Патиссоны |
 очень любит внесение дополнительных питательных веществ в почву, больше предпочитает азот. Выращивать патиссоны можно двумя способами: либо сразу высевать семена в грунт, либо высаживать предварительно выращенную рассаду. Высаживать рассаду нужно в 1 или 2 ряда, а расстояние между растениями должно быть 60-70 см. В отличие от кабачков, патиссоны более теплолюбивы и очень боятся заморозков. В период формирования плодов их нужно обильно поливать теплой водой, стараясь, чтобы вода не попадала на листья. Прищипывать куст патиссона нет необходимости, но если он все же сильно разрастается, то можно каждые 4-5 дней удалять пару старых листьев. Сами плоды патиссонов лучше отделить от земли дощечкой, иначе они могут загнить. Корни патиссона находятся близко к поверхности земли, поэтому не следует ее рыхлить и окучивать, чтобы не повредить их. |
Метки: патиссоны |
Грецкие орехи |
|
||||
|
Метки: грецкие орехи |
Без заголовка |
Так повелось у российских ботаников, что все тыквенные растения с вьющимся травянистым стеблем и плодами зеленого цвета, которые употребляют в пищу в недозрелом виде, принято было называть огурцами. Это не сорта одного вида, а совсем разные виды большого семейства растений. Некоторые наши огородники уже попробовали выращивать эти заморские овощи у себя на даче, вкусив тыквенного разнообразия, и поняли, что уникальность соленых огурчиков — не более чем миф.
Ангурия, или антильский огурец, происходит из Южной Америки. Плоды весом 30-50 г зеленого цвета и имеют овальную форму (5 см длиной, 3-4 см в диаметре), к семенной спелости желтеют.
Они покрыты крупными шипами. Для засола и маринования используют завязи. По вкусу они напоминают огурец.
Вьющийся тонкий и хрупкий стебель сильно ветвится. Растение в длину достигает 2-3 м, цветет многочисленными мелкими желтыми цветками.
Момордика огурец, или желтый огурец, выращивают в Индии, Индонезии, Бирме, Южном и Восточном Китае, в Индокитае. В пищу используют недозрелые, еще зеленые плоды, по форме и размеру похожие на огурцы, но с большими бугорками. Они слегка горьковаты, но приятны на вкус. Очень хороши в засоле и мариновании, а также обжаренные в масле. Завязи момордики огурца размером 3-6 см промывают в соленой воде, чтобы удалить горечь.
Созревая, плоды становятся оранжево-желтыми, иногда белыми. Когда семена созревают, плоды раскрываются со стороны вершины, и семена вываливаются.
Растение однолетнее, вьющееся, с тонким стеблем. Главный стебель достигает длины 2 м и более. Благодаря цепким усикам тонкий стебель легко поднимается вдоль опоры. Поэтому растение можно использовать для устройства зеленых беседок. Мужские цветки крупнее женских. Момордика очень декоративна и во время цветения, и при созревании плодов.
В Индии растет и многолетняя момордика со съедобными плодами и клубнями.
Мандерский огурец растет в Африке, в долине Занзибар. Молодые плоды используют как корнишоны, маринуют и солят.
Чайот называют также мексиканским огурцом, потому что он родом оттуда. Кроме Мексики и Бразилии, чайот широко распространен в Китае, Индии, Индонезии. И по праву, ведь это тыквенное растение дает человеку в пищу «и вершки и корешки». Над землей чайот образует плоды, напоминающие кабачок. Еще молодыми их употребляют для салатов, солят, маринуют, варят и фаршируют. В Мексике из них также делают цукаты. К съедобным «вершкам» относятся и молодые побеги: их едят как шпинат или спаржу.
Плодоносить чайот начинает через 3-4 месяца после посадки и в первый год жизни может образовать 60-80 плодов. А на следующий год это многолетнее растение образует уже 200-300 плодов. Дальше больше — до 1 тысячи с растения! Необычайная плодовитость! Вес одного плода — от 30 г до 1 кг, чаще 200-300 г.
Под землей на корнях, начиная со второго или третьего года жизни, чайот образует клубни весом до 200 г, вполне заменяющие картофель. Одно растение наращивает до 50 кг клубней. Правда, получить этот урожай можно только там, где растение зимой не вымерзнет.
Чайот, как и огурец, — травянистое растение, но многолетнее. Продолжительность его жизни — около 20 лет. Растение мощное, стебли лианоподобные, поэтому выращивают чайот его с помощью шпалер или подпор. Листья по форме и размеру напоминают огуречные.
Плоды грушеподобные, без жесткой кожицы. Окраска разных сортов чайота от белой до темно-зеленой. Семя только одно, но очень крупное, занимающее до четверти объема плода. Оно не отделяется от мякоти, потому для посадки используют весь плод.
Трихозанта, или змеиный огурец, распространен главным образом в Индии и Индонезии. Молодые зеленые плоды размером до 10 см нарезают ломтиками и употребляют как огурцы или в вареном виде подобно спаржевой фасоли. Созревая, плоды желтеют, вырастают до 1 -1,5 м, оставаясь довольно тонкими (4-5 см в диаметре), и часто изгибаются, как змеи.
Трихозанта — растение однолетнее, быстрорастущее, с вегетационным периодом 90-100 дней. Стебель тонкий, а листья крупные, 3-7 лопастные. Культуру змеиного огурца ведут на шпалере или подпорках. В Индии, чтобы получить более прямые плоды, к концу каждого, начиная с завязывания, подвешивают небольшой камешек.
Циклантера, или перуанский огурец, происходит из Мексики и Центральной Америки. Разновидность, которая получила такое русское название, популярна в Перу, потому что перуанцы — большие любители острого вкуса. Ведь плоды циклантеры по вкусу напоминают одновременно и перец, и огурец. Они мясистые, овальные, суженные с обоих концов. Плоды употребляют в пищу, когда они еще не достигли половины своего окончательного размера. Тогда они зеленые, но по мере созревания светлеют.
Аджур, тарра — так называют близкого родственника дыни, плоды которого употребляют в пищу только в виде 5-7-дневных завязей. Они палицевидные или серповидно изогнутые, длиной 15-20 см, на вкус даже более приятны, чем огурец, с хрустящей освежающей мякотью. Подобным образом в Иране, Афганистане и Средней Азии употребляют в пищу древнюю культуру — дыню змеевидную.
Такако — тыквенное растение из Коста-Рики со съедобными плодами 4-6 см длиной и 2-3 см в диаметре. Эти «огурцы» снабжены шипами на вершине. Каждый плод такако образует по одному семени.
Кукумеропсис растет в тропической Африке. Его съедобные плоды напоминают обычные, но крупные огурцы (примерно 30 см в длину и 10 см в диаметре). Семена содержат масло, которое употребляют в пищу.
Метки: огурцы |
Огурцы,нехватка МАГНИЯ |
Магний(Mg) —входит в состав хлорофилла (зеленого пигмента), фитина (вместе с фосфором), который накапливается в семенах и других веществ, и не может быть заменен.
Основные причины
Важный момент!
Недостаток магния часто отмечается при высоком содержании калия, так как они являются антагонистами и востребован культурами с большим выносом калия, поэтому необходимо их совместное внесение в соответствии с нормами и потребностью
Признаки магниевого голодания в первую очередь проявляются на старых листьяхи распространяются от нижних листьев к верхним.
Магний необходим в течение всего периода роста и развития растений и сбора урожая, в основном симптомы дефицита появляются в период сильной нагрузки плодами и в период начала их созревания. Потребление этого питательного вещества очень быстрое, и растение даже при внесении повышенных доз не успевает его быстро усвоить
Потребность в магнии у разных культур неодинакова и выносится с урожаем примерно 1–5 гр. с одного квадратного метра. Много магния необходимо растениям томата, огурца, картофеля, свеклы, капусты и гороха.
Метки: огурцы |
Подкормка огурцов |
 После появления двух первых листочков (или через 5 дней после высадки рассады), чтобы огурцы быстрее росли, а листья у них были крупные, вносят комплексное минеральное удобрение: растворим, акварин, кемиру-универсал или нитрофоску (1 ст. ложка на 10 л воды). Желательно в ведро с питательным раствором добавить 1-2 стакана разведенного коровяка (1:10), БИУДа (1:20), птичьего помета (1:20). В период плодоношения проводят подкормки разведенным птичьим пометом (1:20), сброженной травой, добавив в них мочевину и сульфат калия (по 1 чайной ложке на 10 л). Питательный раствор льют в борозды глубиной 10 см, удаленные от растений на 15 см. Затем еще влажную почву посыпают древесной золой и рыхлят. В этот период также полезно поливать огурцы раствором марганцовки розового цвета. Иногда огурцам требуются дополнительные подкормки минеральными удобрениями. |
Метки: огурцы |
Уход за огурцами в открытом грунте |
|
Многие пишут,чтоб развить корневую систему,нужно при рассадном методе подсыпАть СВЕРХУ землю-грунт, но я буду сажать СРАЗУ В ГРУНТ,так мне нужно сажать семена на 2 см в грунт,но оставить место,чтоб потом была возможность подсыпать земельки сверху и тем самым развить корневую систему. А всего нужно сделать 3-4 подсыпки. Сажать в шахматном порядке по обе стороны от "огородной сетки",с растоянием 40-50 см,в лунку по 2 семени,которое будет слабее удалить. В траншейку глубиной 30 см насыпать землю-перегной-опилки смешать с 3 стакана золы+ 3 ст.ложки суперфосфата+ 3 чайн. ложки мочевины, затем пролить р-ром медного купороса 1 чайн. лож. на 10 литров воды. Потом 2-3 см земли, семена,потом землей прикопать и накрsnm клеёнкой.  Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3-5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 ст. ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах. До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом в 10 дней. Первый раз 10 июня: на 10 л воды добавляют по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата или 2 ст. ложки удобрения «Кормилец». В каждую подкормку на лунку необходимо 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают трижды с интервалом в 10-12 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски. Во вторую подкормку на такое же количество воды добавляют 1 ст. ложку мочевины, 3 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку сухого порошка гумата натрия. Порошок надо предварительно замочить в горячей воде. Третья подкормка: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку азофоски. Норма расхода раствора удобрений - 2 л на лунку. Подкармливать и поливать огурцы нужно в 10 ч утра. Плети огурцов формируют до 1-1,2 м, затем верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40-50 см. Поливают теплой водой (24° С) в лунки до плодоношения по 2-3 л 2 раза в неделю, а во время плодоношения по 3-4 л 3 раза в неделю. Урожай при посадке на грядке из мусора бывает выше, чем на обыкновенных. Кроме того, при таком способе полив проводят только в лунки, нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия по уходу за огурцами в открытом грунте, как рыхление, подсыпки, а плети огурцов, находящиеся поверх пленки, всегда чистые. Коровяк заменяют концентрированным раствором «Идеал» (бутылка 0,5 л на 50 л воды, поливают по 3-5 л на 1 м2). Выращивание огурцов в открытом грунте. Советы по уходу за огурцами в открытом грунте. На квадратном метре грядки оставляют не более 2-4 растений огурца (в зависимости от сорта гибрида). Например, сорт Муромский - на 1 м2 высаживают 5-6 растений. Если сорта огурца коротко-плетистые, сильно не разрастаются, то их не формируют. Если хне сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, Т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигнет длины 80-10 или 100-120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40-50 см. Например, сорта F, Клавдия, Маринда - на 1 м2 высаживают 2 растения. На всех боковых побегах первого порядка (40-50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15-20 см. Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают. Если на боковых побегах много мужских цветков (пустоцветов), а женских завязей нет, то причиной может быть загущенная посадка. Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности. В открытом грунте на грядке обычно растения огурца не подвязывают. Однако все же лучше их подвязывать на 60-70 см и выше, так легче будет бороться с вредителями и болезнями. Обычно пустоцветы бывают только на огурцах пчелоопыляемых сортов. На самоопыляемых огурцах одни женские цветки, а пустоцветов не бывает. |
Метки: огурцы |
Тайны выращивания огурцов. |
1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или
дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя
рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи
поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту
растений.
2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка
окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить
поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию
поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У
основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет.
Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.
3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.
4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист,
это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать
острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и
следующим, еще не развернувшимся листом.
5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с
огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они
защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на
открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.
6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.
7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее
образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а
необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки.
При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе
они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.
8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению
паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о
постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а
теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно
тщательно мойте перед употреблением.
9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а
также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с
лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в
коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше
подогретой водой.
10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за
резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое
похолодание с холодными дождями.
Высокий урожай огурцов
Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста.
Этот урожай будет в 6 раз выше обычного!
Из опробованных сортов самыми лучшими оказались:
"Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".
Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху
добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их
высоты на 3-4 см, высаживать семена через 3-4 см на глубину 1-2 см.
Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место.
Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.
По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью.
Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли.
Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много
пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут
дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а
значит и мощь всего растения !
Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это
делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка.Рассаду отделяют друг
от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек).
Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста
растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или
горшочки.
Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.
Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри
загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно
траншеи насыпьте перегной 5-7 см.
До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой. Высадка
рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно
траншеи (на перегной).
Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где
четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в
пакете).
Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с
суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте
соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и
полейте.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали).
Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую
поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так
желтеют.
Преимущества метода:
Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95.
При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в
траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала,
потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения.
Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !
Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов
Пустоцветы
на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление
которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно
распространенное.
Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.
Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков.
Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими.
Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся.
Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками
укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго -
2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой
крышкой или пленкой.
Затем семена отмывают и сушат при температуре +35...+40 °С. В процессе
сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания.
Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.
А теперь об огуречных секретах.
На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет.
Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк.
Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и
женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет
как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у
всех сортов!).
Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом
(тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми
цветами, имеющими завязь.
Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать
его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это
мужской огурец, а к квадратной - женский.
В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во
втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные,
женские огурцы.
Но и это еще не все.
Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь.
Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется.
Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней
части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника
бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.
Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать.
И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике.
Как говорится, доверяй, но и проверяй!
Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян 
Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является
уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена
быстрее теряют всхожесть.
Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить
2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с
плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек.
При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают
влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую
или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена:
если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть.
Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян.
Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С.
Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.
Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами
Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу?
Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см.
В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который
уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или
листья.
Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас,
покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3
недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду.
Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие.
Семена - перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60
градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10
часов выдержите при температуре +20...22 градусов.
Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см.
Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно
подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата
калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5
погонных метра.
В теплые дни пленку необходимо приподнять.
Всегда более урожайны растения, выросшие из полновесных, крупных семян.
Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов,
погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной
соли.
Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.
Как получить ранние огурцы
Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля - 5 мая.
В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для
этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в
канавки шириной 50 см, глубиной 30-35 см и засыпают 20-сантиметровым
слоем почвы.
Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.
В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать.
Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов.
Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в
пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под
растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.
Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков -
разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда
растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15
соответственно).
Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды
растворяют 10 г - аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г -
суперфосфата, 15 г - сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов
аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г -
сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния.
На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.
Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало.
Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций.
Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.
Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку.
А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают
на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под
вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру
и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по
часовой стрелке через 1-2 междоузлия.
Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию.
В зависимости от этого вносить поправки в подвязку.
В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и
двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.
Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на
постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в
зависимости от сортового состава).
Собирают плоды утром.
Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо
увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер
или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра
подвесить.
Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.
Метки: огурцы |
Огурцы в мешках |
1000 огурцов на одном квадратном метре
хочу поделится своим опытом выращивания огурцов. Я еще давно вычитала про этот способ в какой-то книжке и вот в прошлом году попробовала. Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках.
1) Берем мешки из плотного полиэтилена, оббемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.
2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и првязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленикими дырочками по всеи длине( я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.
3) Теперь самое интересное сажаем огурцы:3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся кармашек сажаем огурчик вертикально(у меня в каждом пакете росло по12-15шт.).
4) Полив производим через пластиковые трубочки. Я прямо в них шланг вставляла и поливала, очень удобно в жару: и листья не обожжешь и корни влажные.
Мешок должен стоять вертикально.Лучше даже выкопать небольшое углубление и туда поставить мешок
У на лето было жаркое, я поливала каждый день,а так можно и через день и через два влага там хорошо сохраняется,смотрите по погоде
Лучше брать мешок потолще, из под сахара, например, полиэтилен от солнца порвется, так же можно садть кабачки, арбузы, дыни, а для тыквы постоить домик, 60*70, с двумя потолками из сетки, и она будет виться в верх плоды на сетку
Колышки втыкать вокруг мешка, навоз перепревший.У меня мешок был высотой 1 метр, получилось 5 слоев
Лучше рассаду по одному корешку в емкость, чтобы вытрясти и сразу воткнуть, Ставите мешок, наклыдываете в него сухую траву, листья и пр. сверху несного навозв свежего или мочевину сыпите, чтобы начинало гореть, добавляте земли (трубки воткнули либо большие 2,5 литр бутылки из под водыс дырочками корлышко наверх) , где боковые прорезы посадили огурчики, выташили их наружу аккуратно, мешок разворачиваете дальше, сколько слоев, столтко бытылок, они лучше греют, бутылки водой налили, пробку закрутили, льется медленно, верхний слой замульчировали и отдыхайте, по этому принципу все можно посадить и флоксы , петунии, кромк огурцов ничего привязывать не надо, будут шорообразные клумбы в любом месте.
5) Когда огурчики подрастут до 5-6 листочков, их нужно будет подвязать, а для этого нам и пригодятся палка с вязками. Прикрепляем вязку к колышку и втыкаем колышек вокруг мешка. каждому огурчику своя вязка.
6) Для такого способа посадки лучше выбрать разные сорта огурцов. Это позволит собирать урожай с июня по октябрь, т. к. корни защищены от заморозков.
Желаю удачи!!!
Вот один из вариантов решения вопроса о том, как получить хороший урожай огурцов. А своим опытом с нами делится Людмила Николаевна Максимова, г. Воткинс:
"Огурцы я обычно сажаю в теплицу рассадой, но тут не рассчитала, и у меня осталось б стаканчиков с ростками, места которым не нашлось. Ведь густота в теплице - тоже плохо, а грядки все распределены.
Муж говорит: «Да выбрось ты эти огурцы!» А мне их так жалко, сорт хороший, да и рассада отличная. Рассаду я сажаю в большие стаканчики (0,5 л), а не в маленькие (200 г), земли в стаканчик насыпаю половину, а когда взойдут, подсыпаю, рассада не вытягивается и получается очень хорошо.
Короче, думала я, думала, и решила эти огурцы посадить... в мешки. На дно мешков положила остатки мусора с огорода, который остался после зимы, добавила перегноя. Ведро земли высыпала в таз и туда добавила золы, суперфосфата, перемешала и вывалила в мешок - у меня получилось полмешка земли. Куда же их поставить, чтобы они никому не мешали? Место нашлось в меже, где всегда много травы, а полоть некогда. Посадила я огурцы в начале мае – днем тепло, ночью прохладно. В мешке я их газетами прикрыла и верхом мешка, полила теплой водой. Муж все ходил и говорил: «Замерзнут они у тебя там, в мешках». Но ничего, огурчики не замерзли, а рассада прижилась даже лучше, чем в теплице!
Огурцы в мешках в рост пошли дружно, поливала я их часто, так как им неоткуда брать влагу, а потом смотрю – начали болеть. Ходила я около них и не могла понять, чего им не хватает?
А оказалось – влаги много! Сделала ножом дырки, прошло немного времени – и огурцы начали поправляться.
Летом замачивала траву для подкормки овощей, поливала, а не перепревшую траву складывала в мешки с огурцами. В мешке от преющей травы тепло, огурчикам моим раздолье. Подросли растения в мешках на меже - поставила палки и привязала их. Центральный побег рос кверху, а боковые – книзу. Такая красивая живая изгородь получилась!
В результате эксперимента огурцов в мешках было очень много. В этом году хочу так же в мешки посадить кабачки. Уж больно опыт понравился…"
Выращивать огурцы можно разными способами. Вот, к примеру, выращивание огурцов в мешках:
Этот метод позволяет не только сократить место, но и получить урожай зимой. Берем полиэтиленовые мешки или пакеты и полностью заполняем их грунтом. Каждый мешок горловиной вкладываем в такой же. Ложим их на бок на поддон. В верхней части мешка прорезаем три отверстия, в которые вкладываем проросшие семена. Пленку, после разрезов, до конца не удаляем, а прикрываем ею отверстия после поливов.
Благодаря прозрачности пленки можно контролировать влажность почвы и развитие корневой системы. А для того, чтобы мешки не разъзжались, можно скрепить их скотчем.
Огурец на одуванчиках
Каждый год рано весной у огородников начинается борьба с одуванчиками. Этих злостных завоевателей огородных грядок я научилась использовать в своих целях. Остро отточенным ножом для рубки капусты вырезаю одуванчики как можно глубже с корнем и закладываю в плотные плёночные мешки, которые устанавливаю вдоль сетчатого забора.Чтобы мешки не падали, закрепляю их медной проволокой. Дно мешка протыкаю в нескольких местах. Свежеубранные одуванчики переслаиваю огородной землёй и опилками, предварительно сдобренными мин. удобрениями (20 г нитрофоски на ведро). Сверху насыпаю плодородной земли слоем 10 см и высаживаю рассаду огурцов. На открытом месте мешок кладу лёжа, завязав его бечёвкой. Сбоку прорезаю отверстие, засыпаю туда землю, увлажняю и высаживаю растения. Под плёнкой в мешке создаются такие же условия, как в хорошей теплице. Корням огурца там уютно и тепло. А высаживать огурцы можно на две недели раньше, чем в открытый грунт. Но в этом случае необходимо предусмотреть зашиту от заморозков. Иногда в мешки высеваю огурцы уже в первой декаде мая, прикрыв посевы стеклянной банкой или пластиковым пакетом.
Огурцы в мешках отлично растут и плодоносят. Не нужны ни шпалеры, ни колья, чтобы подвязывать стебель и боковые побеги, ведь рядом сетка забора! Поливаю растения 2-3 раза в неделю, изредка подкармливаю. Чтобы влага сильно не испарялась, почву сверху мульчирую скошенной травой. Это предохраняет от образования корки и избавляет от постоянных рыхлений. Растения находятся высоко от земли, хорошо продуваются и поэтому редко болеют корневыми гнилями или другими грибными недугами. Плодоносят огурцы до середины сентября. За это время одуванчики в мешках почти полностью разлагаются, почва превращается в перегной, который отлично подходит для выращивания рассады томата, перца, баклажана. Пленочные мешки служат около 5 лет.
Метки: огурцы |
Опыт выращивания огурцов. |
Валентина Денисова из Тульской области делится своим опытом выращивания огурцов.  «Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов. Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам. За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой. У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок. Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком. Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный. Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна. Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги. Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними». |
Метки: огурцы |
Уход за огурцами |
Уход за огурцами включает прищипывание, прополку, полив, подкормки и подвязки на шпалеры.
После образования 5-6-го листа главный стебель огурца следует прищипнуть. Это стимулирует ветвление растения, развитие побегов с женскими цветками и увеличивает урожайность.
Влажность воздуха и поливы особенно важны для огурцов во время активного роста (июнь) и образования плодов (июль, август). Даже кратковременное пересыхание грунта во время плодообразования приводит к появлению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не устранить. Поливать огурцы следует теплой водой (холодная вода приводит к угнетению роста и возникновению серой гнили).
Для сохранения влажности почвы посадки огурцов мульчируют органическими материалами (можно даже использовать скошенную траву с газона). Мульча предохраняет почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков, а значит поливать огурцы можно будет реже, а рыхлить и полоть грядку не придется.
Корневая система огурцов нуждается в воздухе. Частые поливы уплотняют незамульчированную почву, а рыхление повреждает нежные корни. Чтобы обеспечить доступ воздуха, с помощью садовых вил в земле делают проколы на глубину 10-15 см.
При подкормке огурцов, чтобы избежать ожогов, поливайте раствором удобрения увлажненную почву вокруг растений, избегая попадания на листву. При холодной пасмурной погоде рост огурцов замедляется и корни огурцов не могут активно усваивать питательные вещества. Поэтому не следует удобрять огурцы в таких условиях.
Регулярный, частый сбор урожая огурцов способствует более обильному плодообразованию, замедляя старение растения и увеличивая урожайность. Огурцы короткоплодных сортов собирают каждые 1-2 дня, длинноплодных (тепличных) – каждые 3-4 дня.
Предотвращение проблем при выращивании огурцов
При выращивании огурцов в открытом грунте во время затяжных дождей возникает опасность быстрого распространения серой гнили в загущенных плетях растений. Хорошие результаты дает подвязывание огурцов на шпалеры: в землю вбивают метровые прочные колья, между ними натягивают веревку и подвязывают огуречные плети (как виноградники).
Иногда у высаженной рассады огурцов образуются только мужские цветки. Для стимулирования образования цветков с завязями следует прекратить полив огурцов на несколько дней, давая почве подсохнуть.
Пожелтение и опадение завязей огурцов свидетельствует о переувлажнении почвы или дефиците питательных веществ, который может происходить при загущенной посадке. В такой ситуации необходимо дать почве просохнуть и после этого подкормить огурцы раствором минеральных удобрений или золы.
Следует осторожно относиться к подкормкам огурцов органическими веществами: жидкие растворы органики могут содержать в себе возбудителей фузариоза, а растворы на основе настоя сорняков могут нести вирусы разных заболеваний (например, вирус табачной мозаики сохраняет жизнеспособность почти год).
блог Мадам Гаукас
Метки: огурцы |
ОГУРЧИКИ в 5-литровках. |
 у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (у меня было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3 + огородная земля 1/2 + зола 1/6). оставляя на 2 пальца незаполненными. В каждую сажала по 2-3 пророщенных семечка. У нас на Украине огурцы, высаживают 6 мая "на Юрия". Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10Х10см. Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат. Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали 10 12-литровых ведер.  |
Метки: огурцы |
Огурчики на хлебушке |
|
||
|
Метки: огурцы |
Как собрать урожай 20-25 огурцов с 1 куста |
Как собрать урожай 20-25 огурцов с 1 куста
Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста.Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он испытывал «Конкурент», «Нежинский», «ВИР 505», «Донецкий». Некоторые из них не уступали по урожайности «Майскому».
Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка — для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал — иначе они взойдут желтыми и хилыми.
При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ.
Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем Вы увидите много пупырышек — это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит — и мощь всего растения.
Следующая операция — пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет).
Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. ЭТО БУДЕТ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.
Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна прогреться под пленкой (неделя). Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями — это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО БУДЕТ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали.
Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА: довольно высокая урожайность — 112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период — 165 дней против обычных 95.
При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т. к. узкую траншею проще предохранить от испарения. Главное достоинство — малая посадочная площадь: 18-20 растений на 4 кв. метрах.
Метки: огурцы |
Водоёмы на даче. |
|
Метки: водоем |
МАЙДАН и что там творится(снято мобилкой) |
Посмотрите это видео на YouTube
http://youtu.be/t7FadaD_r4c
Метки: политика |
Мульчирование из слоёнок |
|
автор - Людмила Иванова. Я расскажу, как я делаю мульчирование из слоёнок. Эти слоёнки вы можете делать под помидорами, огурцами, розами, под виноградом, под кустарниками и деревьями. Возьмём розы. Вокруг роз вы укладываете сухую траву, любую, 10-15 см, только чтобы прикрыть землю. Рубить траву нельзя и утаптывать тоже нельзя. Чем пышнее ваша трава будет лежать, тем лучше туда будет проходить воздух. Этот слой травы полить с "Байкалом ЭМ1", 10 мл. на 10 литров воды. На траву вы насыпаете слой конского навоза или перегноя, не больше 5 см, только прикрыть траву. Если трава где то торчит, не надо выравнивать. Этот слой мы опять проливаем с "Байкалом ЭМ1". На конский навоз насыпаем опилки не больше 5 см, только чтобы прикрыть навоз. Вначале поливаем водой, так как опилки сухие, а потом опять "Байкалом ЭМ1". На опилки мы опять насыпаем конский навоз или перегной. Эту слоёнку отодвинуть от ствола растения на 5 - 7 см. "Байкалом ЭМ1" поливать только почву. На растения лить нельзя. Через 3 недели или через месяц повторить. Если у вас из под слоёнки вылезла трава, то вы её срубите. Трава высохнет и если её мало то добавите ещё травы и сделаете вторую слоёнку. Трава после второй слоёнки уже не появляется и полоть не надо. Почва становится очень рыхлая, копать не надо. После этих слоёнок не надо окучивать. Растения не болеют инет вредителей. Растения начинают сами себя защищать от всякой гадости. Когда погода в сентябре стояла всего +12 градусов, то на глубине 10 см. температура почвы была 20 градусов. Посадила маленький саженец винограда, он никак не рос, было очень жарко. Сделала ему слоёнку, чере з недели он вырос на 150 см и обогнал прошлогодний виноград. Ствол стал толстый и успел одревеснеть к осени. Буду рада если моя статья вам поможет. |
Метки: мульча |
МУЛЬЧА |
|
Метки: мульча |
Обрезка МАЛИНЫ. |
Обрезка малины является неотъемлемой частью осенних и весенних работ садовода. Невозможно добиться хорошего плодоношения малины не формируя куст (без обрезки кустарник начинает дичать и разрастаться по участку как сорняк).
Срок обрезки малины осенью — после завершения плодоношения. Старые, сухие, слабые и отплодоносившие ветви нужно срезать как можно ниже, под корень, до основания, так как после двух лет плодоношения они отмирают (биологическая особенность малины) и пускают только тень на молодые побеги. Сожгите срезанные ветви. Ветви малины длиной до 50 см не трогайте осенью, чтобы весной с них получить урожай. Оставьте 10 самых сильных побегов на погонный метр растений. 
После осенней обрезки, кусты малины нужно обкопать и удалить сорняки. В конце сентября-начале октября пригните ветви малины, удалив при этом все оставшиеся листочки, и свяжите с соседними, пришпильте к земле. После выпадения снега, кусты окучьте им. В этом случае под снегом растение хорошо перезимует, а то, что останется над поверхностью снега может подмерзнуть.
Удалить листья с малины можно так: наденьте перчатку и, обхватив неплотно побег, проведите снизу вверх, оставшиеся листья обрежьте секатором. Не срывайте листья, так как почки растут снизу вверх, появляется вероятность их отломать. Если листья оставить, то они закроют почки, намокнут и приведут к ожогу почек.
Весной обследуйте кусты малины, удалите подмерзшие, обломанные и больные ветви, оставьте на 1 метр ряда около 18 побегов, все остальное срежьте до основания. Подмерзшие верхушки обрежьте до здоровой почки и подвяжите к опоре. Если подрезать верхушки даже неподмерзших ветвей (на 15-20 см), то это только положительно скажется на качестве урожая.
Опора (шпалера) представляет собой элементарное сооружение из нескольких столбов высотой до 2,2 м и натянутыми между ними проволочные нити. Расстояние в высоту между нитями 60 см. По мере роста куста малины ветви подвязывают к опоре.
Постоянно следите за отросшей порослью (1 раз в 2 недели), не давайте малине разрастаться вширь. Если вы видите новые побеги из почвы на расстоянии больше 20 см от центра куста, не задумываясь, вырубайте их, перерезав лопатой подземную часть.
Отросшую вдали от середины куста молодую поросль вырубывайте. Из отросших молодых побегов (25-30 см высотой) отберите 40 сильных на 1 погонный метр, а остальные удалите. Следующей весной проведите прореживание и ждите плодов своего труда.
Метки: малина |
МАЛИНА |
Малина любит расти только на низкой плодородной почве, где достаточно влаги и света. Для этого роем канаву гряду глубиной 20-30 см и шириной 70 см. Чтобы земля не осыпалась, ограждаем шифером или досками. Здесь ширина между грядами должна составлять 70-80 см. Далее заправляем почву перепревшим навозом и высаживаем растения малины по 3-4 штуки на 1 кв. м. И после этого можем заканчивать осеннюю работу в малиннике установкой шпалеры с двумя проволоками на высоте 0,5 м и 1,2 м прямо по периметру гряды.
К следующему этапу приступаем ранней весной, когда земля просохнет от снеготаяния. Для начала засыпаем гряду свежим коровьим навозом, слоем 15-20 см. Под таким толстым пластом мульчи почва всегда будет сырой, а сорняки и мелкая поросль малины вас не побеспокоят. Чтобы результат был максимальный, навоз необходимо несколько раз подсыпать на протяжении лета.
Молодой побег малины подрезается секатором на высоте 1,5 м или 10-15 см от верхушки растения. К осени он покроется 4-5 побегами длиной до 0,5 м и больше. Чтобы зимой выпавший снег покрыл малинник, поздней осенью стоить пригнуть его к земле.
А уже весной, когда малина полностью распустится, сделайте вторую подрезку веток. В результате, на них отрастут дополнительные побеги. Они, несомненно, поразят вас своей изумительной красотой. Ведь растение будет сплошь покрыто цветками и гроздьями созревающих и спелых ягод.
И уже когда появится молодая поросль, оставьте 6-7 растений (два побега, на случай если некоторые из них все-таки погибнут). В следующем сезоне именно они будут давать урожай малины. Формировка побегов будет такой же.
И последнее: в конце лета обязательно отогните в сторону молодые растения. Тогда они не будут затенять плодоносящие кусты, а малинник вскоре порадует вас вкусным и богатым урожаем.
Метки: малина |
МАЛИНА |
При выращивании малины учитывают, что молодые побеги ее в течение первого года растут, а на второй год плодоносят и высыхают. Обновление стеблей происходит ежегодно за счет корневых отпрысков. Малина предпочитает освещенные солнцем участки, плодородные, рыхлые, умеренно увлажненные почвы, хорошо отзывается на мульчирование навозом, компостом. В то же время она отрицательно реагирует на заболачивание участка из-за чрезмерных поливов, на внесение в повышенных дозах хлорсодержащих калийных удобрений, на излишнее загущение стеблей.
Малину размножают в основном корневыми отпрысками. Выкапывают молодые побеги осенью или весной, стебли сразу обрезают на высоте 20—25 см, корни смачивают водой, заворачивают их влажной мешковиной. Транспортируют саженцы до места посадки в полиэтиленовых мешках. Молодые зеленые отпрыски малины (длиной 10—15 см), выкопанные в мае — июне, также могут быть использованы для посадки. Для приживаемости важно, чтобы у них остались корни (материнские) с небольшим комом земли. Корневые черенки (длиной 15—20 см, толщиной 2—3 мм) также укореняются, если на них имеются мочковатые корешки и почки. Ежевику размножают укоренившимися верхушками.
Размножение малины: 1— зелеными корневыми отпрысками, 2—корневыми черенками, 3— одревесневшими корневыми отпрысками.
Уход за малиной осенью
Стебли малины недостаточно зимостойки, при морозах 30—35 градусов и ниже они подмерзают. Учитывая это, осенью, до наступления устойчивых морозов (в наиболее теплые часы дня), побеги собирают в небольшие пучки, пригибают к земле и завязывают (шпагатом, тесемкой, но не проволокой), за основание соседних кустов. При этом пользуются и деревянными крючками. Эту работу обычно выполняют вдвоем. Зимой следят, чтобы пригнутые к земле пучки малины были укрыты снегом.
Уход за малиной весной
Весной во время снеготаяния отводят с участка талые воды. Как только растает снег и немного подсохнет почва, стебли малины освобождают от обвязки. При подвязке растений к проволокам, натянутым вдоль рядка, проводят санитарную обрезку: удаляют до основания поломанные, больные, лишние, загущающие стебли. Из расчета на один квадратный метр оставляют их около 20 штук. Тонкие, слаборазвитые верхушки растений слегка (на 15—20 см) укорачивают. Некоторые садоводы с целью удлинения срока созревания ягод стебли 3—4 кустов рано весной сильно укорачивают (на высоте 0,8—1 м). При этом из оставшихся почек появляются сильные боковые побеги, на которых ягоды созревают значительно позже.
ОБРАБОТКА МАЛИНЫ
Перед распусканием почек кусты малины обрабатывают нитрафеном, а за 5—7 дней до цветения опрыскивают карбофосом. Обычно под плодоносящие растения азотные удобрения вносят рано весной, как только почва освободится от снега, и перед цветением. Почву в полосе произрастания растений разрыхляют, затем мульчируют навозом, компостом, соломенной резкой (толщиной слоя 10—12 см). При отсутствии дождей растения поливают так, чтобы почва находилась во влажном состоянии, но не заболачивалась.
Если в начале июня молодые побеги растут слабо, то в полосу произрастания растений вносят водный раствор навозной жижи, коровяка, а при их отсутствии применяют азотные удобрения (15—20 мочевины на 10 л воды или на 1 кв. м площади). После подкормки поливают.
На плодоносящих участках во время прополки регулярно удаляют слабые, излишние, загущающие побеги и бережно сохраняют наиболее сильные приросты. В течение всего лета следят за состоянием растений. Кусты, у которых молодые корневые отпрыски растут ненормально (мелкие, тонкие, низкие, необычно загущенные, искривленные, с морщинистыми, буроватыми, пятнистыми листьями), выкорчевывают, так как они заражены неизлечимой болезнью — израстанием или курчавостью.
Уборка ягод
Ягоды малины поспевают постепенно. Собирают их утром после высыхания росы или вечером через каждые 1 — 2 дня. Для этих целей используют малообъемную тару. Сразу после окончания уборки урожая до основания срезают все отплодоносившиеся старые стебли, удаляют также тонкие, загущающие, больные однолетние побеги. Из расчета на 1 кв. м площади вносят 45—50 г гранулированного суперфосфата, 35—40 г сернокислого калия, 6—8 кг перепревшего навоза. Почву перекапывают (на глубину 8—10 см) садовыми вилами, затем поливают. Малину на одном участке возделывают не более 10—12 лет.
Метки: малина |
Посадка МАЛИНЫ. |
Купленные саженцы при перевозке надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте лучше сразу же прикопать. Ни в коем случае нельзя допускать длительного пребывания корней на открытом воздухе, особенно весной, в солнечную и сухую погоду. Долго хранить влажный посадочный материал в полиэтиленовых мешках тоже нельзя - это ухудшит в будущем качество растений, так как корни буреют и загнивают.
Саженец выбирайте с побегами средней толщины. Тонкий стебель лучше толстого, то есть надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам с хорошо развитой мочковатой корневой системой и одним - тремя вызревшими поверхностными стеблями, а не приобретать кусты с множеством побегов.
Неплохо окунуть корни в раствор коровяка с глиной и с добавлением биологически активных веществ. Этими веществами могут быть гуматы, Корневин, Гетероауксин и др. Перед посадкой растения обрежьте на высоте не более 35-40 сантиметров.
Сажать малину можно в ямы или траншеи, но я от посадки в ямы давно отказался. Выбрал посадку в траншеи, хотя это более трудоемко, зато вся площадь, где посажена малина, одинаково обеспечена нужными питательными элементами, что благоприятно сказывается на урожае. Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 и глубиной 40-45 сантиметров. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого малинника, а число траншей - числу планируемых рядов малины. Траншею заправляю специально приготовленной непосредственно в траншее питательной смесью. На дно кладу перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 сантиметров. Поверх навоза равномерно рассыпаю двойной суперфосфат и верхний плодородный слой почвы.
Можно внести золу, но не переусердствуйте, так как малина хорошо растет лишь на нейтральной или слабокислой почве. Азотные удобрения при посадке вносить нельзя - это чрезвычайно вредно для укоренения. Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки. Корни саженцев я опускаю в борозду и засыпаю плодородной почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями и прижались к ним.
Нужно следить за глубиной заделки саженцев. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию, а нередко и к гибели растений. В то же время недопустима и мелкая посадка. В этом случае высыхают прикорневые почки, корни оказываются близко к поверхности почвы. В засуху они не обеспечивают растение влагой, а зимой могут подмерзать. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Если перед посадкой прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, поливать нет необходимости. Достаточно хорошо уплотнить землю ногами.
Посадки сразу же мульчирую мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками, то есть любой мульчей - она хорошо сохраняет влагу и почва всегда в рыхлом состоянии.
Малина "любит" калийные и азотные удобрения. На второй год после посадки ежегодно осенью или весной вносят органические удобрения - до 5 кг перегноя (компоста) на 1 м², 25 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого калия.
При слабом росте в начале июня проводят подкормку малины настоем навоза (5:1) или птичьего помета (12:1) из расчета одно ведро на пять растений.
Ремонтантные сорта малины "выносят" из почвы большее количество питательных веществ, дозы вносимых под нее удобрений удваивают.
Можно подкармливать малину азофоской, "Экофоской" или "Кемирой" (3 столовые ложки на 10 л воды, по 1 л раствора на 1 куст).
Ежегодно из корневищ малины вырастает много побегов, которые будут плодоносить в будущем году. Можно использовать эти побеги для размножения малины, для чего их аккуратно выкапывают, пока они еще высотой 15-20 см и пересаживают на новое место.
Корни малины расположены не глубоко и в жаркую погоду могут страдать от нехватки влаги, поэтому я настоятельно рекомендую мульчировать почву в малиннике. Это может быть даже свежий навоз, покрытый сверху скошенной травой, соломой. Всё это “добро” быстро перерабатывается малиной, поэтому не ленитесь и регулярно подбрасывайте новую мульчу. И не забывайте проводить поливы, однако не перестарайтесь, при переизбытке влаги, корни малины загнивают и может погибнуть вся плантация.
Обрезка малины
Отплодоносившие стебли малины следует удалять сразу, это благотворно скажется на однолетних побегах, которые в свою очередь нужно проредить осенью, оставляя в кусте 5-7 наиболее развитых. Весной же подрезайте верхушки перезимовавших стеблей на высоту 1.5 м. Осенью этого делать нельзя, так как в срез попадёт влага, стебли растрескиваются и вымерзают. Также необходимо систематически в течении лета удалять лишнюю молодую поросль.
Борьба с вредителями и болезнями
Весной до распускания почек необходимо провести обработку малинника от болезней. Для этого можно использовать бордоскую жидкость или медный купорос в соотношении 100 г на 10 литров воды. Повторное опрыскивание проводите после сбора последних ягод.
Эффективно размножение малины корневыми черенками. Корни толщиной не менее 0,5см разрезают на куски длиной 20 см и сажают в канавки.
Срок посадки малины: ранняя весна - до прорастания почек (при весенней посадки малина нуждается в регулярном поливе в течение двух недель), осень - с середины сентября до середины октября.
Схема посадки саженцев: 2 х 0,5 м
Посадочные ямы:0,4 х 0,4 х 0,5 м, саженцы малины при посадке не заглубляют, после посадки побег обрезают до 30 см над землей.
Метки: малина |
Посадка МАЛИНЫ |
Посадку малины можно производить весной, осенью и даже летом.
Важно правильно произвести посадку и обрезать посаженные растения.
Способ посадки малины
Посадка малины может быть произведена в ямы или траншеи.
При траншейной посадке, хотя она более трудоёмка, вся площадь посадки малины одинаково обеспечивается питательными веществами, что благоприятно сказывается на будущем урожае.
Выбранный для посадки участок размечаю колышками.
Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см.
Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины.
Тщательная подготовка посадочной траншеи значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.
Траншеи для малины желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки саженцев.
Перед посадкой саженцев малины нужно освободить почву от многолетних сорняков.
Чтобы было меньше сорняков, можно междурядья застелить, например, старым линолеумом.
Удобрения
На дно траншеи можно вности перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 см.
Из минеральных удобрений используются только двойной суперфосфат (равномерно рассыпают его поверх навоза), который не перемещается в почве и наиболее очищен от тяжёлых металлов.
Если верхний слой почвы в саду достаточно плодородный, то им можно заполнить траншею, не добавляя никаких удобрений.
При посадке малины можно внести в плодородную почву только золу.
Но переусердствовать с золой не следует, так как малина хорошо растёт на нейтральной или слабокислой почве.
На щелочной почве с показателем кислотности (рН ) выше 7.0 у растений может возникнуть недостаток железа и магния, или малина может пострадать от корневого рака.
Золу желательно добавлять при посадке малины, поскольку от её внесения улучшается вкус ягод.
Рекомендую это делать и на плодоносящей плантации малины после сбора урожая, внося золу поверх почвы. |
Азотные удобрения при посадке малины вносить не только не рекомендуется, но и чрезвычайно вредно для укоренения, развития и зимовки растений.
Требования малины к почве и местоположению
В саду следует отвести под малинник светлые, защищённые от холодных северных ветров участки.
Посадочные траншеи желательно располагать по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад.
Такое расположение рядов малины имеет значительное преимущество перед другими направлениями, так как обычно в утреннее и предполуденное время солнца гораздо больше, чем позже, когда небо часто затягивает облаками.
Это особенно актуально для регионов с прохладным летом, где хоть и бывают довольно тёплые дни, но их не так много.
Малина может расти и в полутени, но плодоносить будет плохо.
В этом случае побеги будут сильно вытягиваться, а полноценно сформировавшиеся почки в основном будут размещены на не вызревших верхушках побегов, где больше солнца.
Эти почки могут погибнут зимой, или из-за чрезвычайной высоты побегов их придется удалить весной.
Наиболее подходят для посадки малины влагозадерживающие, но и одновременно хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные почвы.
Можно сажать малину также на песчаных и супесчаных почвах, но тогда обязательно каждый год нужно вносить большое количество органических удобрений и регулярно поливать растения.
На среднесуглинистых почвах в неблагоприятное лето побеги малины могут не вызреть.
Устройство шпалеры для малины
Обычно высаживают кусты малины с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м (если в каждую лунку помещают не один, а два саженца).
Или строго по шнуру, по одному растению в 30 см друг от друга.
Так быстрее заполняется ряд;
На концах рядов (а если нужно, то и в ряду) устанавливаю столбы через четыре метра.
На метровой высоте от земли натягиваю оцинкованную проволоку толщиной не менее 4 мм.
Хоть предлагают использовать новую, но ноывая оцинкованная проволока скользкая.
Привязанные к ней любой верёвкой побеги при порывах ветра скользят и сбиваются в кучи.
А если привязать побеги малины к ржавой проволоке, то побеги привязываются к ней намертво.
Привязка побегов малины делается таким образом: нужно встать рядом с ними так, чтобы проволока оказалась за побегами.
Кусочком крепкой верёвки обхватывается побег, а потом и проволока сверху и через низ проволоки выводится вновь на себя, где и связывается на узел на побеге.
Рекомендуется сразу установить наклонно по краям посадок крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге.
Ведь малина на одном месте будет расти 10-20 лет.
Одного ряда проволоки на высоте 1 м для первого года роста кустов малины вполне достаточно.
А на следующий год обязательно нужно добавить ещё два ряда проволоки.
Нижний ряд добавляется на высоте 25-30 см от земли; в нескольких местах нижний ряд проволоки привязывается к вбитым в землю колышкам (долговечнее прослужат отходы уголка или арматуры). Этот ряд проволоки служит для подвязывания пригнутых в сентябре однолетних побегов малины.
Подвязывать к колышкам нижний ряд проволоки в малиннике обязательно.
Если этого не сделать, то при привязывании малины на зиму пригнутый жгут из побегов и закреплённые на проволоке выгнет её дугой вверх.
Тогда выпавший снег не сможет хорошо закрыть побеги, а во время оттепелей снег просядет и положит побеги на землю - они могут выпреть или сломаться.
Верхний ряд проволоки в малиннике натягиваю на высоте около 1,5 м.
К средней или к верхней проволокам ежегодно подвязываю побеги малины так, чтобы побег от побега был расположен в 10 см друг от друга.
Все лишние побеги, вырезаются, какими бы хорошими они ни были.
Столбы с проволокой рядом с кустами малины как раз и составляют то, что обычно называют шпалера.
При таком размещении растений каждый куст малины располагается компактно и хорошо освещается солнцем.
Когда лучше сажать малину
Посадку малины зелёными (травянистыми) отпрысками проводят, когда они достигнут высоты 15-20 см.
Это бывает в конце мая-начале июня, когда обычно стоит жаркая и сухая погода.
Чтобы отпрыски не засохли, их нужно поливать до момента приживаемости.
Если отпрыски слишком высокие, то нужно их укоротить до 15-20 см (ведь для посадки малины нужна лишь корневая шейка с корнями и несколькими листочками или без листочков).
Выкапывать их можно только тогда, когда в подземной части уже есть молодые, активно растущие корни белого цвета.
Рекомендуется высаживать летом саженцы малины, выращенные в контейнерах.
При летней посадке малины в контейнерах саженцы хорошо приживаются и укореняются до зимы, а осенью полностью отпадает необходимость в зимнем укрытии большого количества растений - остаётся только пригнуть их побеги.
Весенняя посадка саженцев малины не имеет никаких преимуществ перед осенней посадкой.
Весной, сразу после оттаивания почвы у малины начинается интенсивное сокодвижение.
В любой момент может наступить жаркая и сухая погода, что значительно сокращает период реализации и посадки малины. Посаженные весной растения долго приживаются, так как они уже с небольшими листьями.
Начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке часто обламываются, используя питательные вещества самого растения при неработающих корнях (неукоренённая корневая система куста не в состоянии обеспечить растение водой).
В данном случае спасает только очень низкая обрезка посаженных побегов малины до почек, которые не тронулись в рост.
Не нужно бояться делать обрезку малины.
Ведь малина — это кустарник; жизнь побега обычной малины только полтора года, а ремонтантной и того меньше, только сезон. Поэтому обрезка побегов при посадке куста благоприятно сказывается на приживаемости малины.
Осеннюю посадку малины можно начинать тогда, когда растение вызреет, и тогда на корневой шейке уже хорошо видны замещающие почки.
Время вызревания саженца зависит от сорта.
Именно ко времени формирования замещающих почек у саженца малины заканчивается вегетация, то есть растение вызрело и готово к посадке.
Зимнее хранение саженцев малины
Слишком поздно осенью высаживать малину в открытый грунт не советуют - вряд ли она успеет укорениться.
Поздно приобретённые саженцы с началом сильных заморозков нужно поместить на хранение в чуть влажные свежие опилки и положить в полиэтиленовый мешок, оставив его открытым.
Для успешной перезимовки малины главное, чтобы в момент постановки на хранение у саженцев были живые корни светло-коричневого цвета.
Держать мешок с саженцами зимой нужно в холодном помещении (например, в подвале, где хранятся овощи).
Желательная температура хранения саженцев малины - не выше +4 градусов, в таких условиях саженцы неплохо сохраняются.
Только нельзя их жалеть и поливать; учтите, что зимой поливать хранящуюся в прохладе малину категорически нельзя.
Этот способ зимнего хранения саженцев малины намного лучше, чем предлагается во многих книжках.
Вот для примера одна цитата из книжки: «…для весенней высадки саженцы малины нужно выкопать их в середине октября и прикопать…». Таких ошибок в книжках немало.
Жаль, что в книгах не объясняется всё до конца; например, не объясняется, что при осенней посадке растения нужно укрыть.
А главное, что авторы книг не пишут, для каких районов написаны их рекомендации.
Все растения нужно укрывать при пересадке осенью, и ничего не погибнет.
Выбор саженцев и посадка малины
Для посадки лучше выбирать саженцы малины с побегами средней толщины; даже тонкий стебель лучше толстого.
Поэтому при покупке саженцев надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам малины с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с одной-тремя вызревшими поверхностными стеблями.
Не нужно для посадки приобретать втридорога целые кусты малины с множеством побегов.
При перевозке к месту посадки саженцы малины с открытой корневой системой надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте немедленно прикапывать.
Допускать длительное пребывание корней саженцев на открытом воздухе (особенно весной, в солнечную и сухую погоду) нельзя.
Длительное содержание до посадки влажного посадочного материала в полиэтиленовых мешках ухудшает в будущем качество растений, так как корни саженцев от влаги буреют и загнивают.
Перед посадкой полезно окунуть здоровые корни саженцев малины в раствор коровяка с глиной, добавив туда биологически активные вещества (гуматы, фосфоробактерин, корневин, гетероауксин и др.).
Саженцы малины должны быть обязательно обрезаны, без листьев. Перед посадкой побеги обрезают, оставляя не более 35 см.
Корни саженцев малины опускают в борозду и засыпают почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями малины и прижались к ним.
При посадке нужно следить за глубиной заделки саженцев малины в почву.
Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию и гибели растений.
И в то же время недопустима мелкая посадка, приводящая к высыханию прикорневых почек и образованию поверхностной корневой системы, которая в засушливый летний период не обеспечивает растение влагой, а зимой может подмёрзнуть.
После полной усадки почвы после посадки саженца корневая шейка растения должна быть на уровне поверхности почвы.
Если перед посадкой малины прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, то поливать саженцы нет необходимости. Достаточно землю вокруг саженцев хорошо уплотнить ногами.
Сразу же мульчируйте почву вокруг посаженной малины любой мульчой (мелким перепревшим навозом, торфом, древесными опилками, др.).
Мульча хорошо сохраняет почвенную влагу от испарения, и тогда почва всегда бывает в рыхлом и увлажнённом состоянии.
Укрытие осенних посадок малины
Самое главное в осенней посадке саженцев малины:
благополучно малина перезимует в первый год, если почва не будет слишком влажной, а образовавшиеся осенью молодые белые корешки не вымерзнут.
Чтобы они не погибли, нужно с наступлением холодов закрыть корневую систему саженцев малины достаточным количеством опавших древесных листьев.
Чтобы сберечь саженцы от атмосферной влаги, все сооружение рекомендуют закрыть полиэтиленовой плёнкой, натянутой на каркас.
То есть, нужно создать саженцам малины воздушно-сухое укрытие. Кто покупает небольшое количество растений, вполне может так укрыть растения.
В зависимости от погоды в конце зимы или ранней весной с растений нужно будет снять защитный полиэтилен.
Закладка малинника
В конце первого года летом проводят ревизию плантации, при которой удаляют не прижившиеся растения, а осенью на их место подсаживают новые.
Если погибло незначительное количество растений и малинник небольшой, то можно не откладывать до осени и провести подсадку малины зелёными отпрысками летом.
Весной, когда у перезимовавших саженцев малины появятся новые побеги, обрезают старый пенёк у самого грунта, не допуская его плодоношения.
Отказываясь от урожая в первый год, обеспечивается хорошее укоренение саженца и развитие сильных побегов в последующие годы.
Если малинник посажен в плодородную почву, то в первый год посадки саженцы можно не подкармливать.
Метки: малина |
Ведро МАЛИНЫ с одного куста. |
Ведро малины с одного куста
Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:
1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.
Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.
Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод.
2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период.
3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.
4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид.
5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика.
Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают.
Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.
автор Ермоловская Татьяна
Метки: малина |
Луковая коса. |
Для тех, кто ещё этого делать не умеет,
а научиться хочет...
Лук-"полуфабрикат" при этом способе вязки выглядит так:
Берём шпагат нужной длины, на концах завязываем узелки, подвешиваем и устраиваемся поудобнее
Шпагат делим пополам (по вертикали)
Первая луковица на месте, она будет служить основанием для косы
Вторая пошла...
Оборачиваем луковицу вокруг шпагата, придерживая пальцами
Затем - вокруг шейки наматываем оставшийся "хвостик"
Опускаем луковицу вниз, "до упора"
Вот так...
И так, пока не закончится шпагат..
Научила всему Алевтина http://blogs.mail.ru/mail/aglaonema5656/
А вот тут хороший мастер-класс видеоурок. Посмотрите!
http://my.mail.ru/community/agrokontakt/3398A034CDE2E35A.html
Метки: лук |
лук-САМСОН или СУВОРОВСКИЙ лук. |
 По бытующей легенде, при знаменитом переходе через Альпы армии великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, был найден в горах необычный лук со вкусом чеснока. Его употребление спасло тысячи солдат, страдающих от цинги. Очевидно, в честь этого события и был он назван в народе луком Суворова или Суворовским луком. Введен в культуру за свои ценные пищевые, лечебные и декоративные качества. Не смотря на это, большого распространения на наших огородах, к сожалению, не получил. И совершенно напрасно, поскольку он, прежде всего, является одной из первых весенних витаминных культур на огороде. Зелень лука Суворова появляется когда еще не полностью сошел снег. Вкупе с другими ранними овощными травами способен быстро и с лихвой ликвидировать витаминный голод нашего "истощенного" за зиму организма.  Лук Суворова - зимостойкое растение. Луковицы, посаженные под зиму, сохраняют жизнеспособность даже после полного промерзания и весной дают дружные всходы. Предпочитает суглинистые и супесчаные легкие почвы. Оптимальная температура для выращивания 20-25°C. Лук Суворова негативно реагирует на повышенную влажность почвы, может загнить и погибнуть. Имеет короткий вегетационный период - прорастает в апреле, цветет в мае-июне, усыхает и переходит в состяние глубокого покоя в июле. В России известен сорт суворовского лука Самсон. Лучшими предшественниками для выращивания являются огурцы, картофель и капустные культуры. Размножают лук Суворова посевом семян и посадкой луковиц (зубчиков).  Уход за луком Суворова такой же как при выращивании чеснока и заключается в умеренных поливах, рыхлении почвы, подкормках комплексными минеральными удобрениями и прополках от сорняков. Луковицы выкапывают после усыхания листьев. Хранят луковицы в сухом помещении при комнатной температуре. Выращивать лук Суворова можно и на цветочной клумбе. Не смотря на то, что лук Суворова является пищевым растением, он обладает определенной токсичностью и может вызвать аллергическую реакцию и даже отравление. В любом случае, не рекомендуется употреблять этот лук часто и в больших количествах. Врачи-диетологи считают, что безопасно и даже полезно съедать за один раз около 3 г, но не чаще двух раз в неделю. В тоже время, некоторые исследователи его свойств утверждают, что лук Суворова обладает замечательными лечебными свойствами, близкими к свойствам женьшеня.  Листьями лука Суворова сдабривают салаты и бутерброды, добавляют в супы и окрошки. Луковицы запекают, маринуют и солят. Лук Суворова ценен тем, что содержит витамина С в 4 раза больше, чем репчатый лук. Кроме того, он богат минеральными солями, фитонцидами, сапонинами, витаминами D и E. Жителями мест, где в диком виде произрастает лук Суворова, давно замечено, что он особо полезен пожилым людям и помогает им справиться со многими недугами. Ранней весной -это первое витаминное растение, которое используется в пищу, так как листья появляются как только растает снег. Листья такие мощные, что 1-2 листьев достаточно для салата для целой семьи. А луковицы трут на терке, поджаривают и добавляют при приготовлении пищи, это придает блюдам особенный вкус. Можно выращивать этот лук из-за декоративности. Его огромные шары поражают своей мощью и красотой. Семенами размножать очень долго, он зацветает на 3-4 год.А луковицами очень просто. РАЗМНОЖЕНИЕ Зубчики высаживают в сентябре-начале октября. До наступления настоящих холодов ини успевают хорошо укорениться. Глубина заделки 10-12 см. Посадки делают загущенными, высаживая по 30-40 зубчиков на кв. м. Весной, появляющиеся стрелки выламывают так же, как у чеснока, что дает увеличение размера луковиц. Посев семян  Выращивание Суворовского лука через посев семенами достаточно длительный процесс - товарные луковицы можно получить только на четвертый год. Семена высевают в конце октября - ноябре перед наступлением морозов, чтобы они не успели прорасти. Глубина заделки 1,5-2 см. Зимой семена проходят необходимую естественную стратификацию. Ранней весной уже сквозь подтаивший снег появляются дружные всходы. В первый год у лука Суворова отрастают только семядольные листочки, которые в мае усыхают. Образуются небольшие (диаметром 2-3 см) луковицы. Их выкапывают, сушат и до осени хранят в сухом помещении. В сентябре-октябре луковицы вновь высаживают. На второй год лук Суворова выпускает уже настоящие листочки и цветоносный стебель (стрелку). Луковицы становятся в два раза крупнее и распадаются на зубчики. Осенью процедуру посадки повторяют. На третий год выращивания луковицы годятся для употребления, а на четвертый год достигают своего полноценного размера - до 10 см в диаметре. Взрослое растение образует раскидистый куст из широких листьев. Цветоносный стебель высотой более 1 м (прямой, округлый, полый) заканчивается шаровидным соцветием ярко-фиолетового цвета. Семена черные, значительно крупнее чем у репчатого лука, вызревают по 3 шт в каждой семенной коробочке. (фото Зинаиды Евграфовой) блог |
Метки: лук |
лук-севок |
Перед посадкой лук-севок всегда обрабатываю соляным раствором.
На 1л. воды, 50 градусов, столовую ложку соли с бугром.
Закладываю севок и до остывания.
Не промываю заворачиваю во влажную тряпку для прорастания, ну и сажаю.
Метки: лук |
Салат с макаронами. |
Закуска Шкатулочка
Я пишу продукты те что у меня ушли, все зависит от вашей формы - их может уйти другое количество.
Метки: салат |
...И, поверженный в бою, Я воскресну и спою...И.Тальков. |
“Россия — боль моей души”
Игорь Тальков родился в день памяти Казанской иконы Божьей Матери, который теперь объявлен Днём народного единства в г. Щёкино Тульской области.
Его родители, осуждённые как враги народа, познакомились в лагере, в местечке Орлово-Розово в Сибири, где и родился старший брат Игоря — Владимир. Сам Игорь родился уже на воле.
Талантливый поэт и музыкант, он всегда подбирал музыку исключительно на слух, так и не выучив нотной грамоты. Он сам не считал своё творчество высоким искусством, он называл его лишь самовыражением. Он мечтал создать “Театр песни”, который оказывал бы реальную помощь начинающим неизвестным талантам. Но тогда Тальков, к сожалению, не имел такой возможности.
Когда в 1988 году Тальков спел песню “Россия” в программе Владимира Молчанова “До и после полуночи”, это выступление вызвало потрясение. Позднее Владимир Тальков говорил:
“Роковой для Игоря оказалась песня “Россия”. Этой композицией он подписал себе смертный приговор. Когда Тальков писал эту музыку, у него выходила из строя аппаратура, внезапно во всем квартале гас свет... После того как песня была окончательно смонтирована, ночью Игорю приснились черные руки, которые пытались задушить его”.
Эта песня была для него входным билетом на эстраду, она же стала камнем преткновения для власть предержащих. За строки
Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты могла себя отдать
На растерзание вандалам! —
его называли антисоветчиком, но в период “полугласности” не могли заставить замолчать. Это было уже не то время, когда за его смелые высказывания в адрес Л. И. Брежнева на тульской площади ему сказали: либо армия, либо тюрьма. Два года стройбата изменили в корне его мировоззрение.
«До 1989 года включительно мне приходилось часто слышать за своей спиной “антисоветчик”», — писал Тальков. Им, действительно, владел романтический антисоветизм, который был знаковой метой конца 80-х годов. Правда, певец уже тогда угадывал перевёртышей в расплодившихся антисоветчиках.
|
Метки: шлягеры |
..Белая гвардия, белая стая. Белое воинство, белая кость…. |
Метки: шлягеры |
