-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_Суфранова

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.11.2009
Записей: 12200
Комментариев: 556
Написано: 13149

center>

Тело для тедди долл от Marina Komadey.

Пятница, 25 Мая 2018 г. 14:24 + в цитатник
Сложность: низкая
Время работы: 1 час
Материалы: бумага, карандаш, ластик, сантиметр портновский, линейка, слепок
Найди все необходимое в разделе материалы для творчества

Если вы любите загадочных и необычных кукол Тедди-долл, но не знаете, как делать для них выкройки, то сегодня я попробую в этом вам помочь. Существует множество способов построения таких выкроек, к своему способу я пришла методом проб, ошибок и другими окольными дорогами. И еще я махровый гуманитарий, не очень люблю всякие цифири и сложные конструкции, они вгоняют в тоску, поэтому мой диплом был по линии художника-модельера, а не технолога или конструктора. И поэтому все выкройки пляшут от эскизов. Если вы плохо рисуете, не пугайтесь, в сегодняшнем предприятии этого более чем достаточно. Постараюсь не занудствовать с чертежами и донести информацию в легкой, наглядной и веселой форме.

Для построения выкройки понадобятся:

- несколько листов бумаги;

- карандаш;

- сантиметр портновский;

- линейка;

- ластик;

- ножницы;

- пара иголочек, клей;

- личико будущей куклы.

Для примера я взяла слепок личика № 41 из своего магазина (фото1). Просто потому, что оно давно было расписано и лежало без дела, а показывать на примере готовой мордашки удобнее и нагляднее. Вообще лучше перед созданием выкройки иметь уже готовый расписанный слепок, так проще почувствовать характер будущей куклы (фото 2).


Кладу лицо на лист бумаги и начинаю придумывать образ (фото 3, 4).


Мне показалось, что он похож на медвежонка или на котенка. Пусть будет кот. Обвожу лицо, отодвигаю в сторону и начинаю намечать примерные формы и размеры. У Тедди-долл нет сложных форм, все просто и по-детски, как у малыша в мохнатом комбинезоне. Мой слепок среднего размера и округлой формы, поэтому стараюсь делать малыша-пухлячка. Хвост не делаю, для Тедди-долл это условность, и еще я решила уложиться с выкройкой в размер мохера 1/16 (35 х 25 см), а с объемным хвостом это нереально. Для удобства я обведу эскиз фломастером и дальше буду рисовать им, чтобы было виднее. Заодно сразу можно примерить к лапкам диски, чтобы уже определиться с их размерами. У меня получилось два диаметра: для ног диски 3 см, для ручек — 2,5 см (фото 5, 6).


Какие на данном этапе есть особенности? Их немного. Если вы новичок в пошиве таких кукол, не делайте сильных перегибов в области лап, так же не стоит делать слишком тонких лап и щиколоток, потом замучаетесь при выворачивании и набивке игрушки. Так как у Тедди-долл есть что-то общее с медведями Тедди, а у классических медведей, как известно, всегда есть горбик, то можно на эскизе тоже сделать легкий намек на горбик, не надо слишком срезать верхнюю часть спинки.

Затем я "стеклофоню" на новый лист детали эскиза (фото 7). Мне нужны только линии лап и туловища. Для этого можно наложить поверх эскиза лист бумаги, приложить конструкцию в светлое время суток к окну и обвести нужные линии. В моем случае фломастер и так хорошо просвечивает через бумагу, поэтому я к окну не пошла. Обведены лапы и туловище, и я сразу заодно обвожу диски на лапах в местах их крепления (фото 8).


Теперь прорабатываю следок. Для этого определяю по отрезку примерный размер ноги, который нужен и рисую половинку стопы (фото 9). Здесь нужно обратить внимание вот на что: хотя с маленькими ножками Тедди-долл смотрятся очень красиво, все же если вы без опыта, то в первый раз лучше сделать следок среднего размера. После того, как рисунок готов, сантиметром точно вымеряю длину линии по дуге. Если у вас есть курвиметр, то это значительно облегчит процесс. Отличная штука, точно меряет любые кривые линии, продается в военных магазинах. Так как не у всех он есть, то я показываю процесс при помощи обычного портновского сантиметра (фото 10).


Длина кривой у меня получилась 4,5 см. Стеклофоню готовую половинку следка, вырезаю, прикладываю к первому рисунку и обвожу. Теперь подошва симметричная (фото 11). Дальше надо подправить линии на детали ноги. От носка до пятки длина отрезка должна быть ровно 4,5 см (фото 12).


Поправляю окат бедра. Для этого расстояние от края диска до шва должно быть не больше 5 мм и не меньше 3 мм, иначе диск не пролезет в готовую сшитую деталь. Диск нужно обвести (если вы не сделали этого раньше), отступить от линии окружности около 5 мм и прорисовать окат бедра (фото 13). То же самое надо сделать с плечом. Все, лапы готовы. Остались туловище и голова (фото 14).


С туловищем дела обстоят следующим образом. То туловище, которое вы нарисуете в эскизе, всегда будет намного меньше того, которое получится при пошиве. Объем уходит за счет скругления боков. Поэтому туловище обязательно надо увеличивать. Если вы хотите именно такое, как у вас на первоначальном эскизе, смело прибавляйте по окружности не менее 10 мм во все стороны. Я решила, что мое туловище на эскизе великовато для детской головы, его следует уменьшить по пропорциям и поэтому прибавила только 5 мм. По центру провела среднюю линию и на ней сделала вытачки.

По вытачкам: они не обязательно должны быть по центру, их можно смещать. Чем вытачки длиннее и шире, тем тело округлее. Я беру длину тела по первоначальному эскизу без прибавок (у меня эта длина составляла 11 см) и делю цифру на 6. Получилось 1,8 см, это и есть глубина вытачек (фото 15, 16).

То есть если изначально длина тела будет 24 см, то глубина вытачек около 4 см. Если длина тела 18 см, то вытачка около 3 см. Если длина 6 см, то вытачка 1 см и так далее. Это по пропорциям достаточно глубокие вытачки, но так как мне нравятся Тедди-пухлячки, то я делаю их такими. Что касается ширины, то я делаю примерно равносторонний треугольник. Это широкая вытачка. Вообще все, что касается вытачек — с ними можно долго экспериментировать и выбрать вариант, наиболее вам подходящий.


Еще раз копирую все детали (это уже последний), вырезаю и заклеиваю вытачки на туловище. Теперь примерка (фото 17). Лапы при помощи иголочек прикалываю прямо на бумагу, чтобы найти места, где они будут крепиться к телу. Переношу уточнения на бумагу, места крепления лап помечаю крестиками.

По расположению лап. Верхние лапы — чем выше вы их делаете, тем короче выглядит "шея" у готового Тедди-долл. Будет ощущение, что ваш приятель вжал голову в плечи. Чем ниже крепятся лапы, тем теддик кажется более мешковатым, а если при этом еще и сделать эффект "поникшей головки", то впечатление усугубится.

Нижние лапы: если вы расположите места креплений за центральной линией в сторону спины, ваш Тедди-долл получится с широко расставленными, торчащими по бокам ножками. При этом ножки визуально будут казаться короче.

Если нарисуете места креплений ближе к животу, то и ножки будут расположены ближе друг к другу . Я как раз так и делаю, сдвигаю вперед к животу. Некоторые мастера утверждают, что так делать не следует и места креплений должны располагаться ровно на центральной линии, не правее и не левее. Тогда готовый Тедди обретет равновесие и сможет не только сидеть, а еще и стоять на ногах. Могу сказать, что это не так. Равновесие игрушки зависит от формы и величины стопы и техники набивки. Хотя я на самом деле не понимаю желания сделать Тедди "стоячим". Все равно у коллекционеров они всегда сидят. К тому же конструкцию ног и стоп у сидячих можно интересно напридумывать, а если вы задались целью "поставить" игрушку, то это будет ближе к классическому варианту кроя. Но это я увлеклась отступлениями, а на деле получился вот такой эскиз, на котором нужно отметить места для выворачивания и набивки (фото 18).


Осталось сделать голову-капюшон. Капюшон состоит из 3-х частей: средний клин и 2 боковые стороны. В первую очередь надо определить длину окружности личика. Если у вас есть прекрасная вещь курвиметр, то обводим слепок на бумаге и ведем курвиметром по рисунку, замыкая окружность в одной точке. Ну а если нет, то меряем сантиметром (фото 19). У меня получился размер 16,6 см. Из этого размера надо вычесть ширину клина. Чтобы определиться с шириной, прикладываю линейку к лицу куклы. Ширина клина — это расстояние между зрачками. Или чуть уже. Или чуть шире, смотря как вам нравится. Я выбрала ширину 3 см (фото 20).


От 16,6 см отнимаем 3 см и делим полученную сумму на 2:

16,6 - 3 = 13,6 см

13,6 : 2 = 6,8

Размер 6,8 — это то, что мне нужно для построения боковой части капюшона. Откладываю этот размер на отрезке (это будет кромка) и произвольно рисую капюшон или затылок (фото 21). Чем более выпуклая у вас будет задняя часть, тем круглее получится голова. Внизу основание капюшона я делаю 2 см, это ровно половина расстояния от кромки до самой выпуклой точки на затылке. Меряю длину кривой линии по затылку, она составляет 11,6 см (фото 22).


У меня получилась готовая боковая часть капюшона и теперь осталось сделать клин (фото 23). Для этого провожу по линейке 2 пересекающихся под прямым углом отрезка. Длинный отрезок делаю 24-25 см (отрезок О - Y). Чтобы прикинуть его длину, умножаю ширину клина (она у меня 3 см) на 8. Получилось 24 см. Можно сделать 23 или 25, особой роли это не играет (фото 24).


Теперь надо отложить на горизонтальном отрезке 3 см (ширина клина), по 1,5 см в каждую сторону от центральной линии (точки С, Е). Соединить эти точки внизу на уровне 25 см в точке Y (фото 25).

По боковым линиям от точек C и Е с каждой стороны отмеряю по 11,6 см (длина затылочного изгиба), сверху точки С и Е соединяю плавной линией и с капюшоном закончено. Если вы хотите подстраховаться и проверить выкройку, то нужно вырезать клин и боковые части и примерить все это на модели.


Выкройка готова, в принципе по ней уже можно кроить и шить. Лучше всего ее дополнительно отсканировать и хранить в компьютерной папке. Но, как правило, я не могу вовремя остановиться и еще начинаю дополнительно отрисовывать ее в программе на компьютере. А вдруг пригодится (почти всегда так оно и получается). На экране компьютера вся картинка видится более цельной и при обводке я решаю немного изменить наклон верхней вытачки на теле и сделать чуть более выпуклую попу и животик. Мне кажется, что так фигура теддика будет больше походить на детскую. Заодно делаю схему раскладки деталей по ткани и умудряюсь вместить все в отрез ткани 25 х 35 см. Это очень удобно, не надо потом при раскрое голову ломать, как все распределить. Свободное пространство минимально, в итоге выходит очень серьезная экономия ткани и средств. Без такой виртуальной раскладки мне бы скорее всего пришлось использовать 1/8 ткани, а обрезки бы еще долго лежали. А так можно сразу купить кусок 1/16, сэкономить половину суммы и сделать практически безотходное производство. Так что если у вас нет возможности повертеть-покрутить детали на экране монитора, вырежьте их все из бумаги и покрутите-повертите на обычном листе. Самый оптимальный вариант обводите и храните вместе с выкройкой. Вот мой результат. Пятки и внутренняя сторона ушей не вмещаются, но я этому не огорчаюсь, все равно их буду кроить из ткани-компаньона.


В процессе шитья я сфотографировала уже обведенные детали на ткани, а так же готовую, но еще "сырую" работу с нескольких ракурсов, чтобы линии хорошо просматривались. Кстати, кот ростом 21 см, уверенно стоит, несмотря не смещенные отверстия для креплений. Поднимает руки в разные стороны, центр тяжести от этого не нарушается.




А это уже готовый кот Шунечка, с тонировкой и в образе:




Поздравляю всех с наступающими праздниками. Творите легко и с удовольствием!


© https://www.livemaster.ru/topic/2167157-kak-sdelat...a-teddi-doll?vr=1&inside=0

Тедди-Долл для начинающих от Marina Komadey.

Пятница, 25 Мая 2018 г. 14:22 + в цитатник

Сложность: средняя


Время работы: 2 дня


Материалы: мохер, шплинты, кукольное личико, опилки, гранулят, акварель, пастель


Найди все необходимое в разделе материалы для творчества


 


Этот мастер-класс для тех, кто хочет попробовать сделать тедди-долл и не знает, с чего начать. Здесь не будет  уникальных секретов по лепке, росписи, пошиву, набивке и тонировке, которые можно увидеть только на очных мастер-классах у мастеров. Но будут общие положения, с обзором материалов и пошаговыми фото. Отталкиваясь от этих правил, новичку вполне по силам создать своего первого мишку или зайку.


 


На каждом этапе нужны разные материалы и инструменты, о них я буду говорить по ходу процесса.


 


1 день. Роспись личика, крой и сшивание деталей.


 


Если вы еще не пробовали шить тедди-долл, свою первую игрушку лучше делать не маленькую, а среднего размера, ее легче шить. Для такого размера (около 30 см) подходит слепок личика № 72 из моего магазина, копия со  спящей винтажной куклы от Иоланды Белло. Вторая причина, по которой я выбрала такой слепок - на лице с закрытыми глазами человеку без опыта гораздо проще сделать роспись.


 


Для росписи понадобятся: белая тарелка, акварель, пастель, кисточка беличья № 0, кисточка синтетическая №1, кисточка мягкая для нанесения лака, спрей-лак для закрепления росписи в баллоне, лак матовый бесцветный на водной основе. Лаки продаются в магазинах для кукольников или художников.


 


 


Главный инструмент для рисования — пальцы, а из всего многообразия акварельных цветов понадобятся  три: красный, черный и желтый. Необходимо развести эти цвета водой и поставить на тарелке три капли. Затем нужно смешать черный и красный цвета и добавить побольше воды, получится пепельно-розовый оттенок.


 


 


Обмакиваю палец в этот цвет и наношу розовую водичку на слепок: щеки, лоб, глаза. Самое приятное в таком виде росписи, что можно вообще не заботиться о потеках и симметрии, у меня будет кукла в легком винтажном стиле и всякие неровности и затекания краски приветствуются. В такой росписи не бывает ошибок. Итак, делаю пальцем  всякие  ляпсусы.


 


 


Для коричневого оттенка волос на лбу смешиваю красный, желтый и побольше черного цвета, для ротика — красный с желтым (прижимаю кончик пальца к губам). Тут можно экспериментировать, основа — это всего три цвета, а одно из правил акварельной росписи — смешивать не более трех цветов. Все просто.


 


 


Когда цветовые пятна нанесены, надо на несколько минут отложить личико, чтобы оно высохло. Затем я беру беличью кисточку №0 и несколькими штрихами рисую ресницы, брови и уголки рта.


 


 


Пришло время для нанесения пастели. Пастель нужна теплых оттенков: охра, коричневый, красный, розовый, оранжевый, рыжий. В крайнем случае можно обойтись двумя цветами: коричневым и розовым. Пастель наносится тонкой жесткой синтетической кисточкой на складки век, носа, подбородка.


 


 


Крупной кисточкой или пальцами наносятся румяна. Румяна можно делать разные: только легким намеком  или до ярко выраженных диатезных детских щечек. На этом роспись личика окончена, сбрызгиваем его матовым лаком-спреем и сушим несколько минут. Затем надо покрыть личико бесцветным матовым лаком на водной основе, используя мягкую кисточку. Ротик для блеска можно покрыть глянцевым лаком.


 


 


Следующий этап - крой и пошив деталей. Для этого нужны выкройка, материал для тела, ткань для ушей и пяток, ручка,  ножницы, иголка и нитки. Про выкройку  здесь упоминать не буду, как строить выкройку, я показывала в предыдущем мастер-классе здесь>>


 


Из какого материала шьются подобные игрушки? В общем-то из любого, но классикой считаются вискоза, мохер и плюш. Вискозу и мохер вы можете приобрести в магазине для теддистов, а на раскрой из плюша использовать старую бабушкину скатерть или ковер с оленями. Основная рекомендация: чем больше размер тедди-долл, тем длиннее  должен быть ворс. Детали нужно вырезать из бумаги, разложить на ткани соответственно направлению ворса по указанным стрелочкам, обвести ручкой (обязательно пометить места креплений) и вырезать с припусками 5 мм.


 


 


Для внутренней стороны ушей я использую тонкий хлопок, а для пяток покупаю домотканое полотно. Прежде чем вырезать подошву, лучше для жесткости продублировать ее клеем пва. Места на деталях, где будут проколы для крепежей, тоже можно проклеить. Детали  желательно сшивать вручную всем известным швом «назад иголку», еще он называется «ручная строчка».


 


 


Если в целях экономии времени вы решили шить на машинке, то вытачки на туловище, капюшон и вшивание пятки все равно надо делать вручную, иначе готовое изделие скорее всего окажется кривоватым — косоватым.


 


 


При пошиве весь ворс старательно заправляем внутрь, чтобы ничего не торчало и не забываем оставлять свободным отверстие для набивки. Вот уже готовые лапки.


 


 


Перед тем, как сшивать капюшон, ворс с припусков необходимо срезать, тогда при наклеивании к личику не будет лишней толщины. Иногда мастера-теддисты срезают ворс с припусков на всех деталях, а так же на тех местах, где будут крепежи. В этом случае ворс выстригается по окружности исходя из размеров диска. Это делается для более плотного прилегания лапок к туловищу.


 


 


Детали сшиты и на этом первый день завершен, больше ничего делать не нужно, останавливаем работу. Слепок после покрытия лаком должен пролежать ночь и трогать его не следует.


 


День второй. Сборка, набивка и тонировка игрушки.


 


На этом этапе понадобятся: клей «Момент-кристалл», зубочистка, крепежи, шило, шплинтоверт или узкогубцы, палочка для набивки, опилки, гранулят, шерсть, молоток, пастель или масло для тонировки, небольшая плоская синтетическая кисть, иголка и нитки.


 


В первую очередь нужно вклеить личико в капюшон. Подшиваем припуски капюшона потайным швом. По центру капюшона можно наколоть булавку и таким образом отметить середину. Клей нужно мазать не на ткань, а на личико. Обмазывать не сразу всю окружность, а постепенно в несколько приемов, начиная сверху. Наколотая булавка — это средняя линия лица, надо на начальном этапе контролировать, чтобы капюшон не уехал вбок. Зубочисткой помогаем равномерно распределять клей и следим, чтобы его не было слишком много и он не вылезал за пределы ткани на лицо.


 


 


Теперь, пока еще незаполненная головка сохнет, можно вывернуть все остальные сшитые детали и иголочкой или шилом вытащить из швов наружу ворс. За это время клей на личике вполне схватится, а я пока скажу пару слов о набивке. Набивать игрушку можно мягкими наполнителями — ватой, синтепухом, сливером (шерсть для валяния) или же опилками. На мой взгляд самая лучшая набивка — опилочная, так как в таком случае игрушке можно придавать форму, что невозможно при полной мягкой набивке. Начинающим теддистам именно для тедди-долл лучше использовать смешанную набивку: в голову мягкую, в туловище и лапки — опилки. Объясню почему. При пошиве медведя тедди мордочка у него обязательно формуется, как бы лепится. Это возможно сделать только при опилочной набивке. А у тедди-долл есть лицо, форму придавать не надо, поэтому можно набивать голову мягким наполнителем, при котором головка легко получается ровная и круглая. Это, к слову, мой личный взгляд на технику набивки тедди-долл. Я в своей игрушке для набивки головы на этот раз использую шерсть.


 


 


О креплениях. Крепежные системы бывают разные. Шплинтовые, болтовые, пуговичные и возможно, еще какие-то, о которых мне пока неизвестно.


 


Классическое шплинтовое крепежное соединение состоит из дисков, шплинтов и металлических шайб. Шайбы нужны для того, чтобы диски не продавливались и не перетирались. Диски чаще всего бывают из плотного картона или фанеры (фанерные диски крепче, но на них все равно нужны шайбы). Шплинты бывают двух видов: петельчатые или (о-образные) и т-образные.


 


 


На т-образных шплинтах голова и лапки у тедди прижаты плотно, на петельчатых же голова покачивается, а лапки свободно болтаются. В своей тедди-долл я использую 2 вида шплинтов. Лапки будут сидеть плотно, а головка свободно клониться в разные стороны. Вот схема креплений игрушки.


 


 


Клей высох, можно набивать голову. При набивке головы сливер хорошо уминать широким концом инструмента для набивки или обратной стороной шплинтоверта. Надо следить, чтобы голова была набита симетрично, ровно и достаточно плотно. Потом нужно взять петельчатые шплинты, продеть петельки, как на схеме выше. На один шплинт установить диск с шайбами и завернуть усики шплинта. Второй шплинт при этом свободно качается на петельке.


 


Получившуюся конструкцию вставить в голову, отверстие утянуть и зашить. Снизу из головки должна торчать петелька со свободно болтающимся вторым шплинтом, как на фото ниже. Затем раздвигаем шилом отверстие на ткани в верхней части туловища (на стыке вытачек) и вставляем туда торчащий из головки шплинт. Через отверстие для набивки в туловище изнутри надеваем на шплинт шайбы и диск. Закручиваем усики, не туго, головка должна склоняться и качаться. Это я пишу потому, что даже петельчатое крепление можно затянуть с таким фанатизмом, что голова игрушки будет еле поворачиваться.


 


 


Получилась вот такая гусеничка. Теперь набивка лапок. Для этого через отверстие для набивки шилом раздвигаю помеченное на ткани  крестиком место для шплинтового соединения и вставляю туда т-шплинт с диском с шайбой. С лицевой стороны на диск накалываю резинку, чтобы удобнее было набивать и шплинт не выпадал в процессе.


 


 


Лапки набиваем уже опилками. Купить их можно в зоомагазине,  я покупаю в строительных магазинах, мне нравится розовый бук. Эти опилки мягкие, одинакового размера, они лучше трамбуются и формуются, в них нет щепок и поэтому они  при набивке не впиваются под ногти, что почти всегда случается с опилками из зоомагазина. Но если вы покупаете опилки в строительном магазине, их лучше прокалить в духовке. С зоомагазинными этого делать не надо, они уже обработаны. При набивке опилки мочить и сбрызгивать водой не надо. Кончики лапок старайтесь набивать и трамбовать плотно, остальные части набивать можно не так твердо. Отверстия для набивки зашиваем.


 


 


Далее монтируем лапы с туловищем по схеме выше. Шплинты затягиваем как можно сильнее, они со временем все равно немного ослабнут. При набивке туловища в животик добавляется специальный гранулят для утяжеления, для крупных и среднего размера игрушек можно использовать мелкие камушки для аквариумов. Тело набивается плотно, но не до каменного состояния. Обращайте внимание, чтобы не было слабой набивки или пустот наверху в шее.


 


 


После зашиваем отверстие для набивки. Теперь можно пришить ушки и если есть необходимость, подстричь тедди-доллочку в некоторых местах. У моей мишки очень длинная шерсть на кончиках лап, ее надо подровнять. Для стрижки  лучше использовать отдельные ножницы и больше ничего ими не делать (так же как и ножницами для раскроя не следует резать бумагу, веревки для упаковки посылок, подравнивать бороду дедушке, отрезать плавники рыбе и так далее. Прячьте свои идеально наточенные раскройные ножницы от членов семьи). После стрижки надо взять молоток и немного отбить игрушки. Я отбиваю кончики верхних лап, подошвы, плечики, делаю небольшую вмятину в грудке


 


 


Детки готовы, можно тонировать.


 


 


Для тонировки  использую масляную краску или пастель. Для масляной тонировки лучше использовать не черный цвет, а коричневые оттенки — сиену, умбру. Выдавливаете немного на бумагу, растираете маленький кусочек плоской кистью почти досуха и наносите краску легкими движениями на игрушку. После этого игрушку нельзя одевать, масло пачкает еще минимум сутки, проверяйте.


 


В этой игрушке я решила использовать пастель как способ более яркой и светлой тонировки, подходящей к детскому образу. При тонировке пастелью можно использовать любые цвета, которые вам нравятся. Можно делать даже, как я ее называю,  радужную тонировку. Кисть для пастельной тонировки нужна небольшая, плоская и синтетическая. Игрушка практически готова. Для создания настроения  можно сшить одежду.  Если вы решили делать наряд в винтажном стиле, не забудьте состарить ткани. Кто-то старит уже готовую сшитую одежду, я окрашиваю материал и кружево заранее, так проще представить готовый результат. Для этого опускаю ткань на несколько секунд в раствор чая или кофе, чаще всего в цикорий. У него более теплый цвет и он не дает зеленоватого оттенка, как чай.


 


 


Вот такие спящие детишки в итоге получились.


 


 


 


 


Спасибо за внимание.


 © https://www.livemaster.ru/topic/2431581-master-klass-teddi-doll-dlya-nachinayuschih
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/тедди-долл



Процитировано 1 раз

Утяжка лица

Суббота, 28 Января 2017 г. 18:47 + в цитатник
323K +
 
 
 
 
 

 

Учебник: Часть 2 - Игла-лепки лицо.

 

 

Вот часть вторая, как игла-лепить лицо.
 
Там нет жестких правил о игольчатого лепки лицо. Вот, что я делаю одну сторону за один раз. 
 
Как вы видели ранее, я наметил лицо немного цвета, так что я мог видеть, как я хочу, чтобы идти и как даже я мог бы сделать черты. Я не делать это таким образом каждый раз, но я делал это таким образом в последнее время с некоторым успехом.
Проденьте длинную иглу штопальную с хорошей длиной (около полуметра - 30 дюймов) от сильного потока.   
 Сделайте удерживающий шов на задней части головы, войти и выйти на углу глаза.
 Возьмите небольшой стежок рядом с ним, повторно ввести и совок начинку с иглой, чтобы сделать мост для носа и выйти на углу другого глаза.
 Следуйте линии цвета вниз по длине носа, делая три шва на каждой стороне. Не забудьте выкопать начинку каждый раз, когда вы идете назад и вперед.
 Вставьте иглу, совок начинку с иглой и выйти на противоположную ноздрю. 
 Возьмите Смаль стежок рядом с ним и повторно ввести иглу, выход обратно в исходное место. Вы можете сделать это дважды, чтобы поощрить nostirl отступа вверх. сделать последний выход в ту же ноздрю отверстие. 
Повторно ввести иглу, зачерпнуть начинку, чтобы сделать ноздрю вспышки, и выход в конце ряда из трех строчек выше ноздрю отверстия.
 Возьмите стежок в сторону, следуя кривой ноздрю вспышки, как описано выше. Вставьте иглу и выход в противоположную ноздрю. Вы можете сделать это дважды, чтобы создать отступы, а с другой ноздрей. Выход в ноздрю.
  Возьмите небольшой стежок, зачерпнуть начинку и выйти в конце ряда из трех строчек выше ноздрю.
 Возьмите стежок в сторону, следуя кривой ноздрю вспышки, как описано выше. Вставьте иглу и выход в щечку точки.
 Возьмите stitchsideways и с иглой, действительно выкопать вниз в начинку, чтобы сделать хороший скулу. Выход на внешний угол глаза.
 Возьмите небольшой шов, повторно ввести иглу и выйти на щеке точки снова.
Слегка сожмите и потяните нить, чтобы потянуть угол глаза вниз и щек вверх!
 Теперь с другой стороны лица!
 
Возьмите иглу через рот и войти в щечной точку. Действительно совок вниз в начинку, чтобы сделать хорошую скулу и выйти на внешний угол глаза.
 Вы можете увидеть напряжение в моем пальце, как я медленно вытягивать нить отступа рот и щеки в то же время! Вы можете использовать свой большой палец, чтобы сжать форму рта и держать его там, пока вы держите натяжение нити. Возьмите небольшой шов, повторно ввести иглу и выйти на щеке точка снова, так же, как в другую щеку.  
  Возьмите строчку в сторону, чтобы помочь ткань для того чтобы держать начинку вверх, введите щеку и выйти на ноздрю вспышки.
 Введите в верхней части ноздрю вспышки и выхода под выступ. Это делает отступ между губой и подбородком. Возьмем стежок на другую сторону. (Обратите внимание на то, как стежки под нос и подбородок растянуть хлопчатобумажную ткань, я не мог бы устранен, что, делая мой длина стежка меньше - но я не ............. вздыхать не помните!. никто не заметит, когда это все закончено - если она не входит в конкуренции, и мой рукоделием залез!
 Введите иглу и выйти вверх на задней части головы.
 Слегка потяните нить, чтобы создать мягкую отступа и не слишком много, так что складки. Сделайте удерживающую стежок или два, и обрежьте нить.
 
Я надеюсь, что этот учебник занимает много тайны иглы лепки прочь для вас, и я надеюсь, что вы будете практиковать его и обрести уверенность с needlesculpting.
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/УРОКИ РАЗНЫЕ ПО КУКЛАМ



Процитировано 2 раз

мастер-класс: как сшить обувь вальдорфской кукле

Вторник, 17 Января 2017 г. 15:04 + в цитатник

Лёгкий мастер-класс: как сшить обувь вальдорфской кукле (для увеличения фото - нажмите на него):

как сшить обувь для вальдорфской куклы. Мастер-класс обуви для куклы. Кукольная обувь

Источник http://www.oytoy.ru/interesting/220-obuv-dlya-kukli.html

Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/КУКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА... МЕБЕЛЬ
КУКЛЫ, ИГРУШКИ/waldorf dolls/вальдорфская кукла



Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям

Детская шапочка из флиса

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 13:34 + в цитатник
Детская шапочка из флиса Вот такая шапочка пошилась из остатков. Шьется очень просто и быстро. Из флиса выкраиваются 2 цилиндра с цельнокроеными ушками + круг большого диаметра ( диаметр 30 см, объем головы - 50см). Внутри слой синтепона, подкладка из х/б трикотажа. Диаметр круга из синтепона и подкладки - 20 см. В цилиндре 2 слоя флиса +1 слой синтепона, а в круге - 1 слой флиса, синтепон и трикотажный подклад. Вот примерная схема для выкройки.
Рубрики:  ШИТЬЕ ДЛЯ ДЕТОК



Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям

Рецепт приготовления пластики в домашних условиях.

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 11:49 + в цитатник
Рецепт приготовления пластики в домашних условиях.
 
Ингредиенты:

1 стакан (250 гр.) белого клея ПВА,
1 стакан (250 гр.) кукурузного крахмала,
1 столовая ложка вазелина,
2 столовые ложки лимонного сока,
1 столовая ложка крема для рук (нежирного и без силикона).

Из данного количества получится примерно 350 гр. пластичной массы белого цвета. 

Посуда:

Миска для замешивания - стеклянная огнеупорная,
Пластиковый шпатель,
Подложка для раскатывания массы,
Ложка для размешивания массы,
Кусок полиэтиленовой пленки. 
9. Когда тесто совсем остынет, заверните его в полиэтиленовую пленку. Пластичная масса готова к работе.

ВАЖНО! Хранить готовую массу нужно в холодильнике, в пластиковом контейнере с плотной крышкой!
 
 
 
 
 
 
 
 
1. В огнеупорную миску высыпаем крахмал, вливаем клей ПВА и добавляем вазелин. Все очень тщательно перемешиваем ложкой.
 
 
2. Затем добавляем сок лимона (или лайка, как на фото) и размешиваем все до получения пластичной однородной массы.
 
 
3. Поставить миску в микроволновку на 1 минуту - мощность максимальная. Через первые 30 секунд массу хорошо размешать. Выдержать вторые 30 секунд и вынуть из микроволновки.
 
 
 
4. Крем для рук размазать по поверхности, на которую потом будете выкладывать массу из миски.
 
 
5. Взять миску с массой. Снять ложной застывшую корку с поверхности (она образовалась там) и выбросить ее. Нам нужна только пластичная масса.
 
 
6. Вывались оставшуюся массу на намазанный кремом стол.
7. Теперь замешиваем массу, как обычно замешивают тесто. С помощью шпателя соскребаем все с поверхности. Месим энергично в течение 5 минут, пока оно не станет гибким и упругим.
 
 
8. По окончанию придаем тесту форму толстой колбаски. Кладем колбаску на ткань - она должна вписать излишки влаги.
Рубрики:  ЛЕПИМ ИЗ ПЛАСТИКА,СОЛЁНОЕ ТЕСТО



Процитировано 3 раз
Понравилось: 3 пользователям

Шарнирный каркас для куклы

Пятница, 19 Августа 2016 г. 11:45 + в цитатник

источник: http://www.diary.ru/~muneca-annabel/?tag=5040878

Расскажу о способе изготовления локтевого шарнира очень хорошо зарекомендовавшего себя в работе. Функционируют такие "суставчики" без проблем много лет подряд (проверено на практике) и, что греха таить, именно такие шарниры установлены у меня в руках (лет десять назад), и я на ревматизм пока не жалуюсь. :tease4:
Итак, подобные шарниры не вихляются, двигаются плавно, позволяют фиксировать руку в любом положении, в отличие от знаменитых шариков на резиночках не требуют перетяжки, и ко всему прочему, просты в изготовлении. Основной их недостаток: еще менее эстетичный, чем у шариковых шарниров внешний вид. Использовать их лучше всего в том случае, если подвижные соединения планируется прятать под одеждой. В общем для фотосесий в стиле "ню" он не подходит, но позволяет придавать кукле сложные позы. 
Для работы нам потребуется банальнейшие полиэтиленовые крышки для консервирования овощей и фруктов. Нарезаем из них полоски шириной 5-8 миллиметров (чем больше кукла тем, естественно шире должен быть шарнир), собираем нечетное количество заготовок в стопку. Для маленького изящного локотка хватит и трех полосок, для более основательного - 5-7, скругляем их концы и пронзаем тонким гвоздем, который и станет осью шарнира. Бесцеремонно загибаем конец гвоздя, чтобы он плотно сжал полиэтиленовые полоски. Как все это происходит, наглядно видно на рисунке:


 



Вот, собственно, и все. Остается только разделить полоски на четные и нечетные и соединить с помощью готового шарнира детали кукольной руки. Коленный сустав можно сделать аналогичным способом, а можно усложнить конструкцию, собрав его из трех подвижных частей, соединенных двумя осями. Наверное, я довольно туманно выражаюсь, но те, кто в теме, меня поймут. Может, позже дополню пост иллюстрацией, а пока придется довольствоваться описанием. Такой сустав позволит сгибать ногу под большим углом. 

Кстати, способ изготовления такого шарнира, был позаимствован мной из книги Елены АртамоновойКуклы.

@темы: подвижный каркас для куклы

 
Воскресенье, 12 января 2014
19:03 

Скелет для куклы

О силиконовых подвижных куклах, которых вполне можно назвать Идеальными, я уже говорила, рассказывая об их преимуществах в сравнении с привычной всем шарниркой на резиночках. Наибольшую трудность при создании таких кукол, представляет изготовление подвижного металлического каркаса (об умении лепить и знания приемов работы с силиконом я не говорю, это подразумевается само собой). Как оказалось, наибольший опыт в этом деле есть у художников-мультипликаторов, создающих персонажей для кукольных мультфильмов. Вот у них-то и следует поучиться. Наиболее известный материал по этой теме, бродящий в дебрях интернета, это Мастер-класс Игоря Хилова. Вот несколько видеороликов с его занятий, однако сразу хочу предупредить решившихся пройти по ссылочке, все размещенные на страницы ролики запускаются одновременно, что производит впечатление легкого хаоса. Впрочем, искателей дороги к Идеальной Кукле, это испугать не должно. В ВК также обнаружился интересный альбомчик с фотографиями тех самых шариковых шарнирчиков, что придают кукле подвижность. Заодно советую заглянуть на сайт Художнику о театральных куклах, в статье речь идет о шарнирных куклах, но на сайте есть и много других интересных публикаций, могущих привлечь интерес мастера-кукольника. 
Есть в природе и ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ кукольный каркас, якобы обеспечивающий полную подвижность куклы, но при этом обходящийся без тех самых шариков. Честно говоря, я в эту идею не вникала, и сомневаюсь, что он подойдет для силиконовых кукол, но все равно иметь в закладках его стоит вдруг на что-то сгодится.


Шарниры, шарниры, шарниры...








P.S. В общем, "Идеальная кукла - это та кукла, что может пожимать плечами". Такой вот афоризм получился, кто в теме, меня поймет <img style=" src="//static.diary.ru/picture/1163.gif" />
 
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/куклы другие
СИЛИКОН



Процитировано 1 раз

Процесс изготовления фотореалистичных кукол

Пятница, 19 Августа 2016 г. 11:09 + в цитатник

Ссылка  https://leprosorium.dirty.ru/protsess-izgotovlenii...istichnykh-seks-kukol-1122498/

http://www.nofollow.ru/video.php?c=5DIUWBptXbQ

Рубрики:  СИЛИКОН

Обзор силиконовых каркасных кукол

Пятница, 19 Августа 2016 г. 10:36 + в цитатник
Вот уже два года прошло с тех, пор, как я поставил себе цель создать силиконовую куклу 1/5 с внутренним каркасом. Я уже писал о первых опытах кукольных мастеров в этом направлении, самым заметным из которых стала кукла Priadol.
С тех пор многое изменилось, эта область производства кукол не стоит на месте. Появились новые экземпляры от разных производителей, некоторые из которых уже прекратили свои попытки. В том числе Priadol, сайт которой закрылся ориентировочно в 2009 году. Это говорит о том, что концепция силиконовых каркасных кукол рождается на наших глазах. Но пока нельзя сказать, что решение найдено.

 
Начнем с японского энтузиаста Ясу (Yasu), офисного служащего из Киото, который создал силиконовую куклу с проволочным каркасом - MiniSiliconDoll. Работу над куклами он начал в 2002 году. Но первые удачные куклы датируются 2005 годом. За эти годы автор сделал много кукол. Вначале он делал куклы 1/6 (27 см), а в 2009 сделал куклу размером 1/3 (57 см), вес которой составил 1,3 кг (см. третью картинку).
Фигуру этой куклы нельзя назвать ее недостатком, но и к достоинствам я бы ее не отнес. Следствием технологии отливки из силикона являются швы вдоль тела. Кукла опять таки сделана с сексуальным подтекстом. Об этом хотя бы говорит то, что детально проработаны даже малые половые губы. Внимание автора, судя по всему, было сосредоточено на характерных округлостях, нежели на деталях анатомии не относящихся к первичным половым признакам.
Скелет куклы сделан из алюминиевых трубок (кости) и нержавеющей стальной проволоки (суставы). Неизбежным следствием проволочных суставов являются дугообразные изгибы суставов. Коленки и локти при сгибах более 90 градусов не выдерживают никакой критики.Существенным достоинством силиконовых кукол с внутренним каркасом являются гнущиеся пальцы. Ясу, снабдил свою куклу гнущимися пальцами рук и на фотографиях все выглядит очень заманчиво. Но у меня есть сомнение, что внутри пальцев существует дифференциация на кости и суставы. Если палец целиком состоит из проволоки, то нужно постараться, чтобы согнуть его в нужном месте. В связи с этим же третья фаланга пальцев, кажется, вообще не гнется. Пальцы ноги, равно как и стопа, не гнется вообще. Сгиб возможен только в области лодыжки.
Голова куклы сделана по традиционной технологии лепки из полимерной глины. Над лицом автор работал достаточно долго, есть очень удачные экземпляры, но уровень любительский.
В целом кукла оставляет приятное впечатление и занимает хотя и не первое, но достойное место среди себеподобных. Тот факт, что кукла сделанная одиночкой энтузиастом, может составить конкуренцию серийно изготовленным куклам Priadol и Artetokio, делает большую честь автору. В отличие от самой куклы, Ясу я ставлю наивысшую оценку!Да, кстати, цену этой куклы можно отнести к ее достоинствам. Кукла MiniSiliconDoll размером 1/6 продается на аукционе Yahoo! Стартовая цена – 25000¥ (это около $300). 



Кукла Scoonimdoll будет интересовать нас исключительно с точки зрения технологии изготовления. Область ее применения – это создание порнографических фотографий и даже мультфильмов. Мультфильмы и вправду получаются впечатляющими (Внимание! Только для зрителей старше 18 лет). Однако все движения сделаны за счет компьютерных эффектов, а не традиционным методом покадровой съемки.
Нужно отдать должное автору, и отметить хорошее исполнение лица и тела куклы. Если не обращать внимания на гипертрофированные груди, то можно заметить более детальную проработку мускулатуры. Это хорошо заметно на мужской фигуре и женской со спины. Автор утверждает, что швы у куклы почти отсутствуют (толщина шва около 0,1 мм).
Кукла сделана не из силикона, а из специального гибридного полиуретана. По словам автора, этот материал более похож на человеческую кожу и мягче, чем силикон. Однако такая мягкость чревата разрывами материала, поэтому наиболее уязвимые места были укреплены специальным покрытием.
Суставы скелета куклы имеют шарнирные сочленения, за исключением спины и пальцев, которые имеют в основе металлическую проволоку. Суставы коленей и локтей сделаны с двумя сгибами, чтобы при полностью согнутых ногах и руках суставы смотрелись более реалистично.
Автор особо гордится лицами своих кукол. Ведь у них двигаются глаза, брови и рот. Благодаря используемому материалу кожа имеет высокую степень пигментации, поэтому складки выглядят более контрастными и реалистичными. У женщины на голове искусственные волосы, а у мужчины имитация волос из полиуретана. Но несмотря на то, что лица действительно не плохо исполнены, особенно учитывая размер куклы, надо отметить, что порнографическое амплуа оставило свой неизгладимый отпечаток на лице этих кукол. На мой взгляд, лица не вкусные.
Рост этой куклы 30 см, вес 450 г. Цена - 1350 евро, что находится в том же ценовом диапазоне, что и Priadol.


Artetokio Elfs


  


альтернативный сустав (это не Artetokio)
Поговорим о самом успешном опыте – кукле от японской фирмы Artetokio.
Тело куклы анатомически хорошо исполнено, но опять с сексуальным подтекстом, о чем свидетельствуют большие груди и детально проработанные гениталии. Лица у некоторых кукол очень симпатичные.
В эволюционном развитии эта кукла сделала шаг вперед по сравнению со своими предшественниками – она приобрела прочный и долговечный скелет. Суставы хоть и не шарнирные, но уже более надежные, чем проволочные. Конструкция сустава оставляет только одну степень свободы, тогда как проволоку можно гнуть в любом направлении. Сустав сохраняет положение благодаря трению, которое возникает в месте затянутого винта. Однако надо заметить, что из-за отсутствия стальных шариков трение будет приводить к изнашиванию сустава, что со временем приведет к снижению его тугоподвижности, и в конечном счете он перестанет сохранять положение. В качестве дальнейшей эволюции таких суставов могут быть предложены суставы со стальными шариками с двумя сгибами, как показано на картинке справа.
Недостатком конструкции суставов Artetokio является только один сгиб в суставе. Это приводит к тому, что при сгибании сустава, силикон образует дугообразный изгиб, хотя это не так сильно выражено, в отличие от проволочных суставов. Для более реалистичного изгиба конечностей суставы должны иметь два сгиба. Так сделаны качественные BJD куклы и уже рассмотренные Scoonimdoll.
Среди недостатков этой куклы особо заметны швы, образующиеся при отливке. Профессионалы отмечают, что в зависимости от установки двух половинок формы, шов может быть почти не заметным, а может быть весьма значительным.Если сравнивать с канувшей в Лету Priadol, то прогресс, кроме скелета, коснулся лишь исполнения кистей. У Priadol они были слишком не пропорциональны. Но вот что касается каркаса пальцев, то по картинке скелета сложно судить о конструкции пальцев. Мне кажется, они сделаны из проволоки.Те, кому интересно пощупать куклу, могут сделать это, правда чужими руками. =))) В общем смотрите в Есть разные исполнения по размеру. Взрослые фигуры выполнены в размерах 1/3 (60 см, 1,5 кг) и 1/6 (27 см, 140 г), подростковая 1/3 (55 см, 1,2 кг), детские фигуры 1/3 (40 см, 630 г) и 1/6 (23 см, 92 г). Цена кукол варьируется от 100000¥ ($1100) за полностью оформленную и одетую куклу размером 1/3 или 1/6, и до 17000¥ ($200) за одно лишь необработанное тело без головы размером 1/6. А за необработанное тело размером 1/3 придется отдать гораздо больше – около 70000¥ ($800).


Altimy doll








Тока Гэттан
(Touka Gettan)
Интересным исключением из этого "сексуального" ряда является кукла Altimy. Вся информация по этой кукле в Интернете на японском языке, поэтому мне было очень сложно узнать какие-либо подробности. Сайт производителя http://altimy.surpara.com/ почему-то перестал существовать в 2008 году, но блог автора куклы по прежнему существует http://blog.surpara.com/altimy/, хотя и перестал поддерживаться в 2007 году. Там можно увидеть очень много фотографий.
Кукла высотой 60 см отлита из силикона, имеет проволочный каркас. Фигура подростковая, вполне гармоничная, хотя и простая. Вес 1,5 кг. Цена кукол Altimy около 100000¥ ($1100).
Самые первые куклы имели спаянные пальцы рук, но вскоре пальцы стали полноценными. Однако кисть у многих экземпляров так и осталась слабой стороной, впрочем, как и ступни. Лицо мультяшного типа, но очень симпатичное. На мой взгляд самой удачной получилась кукла, которая на фотографии держит ручку. У нее и пальцы нормальные и лицо уже не мультяшное.Одной из самых известных кукол Altimy стала кукла героини аниме Тока Гэттан (Touka Gettan) с характерным ольшеглазым лицом. Эта кукла стала одной из последних кукол Altimy. Не понятно, почему производство этих кукол прекратилось. Последние куклы были очень удачными, лишенные многих прошлых недостатков. Возможно потому, что технология скелета уже устарела и производители понимают, что проволочный скелет - это прошлый век, путь который приведет их кукол к забвению.
Интересным в этой кукле является то, что несмотря на простоту фигуры она достаточно привлекательна. Автор больше обратил внимание на гармоничные пропорции фигуры, нежели на анатомические нюансы. Правда, при такой простоте ее можно было бы сделать ростом поменьше.Вообще, в японском секторе интернета можно найти много таких энтузиастов, которые делают свои силиконовые куклы и весьма успешно. Только, к сожалению, они не долго держатся на рынке. Почему, непонятно. За это время с рынка пропал ряд производителей силиконовых кукол размером 1/6 и 1/3, напримерhttp://www.siliconedoll.com и http://takumi-doll.jp
Рубрики:  СИЛИКОН

Tutorial по изготовлению литейных форм из силикона для отливки кукол BJD из полиуретана (Resin).

Пятница, 19 Августа 2016 г. 10:27 + в цитатник
Изготовление литейных форм из силикона для отливки кукол BJD из полиуретана (Resin).
Для изготовления двухчастных силиконовых форм необходимо:
- Силикон. На шарнирную куклу 28-30 см потребуется 2 - 2,1 литра силикона. Количество грамм силикона зависит так же от раскладки деталей и количества литников. В данном мастер-классе используется двухкомпонентный силикон (TFC Silikon Kautschuk Typ 2 Abformsilikon mittelhart 1:1 NV. Mischzeit bei 23 Grad Celsius 1 Minute. Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 23 Grad Celsius 6 Minuten. Aushärtezeit bei 23 Grad Celsius 20 Minuten.)
- Разделитель для форм спрей (Formen Trennmittel Spray).
- Скульптурный пластилин (Plastilin Qualitäts-Knetmasse)
- Резиновае перчатки
- Весы с началом измерения 1 грамм
- Емкость для смешивания
Прежде чем приступить к описанию процесса напомню про меры безопасности. Работайте пожалуйста в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

 
1. Подготовка мастер модели шарнирной куклы к снятию силиконовых форм.
Для снятия форм из силикона мастер модель куклы должна быть идеально отшлифована и выровнена. Ее гладкость влияет на качество формы и дальнейшей отливки. Так же все детали должны быть идеально подогнаны друг к другу, так как в полиуретане невозможно подправить недочеты; возможно только срезать, отшлифовать, но не долепить. Мастер модель должна быть чистой, неровности отпечатаются и повторятся.
2. Форма для силикона.
Форму для силикона я делаю из конструктора. Для меня это самый удобный вариант. Коробочку из конструктора помещаю на картонку немного большего размера. Внутрь закладываю первый ровный слой пластилина, затем делаю второй слой и начинаю вдавливать в него детальки заранее продумав сколько и каких деталей у меня будет в форме. Все детали куклы я поделила на 2 части чтобы изготовить две небольшие формы для удобства хранения. С другой стороны в такие формы будет удобнее заливать полиуретан.

3.  Раскладка первой половины деталей куклы.
Для первой формы я отобрала 6 деталей куклы и стала раскладывать их в заранее продуманной последовательности. Так как детали шарнирной куклы я планирую отливать полыми заранее в деталях нужно сделать полости и вдавливать в пластилин так, чтобы силикон лучше протек в детали, при этом полости с одной стороны заткуть пластилином в небольшом колишестве чтобы в полиуретановой отливке легко было их срезать. Литники делаю достаточно большие, их должно быть достаточно чтобы полиуретан пролил все детали, а так же чтобы выводить образовавшиеся пузыри воздуха. Важно делать плавным место прикрепления литника к детали и следить чтобы пластилин плотно и ровно прилегал вокруг детали. Не забудем сделать шариком места для лучшего скрепления половинок формы. Все должно быть ровным и аккуратным, силикон повторит все. Тчательно замазывайте все, даже очень мелкие щели в конструкторной коробке, силикон может протечь и потребуется большее количество силикона.


4.  Заливка силиконом половины формы.
 После того как раскладка деталей была закончена тчательно обрабатываем все разделительным составом. Затем отмеряем и смешиваем силикон и аккуратно заливаем им всю поверхность. Мне понадобилось примерно 700 грамм силикона. Еще не застывший силикон нужно прогреть со всех сторон формы теплым воздухом (использую фен). Таким образом быстрее выйдут на поверхность все пузыри воздуха образовавшиеся при замешивании. Но увлекаться этим не стоит т.к. может дефотмироваться пластилин и силикон затечет куда не следует. Далее ждем полного затвердения силикона.



Внимание! Литники нужно делать строго с одной стороны формы чтобы полиуретан при отливке не выливался.
5.  Заливка силиконом второй половины формы.
 Переворачиваем конструкторную коробку и аккуратно вынимаем пластилин. Первый слой пластилина вынимается легко, а дальше становится видно где расположены детали, литники из пластилина и деревянных палочек. Необходимо тщательно вынуть весь пластилин кроме литников и почистить силиконовую форму от остатка пластилина. Для этого удобно использовать зубную щетку. Будьте внимательны чтобы детали куклы не смещались в силиконовой форме. Если получилось так, что некоторые литники оказались залитыми силиконом их обязательно нужно прорезать. Далее побторяем все литники пластилином с этой стороны формы чтобы они были большего размера и хорошо пропускали полиуретан. Замазываем щели в конструкторе и обрабатываем разделительным составом. Отмеряем и замешиваем силикон, заливаем форму. Мне понадобилось примерно 400 грамм.
Хотелось бы заметить, что для лучшего разделения формы нужно не жалеть разделительного состава и как следует обработать первую половинку формы.








6.  Разделение половинок силиконовой формы.
 После полного высыхания форму нужно разделить. Иногда сделать это не просто и если использовали достаточно разделительного состава то все закончится удачно.
 Разлепив форму достаем детали куклы с литниками. Затем форму моем в воде с небольшим количеством мыла. Промываем чистой водой и оставляем сохнуть.
 Первая форма с частью деталей готова.



7.  Раскладка второй половины деталей куклы.
  В этой части я собрала самые сложные по конструкции детали куклы. Конструкторную форму делаем как для первой части только длиннее чтобы вместить все детали куклы с необходимым дополнительным расстоянием и литниками. Заполняем первым и вторым слоями пластилина и начинаем раскладку деталей. Вдавливаем их наполовину в пластилин и разглаживаем место соприкосновения деталей с пластилином. Чем аккуратнее пластилин прилегает к детали тем меньше и аккуратнее будет шов на отливке.
  Как видно на фотографиях литники для этой части силиконовой формы я делала сложной конструкции. Использовала для этого подручные материалы: проволоку, деревянные палочки и деталь от ручки. Все литники аккуратно крепятся пластилином к деталям и приглаживаются. Для лучшего качества отливки таких деталий как стопы и кисти рук приделываем к каждому пальчику литник. Все литники должны быть приделаны к деталям так, чтобы после отливки их можно было срезать не травмируя детали. Обязательно следим чтобы литники не отходили и не деформировались. Не забываем делать выпукласти для скрепления формы между собой, например деревянным шариком.


8.  Заливка силиконом половины формы.
 После того как раскладка деталей была завершена тчательно обрабатываем все разделительным составом. Отмеряем и замешиваем силикон, заливаем форму и оставляем застывать. Можно прогреть феном. Почему написала "можно прогреть" потому что мои наблюдения показали что все зависит от типа используемого силикона. В данном случае силикон показал себя отлично и особо не требовал нагрева для избавления от нежелательных пузырей.
9.  Заливка силиконом второй половины формы.
После полного застывания силикона начинаем освобождать половинку формы от лишнего пластилина. Повторяем все действия как описано в пункте 5. Зачищаем и долепливаем половинки литников. Проверяем все тщательно и наносим разделительный состав. Заливаем форму силиконом и ждем полного застывания.




10.  Разделение половинок силиконовой формы.
   На этом этапе повторяем действия пункта 6.
  Для формы можно использовать кусочки затвердевшего силикона, главное чтобы они не попадали на поверхность деталей.
  Использовала так же силикон другой марки с соотношением 100 г силикона : 2 г отвердителя (белый) застывал 2 дня - не понравился.

Внимание! Для хорошего разделения половинок силиконовой формы нужно использовать разделительный состав и дожидаться полного затвердевания силикона.
11. Подготовка силиконовых форм к использованию.
   Перед использованием силиконовые формы нужно промыть в теплой воде с небольшим количеством мыла и ополоснуть чистой водой. Дать формам полностью просохнуть.
   Силиконовые двухчастные формы получаются мягкими и могут легко деформироватся и для их укрепления можно сделать дополнительные гипсовые формы или с обеих сторон формы проложить толстый картон и скрепить резинками.
   Хранить силиконовые формы лучше в собранном виде.
Рубрики:  СИЛИКОН

Литье из силикона.

Пятница, 19 Августа 2016 г. 10:22 + в цитатник

 Источник: http://www.artamonova.es/ruso/silicon/textos/ru-kak-lit-iz-silikona.shtml

Литье из силикона. Советы начинающим мастерам


 

Литье из силикона. Советы начинающим мастерам

 

Все больше мастеров проявляют желание попробовать свои силы в работе с этим относительно новым материалом, однако с самых первых шагов сталкиваются с трудностями, не зная, с чего начать, какой силикон использовать и как с ним обращаться. Здесь я попробую обобщить основные моменты, опираясь на собственный опыт и информацию, полученную из интернета. Сразу скажу, ничего принципиально нового я не сообщу - все, о чем пойдет речь, хорошо известно профессионалам, работающим с силиконом, однако надеюсь, что собранная в одном месте информация поможет новичкам преодолеть первые трудности.

Какие силиконы нужны для литья?

Итак, прежде всего сам силикон. При создании кукол я использую компаунды (двухкомпонентные силиконы) на платиновой основе от Smooth-On производства США, потому речь пойдет именно о них. Для работы потребуются силиконы двух типов: для литья самих кукол и для изготовления формы. Первых не так много, прежде всего это Dragon Skin Series и Ecoflex Series. Они обладают высокой степенью эластичности и позволяют наиболее реалистично передать эффект человеческой плоти.

Силиконы каждой из этих серий имеют различные технические характеристики: мягкость, время жизни (отрезок времени, когда силикон сохраняет текучесть), время застывания, вязкость и т.п. Какой именно силикон лучше использовать при создании кукол? Здесь ничего конкретного я сказать не могу - все зависит от конечной цели мастера. На мой взгляд, правильнее всего пойти по пути эксперимента, пробуя разные серии, чтобы на практике найти тот самый, единственный, позволяющий достичь нужного эффекта материал.

Силиконы серий Dragon Skin Series и Ecoflex Series бесцветны и полупрозрачны, поэтому для получения реалистичного цвета куклы их надо окрашивать при помощи специальных пигментов Silc Pig.

Второй тип силиконов используется для изготовления формы. Будьте внимательны - силиконы на основе платины можно лить только в формы, сделанные из платиносодержащего силикона. Силиконы с оловянным катализатором использовать нельзя. В противном случае, отливка не застынет. Силиконы, предназначенные для снятия форм, обладают меньшей степенью эластичности, большей твердостью, как правило, окрашены в яркие цвета или прозрачны. Яркая окраска одного из компонентов позволяет равномерно перемешать компоненты А и В перед заливкой, а прозрачные позволяют видеть находящуюся в форме модель (это удобно, если форма отливается целиком, а затем разрезается на части). К силиконам, предназначенным для снятия форм относятся такие серии, как: E-Series, Mold Star Series, Equinox Series, Rebound Series и тп.

Форму можно делать методом заливки, либо поэтапно нанося слои силикона кистью. Первый способ проще и быстрее, но требует большего расхода силикона. Второй более трудоемок, к тому же для него необходимо иметь различные дополнительные материалы. Наглядно увидеть процесс создания формы "в намазку" можно на официальном видео компании:



 

Немного о формах

Готовая силиконовая форма остается эластичной, это ее безусловное достоинство, однако нельзя забывать, что она может легко деформироваться, поэтому ее обязательно надо поместить в специальный защитный кожух, отлитый из обычного гипса.

Перед литьем силикона в силиконовую форму обязательно надо использовать специальный разделительный состав Ease Release, иначе форма и отливка намертво склеятся между собой. Слой разделителя надо тщательно просушить, поскольку в некоторых случаях он препятствует полному застыванию силиконовой отливки.

Формы для литья кукол можно делать не только из силикона, но и из гипса. Желательно использовать для этой цели специальные стоматологические гипсы, такие как Fuji Rock, которые обладают повышенной прочностью, прекрасно передают мелкие детали рельефа и достаточно быстро сохнут. В сравнении с силиконовыми формами, гипсовые не требуют использования разделительного состава и впитывают излишки силиконового масла еще в процессе отливки. Однако есть у гипсовых форм и существенные недостатки - мастер-модель практически невозможно без повреждений вынуть из гипса, раскрываются формы с большим трудом и довольно быстро расшатываются, теряя точность совмещения половинок. Также, в сравнении с силиконовой, гипсовую форму приходится делать из большего количества частей, что увеличивает количество швов на готовой отливке.

Основные правила работы с силиконом

Итак, с материалами для литья мы разобрались, теперь поговорим о самом процессе. Чтобы избежать брака и неудач работая с силиконом надо соблюдать два золотых правила, существенно облегчающего жизнь мастера:

    1. 1. Всегда строго и педантично следовать инструкциям, не допуская никакой самодеятельности.
      2. Всегда тестировать на совместимость новые материалы, контактирующие с силиконом.

Для работы желательно приобрести вакуумную камеру с насосом, откачивающую воздух из смеси перед заливкой. Некоторые типы силиконов можно использовать и без предварительной дегазации, однако риск того, что в застывшей массе останутся пузырьки воздуха, достаточно велик.

Также неплохо обзавестись духовкой или сушильным шкафом для постотверждения готовых изделий. Подвергшейся термообработке силикон быстрее приобретает заявленные производителем физико-химические свойства. Нагревать изделия в духовке, предназначенной для пищевых продуктов я бы не рискнула, несмотря на то, что силиконы на платиновой основе считаются нетоксичными материалами.

Замечу, что изготовление силиконовых кукол требует значительных денежных затрат, однако экономить на материалах и оборудовании, ища дешевые аналоги и занимаясь самодеятельностью нельзя - результат таких экспериментов, как правило, плачевен и приводит к неизбежной порче отливок и форм.

Работать с силиконом надо только в виниловых перчатках, латексные использовать нельзя.

Помещение для литья нужно отапливать, температура в нем не должна опускаться ниже 22-23 градусов. Необходимый температурный режим один из важнейших факторов - при температуре ниже 18 градусов силикон может просто не застыть, а более высокая температура воздуха незначительно сокращает время жизни готовой силиконовой смеси.

А вот хранить силикон в жаре нельзя. Материал имеет ограниченный срок годности, сокращающийся от повышения температуры. Открытую банку надо использовать быстро, поскольку контакт с окружающей средой также может повлиять на его свойства. Алгоритм действий при работе с силиконом должен быть таким: достаем банки с силиконом из прохладного места, ждем, когда он прогреется до положенных 23 градусов, тщательно перемешиваем содержимое каждой из банок, соединяем в точной пропорции компоненты А и В, подвергаем готовую смесь дегазации, заливаем в форму и возвращаем оставшийся силикон в холодное помещение.

Вообще, следует помнить, что силикон очень капризный материал, не позволяющий вольностей в обращении.

Капризы силикона

В принципе, процесс изготовления силиконовых отливок элементарен, но эта простота обманчива. Силикон постоянно преподносит неприятные сюрпризы, не позволяя мастеру расслабляться и ошибаться. Главная опасность для незастывшего силикона - это ингибирование (отравление) различными, несовместимыми с ним веществами. Наиболее грозный и в тоже время самый распространенный "враг" силикона - содержащий серу пластилин. Для работы надо покупать только пластилины с пометкой Sulfur Free, такие как Monster Clay или Chavant. Вызывающие сомнения пластилины лучше вообще не держать в мастерской - даже случайное прикосновение руки к серосодержащему материалу может "инфицировать" силиконовую форму.

Второй "враг" силикона - латекс. Нельзя использовать латексные перчатки, шприцы с резиновыми насадками на поршнях и любые другие инструменты, имеющие в своей конструкции латексные детали.

С большой осторожностью надо использовать деревянные палочки для перемешивания смеси. Некоторые виды силикона не переносят контакты с деревом и могут быть ингибированы. Чтобы подстраховаться от неприятных неожиданностей, желательно перемешивать силикон металлическими мешалками.

Представляют опасность и свежеотвержденные полиэфиры, эпоксидные и полиуретановые каучуки. Как я уже писала выше, прежде чем использовать в работе какой-либо новый материал, надо протестировать его, залив небольшой порцией силикона. Если смесь полностью застынет за обычное, отведенное для полной полимеризации время, а поверхность силикона не будет липкой - можно считать, что новый материал успешно прошел экзамен и его можно использовать в дальнейшейработе.

Вот, собственно и все, что я хотела рассказать о приемах работы с силиконом. Я сама частенько совершала ошибки, переживала много неприятных моментов и надеюсь, что этот выстраданный опыт поможет начинающим мастерам не наступать на до боли знакомые старые грабли, сэкономить нервы, время и деньги. Удачи в творчестве!

 
Рубрики:  СИЛИКОН

Джессика)))

Понедельник, 08 Августа 2016 г. 21:39 + в цитатник

Моя новая малышка.



1.
DSC04986 (465x700, 352Kb)

2.
DSC04989 (700x465, 364Kb)

3.
DSC04992 (700x465, 307Kb)

4.
DSC04993 (700x465, 365Kb)

5.
DSC04999 (700x465, 378Kb)
Рубрики:  МОЕ ТВОРЧЕСТВО
(не судите строго)


Понравилось: 1 пользователю

Беременная куколка)))

Вторник, 12 Июля 2016 г. 12:21 + в цитатник

Очень интересная куколка)))



1.
image (4) (525x700, 236Kb)

2.
image (1) (508x699, 107Kb)

3.
image (2) (508x699, 88Kb)

4.
image (3) (508x699, 102Kb)

5.
image (508x699, 103Kb)
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/ТЕКСТИЛЬНЫЕ КУКЛЫ
КУКЛЫ, ИГРУШКИ/ИГРУШКИ ВЫКРОЙКИ



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Фетровые чайнички)))

Вторник, 12 Июля 2016 г. 12:18 + в цитатник

Вот такие миленькие чайнички нашла на просторах интернета.



1.
image (3) (525x700, 416Kb)

2.
image (1) (500x700, 306Kb)

3.
image (2) (525x700, 351Kb)

4.
image (5) (480x671, 180Kb)

5.
image (4) (480x679, 168Kb)

6.
image (480x671, 174Kb)

7.
image (6) (515x583, 186Kb)

8.
image (7) (480x658, 177Kb)

9.
image (8) (525x700, 335Kb)

10.
image (9) (240x331, 71Kb)

11.
image (10) (475x700, 225Kb)

12.
image (11) (480x635, 149Kb)

13.
image (12) (393x700, 267Kb)

14.
image (13) (480x666, 206Kb)
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/ИГРУШКИ ВЫКРОЙКИ



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Платье-фартук для собаки

Среда, 29 Июня 2016 г. 23:27 + в цитатник

/i.stranamam.ru/i/inet.gif&quot;" target="_blank">http://i.stranamam.ru/i/inet.gif&quot;) 0px 6px no-repeat;">  




 


Возможно подойдет такая выкройка 
 
2888826_80447nothumb500 (500x375, 65Kb)
Рубрики:  шитье/Одежда для собачек



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

ИДЕИ И ВЫКРОЙКИ ФАРТУКОВ ДЛЯ КУХНИ

Вторник, 28 Июня 2016 г. 16:02 + в цитатник

http://www.liveinternet.ru/users/rukodelkino/post391737342/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеи фартуков


 

 

Рубрики:  шитье



Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям

Выкройки одежды для кукол

Вторник, 24 Ноября 2015 г. 15:17 + в цитатник

 источник http://www.liveinternet.ru/users/natalli-a/post219740502/# 

2.
McCall's 1965 (330x480, 28Kb) 

3.
Sy, strik & hækl til Minino_0001 (362x512, 77Kb) 

4.
1 (351x512, 81Kb) 

1.
Victorian Dress 11 in Doll_Page_1 (396x512, 37Kb) 

2.
Victorian Dress 11 in Doll_Page_2 (385x512, 21Kb) 

3.
Victorian Dress 11 in Doll_Page_3 (385x512, 18Kb) 

4.
Victorian Dress 11 in Doll_Page_4 (385x512, 55Kb) 

5.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_01 (440x512, 101Kb) 

6.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_04 (396x512, 109Kb) 

7.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_05 (396x512, 67Kb) 

8.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_06 (390x512, 43Kb) 

9.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_07 (396x512, 59Kb) 

10.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_08 (396x512, 48Kb) 

11.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_09 (390x512, 54Kb) 

12.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_10 (396x512, 71Kb) 

13.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_11 (396x512, 74Kb) 

14.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_12 (390x512, 57Kb) 

15.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_13 (396x512, 55Kb) 

16.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_14 (396x512, 85Kb) 

17.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_15 (390x512, 56Kb) 

18.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_16 (390x512, 38Kb) 

19.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_17 (390x512, 45Kb) 

20.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_18 (396x512, 68Kb) 

21.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_19 (396x512, 50Kb) 

22.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_20 (396x512, 32Kb) 

23.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_22 (396x512, 25Kb) 

24.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_23 (396x512, 34Kb) 

25.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_24 (396x512, 32Kb) 

26.
sewboutique4dollyv1_3[1]_Page_25 (396x512, 22Kb) 

27.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_01 (396x512, 91Kb) 

28.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_04 (396x512, 86Kb) 

29.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_05 (390x512, 75Kb) 

30.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_06 (396x512, 67Kb) 

31.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_07 (396x512, 80Kb) 

32.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_08 (396x512, 66Kb) 

33.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_09 (396x512, 66Kb) 

34.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_10 (401x512, 61Kb) 

35.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_11 (396x512, 74Kb) 

36.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_12 (396x512, 61Kb) 

37.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_13 (401x512, 64Kb) 

38.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_14 (396x512, 65Kb) 

39.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_15 (394x512, 85Kb) 

40.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_16 (396x512, 62Kb) 

41.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_17 (396x512, 54Kb) 

42.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_18 (396x512, 47Kb) 

43.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_19 (396x512, 106Kb) 

44.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_20 (386x512, 61Kb) 

45.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_21 (391x512, 64Kb) 

46.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_22 (396x512, 69Kb) 

47.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_23 (396x512, 72Kb) 

48.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_25 (396x512, 25Kb) 

49.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_26 (396x512, 18Kb) 

50.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_27 (396x512, 39Kb) 

51.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_28 (396x512, 31Kb) 

52.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_29 (396x512, 36Kb) 

53.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_30 (396x512, 25Kb) 

54.
sewboutique4dollyv2_3[1]_Page_31 (396x512, 26Kb) 

1.
1 (349x512, 75Kb) 

2.
2 (396x512, 33Kb) 

3.
3 (393x512, 35Kb) 

4.
4 (390x512, 50Kb) 

5.
5 (384x512, 62Kb) 

6.
6 (392x512, 53Kb) 

7.
7 (391x512, 30Kb) 

8.
8 (393x512, 29Kb) 

9.
9 (391x512, 30Kb) 

10.
10 (398x512, 28Kb) 

11.
11 (394x512, 32Kb) 

12.
12 (388x512, 23Kb) 

13.
13 (394x512, 39Kb) 

14.
14 (392x512, 34Kb) 

15.
15 (394x512, 36Kb) 

16.
1 (351x512, 81Kb) 

17.
2 (396x512, 48Kb) 

18.
3 (398x512, 60Kb) 

19.
4 (418x512, 49Kb) 

20.
5 (576x462, 53Kb) 

21.
6 (439x512, 69Kb) 

22.
7 (396x512, 43Kb) 

23.
8 (401x512, 60Kb) 

24.
9 (400x512, 57Kb) 

25.
10 (396x512, 18Kb) 

26.
11 (396x512, 27Kb) 

27.
12 (396x512, 20Kb) 

28.
13 (396x512, 34Kb) 

29.
14 (396x512, 21Kb) 

30.
15 (396x512, 20Kb) 

31.
16 (396x512, 24Kb) 

32.
17 (396x512, 25Kb) 

33.
18 (396x512, 28Kb) 

34.
19 (396x512, 27Kb) 

35.
20 (396x512, 22Kb) 

36.
21 (396x512, 41Kb) 

37.
22 (384x512, 82Kb) 

1.
1McCall's 1965 (198x288, 18Kb) 

2.
McCalls 1965 002a (217x288, 16Kb) 

3.
McCalls 1965 002b (212x288, 12Kb) 

4.
McCalls 1965 003a (220x288, 20Kb) 

5.
McCalls 1965 003b (225x288, 19Kb) 

6.
McCalls 1965 004a (269x288, 22Kb) 

7.
McCalls 1965 004b (278x288, 25Kb) 

8.
McCalls 1965 005a (260x288, 25Kb) 

9.
McCalls 1965 005b (262x288, 26Kb) 

10.
McCalls 1965 006 (288x265, 20Kb) 

11.
McCalls 1965 007 (260x288, 19Kb) 

12.
McCalls 1965 008 (272x288, 17Kb) 

13.
McCalls 1965 009 (255x288, 17Kb) 

14.
McCalls 1965 010 (230x288, 9Kb) 

15.
McCalls 1965 011 (234x288, 11Kb) 

16.
McCalls 1965 012 (288x133, 9Kb) 

17.
McCalls 1965 013c (224x288, 8Kb) 

18.
McCalls 1965 013d (163x288, 12Kb) 

19.
McCalls 1965 014 RC (288x178, 15Kb) 

20.
Sy, strik & hækl til Minino_0001 (362x512, 77Kb) 

21.
Sy, strik & hækl til Minino_0002 (362x512, 75Kb) 

22.
Sy, strik & hækl til Minino_0003 (362x512, 87Kb) 

23.
Sy, strik & hækl til Minino_0004 (362x512, 80Kb) 

24.
Sy, strik & hækl til Minino_0005 (362x512, 83Kb) 

25.
Sy, strik & hækl til Minino_0006 (362x512, 75Kb)

 
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/КУКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА... МЕБЕЛЬ



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Выкройки для кукол-младенцев

Вторник, 24 Ноября 2015 г. 12:45 + в цитатник

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ/КУКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА... МЕБЕЛЬ



Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям

Детская шапочка

Пятница, 06 Ноября 2015 г. 14:30 + в цитатник
Нашла разные описание шапочки в нескольких источниках
Источник 1

http://prjaga.ru/vyazanie-dlya-detej/shapka-sharfik-beret/shapochka-ot-heidi-may
 

Источник 2.
image (74) (472x640, 219Kb)

2.
kxh7_Nrv_rM (596x410, 237Kb)

3.
i97i9vrhH6U-252x300 (252x300, 76Kb)

Рубрики:  ВЯЗАНИЕ ДЕТЯМ



Процитировано 3 раз

Вязанная детская шапка из толстой пряжи с цветком

Пятница, 06 Ноября 2015 г. 14:28 + в цитатник

2014-12-13_084151Эта шапочка очень модная и очень красивая. Связать такую шапку очень просто, а готовая работа выглядит просто потрясающе. Шапочка вяжется спицами из толстой пряжи, очень простым узором, а украшение этой модели большой цветок связанный крючком и украшен пуговицей.

Описание шапочки:
Спицы №5, набрать 77 петель.
1-15 ряды: резинка 2х2
16 р: лиц
17 р: лиц
18 р: изн
19 р: лиц
20 р: лиц
21 р: изн
22 р: лиц
23 р: лиц
24 р: изн
25 р: лиц
26 р: лиц
27 р: изн
28 р: лиц
29 р: лиц
30 р: изн, равномерно убавить 5 пет
31 р: лиц
32 р: лиц, равномерно убавить 5 пет
33 р: изн
34 р: лиц, равномерно убавить 5 пет
35 р: лиц
36 р: изн, равномерно убавить 5 пет
37 р: лиц
38 р: 1 кром, 1 лиц, *2 вместе лиц.с наклоном вправо, 5 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево, 2 лиц*; от * до * повторить 3 раза; 2 вместе лиц.с наклоном вправо, 5 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево, 1 лиц, 1 кром.
39 р: изн
40 р: 1 кром, 1 лиц, *2 вместе лиц.с наклоном вправо, 3 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево, 2 лиц*; от * до * повторить 3 раза; 2 вместе лиц.с наклоном вправо, 3 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево, 1 лиц, 1 кром.
41 р: изн
42 р: 1 кром, 1 лиц, *2 вместе лиц.с наклоном вправо, 1 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево, 2 лиц*; от * до * повторить 3 раза; 2 вместе лиц.с наклоном вправо, 1 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево, 1 лиц, 1 кром.
43 р: изн
44 р: 1 кром, *2 вместе лиц.с наклоном вправо, 1 лиц, 2 вместе лиц.с наклоном влево*, от * до * повторить 4 раза, 1 кром
45 р: стянуть все оставшиеся петли, выполнить шов.

 

Крючком №5 связать цветок, пришить пуговицу и украсить шапочку.

Рубрики:  ВЯЗАНИЕ ДЕТЯМ



Процитировано 4 раз

Шапочка спицами для девочки.

Пятница, 06 Ноября 2015 г. 14:23 + в цитатник

 

Начинаем вязать шапочку спицами. Опрос был здесь http://www.stranamam.ru/post/6184076/
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 


Итак, самого описания нет, но в принципе по фото все примерно понятно. 
Как это вижу я: высота шапочки примерно 14-15 см, я их разделила следующим образом - резинка 6 см, 1 ряд лицевой гладью, 3 см изнаночной гладью, 2 см лицевой гладью, 2 см изнаночной гладью, потом сделать убавление равномерно 5 петель и еще 1 см лицевой гладью. Потом 1-2 ряда изнаночной гладью и плоское донышко. 

Нашла в интернете несколько способов вязки донышка шляпки, понравились 2 из всех. 

1 Способ 
Ссылка: http://www.liveinternet.ru/users/lyudmila2807/post233079110/
Копирую текст: "... Начнем с пятигранника.
Вяжется пятигранник с внешней стороны на чулочных или круговых спицах.
Набираем число петель кратное 5.
Замыкаем круг. Следим, чтобы петли не перевернулись, а то получим ленту Мебиуса.
Делаем отметки для 5-ти секторов.
Основное вязание-лицевая гладь.
* 1,3,5 ряды-лицевая гладь.
2,4,6 и 7 ряды делаем убавления: 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, до двух петель перед отметкой и 2 петли вместе с наклоном влево, т. е. делаем два убавления. И так 5 раз.*
Действия с 1 по 7 ряд повторяем пока на спицах не останется по 2 петли между отметками.
Нить обрезать, протянуть через оставшиеся петли, стянуть нить и закрепить конец..." 

В нашем случае просто убавляем петли пока не останется по 2 петли в каждом секторе.
2 Способ
В другом источнике плоское дно рекомендуется вязать так:
Копирую из http://www.liveinternet.ru/users/pipetisha/tags/%E...%E8%E5+%F1%EF%E8%F6%E0%EC%E8/#
"... плоское донышко шапки чулочной вязки (а если хотите - берета) вяжется также, как и реглан, убавки по 8 петель через ряд. (Ну или по 12 через три ряда. Или по 4 в каждом ряду). Реглан - он ведь плоский. Если хотим выпуклое донышко - 7, 6 или 5 петель убавляем в ряду. Делаем эти убавки через ряд..." 

Кому какой способ больше нравится. Я буду вязать по первому варианту. 

Теперь уже начатая моя работа)))
Вот такие нитки взяла я - Норд 100г/116см, спицы №6
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

Объем головы у дочки 48 см, я набрала методом проб и ошибок 75 петель, опять же, донышко по первому способу, поэтому число петель кратно 5.
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

Резинку решила вязать 3*3, мне такая больше нравится, но дело вкуса каждого)) Связала 10 рядов, 6 см
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

Далее рассказываю по рядам.
11 ряд: изн. петли
12, 13, 14, 15, 16, 17 ряды (всего 6 рядов) изнаночной гладью, т. е. 12, 14, 16 ряды - изн. петли, 13, 15, 17 - лиц. петли.
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

18, 19, 20, 21 ряды лицевой гладью
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 

Так на этом этапе выглядит изнаночная сторона изделия
Шапочка спицами для девочки. Онлайн.
 


Это пока все, что я связала, дальше будет так:
22, 23, 24, 25 ряды изнаночной гладью.
После этого ряда буду делать убавления 75:5=15, значит 13 петель провязываю, 14ю-15ю вместе, и так до конца ряда.
26, 27 ряды лицевой гладью.
28 ряд изнаночные петли.
После этого вяжем донышко, я буду вязать (повторюсь) по первому способу, т. е. разделю вязание на 5 частей по 14 петель и буду убавлять с двух сторон в каждом секторе, пока не останется в каждом по 2 петли.

Вот примерно такие у меня мысли. Так так онлайн я делаю впервые, пожелания, советы и варианты приветствуются, не стесняйтесь, помогайте))))) 

Предлагаю связать цветок по этому описанию http://www.stranamam.ru/photo/3900046/ - на детскую шапочку и http://www.liveinternet.ru/users/lubafirisanova/post282334440/ - на взрослую
Какие еще предложения будут? 

 

источник http://www.stranamam.ru/post/6187515/

Рубрики:  ВЯЗАНИЕ ДЕТЯМ



Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

Мои новые куколки)))

Вторник, 03 Ноября 2015 г. 12:45 + в цитатник

Знакомьтесь мои новые реборняшки Марыся и Варенька.



1.
yyyy (490x700, 292Kb)

2.
DSC03672 (465x700, 328Kb)

3.
DSC03680 (700x463, 324Kb)

4.
DSC03727 (465x700, 418Kb)

5.
DSC03720 (465x700, 464Kb)

6.
DSC03799 (465x700, 337Kb)

7.
DSC03831 (700x465, 353Kb)

8.
DSC03734 (700x465, 337Kb)

9.
DSC03735 (465x700, 325Kb)

10.
DSC03751 (465x700, 354Kb)

11.
DSC03754 (700x465, 232Kb)

12.
DSC03821 (700x465, 366Kb)

13.
DSC03688 (465x700, 315Kb)

14.
DSC03704 (465x700, 336Kb)

15.
DSC03709 (465x700, 344Kb)
Рубрики:  МОЕ ТВОРЧЕСТВО
(не судите строго)


Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в Любовь_Суфранова
Страницы: [7] 6 5 4 3 2 1 Календарь