1. Ровные строчки

Вопрос про ровные строчки, наверное, самый частый, так что пусть будет первый. Для ровных строчек всего-лишь нужны ориентиры. Для стачных швов мой ориентир — край лапки, выровненный с краем ткани. Только за этим и слежу, за иглой не смотрю совсем. Фокус на край и вперёд.

Так шью чаще всего, получаются припуски на швы 1см. Равняю правый край лапки с краем ткани, игла по центру лапки.


Если нужен припуск поменьше, то правый край лапки также равняю с краем ткани, но иглу сдвигаю вправо (если нужен припуск побольше, то наоборот, сдвигаю иглу влево). Например, так получается припуск 7мм.


А можно ориентироваться не на самый край лапки, а на какую-то другую её часть, например на... эээ... не представляю, как это место называется, но вы видите по фотографии. Игла в это время по центру лапки. Так я шью с припусками на швы 5мм.

Если нельзя ориентироваться по лапке, т.е. если делаю не стачной шов, а, например, стегаю в середине куска ткани, то обязательно размечаю линии швов маркером, даже если нужно прострочить совсем маленький участок. И вот тогда уже слежу за иглой, выставив её по центру лапки.

2. Обмётывать или не обмётывать?

Если припуски на швы будут спрятаны под подкладкой, то я ничего с ними не делаю, т.е. «зиг-загом» не обмётываю. Но разве только в каких-то исключительных случаях, когда мне кажется, что ткань слишком сыпучая попалась, а припуски маловаты. Если же к припускам на швы есть доступ, то тогда конечно их обрабатываю: либо обмётываю «зиг-загом», либо стачиваю детали выворотным или запошивочным швом.

Выворотный шов. Детали складываю изнаночными сторонами друг к другу и прокладываю строчку на расстоянии 5мм от края.


Затем складываю детали лицевыми сторонами друг к другу и прокладываю ещё одну строчку уже с изнанки на таком расстоянии от края, чтобы припуски на швы «спрятались» внутри. Это около 7мм.


Так выглядит шов, если разложить детали. Припуски аккуратно спрятаны.


Запошивочный шов. Складываю детали лицевыми сторонами друг к другу и стачиваю с припуском бОльшим, чем обычно (около 1,5см).


Один припуск обрезаю.


Деталь раскладываю. Длинным припуском накрываю короткий, подворачиваю.


И отстрачиваю по краю.


3. Я булавок не боюсь

Эта тема обычно вызывает бурные дискуссии и много вопросов, но, да, я действительно строчу по булавкам. Булавки вкалываю поперёк строчки. Делаю это конечно на медленной скорости. Скалываю всё, кроме совсем маленьких деталей. При прохождении особо важного, «видного» места, например, при декоративной отстрочке, могу перед самой иглой булавку вынуть, так как при движении «с горки — на горку», лапка может вильнуть, но в остальных случаях строчу по ним. Удобнее вкалывать булавки головками вправо, чтобы их проще было вынимать при необходимости.


4. «Так чё, на живульку что ль зашью?» ©

Булавки, булавками, но некоторые детали приходится смётывать. Почти всегда смётываю многослойные детали, когда их нужно не просто бейкой, к примеру, окантовать, а соединить одну многослойную деталь с другой многослойной деталью. Также смётываю сложные места (всякие выпуклости и впуклости). Иногда смётываю вручную, но это когда уж совсем сложное место, а чаще на машинке. Для этого увеличиваю длину стежка до 5мм. Такую строчку очень легко распороть, потянув за конец нити. По уму, надо прокладывать намёточную строчку чуть левее или чуть правее будущей постоянной строчки, чтобы было проще её распороть, как на фотографии ниже, но такая идеальная картинка получается далеко не всегда. Так как смётываю сложные места, то и строчка там бывает юзом идёт. :-) Но в общем-то это не страшно, просто выдёргивать намётку надо аккуратнее, чтобы не повредить постоянную строчку. При смётывании скалываю детали булавками, особенно если длина строчки большая. Без булавок нижняя деталь может припосаживаться и в конце строчки окажется, что края деталей не совпали.


5. Пороть нельзя оставить

Пороть терпеть не переношу, но без этого никуда. Для успешного выполнения этой неприятной процедуры нужно обзавестись распарывателем или ножницами с острыми кончиками. Вышивальные цапельки отлично работают и чаще я, кстати, пользуюсь именно ими.

Можно пороть так, т.е. растягивать шов и захватывать распарывателем стежки, но велика опасность повредить ткань. По опыту знаю.


Поэтому лучше так и, на мой взгляд, намного быстрее. С одной стороны детали разрезать стежки на расстоянии около трёх сантиметров друг от друга.


Перевернуть деталь на другую сторону, потянуть за «хвостик» нити и вуа-ля, строчка распарывается. Легко и быстро.


6. Колтуны вы мои колтуны

Почти всегда при начале движения моя машинка накручивает с изнаночной стороны приличные колтуны. Вам такое знакомо? Этот ещё скромный, обычно бывает хуже, раза в три больше.


В тех случаях, когда это место будет спрятано под другими деталями или подкладкой, я не обращаю на это никакого внимания. Но если это место будет на виду, например, отстрочка по верхнему краю сумки, то тогда с этим нужно бороться. Бороться просто: перед тем, как начать строчить, нужно всего лишь достать наружу нижнюю нить. Для этого, держась за конец верхней нити, опускаю иглу.


Поднимаю иглу, тяну за верхнюю нить и вытягиваю с её помощью нижнюю нить на поверхность.


Отвожу обе нити назад. Всё, можно строчить. Колтунов на изнаночной стороне не будет.


7. Закреплять или не закреплять?

В начале и в конце строчки мы обычно делаем закрепки, т.е. прошиваем несколько стежков туда-сюда, у меня это два-три стежка. Раньше я закрепляла всё и вся. Но вообще, закреплять или нет, зависит от того, что шьём. Иногда это не только не нужно, но даже вредно (пока квилтами не занялась, не узнала).


Не нужно, если в дальнейшем поверх строчки будет проходить другая перпендикулярная строчка, которая не даст ей распуститься. Т.е. от того, что закрепка сделана ни горячо, ни холодно. Короткую строчку на фотографии ниже можно не закреплять, так как поверх неё перпендикулярно проложена ещё одна строчка (длинная).


А если шьётся блок для квилта с «замками», то делать закрепки не только бессмысленно, но даже вредно. Они не дадут сложиться этому самому «замку», т.е. развернуться припускам на швы в разные стороны.


8. Заметаем следы

Бывает, что закрепить концы нитей надо, но нельзя делать закрепляющие стежки (например, строчка прерывается в очень видном месте и утолщение от закрепки будет выглядеть не лучшим образом). Тогда я закрепляю концы нитей вручную. Вытягиваю «хвостик» верхней нити на изнаночную сторону, потянув за нижнюю нить.


Завязываю два тугих узелка.


Вдеваю «хвостики» в иглу, ввожу её точно в место, где заканчивается последний стежок и вывожу на некотором отдалении от строчки. Если хвостики очень маленькие, то сначала ввожу иглу, а потом вдеваю в ушко «хвостики». При этом игла не прокалывает изделие насквозь, она проходит между слоями.


Вытаскиваю иглу, вытягиваю «хвостики», хорошенько тяну, чтобы узелок «утонул». Всё, торчащие из ткани нити можно обрезать.


9. Конвейер

Чудесный приём, о котором я узнала сравнительно недавно, может год назад, когда разбиралась с квилтами. При стачивании большого количества мелких деталей не нужно каждый раз прерывать строчку, нужно просто подкладывать детали под лапку друг за другом. Во-первых, это в разы ускоряет работу, во-вторых, ткань не «жуётся» в начале строчки (для меня особенно актуально, когда, например, строчу квадраты не как на фотографии ниже, а по диагонали), в-третьих, с колтунами (см. пункт 6) приходится разбираться только один раз, в самом начале строчки.


И ещё это, кстати, очень весело. :-) Получается вот такая гирлянда. Цепочка из ниток между «флажками» образуются, когда строчишь по «пустоте». Разрезаем цепочки и готово, можно работать дальше.


10. Если техника не справляется

Бывает, что со швейной машинкой в какие-то места совсем не подлезть или подлезть можно, но получается очень неаккуратно. После пары попыток, прекращаю мучить и машинку и себя, и просто прошиваю проблемное место вручную швом «назад иголку». При шитье вручную обязательно делаю разметку линии шва.


11. Без узелков

Ну и если уж речь зашла о ручных строчках, отвечу на частый вопрос «куда прятать узелки» в начале работы при ручном шитье или стёжке. Никуда, можно шить без узелков. Приём, показанный ниже, известен всем вышивальщицам. Когда я начала активно вышивать лет пять назад и узнала про этот приём, у меня прям разрыв шаблона случился. :-) Это же надо, с детства вручную шить и не знать о таком. :-) Итак, если надо шить двойной ниткой, то надо сложить её так, чтобы на конце образовалась петля.


Сделать стежок.


Продеть нить в петлю.


Затянуть. Всё, никаких узелков, можно шить, стегать, ну и вышивать конечно.


Если надо шить одинарной ниткой, то я поступаю так. Делаю стежок и ввожу иглу в «хвостик» нити, расщепляя её.


Затягиваю. Готово, можно шить. А хвостик прячу между слоями также как в пункте 8.


Как шить из ламинированных тканей?
Как правильно гладить?

Шейте с удовольствием! И я пойду чего-нибудь дошью наконец. :-)

---

Подбираем иглы для шитья

Для шитья различных видов тканей очень важен правильный подбор иглы! Это исключит возможные неприятные сюрпризы и обеспечит необходимое качество строчки и красивый вид всего изделия в целом.

Очень часто у пользователей швейных машин возникает вопрос: почему швейная машинка начинает пропускает стежки? Причин для этого может быть много (неправильная установка усилия прокола, скорости шитья и т.д.) но мы хотим остановиться на самой распространенной ошибке начинающих – неправильном выборе иглы для шитья различных по плотности и фактуре тканей и материалов.  

Общая информация о иглах для швейных машин и оверлоков: 

Швейные машины: Во всех бытовых швейных машинах челночного стежка уже многие годы применяются иглы стандарта 130/705.

Оверлоки: Большинство недорогих бытовых оверлоков используют иглы стандарта HAx1SP, а более дорогие модели - иглы стандарта ELx705. Есть оверлоки использующие иглы 130/705.

Внимание: Оверлочные иглы отличаются от игл для швейных машин челночного стежка увеличенным размером ушка и не взаимозаменяемы.

Номера игл (размер): номер иглы обозначает толщину (диаметр) иглы в сотых долях миллиметра (например, № 90 = 0,9 мм)

Определение типа иголок для швейных машин: 

Тип иглы обозначается буквами в названии иглы. Например, игла с названием 130/705H-M предназначена для тонких плотных тканей.

Основные типы игл для швейных машин. Определяется по буквенному коду в названии иглы.

Выбор иглы в соответствии с тканью:

Тип H 

Универсальные иглы. Имеют слегка закругленное острие и могут быть самого разного размера. Диапазон размеров от 60 до 110. Универсальные иглы предназначены для шитья простых, не «капризных» тканей.

Тип H-J 

Иглы для плотных тканей. Такие иглы имеют острую заточку. Иглы используются при шитье толстого плотного материала - джинсы, саржи, брезента и т.п.

Тип H-M 

Иглы микротекс. Иглы микротекс очень острые и тонкие. Эти иглы используются для точного прокалывания микроволокнистого, тонкого и плотнотканого материала, например для шелка, тафты и аналогичных по фактуре тканей.

Тип H-S 

Иглы для эластичных тканей. На такой игле есть специальная кромка, уменьшающая риск пропуска стежков при растяжении материала и слегка закругленное острие. Игла применяется для шитья трикотажа средней плотности и синтетических эластичных тканей.

Тип H-E 

Вышивальные иглы. На вышивальных иглах имеется специальная выемка и слегка закругленное острие, а отверстие ушка несколько больше, чтобы не повредить материал или нитку. Этот тип иглы предназначен для декоративного вышивания специальными вышивальными нитками.

Тип H-Q 

Иглы для квилтинга. На иглах для квилтинга имеется специальный скос, уменьшенное ушко и округлое острие, чтобы на ткани не были заметны следы от проколов и не было пропуска стежков.

Тип H-SUK 

Иглы с округлым острием. Такая игла легко развигает нити ткани и петель и за счет этого проходит между нитями, исключая повреждение материала. Особенно хороши для шитья толстого трикотажа, джерси и вязаных материалов

Тип H-LR 

Иглы для кожи с режущим острием. Разрез производится под углом 45 градусов к направлению шва. В результате получается декоративный шов, стежки которого имеют небольшой наклон.

Тип H-O

Игла с лопастью. На этой игле имеются широкие лопасти с обеих сторон, которые при шитье оставляют отверстия. Используется при имитации французского и мережкового швов. 



Тип H-ZWI

Двойные иглы. Двойная игла совмещает в себе две иглы в одном держателе. Игла предназначена для декоративных отделочных швов и защипов. Иглы имеют три размера (70, 80, 90) и три типа (универсальные, для плотных тканей, для вышивания), расстояние между иглами отмечается на упаковке в мм (1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0). Чем выше число, тем большее расстояние между иглами. Илы 4.0 и 6.0 предназначены только для прямой строчки.

Тип H-DRI

Тройные иглы (2.5, 3.0). Игла предназначена для декоративных отделочных швов только для прямой строчки. Тот же принцип, что и двойные иглы.

Производители игл совершенствуют возможности игл для комфортного и качественного шитья самых различных тканей и материалов. Некоторые производители теперь указывают в маркировке игл только универсальное название 130/705H и отдельно обозначают тип ткани или материала, для шитья которого предназначены эти иглы например: 130/705H JEANS - иглы для всех видов джинсовой ткани соответствует типу 130/705H-J.

Для начинающих шить рекомендуем приобретать сразу наборы игл для различных тканей, например набор игл Bernina Special. 

ВАЖНО! Полезная информация:

Иглы для швейных машин имеют свой ресурс. Кажется, что игла вечная, но в процессе шитья затупляется или деформируется(стачивается) кончик иглы (особенно при шитье плотных тканей), при шитье металлизированными и жесткими нитками бысто растачивается и деформируется отверстие в игле - как результат этого с течением времени качество сточек может снизиться из за плохого прокола иглой материала и возможно появление пропусков стежков. Наиболее часто этот эффект проявляется при длительном шитье иглами для джинса(H-J) и кожи(H-LR), вышивальными иглами. Мы рекомендуем менять иглы после пошива двух-трех изделий или после 12-15 часов суммарного времени шитья, особенно если сшиваются плотные, тяжелые ткани. 

Выбор номера (размера) иглы в соответствии с сшиваемыми тканями:

Важное значение для получения красивого шва имеет правильный выбор номера (размера) иглы. Номер иглы выбирается в соответствии с сшиваемой тканью. Приводим краткие рекомендации по выбору размера и типа игл для основных видов тканей:

Легкие ткани (материал для сорочек, блузок): размер иглы 60-70, тип иглы H, H-M

Средние ткани (материал для костюмов): размер иглы 80-90, тип иглы H, H-J

Тяжелые ткани (материал для пальто): размер иглы 100-110, тип иглы H, H-J

Джинсовая ткань легкая: размер иглы 70-90, тип иглы H, H-J

Джинсовая ткань средняя: размер иглы 100-110, тип иглы H-J

Плотно тканые материалы легкие (микрофаза, шелк, тафта): размер иглы 60-80, тип иглы H-M

Плотно тканые материалы средние (саржа, брезент): размер иглы 100-110, тип иглы H-J

Тонкий трикотаж: размер иглы 60, тип иглы H, H-S

Средний трикотаж: размер иглы 70-80, тип иглы H-SUK

Грубый трикотаж: размер иглы 80-90, тип иглы H-SUK

Тонкое высоко эластичное трикотажное полотно или полотно с лайкрой: размер иглы 65-70, тип иглы H-S

Среднее высоко эластичное трикотажное полотно или полотно с лайкрой: размер иглы 80-90, тип иглы H-S

Источник: www.sewing.kiev.ua/auxpage_podbiraem-igly/