Очень креативный автор SokolikVeritas (Елена Соколова) описала процесс изготовления красивого домашнего стационарного мангала. Смотрится замечательно, делать достаточно легко и незатратно.

Какую бы форму вы для себя не выбрали, чтобы мангал работал и в нём жил огонь, необходимо соблюсти одно важное условие – сделать систему подачи кислорода - поддув.

О конструкции. Мангал состоит из фундамента. Он нужен, чтобы во время перепадов температуры и влажности, обусловленных сезонными колебаниями, мангал не уплыл вместе с почвой, и не развалился, а твердо стоял на своем месте, имея опору.

Фундамент – это плита толщиной примерно 5-7 см (можно больше), отлитая из обычного цементного раствора и всякого железного мусора в качестве арматуры. Плита отливается прямо в земле в специально выкопанном яме-котловане, предварительно засыпаном гравием или старыми кирпичами. Размер плиты должен быть чуть больше мангала - на нем должен стоять не только короб из кирпича, но и облицовка из булыжникаю

Короб из огнеупорного кирпича. Огнеупорный кирпич создавался специально для строительства печей и способен выносить большие температуры по сравнению с обычным. Если у Вас без дела старый обычный кирпич, можно и его пустить в дело в целях экономии. Короб - пространство , где будет очаг, где будут лежать угли, где будет собираться зола. Поэтому при планировании будущего мангала продумайте , что планируете на нем делать, если шашлыки, не забудьте снять размеры шампуров и прикиньте, сколько местадля них понадобится. Вот размеры стандартного кирпича - длина («ложок») – 250 мм, ширина («тычок») – 120 мм, высота («ребро») - 65 мм. При подготовке короба не забудьте оставить по широкой стороне будущего мангала пространство в нижнем ярусе (размером в 1 кирпич) для поддува. Мы собирали короб на глину (ни в коем случае не используйте для этого цементный раствор, он не переносит высокую температуру и весь растрескается).

Говоря "глина", имею ввиду "глино-песчаный раствор". Количество добавляемого песка определяется так: готовый раствор позволяет сделать шарик диам. 3-4 см (то есть не прилипает к ладоням, иначе он слишком жирный), но при сдавливании до половины своего диаметра получающаяся лепешка по краям не трескается (трескается тощий, непрочный). Глины много мазать не надо, только чтобы забить щели между кирпичами, и обязательно пристукивайте кирпичи деревянной чуркой или киянкой, подгоняя друг к другу. Кирпичи предварительно нужно замочить в ведре с водой, можно замачивать по мере укладки, как перестанут «пузыриться», так можно укладывать.

Декоративная часть, облицовка, - делаем из обычного природного булыжника. Камни сажаются на цементный раствор (кирпич не даст цементу экстремально нагреваться, и он не будет растрескиваться, зато создаст жесткость всей конструкции, укрепив короб). Камни предварительно отмойте от грязи и в процессе укладки примеряйте к месту, что бы конструкция получилась плотной и красивой. И не забудьте про поддув. Его необходимо обойти, оставив место для свободной циркуляции воздуха. Внутренняя конструкция – колосники - это решетки, на которых горят дрова. Есть два варианта их размещения. Первый более сложный и менее экономичный - при создании короба нижние несколько ярусов нужно класть «плашмя», а верхний ярус на ребро на внешнюю сторону нижних кирпичей, так образуется внутри кромка, на которую впоследствии можно положить решетки.

Второй способ проще и экономичнее. Короб собирается из кирпичей «на ребро». Внутрь готового короба ставятся 4 кирпича «тычком» (вертикально), т.е. на самую узкую часть и на них укладываются колосники. Таким образом, вы сможете и отрегулировать высоту ваших углей (температуру), просто подрубив кирпичи, на которых лежат решётки, до нужной высоты.
В качестве решётки можно использовать кусок старого кровельного железа, предварительно пробив в нем дырки для поддува ломом, можно железные уголки положить или какие-нибудь старые решётки, все что угодно, лишь бы была подача воздуха снизу, и дрова лежали надежно! И еще, - система должна быть съёмной для периодической чистки золы.

Крышка. В нашем случае - это кусок кровельного железа, согнутый по диагоналям – так получились ребра жесткости и крышка приобрела жесткую форму, со сливами для воды - края крышки плоскогубцами подогнуты внутрь тоже для жесткости и чтобы вода не затекала под крышку. Цепь прикручена на проволоку через отверстия, просверленные в крышке. Цепь выполняет фунцию ручек.
Крышка – не просто декоративный элемент, она нужна, чтобы дождями не размыло глину, чтобы зола не гасилась, чтобы угли не мокли и т.д. Крышку можно делать любой формы, желательно из железа, но ни в коем случае не из шифера или асбестовой плиты - они взрываются.
До следующего дня наш фундамент кристаллизовался, цементу требуется время, в идеале надо 3 дня.