Читать далее...

Начнём, пожалуй, с Дворца Правосудия. Уже в средневековье сложилась четкая структура Парижа: коммерсанты владели правым берегом, интеллектуалы — левым, а верховная власть находилась на острове Сите, расположенном посередине. На этом месте резиденцию римских правителей Лютеции сменил дворец королей из династии Меровингов, затем здесь обосновалась резиденция королей Франции, именуемая “Дворец Сите”. Но в 1358 году парижские мятежники, возглавляемые Этьеном Марселем, ворвались к будущему королю Карлу V, заставили его надеть шляпу с парижской кокардой и на глазах юного наследника перерезали всех королевских советников. С тех пор это место стало Дворцом парламента, верховным судом монархии и получил название Дворец Правосудия.

Ворота Дворца правосудия открываются в Майский двор, названный так потому, что каждый год в мае судейские чиновники сажали тут дерево.

Сегодня комплекс Дворца Правосудия занимает чуть ли не половину острова Сите — это город в городе. В одном месте сосредоточено все: и криминальная полиция, и залы суда всех инстанций, и прокуратура. Эклектичный, но обладающий своеобразным шармом, ансамбль создавался веками и, можно без преувеличения сказать, тысячелетиями.

Несмотря на то, что в здании дворца почти целый век велись строительные работы, его основная деятельность не прерывалась ни один день. Судебные процессы во Франции публичны, нередко привлекают многочисленную публику, а часто становятся театральным действием или ареной для политических сражений. Вот, например, прошедшие здесь самые громкие процессы: 1880 — процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с Комеди Франсез, 1893 — Панамский скандал, 1898 — политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет “Я обвиняю”, 1906 — осуждение Дрейфуса, 1917 — обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни танцовщица Мата Хари, 1932 — за убийство французского президента Поля Думера осужден на смерть русский эмигрант Горгулов, 1945 — суд над маршалом Петеном за коллаборационизм.

  

Ещё один выдающийся дворец Парижа — Елисейский, в котором сегодня размещается резиденция президента Франции. В Елисейском дворце происходят также заседания Совета министров Франции. В садах дворца вечером 14 июля (ранее день взятия Бастилии) устраиваются празднества по случаю дня Французской республики.

  

В Елисейском дворце президент принимает глав иностранных государств, с почётным караулом Республиканской гвардии.

  

Здание строилось для графа Эврё из семейства Латур д’Овернь как фешенебельный столичный особняк архитектором Арман-Клодом Молле в 1718—1722 в стиле Регентства. После смерти графа в 1753 г. приобретён Людовиком XV для госпожи де Помпадур, а после смерти последней в 1764 г. перешёл к дальним родственникам короля.

При Наполеоне I впервые использовался для нужд правительства. В 1816 г. куплен Людовиком XVIII. В 1848 сделан официальной резиденцией президента Второй республики Луи Наполеона Бонапарта, который в 1852 г. провозгласил себя императором Наполеоном III и занял обычную монаршую резиденцию в Тюильри. Сам же Елисейский дворец был перестроен по распоряжению императора в 1853—1867 архитектором Лакруа, и с того времени его внешний вид не менялся.

  

Люксембургский дворец — дворец, построенный для Марии Медичи по проекту Саломона де Броса в 1615-31 гг. в Люксембургском саду в Париже, на месте усадьбы покойного герцога Пине из рода Люксембургов (отсюда и название).

  

Стиль — переходный от ренессанса к барокко. По заказу Марии Медичи художник Рубенс написал для этого дворца двадцать четыре холста со сценами из жизни королевы. Через несколько месяцев после окончания строительства Людовик XIII удалил её из Парижа. После смерти Марии здесь жили её сын Гастон Орлеанский и внучка, “Великая Мадемуазель”. Во время нацистской оккупации во дворце размещалась штаб-квартира люфтваффе во Франции, в нём периодически останавливался Гёринг, а генерал-фельдмаршал авиации Гуго Шперле довольно долго в нём жил.

В настоящее время здесь заседает Сенат Франции.

  

Бурбонский дворец — место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже, на левом берегу Сены, на набережной Орсе, прямо напротив церкви Мадлен и площади Согласия, с которой он соединён мостом Согласия.

Строился в 1722-28 годах по проекту Лоренцо Джардини под наблюдением Жака Габриэля как столичный особняк узаконенной дочери Людовика XIV и маркизы де Монтеспан — герцогини Луизы-Франсуазы Бурбонской. В 1756 г. выкуплен в казну Людовиком XV, затем отчуждён в пользу наследника герцогини, принца Конде, который заказал Суффло расширение дворца в стиле классицизма.

  

В годы Французской революции особняк был национализирован и с 1798 года использовался для заседаний Совета пятисот. При наполеоновской перестройке Парижа в духе ампира перед дворцом был возведён монументальный портик наподобие римского храма, калькирующий схожий фронтон церкви Мадлен на противоположной стороне Сены. Строительством фасада занимался в 1803-07 гг. Бернар Пойе. Реставрация Бурбонов вернула дворец прежним хозяевам, однако уже в 1827 году он был за астрономическую сумму выкуплен государством для размещения парламента.

 

В связи с новой функцией понадобилось переоформление интерьеров. Над портиком возвышается фронтон с аллегорическим сюжетом, выполненным в 1842 году скульптором Корто. Другие аллегорические барельефы выполнены Рюдом и Прадье на крыльях здания. Будущий депутат Делакруа украсил помещение дворцовой библиотеки “Историей цивилизации”; там же установлены Гудоновы бюсты Дидро и Вольтера.

  

Дворец Матиньон — официальная резиденция премьер-министра французского правительства.

   

###

Дворец насчитывает 4 салона на нижнем этаже: галерея Совета, жёлтый салон, голубой салон (для высокопоставленных посетителей) и красный салон. Рабочий кабинет премьер-министра находится на этаже: бюро, зал заседаний, столовая, курительная, а также его личные апартаменты.

Дворец окружен парком площадью 3 га, созданным в 1902 году Ашилем Дюшеном. Это самый большой частный сад в Париже. В нём объединены перспектива “а ля франсэ” и способ насаждения “а л’англе” (в английском стиле). В парке высажено до сотни различных сортов деревьев и кустарников. Со времён Раймона Барра, посадившего здесь сахарный клён, возникла традиция посадки дерева каждым новым премьер-министром.

Пале-Рояль — площадь, дворец и парк, расположенные в Париже напротив северного крыла Лувра.

Несмотря на название, стоящий на площади дворец был построен по проекту Жака Лемерсье для кардинала Ришельё и поначалу назывался Кардинальским. После смерти Ришельё дворец заняла вдовствующая Анна Австрийская с юным Людовиком XIV, потом здесь поселился кардинал Мазарини. При Людовике XIV и его преемниках дворец служил городской резиденцией герцогов Орлеанских, и в малолетство Людовика XV именно отсюда принц-регент вёл управление всей Францией. В одном из флигелей «Король-Солнце» поселил свою фаворитку герцогиню де Лавальер; там она родила двух внебрачных сыновей короля. В начале XVIII в. дворцовые апартаменты были обновлены в только входившем тогда в моду стиле рококо. Эти интерьеры были уничтожены в 1784 г., когда на месте части дворца было возведено здание театра для размещения Комеди Франсез. Существовавший до этого театр Пале-Рояль был столь же тесно связан с жизнью и творчеством Мольера, как лондонский «Глобус» — с творчеством Шекспира. Примерно в те же предреволюционные годы владелец дворца, герцог Орлеанский, впоследствии известный как Филипп Эгалите, открыл сады для посещения всеми желающими и возвёл на площади величественные колоннады с лавками. Это проявление популизма принесло герцогу Орлеанскому расположение самых широких слоёв парижского общества. Вскоре здесь засияли огнями самые модные клубы и кофейни города. Посетивший Париж в 1790 году Николай Карамзин назвал Пале-Рояль его столицей.

  

В 1852 г. площадь была расширена при реконструкции Парижа, предпринятой под руководством барона Османа. Во время Парижской коммуны 1871 г. дворец сгорел, но был отстроен уже через два года и с тех пор размещает различные правительственные учреждения — Государственный совет, Конституционный совет и Министерство культуры. Сразу за дворцом находятся старые здания Национальной библиотеки.

   

В 1986 г. на площади появились современные инсталляции — так называемые Колонны Бюрена.

Тюильри — не существующий более дворец Парижa, бывший частью комплекса зданий Лувра, служивший одной из резиденций для французских королей. Дворец состоял из трех павильонов, соединенных между собой корпусами: центрального “Павильона часов” и двух боковых — “Павильона Марса” и “Павильона Флоры”. Центральная часть дворца сгорела при пожаре 24 мая 1871 года. Павильоны Марса и Флоры позже были отреставрированы и на сегодняшний день входят в комплекс музея Лувра. Тюильри первоначально строился в духе французского ренессансного зодчества, неоднократно перестраивался. В 1660-е гг. сад перед дворцом был перепланирован под руководством А. Ленотра. В 1789 году Людовик XVI, вынужденный покинуть Версаль в связи с Великой французской революцией, перенёс свою резиденцию в Тюильри. Заняв Тюильри 10 августа 1792 года, восставшее население Парижа низвергло монархию. В 1792—1795 в Тюильри заседал Конвент, в 1795—1799 — Совет пятисот. Во время Февральской революции 1848 народ взял Тюильри штурмом. 24 мая 1871 года большая часть Тюильри сгорела во время боев парижских коммунаров с версальцами. От него сохранились два павильона: флоры, построенный еще при Генрихе IV, и Марсан, относящийся ко времени Людовика XIV. На месте Тюильри, ныне не существующего, находится одноимённый парк.

  

Дворец Почетного легиона расположен на улице Лилль. Здание было построено архитектором Пьером Руссо для князя де Сальма. В 1871 г., во время Коммуны отель Сальм был сожжен, в 1878 г. восстановлен. В 1804 г. в здании отеля размещался орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном в 1802 г. Фасад здания имеет величественный портал, двор окружен колоннадой. Сейчас здесь располагается музей Почетного легиона, хранящий реликвии и документы по истории ордена Почетного легиона и других европейских орденов.

  

В этот список конечно же не мог не попасть знаменитый Парижский Лувр — старинный королевский замок, перестроенный во дворец, в Париже на правом берегу Сены между садом Тюильри и церковью Сен-Жермен-л’Оксеруа. Сегодня это один из самых богатых музеев мира.

Возведение нынешнего здания Лувра длилось почти тысячелетие и неотделимо от истории самого города Парижа.

  

Собираясь вместе с Ричардом Львиное Сердце в крестовый поход, король Филипп-Август позаботился оградить свой Город от любых внешних атак, и особенно со стороны своих родственников и претендентов на трон Франции — Плантагенетов. Строительство новой крепостной стены началось в 1190 году и длилось 20 лет. Одна из башен крепостной стены, упиравшейся в Сену, была прозвана Луврской. Её двойник, стоявшая на противоположном берегу, звалась Нельской. Луг перед Луврской башней стал по приказу Филиппа-Августа местом постройки крепости, в будущем превратившейся в королевский замок, а позже — в один из самых знаменитых дворцов мира.

  

Колоннада Лувра — восточный фасад королевского дворца Лувр в Париже, выходящий на площадь Лувра.

Сооружена в 1667—1670 гг. архитектором Клодом Перро, братом знаменитого сказочника, на основе первоначального проекта Луи Лево. Протяжённость колоннады 170 метров. Колоннада считается одним из шедевров французского классицизма.

Версальский дворец — бывшая резиденция французских королей в пригороде Парижа Версале. Первоначальный архитектор — Луи Лево, создатель парка — Андре Ленотр. Версальский дворцово-парковый ансамбль отличается уникальной целостностью замысла и гармонией между архитектурными формами и переработанным ландшафтом. С конца XVII века Версаль являлся образцом для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии. В 1979 году Версальский дворец и парк включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  

После Второй мировой войны Версальский дворец стал местом немецко-французского примирения. Об этом свидетельствуют празднества по поводу 40-летнего юбилея подписания Елисейского договора, состоявшиеся в 2003 году.

  

Многие дворцы Европы были построены под несомненным влиянием Версаля. К ним относятся замки Сан-Суси в Потсдаме, Шёнбрунн в Вене, Большие дворцы в Петергофе и Гатчине, а также другие дворцы на территории Германии, Австрии и Италии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взято здесь: http://lifeglobe.net/blogs/details?id=611

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat-x;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif) 100% 100% no-repeat;"> Буржский собор (Cathédrale Saint-Étienne de Bourges) , Франция

Буржский собор (Cathédrale Saint-Étienne de Bourges) — кафедральный готический собор Св. Стефана во французском городе Бурж. Начало строительства этого грандиозного сооружения датируется концом XII века, освящение собора состоялось 13 мая 1324 года, однако работы над зданием продолжались вплоть до XVI века. За свою уникальную архитектуру, выразительные скульптуры и великолепные витражи XIII века в 1992 году собор был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отнесён к числу памятников национального наследия Франции.

Собор расположен в северо-западной части бывшего римского города Аварикум, давшего укрытие первым галльским христианам. На месте дошедшего до нас здания располагались, по крайней мере, три храма, построенные в III, IV и IX веках. Первый кафедральный собор XI века, следы которого сохранились в крипте последнего строения, был выполнен в романском стиле.

Дата начала строительства точно неизвестна, однако она располагается между 1183 и 1195 годами. Так как восточная часть собора выступает за пределы старых городских стен, то его строительство не могло быть начато до 1183 года — даты, когда было получено разрешение на их разрушение. 1195 год является датой документа, упоминающего расходы на реконструкцию предшествующего романского собора. Заметим, что даты начала строительства Буржского собора и знаменитого Шатрского собора практически совпадают.
Имена строителей Буржского собора до нашего времени не дошли.




Об этапах возведения сооружения можно судить по следующим данным. Нижняя церковь была построена около 1200 года. Известно об использовании хора в 1214 году, глазуровка витражей деамбулатория выполнялась между 1215 и 1225 годами, неф храма был завершён в 1230 году, после чего темпы работ значительно снизились. Большая часть западного фасада окончена в 1270 году, хотя строительство башен продолжалось несколько дольше. В 1313 году в южной башне появилась трещина, для борьбы с которой в середине XIV века к башне был пристроен контрфорс, но даже это не позволило использовать башню в качестве колокольни. К моменту освящения Буржского кафедрального собора — 13 мая 1324 года — северная башня оставалась неоконченной. Работы над ней были завершены в конце XV века, однако в 1506 году она рухнула, разрушив и северную часть фасада. Новая северная башня и портал были заново построены в 1542 году и содержали отдельные элементы Эпохи Возрождения. В окончательном виде.

В отличие от других готических храмов, Буржский кафедральный собор мало пострадал от революций и войн, в которые была вовлечена Франция на протяжении пяти столетий, истекших после завершения его строительства.





 Сыылки на другие сообщения по теме: Средневековые Соборы Англии ;  Средневековые замки и крепости Европы  

 

Оберхофен по своей истории, конечно, имеет все права именоваться Замком, но выглядит он совсем совсем не угрожающе и не величественно, а как очень красивая, прямо-таки воздушная бонбоньерка, - и это при отнюдь не малых размерах! - на которую радостно смотреть. Все владельцы Замка в той или иной мере способствовали совершенствованию его архитектуры и убранства, и сегодня он не только является образующим объектом для небольшого, тоже красивого городка (в котором до сих пор менее одной тысячи жителей, наверняка знакомых друг с другом, и в котором, между прочим, квартирует офис Международной федерации лыжного спорта), но и обязательным объектом посещения для всех туристов, отправляющихся в „правильную“ поездку по Швейцарии:



Сам Замок является своего рода форпостом городка Оберхофен: с подплывающего к его пристани или просто идущего мимо по Тунскому озеру корабля издалека видны основной корпус Замка и его башня, непосредственно вдающаяся в озеро:







История Замка начинается в 1130 г., когда лорд Оберхофена основал здесь монастырь, ставший впоследствии центром духовной и экономической жизни Бернского Оберланда.
Монастыри в то время служили как военным, так и духовным целям, и Оберхофен не стал исключением. Однако расположен он был не на озере, а у подножия горы, в 500 метрах от современного Замка. В наши дни на его месте можно увидеть небольшой холм, окруженный рвом и прозванный «Burghalde», а также несколько следов каменных построек.
В то время, как мы уже писали выше, власть в регионе принадлежала герцогам фон Церинген, которые, пытаясь выйти из-под зависимости от бургундских дворян, начали заселять окрестности современного Берна и Оберхофена. Бертольд V основал Берн и укрепил Тун. Он поселил во всех Замках региона своих приближенных; в частности в Оберхофен после смерти последнего лорда (около 1200 г.) был назначен Вальтер фон Эшенбах (Walter von Eschenbach).
Предполагают, что именно под его руководством возник новый замок Оберхофена, уже непосредственно у озера. Главным строением была высокая почти квадратная в плане (11 на 12 метров) и толщиной стен порядка 2 метров башня-донжон. Со временем вокруг башни появились дополнительные строения.
В 1218 г. династия Церинген прекратила свое существование. Её огромные земли унаследовали графы фон Кибурги, однако их власть продержалась лишь до 1264 г., когда их владения - в том числе Оберхофен - были поделены между двумя династическими ветвями Габсбургов: земли к востоку от реки Ааре отошли будущему германскому королю Рудольфу I, к западу — двоюродным братьям Рудольфа из дома Habsburg-Laufenburg.
В сражении при Земпахе (Sempach) 9 июля 1386 г. солдаты Бернского кантона разгромили австрийскую армию Габсбургов и оккупировали сначала Земпах, а потом, к 1397 г., и Оберхофен. Фактически земля была выкуплена семьей Шарнахталь (Scharnachthal). С этого момента в истории замка наступили более или менее мирные времена.
В 1473 г. была освящена новая часовня, которую выстроили на первом этаже в рядом с донжоном. Семья Шарнахталь правила Оберхофеном вплоть до 1590 г. В течение следующих 60 лет Оберхофен принадлежал семье Эрлах (Erlach).
С середины 17-го века Бернский кантон назначает в город Оберхофен своего представителя (бальи), который поселяется в Замке. Под его руководством Замок перестраивают в более удобную дворцовую резиденцию.
Около 1700 г. к устаревшему донжону пристраивают барочное крыло, на первом этаже которого был устроен зал, а также романтичную башенку, выступающую в озеро.
С 1801 г. замок вновь находился в частной собственности. Его владельцем стал Иоганн Петер Кнехтенхофер. Может, и не стоило бы столь подробно говорить об этом человеке, если бы в Замке не присутствовал его достоверный портрет, сделанный за 2 года до его смерти, в 1810 году. Трудно поверить, но человеку на этом портрете всего 48 лет:



В середине XIX века Оберхофен был серьезно перестроен графами фон Пуртале (Pourtalès), чьи предки переехали из швейцарского местечка Нойшатель (Neuchâtel) в Пруссию. Они попытались придать Замку романтичный вид, который можно видеть и по сей день.
В 1840 г. рядом с Замком был разбит прекрасный парк в английском стиле площадью 6 акров. При этом были оставлены в неприкосновенности деревья, некоторые из которых являются ровесниками Замка. В 1926 г., после Первой Мировой войны, Замок приобрел американский юрист из Пенсильвании William Maul Measy, который создал фонд поддержки замка, а в 1954 г. в Оберхофене открылся филиал Музея Берна.
1 января 2009 г. Замок Оберхофен стал независимым музеем. В настоящее время в нем можно увидеть экспозицию, иллюстрирующую быт кантона Берн в период XVI-XIX вв. Здесь имеются: Летний зал в стиле Людовика XVI-го; Зал Шарнахталей; „Императорские комнаты“, в которых находятся предметы мебели из резиденции российской Великой княгини Анны Фёдоровны; Салон в стиле Наполеона III-го, где находятся предметы мебели и искусства, принадлежавшие графам фон Пуртале; Музыкальный салон, меблированный в стиле Бурбонов с роялем 18-го века и великолепным фарфором. Под крышей донжона расположен Курительный салон в турецком стиле. Это уникальнейший шанс увидеть наглядно, как трансформировалось представление о красоте и её стандартах у европейских народов на протяжении нескольких столетий.
Впрочем, пора уже переходить к описанию нашего визита в Замок.
Пристань расположена непосредственно рядом с Замком, и потому уже буквально через минуту после того, как вы покинули палубу корабля и пересекли крохотную площадь Schiffländteplatz, вы оказываетесь перед входной аркой, пробитой в сторожевой стене в 1850-м году:



Первые экспонаты, на которые натыкается посетитель, выглядят, как живые:



Далее можно полюбоваться портретом графини Элен фон Пуртале:



И, наконец, начинается череда залов и салонов. Глаза, честно говоря, разбегаются, и потому мы будем рассказывать не обо всём подряд, а о том, что поразило больше всего.

Во-первых, чудесные деревянные изделия: мебель, стенные панели, детали... Смотрите сами:













Во-вторых, изумительные витражи из коллекции графа Альбера фон Пуртале:











Вот образец оформления салона в стиле Наполеона III-го:



А это — главный элемент музыкального салона, где, видимо, играли в 4 руки Моцарта:



Мы подивились на коллекцию ручных мечей; особенно интересен средний, не правда ли?



Попробовали взглянуть глазами прежних обитателей Замка за окно одной из комнат:



Ну и, наконец, жемчужина экспозиции — Курительный салон «Селамик». Он был построен в 1855 году при графе Альбере фон Пуртале, который некоторое время служил прусским посланником в Константинополе.
В салон надо подниматься по крутой лестнице:



Убранство салона поразило нас стильностью и изысканностью (мы также с удовольствием обнаружили в декоре массу «родных» элементов) — впрочем, судите сами:











В Замке имеется небольшая капелла, освящённая в 1473 году. В наши дни в ней иногда проводятся венчания и крещения. Там мы увидели этого Христа на ослике — скульптура датируется 11-м веком!



Вот почти и всё, что мы можем рассказать о Замке Оберхофен. Осталось только показать фрагмент красивой клумбы, которую можно увидеть на самой первой фотографии:



и вид на Тунское озеро со смотровой площадки:



Последний взгляд на Замок уже перед посадкой на кораблик — до свидания и спасибо!

Захотелось вспомнить о своем путешествии в Великий Устюг. Тогда еще не было и намека на апартаменты Деда, было еще советское время, было лето, тепло, красотища! Год примерно 1987.  Я доехала до Котласа по железной дороге. Там перешла через вокзальную площадь. Пока шла, вспомнилось детство. Его напомнил давно забытый запах цветов.  Это клумба посреди привокзальной площади была густо засажена цветами, про которые в Москве уже не сажали, эти цветы успели забыть. А здесь, на пыльной площади они были единственным украшением, оказавшимся так кстати. Перейдя через эту самую площадь, я оказалась на Речном вокзале, купила билет на ближайший катер и поплыла по Сухоне в Великий Устюг. Старинные города, строившиеся на реке, всегда имели очень красивую панораму именно с воды. Ведь река и была главной дорогой в то время. И вот что я увидела, сойдя с трапа катера.

А это Центральная часть города и набережной.




Набережная называется Прокопьевской в честь Храма Прокопия Праведного, построенного в 1668 году.







Город тоже выглядел так, что казалось, будто не было стольких веков после его застройки. Потом мне объяснили, что сохранился облик города именно потому, что денег на его перестройку не было. Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда я там была, то только неказистое здание гостиницы (очень гостеприимной и доброжелательной), напоминало о ХХ веке. Остальное - старина!

















В городе несколько монастырей, поражающих своей красотой.



Михаидо-Архангельский монастырь.


Храм Пятидесятнице .


А на противоположном берегу гордость Устюжан - монастырь, в храме которого находится, по их мнению, самый красивый иконостас.

Троице-Гледенский монастырь
Троице-Гледенский монастырь расположен в 4 км от города на противоположном правом берегу Сухоны в том месте, где она, сливаясь с Югом, дает начало Малой Северной Двине.
Здесь на высоких отрогах коренного берега некогда стоял древний чудский город Гледен, вблизи которого и был основан Троице-Гледенский монастырь.
Место для монастыря было выбрано необычайно удачно, и вплоть до наших дней этот величественный ансамбль господствует над бескрайней ширью заливных лугов и водных просторов, отмечая важнейший узел пересечения древних торговых путей Северного края.
Дата основания монастыря теряется в глубокой древности, её можно отнести ко второй половине XIII в.
Троицкий собор величав.



В интерьере храма уцелел резной деревянный пятиярусный иконостас 18в. со скульптурным декором в стиле барокко.



А места-то вокруг какие красивые!!!


От монастыря Великий Устюг выглядит вот так:



Очень краси и интересен русский город Великий Устюг. Не хотелось с ним расставаться, да ждал меня Сольвычегодск. Пришлось расстаться с такой красотой. Но в память врезалась навсегда красивейшая панорама города на Сухоне.
Провожал Великий Устюг меня вечером. И это было воистину величественное зрелище.



Много фотографий красивейших старинных зданий Великого Устюга Вы найдете по этой ссылке http://www.ikz.ru/siberianway/ustug-walks/index.html

И еще одна замечательная ссылка. По ней можно увидеть не только несколько десятков фотографий, но и прочесть объяснения к ним.

http://fotki.yandex.ru/users/mikhalych4/view/124499/

Владислав Городецкий - чудаковатый архитектор-богач, позволявший себе иметь один из первых легковых автомобилей, заядлый охотник бесстрашный «летчик», поднимавшийся с первыми авиаторами на глазах изумленных зевак в небо, франт, любивший эпатировать всех и вся (например, прогуливаться по городу с обезьянкой, что в те времена шокировало). Создатель Николевского Собора, Кераимской кенасы, Городского музея древностей и искусств.

Городецкий родился в с. Шолудьки Подольской губернии (в настоящее время - Винницкая область) в 1863 году, в дворянской семье. В 1890 году окончил Петербургскую академию искусств. Работал в Киеве с 1889 года. До 1903 В. Городецкий жил и имел мастерскую на улице Николаевской, 3, которая с 1995 года носит имя архитектора Городецкого. С 1903 жил в сооруженном им «Доме с химерами» по ул.Банковой.


Городецкий построил такие известные объекты, как Национальный художественный музей, костел Святого Николая, Караимскую кенасу. По собственным проектам он также построил в Тегеране театр, дворец и гостиницу. Городецкий умер 3 января 1930 года в Тегеране после сердечного приступа. Там же он и похоронен. В 1993 году по просьбе Музея истории Киева могилу архитектора разыскали сотрудники Посольства Украины в Иране.

Не все так грустно. Конечно, у каждого творческого и талантливого человыека много задумок, проектов, далеко не все из них претворяются в жизнь. У Архитектора тем более - ведь речь идет не о холсте и красках, а о колоссальных вложениях, соответствии окружающему пространству, генеральному плану застройки, да еще и вкусу "Хозяина".
У Чечулина есть достаточно много проектов, воплощенных в жизнь. Например, высотное здание на Котельнической набережной, построенное в 1952 году во исполнение постановления правительства от 1947 года о строительстве высотных зданий в Москве для придания ей особого силуэта взамен утраченного в связи с принципиально изменившейся застройкой.

А еще здание гостиницы Пекин (1951 год).



Все мы хорошо знаем это здание:


Сначала здание, переделанное из театра "Зон" предназначалось Мейерхольду для его театра (все мы помним маски над сценой). В 1940 году по проекту Чечулина и Орлова было завершено строительство концертного зала, которому в связи с совпавшим столетием композитора было присвоено имя П.И. Чайковского. Сколько драгоценных мгновений пережито там!



И, наконец, КОРОННЫЙ НОМЕР ! 1945 год. Реконструкция дома генерал-губернатора, построенного в 1784 году по проекту знаменитого Матвея Казакова! Всегда, проходя мимо Моссовета (так назывался этот дом в советское время, пыталась решить загадку, каким образом портик Казакова оказался на несуществовавшем в его проекте верхнем этаже? Век живи - век учись (т.е. внимательно читай книжки!). Оказывается, после того, как здание передвинули, по проекту Чечулина были надстроены три этажа (один на фасаде сделали невидимым) и после укрепления старого здания по периметру старый портик (6 колонн) заменили на новый (8) и подныяли наверх.


А еще были жилые дома на Ленинском и Кутузовском проспектах, Хорошовском шоссе, Павильон на ВВЦ, наземный павильон станции метро "Динамо", станция М "Киевская", восстановление Киева и реконструкция Крещатика, должность главного архитектора Москвы и магистрального архитектора улицы Горького (Тверской, для тех, кто еще очень молод). А еще была мечта поставить монумент в память о ПОБЕДЕ.
Вот он, кто его не знает. Для этого даже не обязательно бывать в Москве.
Триумф Победы. Монумент создан недалеко от метро Войковская совместно со скульптором Н.В.Томским (1943 год).

 

Путешествуя, мы так или иначе, всегда передвигаемся не только в пространстве, но и во времени. Даже вновь отстроенный город имел в прошлом свою историю. Ну а если это путешествие в искусство, то тем более.