По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез — спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, — до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось — носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол рубахи.
Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца, но широкую известность получили куполообразные юбки.
Ткань для поневы ткали из крапивы, конопли и шерсти. Допускалось использовать холщовую подкладку. Пояски делали из льняных, либо крученых шерстяных ниток. Обычно они имели вид шнура, но некоторые мастерицы изготавливали гашники с тонкой тесьмой, украшая их кистями.

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое — «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю поиёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно незамужние девушки и модницы, пожилые ограничивались плоской цветной тесьмой по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного, траурного наряда»

Шерстяная юбка понева отражала достаток семьи, позволяла определить возраст и количество детей. На это указывал цвет вышивки, количество и сложность узоров, наличие дополнительных украшений.

Классификацию понев по характеру ткани и технике изготовления даст Б. А. Куфтин, пользуясь данными севера Рязанской губ. Эта клас­сификация применима к поневе вообще:

-1. Понева из легкой шерстяной ткани (тканная при помощи двух ре­мизок), черного или темносинего цвета, с клетками из белых или цветных нитей, пропущенных в утке и в основе, широко распространена у южных великорусов. Местами встречается красная расцветка фона, по которому пропущены белые, черные и другие нити, образующие клетки или шашки (Тульская, Рязанская области).
-2. Понева (тканная на 4 подножках) состоит из двойной ткани, сверху шерстяной, снизу портяной; оба эти слоя соединяются в процессе тканья один с другим сложным геометрическим узором (из портяных нитей), выступающим на лицевой (шерстяной) стороне ткани. Фон красный, с синими полосами в основе и утке, составляющими при пересечении шашки (встречается в б. Касимовском уезде Рязанской губ.).
-3. Понева из тяжелой толстой ординарной ткани с портяной основой (белой посконной ссученой вдвое нити) и шерстяным утком. Уток приби­вается так плотно, что нити основы не видны.

Имеются три разновидности поневы этого типа:

-а) тяжелая браная с узором из портяных нитей по плотной красной с синими полосами ткани;
-б) тяжелая красная с синими поперечными полосами, без браного узора; ткань этой поневы Б. А. Куфтин считает упрощением тяжелой браной ткани.
-в) однотонная синяя с красной каймой на подоле, так называемая синятка (кроме Рязанской, отмечена еще и в Калужской обл.).

Наряду с браной поневой, которую надевали как праздничную пре­имущественно молодые женщины, носили и легкую шерстяную поневу с шашечным узором красного цвета из ткани простого переплетения — «простушку». Женщина, достигшая 40—45 ле;г, обычно меняла тяжелую поневу на клетчатую «простушку»


С. А. Виноградов. «Бабы тульские», 1889

Если кто-то думает что понёвы это одежда исключительно наших прабабушек, то представьте себе насколько удобная и практичная это вещь, и возможно вы сотворите понёву для себя уже на современный лад, отлично вписывающуюся в повседневную жизнь.


Что же удобного и практичного в понёве?

С. А. Виноградов. «Баба», 1890

Этот вид одежды является оберегом для женских детородных органов - ведь благодаря ей они постоянно находятся в тепле. Так же понёва предполагает ношение нижней юбки, платья или рубахи - а когда на девице надето несколько юбок - то женская сила отлично накапливается и сберегается для нас самих и нашего единственного суженного. Понёва так же является оберегом от лишнего внимания посторонних людей, в много людном месте. А если это понёва повседневная, то отлично выполняет задачу передника.

Все кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России еще в начале ХХ века по клеткам крестьянской поневы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков — к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

А вот близкие соседи славян — скандинавы, финно-угры и балты — предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ — сзади и спереди, — соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому — «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до XVII века называлась... Мужская длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.

---

«Работать, спустя рукава» - происхождение этой поговорки напрямую связано с русским национальным сарафаном.

Очень длинный, практически полностью прикрывающий тело наряд изначально был далеко не женской одеждой, а мужской.
Первые свидетельства того, что русский сарафан стал использоваться слабой половиной, появились только к началу 17-го столетия.
Еще Петр I пытался лишить так полюбившуюся в народе деталь одежды национального статуса.

Но сарафан выстоял, и даже сегодня, спустя века, эта составляющая гардероба пользуется спросом у женщин по всему миру.
Русским народным нарядом вдохновляются и первые признанные кутюрье, вводящие аутентичный сарафан в показы своих коллекций.
✿ܓ

Откуда пришел сарафан

Родное для нашего уха слово «сарафан» имеет отнюдь
не русское происхождение.
Самое распространенное мнение лингвистов состоит в том, что корни тянутся к иранскому созвучному слову, которое переводится как «одетый с ног до головы».
Но есть еще несколько этимологических теорий, объединенных идеей заимствования из восточных либо азиатских языков.
Слово «сарапа» есть и в персидском языке, которое, впрочем, трактуется подобно иранскому.
Не снимают со счетов ученые и индийское «сари»,
означающее «отрез ткани».

При достаточной смысловой равноценности доподлинно неизвестно, какое из слов проникло в русский язык раньше, а потому и вопрос о заимствовании остается открытым.
Ясно то, что ставший русским национальным символом сарафан имел заморское родоначалие, а к нам пришел с налаживанием торговых связей с другими государствами.
И хотя сарафаны на Руси были известны с конца 13 века, носить их стали только к 15 столетию, позволив этой одежде навсегда прорасти в русский быт.
✿ܓ

Мужской наряд

Наряд княжны с откидными рукавами.


Изначально это полуплатье в пол носили вовсе не прелестные барышни.
Сарафан был элементом исключительно мужской одежды.
Часто строгие прямые сарафаны из крепкого льна можно было увидеть на воеводах.
Прообразом этого элемента гардероба считается оформившееся в России XII века одеяние в форме трапеции с длинными откидными рукавами.
Носился такой наряд лишь в кругу очень богатых людей, как правило, князей.
Шился он из парчи, бархата, шелка, надевался поверх рубахи.

Свисающие удлиненные рукава стесняли человека при выполнении какого-либо дела.
Отсюда и известная поговорка о работе спустя рукава.
Через какое-то время такое платье дошло до боярских кругов, а еще позже его переняли монашествующие.
Сарафан полюбился всем слоям населения к 15 веку, но только в начале 17-го одевающиеся через голову безрукавные платья начали носить женщины.
✿ܓ

Характер сарафана и принципы носки

В каждом отдельном регионе узнавался свой почерк национального костюма. Простолюдины, разумеется, позволить себе цельные парчу и бархат не могли.
Нужда и зародила в кругах русских рукодельниц вышивку с золотом, украшение сарафанов и рубах к ним цветной отделкой и вышивкой лентами.
Костюм, сшитый и оформленный по всем традициям, стоил недешево.
В южной России сарафан вошел в обиход лишь в 19 веке.


На тот момент самым модным по всей стране считался так называемый «круглый» сарафан.
Он еще назывался «москалём» и «москвичом».
А веком ранее в русском обществе популярным слыл «распашной»
или же «косо-клинный» фасон.
Вверху он был максимально узким, а к подолу значительно расширялся.
У самых щедрых модниц ширина низа в расправленном виде достигала 8 м.
Сарафаны украшались кружевами в золотых и серебряных тонах.
Поверх платья принято было пришивать множество пуговиц - до пары десятков на одну единицу одежды.
Зажиточные люди шили сарафаны из парчи, тафты, узорного шелка, штофа, бархата, украшая подол мехами.
Такие поистине предметы рукодельного искусства передавали по наследству от матери к дочерям, и тогда сарафан становился семейной реликвией.

Существовали и правила носки сарафанов.
Надевали эту одежду поверх одной или нескольких рубах (нижней и верхней), для достижения округлой формы поддевались несколько нижних юбок.
Молодые девушки любили щеголять в сарафанах красных оттенков, зрелые женщины отдавали предпочтение синим, коричневым и черным.
Красным был и свадебный сарафан невесты, который в зависимости от региона отличался орнаментами вышивок.
Наряд этот обязательно подразделялся на повседневный и праздничный.
А уже торжественный сарафан в зажиточных гардеробах имел свое назначение: рождественский, пасхальный, венчальный.
✿ܓ

Европейские влияния

Век национального сарафана попытался было оборвать Петр I, который целенаправленно боролся за внедрение в России европейских ценностей.
И молодого реформатора мало заботило то, что он лишает русскую культуру ее самобытности.
Государь взял и отменил сарафан. Запрет коснулся не только конкретно этого вида одежды, но и распространялся на продажу вещей с русским характером.
Отныне не полагалось носить высокие юбки, традиционные пальто и полушубки.
Тем, кто ослушается, вменялись внушительные штрафы.

По этой причине в петровскую эпоху традиционный костюм все меньше использоваться в народе.
Бедные оставили за собой право носить грубую льняную одежду.
А сарафан, как таковой, позволялся лишь попадьям.
Но уже с воцарением Екатерины II платье без рукавов возвращается в моду.
Сама императрица являлась на маскарады и костюмированные балы в традиционных русских нарядах.
Ее можно было встретить в роскошном сарафане в дуэте с расшитым драгоценностями кокошником.
Такая тенденция настолько полюбилась в высших имперских кругах, что Николай I даже составил специальный указ, которым обязывал придворных дам облачаться в платья, созданные по лекалам традиционного сарафана.

Не сдает культурных позиций сарафан и в сегодняшней моде.
К русским сарафанным образам в подготовке высоких показов обращались модные мэтры Валентино, Ив Сен-Лоран, Гуччи и т. д.
В российских же границах национальный сарафан неизменно используется не только как концертный наряд, но и любительницами аутентичного русского стиля.
Источник
Источник