена первого класса, то норма высева составляет 0,8 – 1 г/кв.м _ при широкорядном способе, а при широкополосном и ленточном ее увеличивают до 1-1,2 г/кв.м.

После посева почву слегка уплотняют.

Для получения дружных всходов рядки мульчируют перегноем, торфом или полиэтиленовой пленкой.

Внимание! Если используют торф или перегной, нужно быть уверенным, что в них нет семян сорняков.

Отдайте предпочтение осенью смеси перегноя и перепревшего навоза (5-6 кг на 1 кв. м), а весной используйте минеральные удобрения: на 1 кв. м 20 г суперфосфата, 15 г хлористого калия, 10 г мочевины.

Весной оптимальным считается внесение в почву удобрения 2/3 нормы – перед посевом и 1/3 – при достижении растением высоты 10 см.

Если почва богата фосфором и кальцием, это может означать недостаток магния, об этом свидетельствует пожелтение пера. В этом случае растения подкармливают 1,5% раствором сульфата магния (продается в аптеках), обработку лучше проводить в вечернее время.
Чтобы приготовить рабочий раствор, нужно 2,5 грамма данного порошка растворить в 1 литре воды.

От посева до появления всходов лука проходит 15-25 дней. За это время на плантации появляются сорняки, а на тяжелых почвах образуется почвенная корка.

Во избежание этого до появления всходов верхний слой почвы в междурядьях необходимо рыхлить. Для удобства при посеве к семенам лука можно добавить 2-3% семян салата или редиса, всходы которых появляются на 6-7 день, они будут служить маяками. С появлением всходов лука маячную культуру удаляют.

При фазе 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание посевов в сильно загущенных местах, оставляя между растениями расстояние 1,5-2 см.

После образования 3-4 листьев проводят повторное прореживание уже на окончательное расстояние 4-6 см. С прореживанием и прополками запаздывать нельзя, иначе загущение ускоряет формирование луковиц, растения не успевают образовать достаточного числа листьев и луковицы получаются мелкие.

Замечено, что если в период всходов на посевах имеются сорняки, то урожайность лука снижается до 50%, созревание луковиц заметно задерживается.

При образовании на посевах почвенной корки всходы получаются изреженными и невыравненными, что также приводит к снижению урожая и ухудшению его качества.

За 20-25 дней до уборки урожая поливы прекращают, что способствует хорошему вызреванию луковиц.

Ранние сорта в основном идут для свежего потребления, поэтому их убирают с еще зеленым пером, чуть недозрелыми, после чего необходимо срезать перо и разложить лук для сушки.

Если выращиваются сорта, предназначенные для хранения, решающее значение имеет время уборки. Ранний сбор уменьшает урожайность и увеличивает расходы на сушку. Поздний сбор негативно отражается на цвете кожуры и может вызвать появление большого количества луковиц без кожуры.

При ранневесеннем посеве лук-репка бывает готов к уборке не раньше конца августа. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий лук не успевает вызреть даже в начале сентября. Убирают лук в сухую солнечную погоду при полегании и пожелтении листьев, подсыхании шейки и образовании сухих чешуй. В этот период происходит отток пластических веществ из листьев в луковицы.

После уборки луковицы необходимо высушить. Сушку можно производить прямо на грядках в течение нескольких дней. Оптимальная температура сушки – не выше 25 градусов. Необходимо избегать переброски лука с высоты более, чем 50 см.

Убранный и просушенный лук сортируют.

• В 1 г содержится 200-250 шт. семян;
• Глубина посева – 2 см;
• Период от посевов до всходов: при температуре 5 градусов – 61 день; при 12 – 21 день; при 20 градусах – 12-14 дней;
• Средняя урожайность – 50 т/га;

Семена прорастают при температуре +3 ... +4 градуса, всходы без повреждения выдерживают легкие заморозки до -2 …-3 градусов.

Оптимальная температура для прорастания составляет +18 …+ 20 градусов, для роста и развития растений – +18 … +24.

При температуре ниже +10…+15 градусов луковицы не образуются, а при +30 и выше их рост прекращается.

Лук предъявляет высокую требовательность к влажности почвы воздуха из-за поверхностной корневой системы. В различные периоды развития лука требования к содержанию влаги в почве неодинаковы.

При прорастании семян и образовании луковицы влажность почвы должна быть высокой, а при созревании, наоборот, низкой. Эти особенности культуры определяют основные требования к агротехнике лука при выращивании его из семян за один сезон.

При выборе сорта лука нужно учитывать, что лук остро реагирует на длину светового дня. В северных регионах необходимо использовать длиннодневные, а в южных – короткодневные гибриды.

Также, очень важно подбирать сорта и гибриды по устойчивости к болезням (таким, например, как розовая гниль и фузариоз).

Для однолетнего выращивания пригодны сорта - Холцедон, Стригуновский местный, Даниловский 301, Мячковский местный, Пингвин, Денсимор, F1 бонус и другие.

• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИНЦ –
среднепоздний, очень урожайный сорт. Луковица округлая, с сухими чешуями серебристого цвета, средней массой 50 г. Удобен для уборки с зеленью и на «репку», используется как в свежем виде, так и для сушки и хранения в течение 3-4 месяцев..


• КАСАТИК –
раннеспелый сорт (92-100 дней), хорошо удается в однолетней культуре. Луковицы округлые, средней массой 80 г, с приятным вкусом.



• ДЕНСИМОР –
высокоурожайный среднепоздний сорт длинного дня. Луковица округлая, массой до 120 г, сухие чешуи прочные, желтой окраски. Очень хорошо хранится, предназначен для длительного хранения.



• F1 БОНУС –
раннеспелый (75-90 дней) высокоурожайный гибрид длинного дня. Луковица идеально округлая, плотная, массой 80-120 г, шейка тонкая. Главные достоинства – раннеспелость в сочетании с высокой урожайностью и товарностью.



• ХАЛЦЕДОН –
среднеспелый (110-120 дней) одногнездный сорт. Луковица округлая, плотная, массой 90-130 г, острого вкуса. Урожайность до 5,5 кг/кв.м, к апрелю сохраняется 96-98% луковиц. Меньше других сортов поражается ложной мучнистой росой.



• ПИНГВИН –
формирует луковицы весом до 200 г. Это среднеранний, высокоурожайный сорт вызревает за один сезон, сохранность лука – 90-95%.



• ДАНИЛОВСКИЙ 301 –
среднеспелый (100-110 дней). Образует в гнезде 1, реже 2 луковицы полуострого вкуса массой до 150 г, средней плотности. Сухие чешуи тенкрасного цвета с фиолетовым оттенком, луковицы сочные , светло-фиолетовые.



• БРУНСВИК –
среднеспелый (100-110). Луковицы округлые, плоские, массой 80-120 г, полуострого вкуса. Наружные чешуи темно-красного цвета, внутренние – белые с красными кольцами. Слабо поражается болезнями.


• ГЛОБО –
один из самых крупных салатных луков – весом до 1 кг. Сорт среднеспелый, луковица округлая, светло-желтой окраски, очень вкусная, практически не имеет специфического аромата. Для получения крупных луковиц рекомендуется выращивать через рассаду.

Луковое горе нам на счастье

Лежкость лука репчатого, прежде всего, зависит от степени его просушки. Если в кучу луковиц рука входит легко, значит они готовы для длительного хранения. В не досушенный лук руку не просунешь.

Однако и пересушенные луковицы трудно сберечь, так как их чешуйчатая "одежка" легко трескается.
Главная опасность при хранении - шейковая гниль. Чтобы избежать её, нужно очень хорошо просушить лук, а ещё лучше - прогреть.

Лук, если он был выращен по всем правилам агротехники, вовремя убран, хорошо высушен и прогрет, можно успешно хранить в любом уголке городской квартиры. Температура не должна быть слишком высокой, иначе луковицы сильно высохнут и потеряют в весе.

У луковиц обычно оставляют "шейку" - часть засохшего пера. С ее помощью луковицы сплетают в венки или в косы. Раньше почти в каждом избе вывешивали такие луковичные косы. Да и сейчас многие хозяйки любят размещать их на кухне - и красиво, и удобно.

Если луковые косы плести неохота, то сохранить репку можно в небольших корзинах или ящиках, в марлевых мешочках или капроновых сеточках (улыбнулись - вспомнили колготки?).

Хорошо хранятся луковицы, рассыпанные не очень толстым слоем на полках или стеллажах. Непременно в сухом месте. При этом следует помнить, что лук не любит резких колебаний температуры и влажности.

Перед закладкой на хранение лук-севок сортируют по размерам.
Маленький севок хранят в сухом помещении с температурой 1...2 градуса, но лучше такой севок поместить в холодильник. Потери при этом минимальные. Кроме того, лук, сохраняемый холодным способом, не стрелкуется после посадки на грядки.

Средний и крупный севок хранят в ящиках слоем не более 10 см, можно при обычной комнатной температуре.

Самые мелкие луковицы (диаметром 1 см и меньше) лучше посадить под зиму, так как их трудно сохранить.

Севок меньше 1 см очень трудно сохранить зимой от высыхания, а в почве он хорошо зимует, весной дает ранние всходы, не стрелкуется и несколько раньше, чем лук весенней посадки, формирует хорошие луковицы-репки.

Чтобы отобрать мелкий севок для осенней посадки достаточно взять кусочек картона и вырезать в нем отверстие диаметром 1 см - и все луковицы, которые пройдут через него можно сажать осенью.

Лук сажают позже, чем чеснок на две-три недели. Почва к этому времени значительно охладится, застынет - обрабатывать ее будет достаточно трудно. Поэтому луковые грядки и бороздки на них надо подготовить за несколько недель до посадки. Необходимо учитывать, что под действием дождей и ветра стенки бороздок осыпаются. Глубина бороздок к моменту посадки должна составлять 3-5 см.
Перед посадкой дно бороздки рыхлят и раскладывают луковицы. Закрывают их почвой с грядки, перегноем или компостом.
Посевы лука следует укрыть какими-нибудь органическими материалами - перегноем, торфом или листьями. Это предотвратить вымерзание луковичек зимой.
Мульчу надо будет снять весной, как только почва на участке оттает.

Калий — нормализует водный баланс в зелени, увеличивает концентрацию сахара (перья не будут слишком горькими и острыми), укрепляет иммунитет растения, вырабатывая устойчивость к заболеваниям. Используемые вещества – калийная соль и селитра, калимагнезия, хлорид калия.

!!! Если овощ выращивается для луковиц, то вносятся азотосодержащие средства, купленные в магазине (селитра и подобное). Их можно заменить мочевиной, сброженной навозной жижей или куриным пометом.

При взращивании культуры только для пера мочевина и селитра не применяется, но потребуется Нитроаммофоска. Питательные вещества вносятся под корневую систему.

При взращивании культуры только для пера мочевина и селитра не применяется, но потребуется Нитроаммофоска. Питательные вещества вносятся под корневую систему.

Данные элементы можно купить в виде порошка и смешать между собой в таком соотношении: 2 ст. л. суперфосфата, по 1 ст. л. соли и селитры. Всё это развести в 10 л воды. Это универсальный рецепт.

Существует еще множество других смешанных средств, которые не менее эффективны

— На 5 л отстоянной воды потребуется 2 ст. л препарата Вегета, столько же средства Эффектон-О и 1 ч. л. Агрикола.

— На полведра воды возьмите по 1 ст. л. аммиачной селитры и калийной соли, 2 ст. л. суперфосфата, 1,5 ст. л. нашатырного спирта.

— Смешайте Эффектон-О (2 ст. л.) с Суперфосфатом (1 ст. л.), посыпьте междурядье.

— Сухая смесь: хлорид натрия – 20 г, аммония нитрат – 25 г, калийная хлора – 30 г.

— Аммиак – 3 ст. л., аммиачная селитра – 1 ст. л., суперфосфат – 2 ст. л., раствор
перманганата калия – на 1 ст. л. воды 2 кристалла.

— Байкал ЭМ-1. Разбавляется водой в соотношении 1:1000. Способствует сокращению срока выгонки, повышению урожайности.

Фосфор — ускоряет обменные процессы. Содержится в суперфосфате, нитроаммофоске, томасшлаке, фосфоритной муке.

Азот — активирует рост зелени. Средства – мочевина, аммиачная селитра, аммофоска, аммоний карбоната.

Отдельно можно приобрести препараты, способствующие выгонке лука на перо, содержащие одновременно разные микроэлементы:

— Нитрофоска гранулированная содержит азотные, калийные и фосфорные соединения. Применяется весной для ускорения роста перьевой части.
Пропорции: ведро воды на 40 г препарата.

— Эффектон-О жидкий имеет идентичный предыдущему средству состав. Для разведения 200 мл жидкости требуется 10 л воды.

— Вегета содержит гуматы, микроэлементы. Для ускорения роста зеленой массы средство разводят в воде (на ведро – 2 ст. л).

— Оксигумат – стимулятор роста на основе аминов, кислот, гуматов и т. д. Разводить строго в соответствии с инструкцией.

Органика – это натуральные удобрения, совершенно безопасные для человека, животных и растительности. Но у неё есть существенный недостаток – невозможность точного определения наличия того или иного элемента.
Органические удобрения не рекомендовано заливать под корень, лучше вносить их между рядами.

Что можно использовать:

– Перегной отличается длительным и стойким эффектом. Состав вносится из расчета на 1 кв. м 5 кг перепревшего состава. Закладку лучше осуществлять осенью.

– Древесная зола содержит все необходимые компоненты – натрий, кальций, магний и калий. Для подкормки достаточно развеять пепел над растениями, но можно золу добавлять и в воду для полива.

– Для насыщения азотом используется смесь из коровяка (разбавляется в соотношении 1:3 с водой) и куриного помета (1:15). Далее на 10 л воды добавить по 250 мл каждой смеси.

– Конский навоз развести в воде в пропорции: на ведро воды 0,5 кг навоза. Настаивать смесь 7-8 дней, после чего снова разбавить (на 5 л воды – 1 л жижи).

– Коровий навоз. Чистый компонент в количестве 500 г развести водой (5 л). Дать настояться неделю, после чего жижу соединить с чистой теплой водой в соотношении 1:5.

Они издавна пользуются популярностью.
Что необходимо для лука на перо:

– Крапивный настой. Заполнить ведро наполовину травой, залить теплой водой, дать настояться до полного брожения. Далее процедить и разбавить водой в соотношении 1:5, полить между рядами.

– Подготовьте любые сорняки, одуванчики, крапиву. Мелко изрубите ножом, выложите в любую ёмкость, наполнив её травой на 1/3. Остальной объем заполните теплой водой и оставьте для брожения на 3 дня. По истечении этого времени добавьте древесную золу (на 5 л раствора – 1,5 кг). Перед поливом еще раз разведите смесь водой (1:10).

– Настой можно делать из смеси таких трав: клевер, ромашка, горчица, крапива. Способ приготовления и использования идентичен предыдущему.

– Дрожжевая подкормка состоит из микроскопических грибов, насыщенных минералами. Дрожжи способствуют стимуляции роста зелени и подземной части, благодаря чему разрастается не только перо, но и луковица.
Используются:

сухие или живые дрожжи – 10 г или 500 г,
сахар-песок – 5-6 ст. л.;
вода теплая (не горячая) – 10 л;
для улучшения эффекта вводят дополнительно древесную золу в количестве 2-х стаканов.

После смешивания компонентов дать настояться для брожения 3 суток. Перед поливом развести с водой в соотношении 1:10.

– Восполнить недостаток азота помогает нашатырный спирт. Он предупреждает пожелтение зеленой массы. На ведро воды понадобится 3 ст. л. препарата. Если перья уже имеют желтый цвет, поливать растения нужно каждый день (утром или вечером). Нашатырный спирт дополнительно отпугивает луковую муху и прочих вредителей-насекомых.

– Комплексная подкормка: нагреть воду (10 л) до теплой температуры, ввести 0,5 кг мягкой части хлеба, 500 г живых дрожжей и столько же измельченной травы (крапива, сорняки и пр.). Дайте настояться пару дней. Перед поливом разбавьте водой (1:10).

– Чаще используйте древесную золу, так как она содержит множество питательных соединений, особенно калия. Разводите пепел водой или подсыпайте в прикорневую часть в сухом виде, но следите за тем, чтобы не было переизбытка микроэлементов.

½ литра воды
2 измельченных таблетки аспирина
1 столовая ложка порошка корицы (10 г)

Поместите в миску все ингредиенты.
Дайте смеси настояться в течение 12 часов.
Затем процедите ее и перелейте в другую емкость.
Замочите черенки в полученной жидкости в течение двух часов.
Сажайте черенки как обычно.
Аспирин действует как ускоритель роста корней, корица является фунгицидом.
Если у вас остались излишки средства, вылейте его, так как при хранении оно теряет свои свойства.

Обратите внимание! Это многофункциональное растение способно оказать помощь не только деревьям или саженцам. Корица используется также для заживления порезов и ссадин у человека.