1️⃣ Основная работа в январе — это разумно спланировать все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.

После этого определите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на этих грядках. Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.

2️⃣ Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, какие именно и сколько вам надо, и только после этого отправляйтесь по магазинам. Очень часто садоводы, движимые любознательностью или соблазнительной рекламой, накупают много того, что им совсем не нужно, поэтому неплохо бы заранее решить, что вам действительно надо. Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры. Проверьте их действие на двух-трех растениях и лишь потом начинайте их применять на всем участке. Реклама рекламой, а лучше сначала самому проверить, иначе можно оказаться и без урожая.

3️⃣ Еще нужны и средства защиты растений от вредителей и болезней. Если вы не пользуетесь ядохимикатами на своем участке, то для защиты растений против болезней и вредителей всегда на всякий случай надо иметь «Фитоверм» (при покупке обратите внимание, сейчас на рынок поступили подделки, и вместо биопрепарата продается его синтетический, то есть химический аналог) для защиты от вредителей, а также «Циркон», «Эпин- экстра», «Силк», которые способствуют повышению самозащиты растений против болезней и всяких стрессовых ситуаций, повышая их собственный иммунитет.

4️⃣ Январь — самое подходящее время для закупки семян. Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите посеять, затем просмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их использования.

Семена томатов, перцев, баклажан, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать семена 5—6-летней давности, корнеплоды (кроме моркови) и зеленные культуры — 3—4-летней давности, а семена пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего 1 — 2 года.

Теперь составьте список того, что вам надо докупить, и отправляйтесь в магазины.

5️⃣ Продолжайте собирать яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, картофельные очистки, спитые чай и кофе, а также корки цитрусовых культур (следует сушить на батарее, затем складывать в открытые бумажные пакеты и ставить в шкафы с одеждой, поскольку запах цитрусовых не любит моль, а она начинает свой лет в феврале.

1. Все еще холодно и лежит снег. Работы на участке как в январе.

2. Если осенью по каким то причинам стволы не белили-то нужно их побелить сейчас. Чтобы стволы растения не получили солнечных ожогов можно их дополнительно обмотать светлой тканью, газетой и т.п.

3. Продолжаем заготовку золы и скорлупы. Готовим ящики для будущей рассады. Докупаемся семенами и инвентарем.

4. Проверьте клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Если появилась гниль, промойте в ярко розовом растворе марганцовки, ножом вырежьте поврежденные участки и посыпь места срезов толченой таблеткой любого лекарственного препарата против инфекции, например
левомицетина, стрептоцида, сульфадимезина.

5. Проверьте лук и чеснок: те луковицы, что тронулись в рост посадите плотно друг к другу в ящики с небольшим слоем земли и поставьте на окно. Через некоторое время снимите первый урожай зелени.

6. Можно заняться посевом семян на бумагу. Таким способом можно высаживать морковь, петрушку, салат (по схеме 5*3 см), лук-батут, лук-порей (4*4 см), укроп, кресс-салат, тмин, кинзу, майоран, эстрагон, мяту, мелису (2*2 см), редис (4*4 см), репу, сельдерей, пастернак (7*7 см).
Бумагу с наклеенными семенами высушивают и сворачивают в рулон. Когда наступит срок посева, рулон раскатывают на грядке семенами в низ и присыпают слоем земли в 1 см.

7. В конце февраля уже готовим к проращиванию черенки винограда. Делаем осмотр, проверяя их сохранность. Сделав надрез можно определить не засох или не сгнил ли за зиму черенок.

8. До конца февраля надо посеять землянику на рассаду (см.
ЗДЕСЬ).

9.Конец февраля это уже можно сказать начало нового дачного сезона. В это время нужно начинать высев семян овощных культур и цветов.

У землянике они теряют всхожесть за два года.

Ростки у землянике очень тонкие, нежные и в начале своего развития легко поражаются грибковыми болезнями. Перед посевом почву надо прокалить в духовке или микроволновой печи. Кстати, в обычную огородную или покупную землю сеять землянику нежелательно. Лучше всего приготовить грунт самим. Идеальный вариант – смесь песка, садовой земли и перегноя(3:1:1). Под рассаду лучше использовать прозрачные пластиковые контейнеры – на них хуже приживается плесень. Перед посадкой емкости тщательно вымыть и обеззаразить – протереть крепким раствором марганцовки.

Процедура такая: почву насыпают в контейнер, не досыпая до края 2 см. Сверху плотно набивают снег (вровень с краями), на него раскладывают семечки и ставят на нижнюю полку холодильника на три дня. Снег постепенно будет таять и утянет семена в почву – как раз на нужную глубину. После того как семена постояли в холоде, контейнер достают и ставят в теплое место.

Семена земляники всходят долго – до 30 дней. И все это время почва должна быть постоянно влажной. Поэтому ёмкости (если они без крышки) лучше всего закрыть пищевой стрейч-пленкой. Раз в день её нужно снимать и вытирать со стенок контейнера капельки влаги. Окончательно снимают пленку, когда у всходов появятся 2-3 пары настоящих листочков. Обычно влаги, которая попала в почву от растаявшего снега, хватает до всходов. Но если земля начала пересыхать, ее надо увлажнить. Причем, в воду надо обязательно добавить любой противогрибковый препарат (согласно инструкции).

Семена земляники прорастают на свету. Зимой очень короткий день, и солнечного света не хватает. Поэтому посевам нужно обеспечить дополнительную подсветку. Идеальный вариант – специальная фитолампа, если её нет - сгодится люминесцентная. Подсвечивать посевы земляники надо до 12 часов в сутки (лучше всего с 8 утра до 8 вечера).

Если вы обнаружили на поверхности почвы или на стенках горшка зеленый, бурый или белый налет – срочно его удаляйте. Для начала очаги заражения нужно тщательно протереть бумагой или ватой, смоченной в марганцовке. Затем пролить почву противогрибковым препаратом.

Всходы у земляники очень нежные. Удобнее всего поливать из чайной ложечки. При этом важно не перелить землю, иначе рассада может заболеть черной ножкой.

Когда видишь землянику первый раз, не сразу веришь, что это она. Дело в том, что у взрослого растения длинного стебля не бывает – он укороченный, а листья растут как бы от самой земли. А вот у молодой землянички стебелек есть. Но когда листья начинают набирать вес, стебель ложится на землю и пускает дополнительные корешки. Этого момента лучше не ждать, процесс можно ускорить, если подсыпать почву по самые семядольки. Земляника быстрее пустит новые корни и станет лучше развиваться.

Когда на молодых саженцах появятся 3-4 пары настоящих листочков, саженцы распикировать в отдельные емкости. Стаканчики лучше брать прозрачные – в них проще отследить влажность почвы. При пикировки рассады старайтесь не засыпать точку роста.

Начиная с апреля рассаду земляники надо выносить на балкон на пару –тройку часов. Но при условии, что температура воздуха не ниже 0С. А в мае, когда становится совсем тепло, молодые растения можно оставлять на открытом воздухе на ночь. После такой закалки рассада прекрасно приживается в открытом грунте.

Ремонтантные сорта – Альпийская, Али-Баба и Барон Солемахар – можно выращивать дома в горшках. И тогда урожай у вас будет зимой.

1. В начале марта следует посеять на рассаду перцы, баклажаны и высокорослые томаты, если вы не успели сделать этого в конце февраля.

2. byЕще можно посеять на рассаду корневой и черешковый сельдерей.
k
3. Посейте в середине марта на рассаду семена петунии, львиного зева, немезии, хрустальной ромашки и других, долго растущих цветов с мелкими семенами.

Чтобы семена простимулировать, накапайте из пипетки на них раствор «Циркона» (4 капли на полстакана воды). Мелкие семена не засыпают почвой! Им для всходов нужен свет. Емкости с семенами поставьте в завязанном пакете сразу в теплое место. Всходы мелких семян нельзя поливать водой сверху! Для полива используйте шприц, иглу которого следует воткнуть в почву.

4. В конце марта посейте семена бархатцев и астр, присыпав их почвой на 0,01 м.

Почву уплотните ложкой. Накройте пленкой и поставьте в теплое место. Почва для астр должна быть предварительно пропарена или хорошо полита раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить споры гриба-возбудителя черной ножки. В дальнейшем при пикировке рассады новая почва тоже должна быть пролита «Фитоспорином» или ХОМом.

5. Подготовьте к посадке лук-севок.

Примерно за месяц до посадки лука-севка, в конце марта, посадочный материал, хранившийся в холодных условиях при температуре около 0°С, перенесите в теплое помещение. Отпотевшие луковицы просушите при температуре 30°С в течение 2-3 дней, чтобы избежать возникновения плесени. Затем храните лук до посадки при 18-20°С. Заболевшие луковицы выбросите, а те, что тронулись в рост, выложите в неглубокую емкость с небольшим количеством слегка увлажненного грунта или просто песка и поставьте в светлое место. Через пару недель у вас будет молодая зелень.

6. В конце марта следует навестить участок, чтобы сделать санитарную обрезку, подготовить канавки для отвода лишней воды при таянии снега.

7. Сгребите снег на землянику и малину.

8. Если на овощных грядках лежит снег, посыпьте их золой или торфом и накройте прозрачной пленкой. когда снег под пленкой растает и появятся первые сорняки, откройте грядку, срежьте секатором сорняки и оставьте так на сутки. Затем снова накройте грядку - итак повторяйте несколько раз. Перекопку такой грядки можно производить только на глубину 7 см.

9. В конце марта можно провести подзимний сев.

Грядки к такому посеву готовят с осени, делают на них ребром доски борозды. С осени же готовят мешок сухой почвы и оставляют на веранде.
Сметите снег с такой грядки. Хорошо полейте горячей водой из чайника по бороздам. Посыпьте борозды золой (кроме тех, где будете сеять морковь, иначе она будет многохвостой) и сейте в них семена. Чтобы посевы не загущались, надо приготовить смесь из одной чайной ложки семян, одной чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и половины стакана мелкого просеянного песка (или спитого чая или кофе из пакетиков) и сеять как «солить» в борозды. Сверху присыпьте почвой слоем 2 см, прихлопнуть посевы доской и завалить снегом.

10. Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещем. Их надо обобрать и сжечь, иначе с набуханием почек бродяжки выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.

11. Почву под кустами накройте картоном или черным материалом, чтобы не дать выйти после зимовки вредителям.

12. Если стволы деревьев сильно заселены лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижения 7—10%-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка на 100 мл воды). Стволы можно опрыскать или обмазать кистью. Через три дня лишайники сами свалятся со стволов. Всего этого ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение: вы можете обжечь проснувшуюся кору и почки, чем нанесете дереву или кусту большой ущерб — оно может даже погибнуть.

13. Проведите первое опрыскивание сада против вредителей.

Опрыскивать деревья лучше, когда установится температура +5 °С. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой обмен вредителей, проникнув через их хитиновый покров, и погубит их. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно.

Раствор для опрыскивания можно приготовить из золы: 4 стакана золы залить 1 литром кипятка и через сутки добавить 9 л холодной воды, перемешать процедить и опрыскать.

14. Если сошла осенняя побелка, можно побелить стволы при температуре не ниже +6. Лучше использовать водоэмульсионную краску для наружных работ.

15. Подкармливайте птиц, а дома разложите приманку для мышей. Можно использовать Шторм, Клерат, Зерноцин, Гельдан или просто сделать смесь из 1 части цемента, 1 части сахара и 2 частей муки. Разложить по блюдцам, капнуть пару капель нерафинированного подсолнечного масла и расставить угощение вдоль плинтусов.

Как правильно подкармливать сад

Чтобы микроэлементы, содержащиеся в удобрении, действовали максимально эффективно, их необходимо "грамотно" вносить в почву. Есть несколько "хитростей", которые помогут полезным веществам без труда добраться до корней растения:

1. По периметру приствольного круга дерева (на расстоянии 1-2 м от ствола) выройте борозду глубиной 20 см. Удобрение в жидком виде равномерно влейте в борозду и засыпьте почвой.
2. В 1,5-2 м от ствола по кругу выкопайте 8-12 небольших ямок (лунок) глубиной 15-20 см, удобрения разложите по лункам, засыпьте землей.
3. При подкормке кустарников распределяйте жидкое удобрение по периметру проекции кроны куста.

Вашему вниманию – таблица-календарь внесения удобрений для плодоносящего сада по месяцам:

Для удобства гранулированные и порошкообразные  удобрения можно отмерять при помощи спичечного коробка. Вот примерное количество различных минеральных удобрений в 1 коробке:

Чтобы правильно удобрять сад, запомните простые правила подкормки растений:

• из-за свойства значительно повышать кислотность почвы, калийные удобрения нужно вносить вместе с доломитовой мукой или известью-пушонкой (так называемыми "раскислителями");
• внося гранулированное удобрение (например, аммиачную селитру), заделывайте его в почву, а не просто рассыпайте по поверхности, иначе микроэлементам будет сложно приблизиться к корневой системе;
• выбирая азотную подкормку, отдайте предпочтение группам аммиачных удобрений, а не нитратных: нитраты мешают усваиваться фосфору, в то время как аммиак, наоборот, помогает.

Если при посадке деревьев и кустарников вы заправляли почву достаточным количеством удобрений, то первые 2-3 года сад можно не подкармливать. Тем не менее будьте бдительны и при "подозрительных" переменах примите меры по защите и борьбе с вредителями и болезнями:

В конце зимы и начале весны все внимание садовода должно быть направлено на борьбу с вредителями, которые остались зимовать на растениях еще с прошлого сезона. Как только установится подходящая для этого погода, наступает пора проветривания и снятия укрытий с молодых деревьев.

Параллельно с этим начинаются и санитарные мероприятия: обрезка сухих и поврежденных ветвей, удаление мха и лишайников, уборка участка. Очистите приствольные круги от мусора, травы, листьев и прорыхлите их.

Опрыскайте деревья от вредителей.

Многие вредители зимуют в трещинах коры, их сложно истребить. Против них используйте специальные препараты, например, Профилактин Лайт. Это средство можно применять при температуре воздуха не ниже 4°С. Растения опрыскивают ранней весной до распускания почек.
Препарат разрешено применять на яблоне, груше, айве, сливе, вишне, черешне, алыче, винограде, смородине, крыжовнике, декоративных кустарниках. Он работает против зимующих стадий вредителей – щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, листоверток.

Самыми первыми в саду просыпаются, как это ни печально, возбудители монилиоза, фитофтороза, парши и лишайников. Именно от них нужно защитить деревья до того, как на них распустятся почки. Поскольку для профилактики этих заболеваний используют агрессивные препараты, их стараются применять как можно раньше, чтобы химические вещества успели выветриться прежде, чем растения вступят в период вегетации. Точных сроков первой обработки нет, ориентироваться нужно на погоду в вашем регионе и состояние растений. Почки на деревьях и кустах набухли, но еще не раскрылись? Можно приступать, даже если почва местами еще не оттаяла или на участке есть снег.

До распускания почек проводят обработку исключительно против болезней. Вредители, которых вы не смогли устранить в процессе "подготовительной уборки", к этому времени еще не успеют проснуться.

Лучшее время для обработки против болезней – период, когда воздух начал стабильно прогреваться до 5-7°C. Однако если вы заметили, что земля еще не успела оттаять, а почки на деревьях и кустарниках уже набухли, не откладывайте дело в долгий ящик – дождитесь ясной и безветренной погоды и проведите обработку. Провести обработку можно одним из трех препаратов на выбор:

• 3%-ная бордоская жидкость;
• 2%-ный раствор медного купороса;
• хлорокись меди (40 г на10 л воды) или промышленные препараты на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ, Хомоксил, а также химические фунгициды: Дискор, Плантенол, Прогноз, Скор, Чистофлор, Хорус и др.

Между первой и второй обработками сада должно пройти не менее 15, а лучше 20 дней. За это время почки могут раскрыться, а помимо болезней в активную фазу переходят насекомые-вредители. Яблонный цветоед, грушевая листовая галлица, трубковерт вишневый, почковая моль, долгоносик, почковый клещ и даже тля просыпаются одними из первых, сразу после того, как сойдет снег и прогреется верхний слой почвы. Покидая свои укрытия, вредители стремятся на деревья и кусты и буквально сразу начинают размножаться, увеличивая свою численность. Остановить их может только своевременная обработка, которая должна уничтожить перезимовавших особей.

Делать это желательно во вторую-третью декаду апреля (по зеленому конусу), но точно до бутонизации деревьев. Для обработки подойдет любой проверенный инсектицид, например, Авант, Актара, Алатар, Алиот, Аполло, Герольд, Инта-Вир, Искра Золотая, Кинмикс, Шарпей, Командор, Каратэ, Кинмикс, Кораген, Неофрал, Суми-альфа, Ци-Альфа, Фьюри и др.др.
После того как приготовите раствор по инструкции с упаковки, добавьте в него 5 г борной кислоты на 10 л воды.

Когда на деревьях завяжутся бутоны (ориентировочно с конца апреля до середины мая), нужно провести ещё одну, комплексную обработку. Приготовить смесь для нее не так просто, как для предыдущих, поскольку желательно использовать препараты разного действия, чтобы защитить деревья от насекомых, клещей, грибков и бактериальных болезней.
Для того чтобы получить максимально действенную смесь, приготовьте следующее:

• 2 л раствора противогрибкового препарата (Алирин-Б, Фитоспорин-М, Гамаир, Глиокладин и т.д.);
• 2 л раствора инсектоакарицида (Актара, Актеллик, Вермитек,Каратэ, Поло, Форс, Энжио и т.д.);
• 2 л раствора регуляторов роста, средств для повышения иммунитета и антистрессовых (Бутон, Гиббереллин, Эпин, Эпин-Экстра);
• 2 л раствора борной кислоты (1 г препарата на 2 л воды).
После того как все растворы будут готовы, слейте их в одну емкость и добавьте 2 л чистой воды, чтобы у вас получилось 10 л рабочего раствора. Используйте его в тот же день, не храня.

1-2%-ный раствор медного купороса (100-200 г медного купороса на 10 л воды).

Хорошо подкормленные и своевременно увлажняемые деревья обладают достаточной сильным иммунитетом для того, чтобы противостоять патогенам. Однако в условиях влажного лета, когда возбудители многих грибковых заболеваний проявляют себя особенно активно, порой приходится снова браться за опрыскиватель.

Кроме того, летом на смену вредителям, атакующим цветки, завязи и сочные листочки, приходят те, кто питается наливающимися молодыми плодами.

Главная сложность заключается в том, что в это время к химическим препаратам лучше не прибегать. Впрочем, даже разрешенного "арсенала" средств будет достаточно, при условии, что вы провели все основные обработки в начале сезона.

Летом и до конца периода сбора урожая на первый план выходят биологические препараты. Применяют их по мере необходимости для лечения болезней или борьбы с вредителями.

Обработка сада от болезней - Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Споробактерин и др.

Обработка сада от вредителей - Инсетим, Лепидоцид, Мадекс Твин, Фитоверм и др.