Можно ли резать клубнелуковицу?
— Если хотите размножить какой-либо сорт и получить много цветущих растений, то перед посадкой клубнелуковицы режут на несколько частей с таким расчетом, чтобы в каждой части была одна почка и часть донца. Сразу после операции срез присыпают толченым углем или заливают зеленкой и высаживают.

— Гладиолусы плохо растут и цветут в затененных местах. Поэтому, выбирая место для посадки, отдайте предпочтение солнечным участкам. Это не только обеспечивает хорошее цветение, но и предупреждает развитие болезней. Возбудители большинства болезней активнее всего развиваются на заболоченных участках.

— Затенение гладиолусов с восточной стороны задерживает цветение на 15-20 дней;
При затенении с южной — они, вообще, могут не зацвести.

— При постоянном высоком стоянии грунтовых вод может произойти «удушение» растений, так как к корням не проникает воздух. В местностях с такими условиями для гладиолусов выбирают места повыше или делают высокую гряду. В зоне жаркого климата гряды делать нельзя.

— Гладиолусы необходимо сажать на расстоянии не ближе 3-5 м от деревьев и других насаждений. Кустарниками хорошо оградить цветник со стороны господствующих северных и западных ветров.

— Для гладиолусов предпочтительна почва со слабокислой реакцией среды — рН 5,5—6,5. При высокой кислотности в почву добавляют негашеную известь или мел из расчета 100-200 г на 1 м².

— Почву под гладиолусы готовят с осени. Лучшие почвы для них — черноземные, легкие суглинистые и супесчаные. В торф добавляют песок, в песчаную почву — торф, в глинистую — песок и торф.

— Почву под гладиолусы перекапывают на глубину залегания корневой системы — 45-50 см. Одновременно выбирают все сорняки. Если есть возможность, на участке, предназначенном для этих цветов, в предшествующий год высаживают бобовые растения. Это улучшит структуру почвы и отпугнет злейшего врага гладиолусов — проволочника.

— С осени в почву вносят фосфорно-калийные удобрения. можно без ущерба для растений внести в нее нитрофоску из расчета 30 г на 1 кв. м. Черноземную почву с осени удобрениями можно не заправлять.

— Весной снова перекапывают почву на один штык лопаты и выбирают оставшиеся сорняки. Под перекопку вносят азотные удобрения, например, мочевину — 15 г на 1 м.

— высаживать в одно время клубнелуковицы сортов с разными сроками цветения;
— высаживать в разное время клубнелуковицы одного сорта;
— высаживать в одно время неодинаковые по размеру клубнелуковицы одного сорта, так как растения из мелкого посадочного материала зацветают позднее, чем из крупного.

Первая подкормка — После посадки луковиц, как только у гладиолусов появится 2 листика.

Гладиолусы рекомендуется удобрить растворами мочевины и аммония сульфата:

а) 30г карбамида или 15г аммиачной селитры(если холодно) х 10л воды. Вносить полученный раствор можно как под корень, так и использовать для опрыскивания надземной части.

б) Сульфат аммония смешивается с другими минеральными подкормками и вносится только в жидком виде из расчёта 40 г на 1 м2. Следует учитывать, что это удобрение можно использовать только на нейтральной и щелочной почве, поскольку оно повышает кислотность. Сульфат аммония также нельзя смешивать с древесной золой.

в) 1ч. ложка кальциевой селитры х10л воды ( против хрупкости цветоноса)

После появления 2 листьев можно опрыскать гладиолус цирконом (1 ампула на 10 л воды). Процедуру желательно проводить в сухую погоду.

Вторая — Когда у гладиолуса появится 3–4 листика

а) Удобрить многолетник рекомендуется сульфатом калия и мочевиной – 20г карбамида+30г калия;

б) опрыскивание микроэлементами обязательно можно опрыснуть цирконом или эпином;

в) если позволяют силы, примерно при 4 листьях полить борной кислотой для лучшего формирования луковицы и деток и от болезней – 2г х 10л .

Третья — Проводится в начале лета, когда у гладиолуса появится 6 листьев.

В этот период можно удобрить растения органикой и комплексными универсальными средствами, содержащими кальций, магний, фосфор, калий и магний.

Для корневой и внекорневой подкормки используется Кемира-Универсал или Калимагнезия. Раствор готовится строго по инструкции, имеющейся на упаковке выбранного препарата.

Также рекомендуется подкормить гладиолусы органикой: навоз или куриный помет заливают водой в соотношении 1:3. настаивают 10 дней, разбавляют водой в пропорции 1:15.

Четвёртая — 5–6 листьев.

Выбирая, чем подкормить гладиолусы для обильного цветения, помните: в этот период они нуждаются в большей степени в фосфоре и калии.

Во время бутонизации:

нитрофоска из расчёта 30 г на 10 л воды;
15г карбамида+30г калия х10л воды.

Перед цветением:

20г карбамида+40г калия+30г суперфосфата;

Если есть калимагнезия, можно полить, магний придает яркость цветкам.

Чтобы гладиолусы быстрее зацвели, можно подкормить их настоем банановой кожуры:

Поместить в трёхлитровую банку 3 банановые шкурки.
Наполнить ёмкость с кожурой доверху водой комнатной температуры.
Дать удобрению настояться в течение 2 суток.
Процедить настой.
Разбавить готовое средство водой в пропорции 1:1.

Пятая — После окончания цветения.

Удобрять их рекомендуется смесью суперфосфата с сульфатом калия из расчёта по 30 г обеих подкормок на 10 л воды или 30г калия+15г суперфосфата х 10л.

В конце лета или начале осени гладиолусы также желательно подкормить перманганатом калия (марганцовка). Раствор для внекорневой подкормки готовится из 5 г вещества и 10 л воды.

https://maja-dacha.ru/chem-podkormit-gladiolusy-dl...lnogo-cveteniya/

– это борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми, переносчиками вирусных болезней;
– это борьба с сорняками, рассадниками вирусов и болезней;
– профилактика – лучше лечения (см. подготовка луковиц к посадке. Если подозреваете наличие в почве патогенных грибов, то перед посадкой луковицы обработайте Фундазолом или замочите в Витаросе. Фунгицид Максим уже перестал работать).

Помните! Убить насекомое легче, вирус убить – значит, сжечь все растение.
Так как переносят болезни в основном тля, трипсы и клещи, каждые 10-14 дней обрабатывайте растения Фитовермом. Он более экологичен для почвы, и устойчивых к нему вредителей нет. Важно правильно его применить: в теплую сухую погоду, орошая все растение, строго соблюдая инструкцию — и тогда «тяжелые» инсектициды не понадобятся.

Если все же увидели первые признаки появления вредителей, сразу применяйте убойную комбинацию:

Два никотиноида (Актара и Конфидор) в двойной концентрации, к ним в первый раз добавить современный пиретроид с нокдаун-эффектом (Сонет), через неделю — Актелик. Никакие игры с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и клещами не работают, как и использование дешёвого препарата под названием Интавир. Это убьет только российскую родную тлю. Кстати, тля — самый опасный переносчик вирусов. Это важно знать.

В период вегетации, в конце июня, обработайте несколько раз через 7-10 дней 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды).

В любой почве патогенные грибы есть всегда. Но их также очень много на сорных растениях. Многие из них разносятся ветром и, попадая на листья в сырую погоду, могут ослаблять даже элитное растение. Поэтому, 2-3 раза за лето опрыскивайте ваши посадки Скором, Хорусом, Ридомил Голдом (с июля — препаратами Скор или Хорус, а в августе используйте Ридомил Голд, как на картофеле).

Зимуют взрослые трипсы под чешуйками клубнелуковиц в хранилищах, где при температуре выше 10 °С непрерывно размножаются.

Массовое размножение трипсов наблюдается после высадки луковиц в период цветения. Одно поколение развивается в течение 2-3 недель. За сезон вредитель успевает дать несколько поколений. В результате повреждений личинками и взрослыми насекомыми на листьях появляются пятна и серебристо-белые точки, желтоватые штрихи — следы разрыва кожицы при откладке яиц и черные точки — выделения насекомых.

В период выбрасывания цветочной стрелки трипсы концентрируются около нее.

При появлении бутонов они проникают внутрь, повреждают цветки, которые увядают, обесцвечиваются и засыхают.

Осенью при понижении температуры трипсы переселяются на нижние части растения.

— при высокой численности трипсов ранняя срезка растений, пока вредители не перешли в нижнюю часть стеблей,
— уничтожение ботвы и всех растительных остатков после уборки гладиолусов, перекопка почвы,
— обеззараживание клубнелуковиц, заселенных трипсами, путем их погружения в горячую воду (50 °С) на 5 минут или опрыскивание раствором карбофоса (2 г на 1 л воды), затем луковицы сушат и хранят,
— в период хранения периодический просмотр клубнелуковиц, при обнаружении вредителя посадочный материал пересыпают мелом или известью-пушонкой из расчета 20-30 г на 1 кг клубнелуковиц, помещение заселенных клубнелуковиц в бумажный пакет с нафталином (на 10-15 штук 3-5 г препарата) на 1-1,5 месяца, затем клубнелуковицы проветривают и хранят как обычно (применять нафталин можно только до появления ростков),
— отбраковка зараженных клубнелуковиц перед посадкой,
— обработка несколько раз через 7-10 дней 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды) в период вегетации при появлении поврежденных растений (в конце июня),
— повторная посадка гладиолусов на одном и том же участке через 3-4 года,
— подсев к гладиолусам тагетеса, календулы(?), лука, чеснока, которые не повреждаются трипсами.

Клещи живут в почве на растительных остатках и заселяют высаженные в грунт растения. В луковицы они проникают через донце или механические повреждения и поселяются между чешуйками.

В результате питания клещей рост растений замедляется, листья желтеют и увядают. Клещ повреждает луковицы и клубни при хранении.

Вредитель очень требователен к высокой температуре (18…20 °С) и влажности (более 60 %).

● посадка незараженного материала в открытый грунт и выбраковка в период вегетации растений с желтеющими листьями;
● на зараженных клещом участках не следует в течение 3-4 лет высаживать луковичные растения и георгины;
● сбор и уничтожение растительных остатков после уборки луковиц;
● отбраковка здоровых луковиц и клубней перед закладкой на хранение, очистка их от старой чешуи и корней, пересыпка мелом или серой (20 г на 1 кг посадочного материала);
● регулярная переборка и удаление поврежденных луковиц, хранение при температуре 2…5 °С и влажности воздуха не выше 60 %;
● термическая обработка в течение 5 минут зараженных луковиц в воде, нагретой до 50 °С, или 5-7 суток при температуре 35…40 °С, дезинфекция в течение 30-50 минут в растворах кельтана (3 г на 1 л воды), 30 %-ного карбофоса (5 г на 1 л воды);
● опрыскивание 10 %-ным карбофосом (75 г на 10 л воды) или полив под корень 20 %-ным кельтаном (20 г на 10 л воды) в период вегетации растений.

1. Каждая детка одета в очень плотный панцирь. Он сохраняет полезные вещества, защищает единицу от вредных факторов, в то же время этот панцирь может способствовать тому, что ваша детка будет плохо прорастать. Что делать, чтобы этого не произошло?

Нужно слегка нарушить плотную оболочку. Конечно, этот процесс очень непростой. Вручную разрушить крепкую скорлупу достаточно сложно. К тому же можно повредить внутреннюю часть или вовсе раздавить экземпляр. Однако произвести данные действия вам все же придется.

Чтобы облегчить процедуру снятия грубой оболочки, можно замочить посевной материал в содовом растворе (1-2 ч. л. обычной соды на 1 л воды) на 30-60 минут или просто их замочите в обычной теплой воде. И тогда чешуйки легко снимутся.

При снятии чешуек будьте осторожны, не повредите проснувшиеся нежные росточки на верхушке.

2. Детки необходимо протравить для профилактики развития заболеваний, особенно грибковой этиологии.

Для этого их опускают на 30-60 минут в розовый раствор марганцовки или Фитоспорина.

Очень полезно перед посадкой положить их в растворы стимулятора корнеобразования на несколько часов. Применяя стимуляторы роста, строго следуйте инструкции и правильно соблюдайте концентрацию раствора и время выдержки в нем.

Гетероауксин для луковиц декоративных цветов разводят из расчета 1 таблетка на 1 л воды и замачивают на 20 часов.
Корневин – это аналог Гетероауксина. Его разводят из расчета 5 г на 5 л воды.

Важно правильно замочить детки для протравливания и стимуляции корнеобразования. Приготовленные растворы наливают в емкость не более чем на 1-2 см. Луковки заворачивают в 1 слой ткани и опускают в раствор. Важно, чтобы ткань напиталась раствором. Полностью погружать посадочный материал в раствор не нужно, иначе они попросту задохнутся.
Лучше просто положить детки на влажную, смоченную раствором, ткань и поместить в пакет. Затем убрать в холодильник. Уже через 1-2 недели можно будет заметить зачатки будущих корешков.

3. Посадка - сначала рассортируйте посадочный материал по величине.

Каждую отдельную детку после проращивания посадить сразу же в небольшую отдельную емкость (лучше взять пластиковый стаканчик). В результате вы не повредите корни, когда будете пересаживать молодняк в открытый грунт (в зависимости от размера, в емкость можно садить не одну детку, но обязательно одинаковой величины. Так листья деток побольше не будут заслонять свет для более мелких).

Можно садить и в ящике. Только в этом случае нужно быть осторожным при пересадке.

Детки втыкают в почву на глубину 2-3 см. Но здесь всегда действует правило для всех луковичных культур: заглубление в грунт на 2/3 своей высоты. Расстояние между ними должно быть не менее 5 см (если сажаете в ящики). После посадки почву лучше опрыскать из распылителя, так вода лучше впитается. Затем сверху снова присыпают плодородной землей слоем в 1-2 см. Почву увлажнить, накрыть пленкой.

Стаканчики или кассеты с будущей рассадой поместите на большой поддон. Воду наливайте в него. Так вы обеспечите правильный полив.

Рассада должна находиться в помещении, где температура будет держаться в пределах 10-15 градусов.

Обязательно обеспечьте рассаду светом, если вы держите ее в подвале. Для этого можно задействовать энергосберегающие лампы. Тогда вы сможете получить хорошие всходы, через 7-10 дней появятся зеленые листочки.

Высаживать молодые растения (рассаду) можно в конце апреля – начале мая, в одно время со взрослыми. Всходы можно заглубить в почву вместе с коробками, в которых они росли в квартире, обрезав у них дно. А можно пересадить молодые всходы в отдельные горшки и выращивать их так до конца лета. В августе — сентябре луковицы выкапывают и хранят также, как и выращенные на грядке.

Если вы высаживаете всходы на грядку, выделите им отдельную грядку или клумбу. Это необходимо для того, чтобы молодые растения не подхватили болезни старых, и чтобы листва больших растений не заслоняла свет для молодых. Уход за рассадой заключается в регулярном поливе и профилактике возможных болезней.

Если в первый год молодое растение хочет зацвести, лучше удалить выброшенную стрелку.

Для того чтобы гладиолусы красочно и обильно цвели, им необходимо регулярное увлажнение почвы на глубину около 30-35 см, на которой располагается основная масса корней у этих растений. Поверхностный полив для гладиолусов абсолютно не подходит, ведь он не только приведет к бурному развитию сорняков, но и поставит под угрозу ткани самих корнеклубней. Для этого растения оптимальным считается полив в количестве 1-1,5 ведер воды на каждый квадратный метр почвы под посадками.

Больше всего влаги потребуется сразу после высадки луковиц в землю и в фазе бутонизации (когда начинает формироваться 4 пара листьев и растение выбрасывает цветонос). В эти периоды орошают почву раз в 3-4 дня, из расчета стандартное ведро воды на куст. После цветения поливы сводятся на нет, это способствует накоплению питательных веществ в клубнях, и тщательному вызреванию корневищ.

После того как появившиеся на клумбе ростки в высоту достигнут около 10 сантиметров, поверхность грунта засыпают слоем мульчи (перегноем), при этом его толщина должна быть около 50 мм. Она способна защитить грунт от перегрева и пересушки, а во время полива луковички получат дополнительное питание.

Рекомендуют придерживаться графика поливов — 1 раз в 7 дней ранним утром либо в вечернее время, при этом на 1 квадратный метр участка берут от 10 до 12 литров воды. В знойный засушливый период частоту поливов увеличивают до 1 раза в трое либо четверо суток, если этого не сделать, то цветонос будет вялым, а цветочки, находящиеся в верхней части, засохнут еще до раскрытия.

Вода при процедуре ни в коем случае не должна попадать на листья растения. Полив проводят в бороздки. Перед поливом между рядами рекомендуется сделать борозды глубиной от 30 до 50 мм, в которые и выливают воду, в этом случае капельки жидкости не смогут попасть на поверхность листвы, что позволит избежать риска распространения гнилей
Чтобы вода не просто уходила в грунт, насыщая его влагой, а достигала самой луковицы, я делаю возле каждого цветка выемку – лунку, в которую и лью воду при поливе. Обычно, если луночка полна воды, которая уже не впитывается, можно считать полив достаточным.

Каждую процедуру полива следует заканчивать рыхлением почвы, которое не даст образовываться корке и будет поддерживать воздухопроницаемость субстрата, более качественные распределение влаги в среднем слое грунта.

После рыхления растения слегка окучивают почвой и обязательно заново прокладывают бороздки для полива (на такую же глубину, как и при посадке – от 3 до 5 см).

Рыхление проводят и после сильных осадков, а при правильном уходе — регулярно, с частотой 1 раз в 10 дней. Единственный способ избежать трудоёмких процедур – создать мульчирующий слой.

Мульчирование на ранних стадиях развития растений позволит предохранить гладиолусы от капризов погоды, избавит от необходимости до 3 раз в месяц проводить рыхление и будет эффективно сохранять влагу в почве, не давая возможности распространиться сорнякам. Идеальной стратегией считают создание мульчирующего слоя из перегноя, торфа, компоста, сосновой хвои, травы или соломы сразу после того, как ростки гладиолусов достигнут высоты в 10 см.

В отличие от поливов прополки для гладиолусов проводят всего 3 или 4 раза в течение лета, а чаще и того реже. Если в программу ухода за этими растениями включено регулярное рыхление почвы или мульчирование, то они выступают в качестве профилактической меры и против распространения сорных трав и позволяют сократить количество традиционных прополок до минимума. Лучшая стратегия для гладиолусов — своевременно удалять молоденькие сорняки, не давая им развиться и заглушить рост самих луковичных.

Даже если времени на тщательный уход по всем правилам у вас нет, вы не можете постоянно уделять время гладиолусам и заниматься мульчированием и рыхлением, не давайте сорнякам сильно заполнять участки под цветами — их поразительно легко заглушить, гладиолусы не любит конкурентов.

Более того, распространение сорняков повысит и риск заражения вредителями и заболеваниями, уязвимость к слизням и гусеницам, которым легко будет добраться до сочных листьев этого растения.

Большинству гладиолусов требуется дополнительная опора, ведь их цветоносы очень длинные и тяжёлые, склонны к полеганию. Для гладиолусов традиционно используют не индивидуальные опоры, а натянутую рядами между столбиками или вкруговую вокруг группы растений бечевку или шпагат, которые будут держать цветоносы.

Гладиолусы в первый раз окапывают почвой на высоту около 10 см на стадии распускания 5 настоящего листа. Благодаря окучке почва над корневой системой лучше прогреется, растение будет более активно питаться, создадутся стабильные условия для активного роста и выпускания мощных цветоносов, которым не потребуется дополнительная поддержка.

Правильная срезка соцветий гладиолуса влияет не только на их стойкость в букетах, но и на процесс образования клубнепочек. Срезку цветоносов у этих растений необходимо проводить только по вечерам или рано утром, когда растения не испытывают недостатка влаги и не страдают от зноя.

Не следует дожидаться полного распускания всех цветов на соцветии и его наибольшей декоративности: обрезать цветонос необходимо, когда открыт один нижний цветок или два нижних бутона окрашиваются в характерные для сорта цвета и готовятся открыться. Такие соцветия полностью распустятся в воде, прекрасно транспортируются и удивительно долго стоят.

Срезая цветоносы гладиолусов, помните, что не следует затрагивать листья и удалять их вместе с соцветиями. Нормально развиваться и расти, вызреть для следующего сезона смогут только те растения, у которых для луковицы сохранили не меньше 4 полноценных листьев, а в идеале – 7-10 листов.

Срезать соцветия необходимо только острым ножом, под углом, как можно ниже над листом, но не задевая его.

Для того чтобы получить более длинный цветонос, можно не срезать, а выкручивать его, слегка надрезая с плоской стороны стебля, затем надламывая и перегибая побег и, аккуратно удерживая его чуть выше точки выхода из листа, бережно выкручивая.

Если вам удобнее не следить за развитием растений и фазами, которые они проходят, можно заменить стандартную схему внесения удобрений на регулярный полив уменьшенными дозами, проводя подкормки в таком случае каждые 2-3 недели, используя универсальное удобрение для цветущих культур при поливе.

Удобрения для гладиолусов желательно вносить в жидком виде, сухие подкормки для них практически не эффективны.

1. В контейнерных посадках лучшими будут низкорослые гладиолусы.

2. Высота и диаметр вазонов - не менее 30 см.

3. Для горшков с цветами выбирайте только солнечные участки и грунт с хорошей влаго- и воздухопропускной способностью.

4. Посадка цветов в горшки зависит от температуры за окном и, как правило, начинается после 15 апреля.
Закончив раннюю посадку, укройте горшки нетканым материалом: можно полностью, можно только закрутив верх.

5. Другой вариант посадки: подращивание цветов в отдельных коробках (стаканчиках, горшках) дома или в теплице. Но ведь весна - время массового выращивания рассады на подоконнике, - поэтому это не всегда удобно, так как понадобится дополнительное солнечное место.

6. Гладиолусам требуется умеренный полив, а в контейнерных посадках сложно уследить за нормальной влажностью почвы. Поэтому используйте в работе гидрогель и применяйте мульчирующие материалы: кроме декоративной, подойдёт скошенная трава, мох, старая солома.

7. Любоваться очарованием гладиолусов, как правило, начинаем с середины-конца лета. И всё это время горшки будут иметь малопривлекательный вид. Чтобы этого не случилось, подсадите в пустоты почвопокровное или вьющее растение, которое украсит вазон и не будет мешать основным посадкам.