Пока я путешествовала по Кавказу и Калининградской области, журнал "Город Женщин" опубликовал еще 2 части моих путевых заметок о Непале. В апрельском номере о городе Покхара и видах мандал, а в майском о Лумбини (месте, где родился Будда) и заповеднике Читван. Добро пожаловать под кат смотреть красивые картинки, а текст можно прочесть у меня на сайте

В новую статью для журнала "Город женщин" про Катманду вошло то, что я не рассказала в отчетах о поездке. Вы, например, знаете, что Катманду - город-побратим Минска? А что до 1951 года Непал был абсолютно закрытой для иностранцев страной, а потом с помощью предприимчивого русского бизнесмена столица превратилась в туристическую мекку для очень состоятельных людей? А все модные наркотические трипы и отдых для хиппи из Европы и Америки - это было уже после

Текст целиком на сайте http://stellachirkova.ru/index.php/2-uncategorised/72-proshloe-i-budushchee-katmandu

Ругаясь на свои телефоно-снимки, я нежно вспомнила времена, когда у меня еще был с собой в путешествиях хороший фотик, ностальгически пересмотрела папку Непал-2013 - и обнаружила, что показала вам тогда все, кроме улочек Тамеля. Тамель - это туристический район Катманду, нечто вроде "старого города" европейских столиц. Концентрация гостиниц-ресторанов и магазинов в Тамеле максимальная, но при этом район вполне жилой, не как на Бали, где могут быть целые гетто для туристов, куда местные только приезжают работать, но сами не живут.

Вообще, Катманду - город будто из детской игры, будто из конструктора собранный. Он пестрый и разномастный, совершенно непохожие дома прилеплены друг к другу, у одного и того же дома могут быть этажи разного цвета-стиля и даже разной глубины-ширины-высоты, пристройки на разной высоте - будто это все из спичечных коробков на пластилине собрали с непонятными целями. А в Тамеле еще всегда людно и весело.

Вспомнила одну забавную стройку в Катманду. На улочке в центре Тамеля, где мы жили все здания были гостиницами - примерно одной высоты и довольно стандартными. И между двумя из них было небольшое пространство - еще одна гостиница туда никак бы не влезла. Так что был пустырь - был он где-то пять дней после нашего прилета. А потом у нас на глазах туда привезли материалы, там забегали люди, закипела работа, и за несколько дней пустырь превратился...

Площадь Дурбар - "программная" достопримечательность Катманду, визитная карточка столицы Непала, да и всей страны. Признана культурным достоянием ЮНЕСКО. Включает в себя около 50 храмов и монументов, дворец, где были коронованы все короли Непала, а также улочки и дворы, фонтаны и прочие мелкие скульптуры. Площадь начала застраиваться еще в 12 веке, а в основном была построена в 15-17 веках. Именно на площади Дурбар расположен дворец Королевской Кумари - девочки-богини, и раз в день живая богиня выходит на пару минут показаться туристам. Кстати, о туристах и не туристах. Для жителей Катманду, которым не нужно платить за вход, площадь Дурбар - это обычное место прогулок и отдыха, а также большой рынок того-сего. Настоящее живое и кипучее сердце столицы

Разглядывая совсем маленьких детишек, принесенных на религиозный фестиваль в Катманду (тот, где стреляли в шестиметровую елку на колесах - помните подборку фоток?), я не сразу поняла, что меня удивляет. Потом дошло. У всех младенцев были ярко-ярко накрашены глаза, а у тех, кто плакал - и все лицо :) Кстати, краски, которыми можно поставить точку на лоб (и не только), продаются прямо на улицах (см.под катом)

 

Планируя маршрут по Индии, я долго колебалась, ехать ли с котькой в Варанаси - город мертвых, все-таки далеко, грязно и шокирующе. В итоге мы обошлись таким же комплексом в миниатюре - Пашупатинатхом в Непале. В него приезжают сотни индуистов, чтобы провести последние дни в местном доме престарелых, умереть в священном месте и быть кремированным на берегу реки Багмати. Храм Пашупатинатх - самое главное святилище Шивы в мире и старейший из храмов Непала, он построен в 4 веке н.э

Как видно на первой же фотографии, тот же Варанаси: набережная, храмы, костры с телами. Единственная разница: в Индии кремируют открытым способом (тело поверх дров), в Непале закрытым (дрова на тело)

 

Вот эта замечательная фотография много говорит о непальских женщинах разного возраста. Внешность. Манера одеваться во всем ее разнообразии. Манера одевать детей. Под катом снимок, который объясняет, почему они дружно стоят посреди улицы - фотка не постановочная, они даже не все заметили, что я снимаю, увлеченные...

Боднатх - одна из самых больших буддийских ступ в мире, занесена в список ЮНЕСКО, считается главным центром тибетского буддизма в Непале. Построена в 6 веке, обросла десятками монастырей всех школ и направлений вокруг, а также гостиницами-ресторанами-магазинами-салонами и прочей инфраструктурой для толп туристов и паломников. Европейцы могут, как и я, узнать Боднатх по фильму "Маленький Будда" Бертолуччи - она отлично видна.

Вокруг ступы более сотни молитвенных барабанов - тех самых, которые надо вращать, обходя вокруг и напевая мантру. А еще ступа украшены разноцветными флажками, про которых я нашла интересную тему о конях ветра. И еще я сфотографировала самый любопытный способ молиться, слегка напоминающий фитнес

Что меня удивило, позабавило и доставило мне много позитивных моментов в поездке по Непалу - так это названия. Названия всего - от гостиниц до заправок. Любой, даже самый крошечный сарайчик с койками и туалетом на этаже, обязательно Palace. Если не Palace, то Plaza. Если двухзвездочник случайно не имеет в названии слова Royal, значит, будет слово Grand. Но и это мелочи. Без богов далеко не уедешь, посему две из трех вывесок содержат имена богов и иных важных существ. Крошечный придорожный ларек от руки на бумажке именуется Кришна Маркет. Кафешка на два столика и четыре табуретки - Будда Резорт или Будда Фуд, впрочем, есть и варианты типа Брахма Сэндвичес. Заправка - Вишну Ойл, неважно, что одна древняя колонка для солярки. Тренажерный зал... думаю, очевидно, что Шива Спорт. Любые транспортные и коммуникационные услуги - Гаруда Фаст, Гаруда Лайнз и даже Роял Гаруда. И даже лавочка с сувенирами Будда Хаус или Будда Лэнд. Ибо. Я изрядно повеселилась, выдумывая христианские аналоги а ля Иисусов бензин, Приют Девы Марии, Еда Святого Николая, Христовы хот-доги и так далее.

В Индии примерно та же ерунда, только богов поменьше, а Резортов, Роялов и иных Суперов побольше.

И вот вам очередной Palace - гостиница возле одного из храмов Катманду. Типичный случай :)

В Катманду, Патане и Бхактапуре даже крупные храмы и монастыри расположены очень интересно - в тесных улочках есть узкие проходы, ведущие к культовым местам. У самых значимых есть вывески со стрелочками на соседних зданиях, более мелкие найти трудно даже с картой. Золотой храм, он же Хиранья Варна Махавихар - это часть буддийского монастыря, считается, что он основан в 12 веке (есть вариант, что в начале 15). Замечательная резьба, дивные статуи обезьян во всех вариантах (в том числе с джекфрутами в руках), львы-охранники, слоны, черепахи и невероятные существа-обитатели трехмирья

Ступа с непроизносимым названием Сваямбхунатх, имеет "туристическое" название Monkey temple, под которым ее прекрасно знают таксисты. Считается самым священным местом долины Катманду. Подсчитано, что прочитанные именно здесь мантры, качественнее прочитанных в любом другом месте мантр ровно в 13 млн раз :) Соответственно, поток паломников течет по 365 крутым ступеням на стометровый холм практически непрерывно даже не в сезон. В хорошую погоду с вершины холма можно увидеть Гималаи, в плохую - просто красивые пейзажи и Катманду, как на ладони.

Весь комплекс монастырей действующий. Возраст главной ступы - около 2000 лет, на ней изображены всевидящие глаза Будды. Вокруг ступы маленькие ступы-чортены, они частично буддистские, частично тибетские, частично индуистские. Обезьян, как очевидно из названия, хватает, они, конечно же, священные, но не такие наглые, как на Бали, одежду-обувь с туристов на ходу не срывают.

Территория комплекса ОЧЕНЬ большая, вдоль стены можно идти долго-долго. В стену встроены частные часовенки с именами жертвователей, пестрые семейные статуи и изразцы. Когда мы с котькой обходили холм по подножию, то с противоположной от главной лестницы стороны обнаружили потрясающие статуи Будды с отцом и матерью

А это - традиционные молитвенные колеса вокруг всего холма. На внешней стороне написана мантра «Ом Мани Падме Хум», внутри она же, написанная на бумаге много-много раз. Каждое вращение равно произнесению всех написанных мантр. Надо обходить территорию по часовой стрелке, вращая каждое колесо. См. про повышенную эффективность мантр в этом особенном месте :)

По Бхактапуру мы бродили целый день, обойдя не только старый исторический центр со всеми бесчисленными памятниками и храмами, но и слегка повидав город более новый и современный. Разница в ширине улиц (старый город застроен тесно-тесно), резных балкончиках (в старых домах везде, в новых эпизодически) и количестве магазинов (старый город исторически славился торговлей, а теперь там еще и тысячи туристов бродят). На снимке одна из улиц современного Бхактапура, под катом будет старый

Бхактапур - третий из важных городов долины Катманду, тоже королевский, тоже когда-то столица (два других - Патан и сам Катманду). Находится в 15 км от Катманду, архитектурное наследие тоже в списке ЮНЕСКО, переводится, как "город верующих". Удивительно монолитный в религиозном плане город - с лохматого века, когда его так назвали и до сих пор почти 90% населения исповедуют индуизм. Остальные буддисты. Число христиан тоже удивительно - 0,2%, т.е считаем, что христиан в городе просто НЕТ. Зато есть 170 с лишним дворцов, резные дома, огромное количество храмов и, конечно, площадь Дурбар с традиционным королевским дворцом (музей искусств), положенным набором пагод и даже с самым высоким храмом долины Катманду. Этот самый храм богини-матери выстоял в 20 веке при землетрясении более 8 баллов!

Мы с котькой провели в Бхактапуре целый день (там же мы воссоединились с любимыми китайцами - история здесь http://www.liveinternet.ru/users/1304174/post286409954/. Пожалуй, я бы хотела прожить пару лет именно в этом городе, в традиционном деревянном доме, чтобы гулять по узким улочкам, неожиданно забредая на очередные помпезные площади, чтобы сидеть в крошечных двориках и периодически толкаться с многочисленными туристами на площади Дурбар...

Думаю, вы угадали, что на главной фотографии :)

Сразу замечу, что в плане количества людей на фото - это еще большое везение. Мы прилетели в долину Катманду в середине апреля до начала сезона - туристов было немного. Прокатившись по городам Непала и вернувшись в начале мая, мы обнаружили, что сезон, хоть только и начинается, принес ТОЛПЫ туристов... Боюсь представить, что творится в разгар сезона...

Лалитпур, он же Патан - город красоты и искусств, пригород Катманду. Одна из достопримечательностей - единственный в Непале зоопарк. На самом деле зоопарк весьма и весьма небольшой по размерам и по территории, животных немного, и они все местные, но зайти на час-другой посмотреть слонов-тигров-черепах вполне можно. Уверяют, что пруд в центре зоопарка не простой, а старинный, созданный еще в 17 веке - может и так, но особой эстетической ценности я не рассмотрела. Фотографировать неудобно - решетки слишком частые, заборы высокие, вольеры тесноваты явно многим зверушкам

Garden of Dreams - чудесный парк отдыха в районе Тамель в Катманду, туда по дороге после экскурсии в королевский дворец или после шоппинга в многочисленных магазинчика в Тамеле. Почти семь гектаров клумб, красиво постриженных кустарников, скульптур, беседок, фонтанчиков, прудиков и прочих радующих глаз мелочей. Разрешено отдыхать на лавочках или прямо на траве, входной билет стоит около 2 долларов. Здесь же роскошный и очень дорогой ресторан в общем стиле сада.

Монастырь Jangchub Choeling. Извините, что повторяюсь, в Покхаре все достопримечательности на горах - так что всего полчасика непрерывного подъема - и вы у стен монастыря, Виды, опять же, дивные. Пока мы гуляли по монастырю, нас застал дождь. Мы уселись на крыльце главного храма под крышей, чтобы любоваться стеной дождя, а вход в храм был завешен ковром (видно на первой фотографии). И каждый пробегающий мимо под ливнем монах обязательно останавливался, чтобы сказать нам - заходите внутрь, не стесняйтесь, можно, а один еще и продемонстрировал, как "открывается" занавеска - мало ли, вдруг мы не догадались.

Потрясающе красивые и яркие мандалы внутри главного храма. С нами вместе там укрывалась от дождя местная семья - очень красивая и совсем юная девочка-жена с не менее красивой девятимесячной дочкой, обаятельный и довольно высокий муж и две родственницы - видимо, тетушки или бабушки. Девчушка, которую в переводе звали "отцовская гордость" два часа кротко взирала на мир с маминых рук, вела себя идеально и напомнила мне котьку в младенчестве. Она даже разрешила сфотографировать ее, но на руки к кисе не пошла, хотя родители пытались. Мы разговорились с главой семьи, и он оставил мне визитку - директор реабилитационного центра для наркоманов. Неудивительно, что его английский был прекрасен.

Один из крупнейших храмов Покхары, расположенный в центре города на холме (впрочем, в Покхаре все достопримечательности или на горах или хотя бы на холмах, ничего удивительного). Храм посвящен Дурге, на территории есть еще храм Шивы. Мы с котькой попали в день очередного индуистского фестиваля, посему пришлось стоять в очереди, чтобы попасть внутрь главного из храмов

Это - только площадь, до храма нужно еще добраться по крутой лестнице

Музеев в Покхаре всего 4, а основные достопримечательности - природные. Во-первых, водопад Дэви, он же Дэвид, он же Адский. Легенд вагон и тележка, в том числе туристическая о неком юном молодожене, слишком внимательно разглядывавшем водопад и свалившемся туда, да еще утянувшем невесту следом. Вариант той же легенды - в водопад упала девушка, а турист по имени Дэвид кинулся туда же, не вынеся разлуки. Недалеко от водопада пещера Махендра, находящаяся в стадии активной "доработки" - сталактитам придают более священную форму, внизу устанавливают статуи, улучшают дороги (доступны 4 яруса вглубь) и украшают подходы. Судя по статуям, которые активно доделываются со всех сторон, идеал женской фигуры в Непале близок к Шри-Ланкийскому, и главное в нем - большие сись большой бюст. Местные жители прозвали пещеру "дом летучих мышей", а еще она священна, посему используется, как храм.

Река Сети, она же белая река, на самом деле молочно-белая. Течет она сквозь горы, уходя в скалы, а там вымывает частицы мела и приобретает такой невероятный и неправдоподобный цвет. На одном из мостов выведена наверх для развлечений туристов. Там я случайно поиздевалась над туристкой из Индии, к счастью, она не обиделась, под катом расскажу и ее фото покажу

Конечно, от дворца за 2500 лет остались только развалины, зато прекрасно сохранилась шестиметровая колонна, которую установил еще до нашей эры царь Ашока, отмечая святое место. На руинах дворца показывают комнату, где когда-то появился на свет царевич, а в храме Майя Деви в честь матери Будды есть бассейн, где она купала сына сразу после рождения. Там же растет священное дерево Бо и сохранился сад - уверяют, тот же, по которому некогда гулял принц.

Не могу не подчеркнуть лишний раз, что везде и всюду МОЖНО заходить, все МОЖНО фотографировать, МОЖНО трогать руками при большом желании. Везде можно развешивать флажки, оставлять цветы и только в колонну просят не кидаться монетками (это не мешает сотням индийских туристов исправно кидаться :)). Охраны не заметно, видимо, святость места сама его и охраняет.

Покхара - третий по размерам и численности город в Непале, около 200 000 человек, 200 километров от Катманду. При непальских дорогах часов 7-10 езды на автомобиле или около 100 баксов на местном самолетике. При этом в интернете сплошь и рядом исключительно про треккинг и парапланы, поэтому мы с котькой сомневались, стоит ли туда ехать (о треккинге и его любителях отдельная песня). К счастью, в нашем любимом ресторане "Джомолунгма" работает девочка из Покхары, и она заверила, что город красивый, и экскурсионная программа там вполне достойная. Рада, что мы ее послушались.

Начну с видовых фотографий. Покхара расположена между несколькими горами, на всех горах достопримечательности-смотровые площадки-площадки для экстремальных полетов и так далее. Куда ни поднимись, виды потрясающие.Это - вершина Сарангкот. Здесь собрались парапланерные клубы, здесь же параглайдинг, отсюда же смотрят рассвет и закат

Строительство храма, монастыря или целого комплекса на родине Будды разрешено любой стране, Лумбини - это место, где буддисты всего мира объединяются на радость туристам. Парк огромен, его можно объехать за один день разве что на машине, на велосипеде потребуется больше времени. Очень интересен музей (архитектура у него тоже нестандартная). На фотографиях храмы и монастыри Мьянмы, Японии, Камбоджи, Китая, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и пр. Здесь уже подвоха не будет - все ОЧЕНЬ узнаваемые по стилю

Это непальская пагода, центральная

Наверное, я зря начала рассказ о Лумбини с поселка и индийских фестивалей - может создаться впечатление, что в городе и смотреть нечего, тем более, и света особенно нет. Но ехать в Лумбини стоит обязательно - не только из паломнических, но и из эстетических соображений. В парке строят пагоды буддисты всего мира, один только Китай инвестировал в развитие Лумбини 3 млрд долларов. Потрясающие храмы разбросаны на территории в несколько квадратных километров, очень узнаваемы и эффектны. Монастыри действующие, мы заходили в Шри-ланкийский и убедились сами.

В одну часть с таким количеством архитектурных шедевров я не умещусь, посему в этой записи будет Ступа Лотоса - единственная пагода, чью "национальную принадлежность" мы с котькой не сумели опознать по виду. Попробуйте вы. Пагода понравилась нам больше всех, и мы провели в ней несколько часов. Именно там мы присоединились (точнее, нас присоединили) к медитирующей группе паломников и насладились лекцией от местного учителя (как потом сказали паломники, он очень известен и ездит по всему миру)

В комментариях жду ответов, какая же страна построила эту ступу.

Как я уже писала, пару раз в год крошечный Лумбини выдерживает нашествие тысяч индийских паломников. Религиозные фестивали охватывают практически весь парк, между храмами возникают мастерские, рынки, закусочные и даже... аттракционы. И если от еды с лотков мы с котькой легко воздержались (непальские мо-мо все равно вкуснее :)), то от аттракционов, конечно, нет - в жизни не каталась на таких допотопных машинках и колесах :) Индийцы верещали от радости так, будто ездили минимум на московском колесе обозрения, и мы с котькой заразились их энтузиазмом. И тоже накупили шариков, трещоток и прочей ерунды

Не знаю, кого тянуло в +32 на сладости, но их было море

Лумбини ("любимый") - место рождения Будды, город-храмовый комплекс в Непале практически на границе с Индией. От Катманду 250 км, мы с котькой заезжали на два дня по пути из парка Читван в город Покхару. Лумбини включен в список ЮНЕСКО, и все буддисты мира договорились построить пагоды в огромном парке. Каждая страна создает пагоду в своем стиле, похожую на главный храм, мы с котькой видели миниатюрные пагоды в стиле храмов Ангкора (Камбоджа), Шведагона (Мьянма), Дамбуллы (Шри-Ланка), Белого Храма (Таиланд), узнавали храмы Вьетнама, Индии, Китая и т.д. Но храмовый комплекс - отдельная тема. Начну с маленького поселка, существующего при парке (200 м от входа). Он состоит из двух улиц. На одной несколько гестхаусов, пара ресторанов, интернет-кафе и десяток магазинов - туристическая зона, затем начинаются крошечные домики, поля, небольшой рынок и местная пагода. На второй улице пара отелей покрупнее, пара недостроенных отелей, кафе, затем поля и... институт для девочек. ВСЕ. Отдельно от двух улиц построены три крупных гостиницы, между ними и туристическим "пятачком" на первой улице большое поле, отданное индийским туристам, приезжающим на грузовиках и ночующим прямо на земле во время религиозных фестивалей.

Больше в Лумбини нет НИЧЕГО. Европейских туристов очень мало, и они сконцентрированы в нескольких заведениях первой улицы. Естественно, тишь и гладь (исключая веселье во время тех самых фестивалей). В 19.00 закрывается парк, зато появляется свет - и до 21.00 можно успеть посетить интернет-кафе и поужинать. В 21.00 закрывается все. Спокойной ночи. Если вы религиозны, советую помолиться, чтобы в отеле не сломался генератор (и чтобы он там был изначально), поскольку такого количества комаров я раньше еще нигде не встречала. Мы с котькой провели увлекательнейшую ночь, гоняя проклятых насекомых, которым глубоко наплевать на вонючие палочки, щедро выданные персоналом. Только на вторую ночь генератор включился, и заработал фумигатор - мы немного поспали.

На фото главная улица Лумбини в ее туристическом начале (т.е в 300 метрах от входа в парк). Несколько гестхаусов и кафе при них

Тхару - одна из народностей Непала, около 6-7% всего населения, собственный язык, собственная причудливая религия, смешавшая индуизм-буддизм-анимизм-ислам. Шаманы, духи, священные животные, покровители каждой деревни. Живут ребята до сих пор рыболовством и земледелием, причем рыбу ловят, в основном, женщины. Кстати, позиция женщины у тхару весьма и весьма крепка и высока, хотя матриархата нет. В силу отрезанности от мира тхару сохранили свою культуру, свои традиции, одежду, песни, танцы и многое другое. Деревушку я вам уже показывала - она будто из 16 века. А в порядке развлечения туристов возят в местный культурный центр в деревню Саураха смотреть на танцы тхару. Очень симпатично.

В заповеднике проложены тропы, по которым можно гулять в сопровождении егерей. Помимо этого можно ездить по джунглям на слонах (что безопасно, когда хочешь посмотреть быт носорогов) и плавать на каное. Пакетные туры в Читван построены очень удобно и динамично. В зависимости от количества дней тебе расписывают программу практически поминутно, включая перерывы на завтрак-обед-ужин. Утро начинается с прогулок, поскольку просыпаются птицы и неопасные звери, затем завтрак, вылазка на слонах, обед, сплав по реке, визит в питомник, ужин, вечернее шоу - не замечаешь, как промелькнул целый день. Кстати, преимущество пакетного варианта, где фирма организует и размещение в отеле в том, что тебя возят туда-обратно - и ты всегда попадаешь и на обеды-ужины, и на начало прогулок вовремя, и это не твоя забота, а гида.

К вопросу о носорогах

Деревушка в три небольшие улицы - место обитания народности Тхару. И, судя по трехдневным наблюдениям, жизнь тхару в 21 веке не слишком отличается от жизни их предков в 16. Посуду моют песком, стирают в реке методом трения об камни, разводят домашний скот, возделывают рисовые поля, ловят рыбу весьма примитивными сетями, а электричество - главное достижение прогресса - имеют поздно вечером на пару часов (и то далеко не каждым вечером). Гид водил нас в хижину-музей, где показывал эволюцию сельскохозяйственных инструментов, предметов быта и мелочей типа обуви до их нынешних форм - честно говоря, разница весьма непринципиальная.

Во время прогулки по деревушке я едва не познала самое экстремальное ощущение в жизни. Мы с кисой бродили после заката по центральной улице, настраиваясь на крепкий сон, когда я заметила за хилой изгородью что-то, смахивающее на большие стога. Но серые. Сослепу я подобралась поближе. Потом еще поближе. Потом подошла к самой изгороди - и тут котька поинтересовалась, собираюсь ли я гладить носорогов или зачем еще к ним иду. Вот тут я мгновенно и сообразила, что это за "стога" и поскакала обратно в отель.

Типовой двор

Национальный парк Читван - заповедник и объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, совершенно идиллическое место. Это 200 км от Катманду, но не обольщайтесь, будто туда можно добраться быстро, особенно, если вы не очень доверяете местной мелкогабаритной авиации. Туристические автобусы тащатся несколько часов, а на автомобиле... на автомобиле как повезет. Мы, например, выехали в тот день, когда была забастовка рабочих какой-то фабрики, рабочие перекрыли дорогу, полиция разгоняла рабочих, в результате дорога заняла почти 10 часов. Кто-нибудь представляет себе пробку с участием фур и автобусов на крутом горном серпантине шириной 2 полосы? Лучше не представляйте... Нам с котькой не понравилось. Наша программа в Читване должна была начаться с обеда, а реально мы добрались туда к позднему ужину в состоянии "будто в стиральной машинке отжали".

На небольшой участок парка Читван пускают туристов, там проложены тропы и организованы нехитрые развлечения типа катания на слонах, сафари, лодок и т.п. Живут все в крошечных гостиницах в домиках типа бунгало, нам достался удаленный от всей туристической более-менее жизни пасторальный отельчик рядом с не менее пасторальной деревушкой, законсервировавшейся в 16 веке. Вечерами к ограде подходили носороги (я практически уперлась в них, пытаясь без очков распознать, что за серые пятна маячат рядом, стога это или не стога), вода и свет появлялись по расписанию только поздно вечером, из техники присутствовал планшет хозяина гостиницы. В Читван мы приехали на три дня и сразу выучились жить по солнцу. В 5 утра мы просыпались на первую экскурсию, в 7 завтракали и бегали поздороваться с жителями деревушки, весь день проводили в заповеднике, потом отправлялись смотреть шикарный закат у излучины реки, а после заката немного прогуливались с китайцами все у той же излучины в 200 м от наших бунгало (дальше просили не уходить из-за диких животных) и отправлялись спать. Виды и воздух были совершенно потрясающими.

Чисто практический совет - не экономьте на спичках. На каких-то форумах я читала пожелания не покупать пакетные туры в Читван, будучи в Катманду, дескать, лучше туда приехать самим, там побродить и самим найти отели, местные пункты продажи билетов на то-се и прочее нужное. Наверное, если для кого-то дело принципа не дать никому заработать лишний доллар, пусть даже это отнимает твое время - тогда да, совет дельный. Нам же с котькой куда больше важно было выбрать подходящую программу-отель-трансферы и т.д заранее, чтобы на маршруте ни о чем не думать, ничего не искать, не бегать и не считать. И обошлось нам это не в какую-то запредельную сумму. На двоих 8-дневный тур Катманду-Лумбини-Покхара-Катманду со всеми переездами между городами, личным водителем-гидом внутри городов, отелями, питанием в отелях, экскурсионной программой с личным гидом в Читване и прочей ерундой, стоил 500 у.е. А билеты на самолет-букашку до города, ближайшему к Читвану, туда-обратно на двоих были бы 350 долларов. И в чем смысл как бы экономии?

Домики отеля стоят практически на берегу

Как вы уже поняли, в парке Читван мы оказались в "китайском" отеле, познакомились с китайской группой и присоединились к ним на несколько дней. Это было добровольное решение, поскольку мы с котькой приехали по индивидуальной программе и в любой момент могли обратиться к личному гиду, ездить на личном транспорте и так далее. Но, поужинав вместе с ребятами в день приезда и отправившись с ними же на прогулку по окрестностям (река-поле-маленькая деревушка, далеко нельзя - вокруг заповедник и дикие звери), мы уже ни за что не расстались бы с Катериной, Сами, Венди и прочими новыми приятелями. Неважно, что общение проходило преимущественно жестами и улыбками, ведь Сами просто не успевала переводить. Мне было так комфортно в этой группе, как никогда раньше. Наоборот, я при первом же появлении финансовой возможности навсегда отмежевалась от любых коллективных экскурсий. Надоело, что всегда есть хоть один "опоздун", хоть один "знайка", вечно лезущий поперек экскурсовода, хоть одна баба, одержимая шоппингом, паре-тройке обязательно неинтересно, еще один будет тащиться, как больная черепаха, а здороваться приучены полтора человека из толпы в 20-30, про улыбнуться бесплатно промолчу. Совсем не так вышло с ребятами. Весьма пунктуальные, дружные, улыбчивые в любое время суток (5.30 прогулка в джунгли и наблюдение птиц - это вам не шуточки), всегда полные энтузиазма, неутомимые, общительные, охотно отзывающиеся на любые предложения. Китайская группа, состоящая из людей совершенно разного возраста, социального положения, пола, профессий и т.д покорила мое сердце неподдельным детским интересом к окружающему миру. Мы дружно рассматривали каждую мелочь, радовались каждой птице и букашке, трогали то, что можно было трогать, фотографировали каждый цветок, приветствовали всех прохожих, отзывались на каждую улыбку, показывали друг другу все, что замечали сами, постоянно смеялись, пели и пританцовывали. Вечером, подпрыгивая в грузовичке на ухабах, мы хохотали просто потому, что здорово, когда ты в заповеднике, когда позади длинный прекрасный день, а впереди национальные танцы и вкусный ужин, а нас много, мы вместе и это забавно, как трясет по раздолбанной дороге старенькую машинку. Мы махали руками всем прохожим, бросали детям леденцы, пищали при виде коров, повозок, женщин в национальных костюмах, попугаев и даже кошек. Мы скупили все смешные рукодельные вещички, у мальчишек с рюкзаков свисали валяные разноцветные зверюшки, девчонки надели шапочки-землянички, лоскутные платья и странные неровные юбки. Мы плясали на местной свадьбе, охотно тискали детей, которых нам постоянно совали в руки, гладили щенков и котят и даже пытались подоить козу на радость жителям деревни, позвавшим в гости.

Короче, вся китайская группа жила в унисон с моим ощущением счастья, с которым я всегда путешествую. Я полюбила людей, которые так хотят любить все, что встречают, которые не утратили свежий взгляд, умение видеть красоту во всем, в каждой мелочи, людей, которые готовы с 5 утра до поздней ночи непрерывно узнавать новое с неизменной улыбкой.

И да, у нас с котькой еще несколько дней после расставания было ощущение, что мы потерялись от дружной большой семьи. И да, встретив в Бхактапуре Катерину в составе обновленной группы, мы радостно прибились к ним еще на денек

Катерина и киса переходят речку

В парке Читван китайскую группу возглавляла Сами - девушка с хорошим английским (и вообще с каким-либо свыше "привет-как дела" английским). К ней обращались все гиды и экскурсоводы, а она переводила остальным и следила за расписанием мероприятий. Сами первая и познакомилась с нами, когда мы только приехали и устраивались поужинать. Она попросила разрешения сфотографировать котьку, а я предложила ей присоединяться к нашему столу - это ее почему-то невероятно удивило и очень-очень обрадовало. Так к нам перебралась и вся группа, от которой Сами была послана делегатом за ценным кадром - как едят котьки :)

Английский у Сами на уровне потому, что она - начальник отдела в Джонсон и Джонсон, владеет она еще и японским, (который терпеть не может) и корейским. Когда нам удалось поужинать втроем, Сами рассказала о разнице между японским и китайским, если коротко - то она такова же, как между русским и суахили.

Именно Сами, признавшись, что ей 42 года, навела меня на мысль о странной неоднородности китайской группы. Сами же и объяснила, что постоянной группы, сформированной в турфирме, нет. Просто китайцы, встретившись в другой стране, быстро собираются в кучки, присоединяя к себе по ходу маршрута все новые и новые пары-тройки-маленькие компании. Едва "отпочковываются" одни, тут же находятся другие - так удается поддерживать численность в 15-20 человек

В Непале в парке Читван нас поселили в "китайском" отеле, соответственно, мы с удовольствием присоединились к китайской группе на три дня и так сроднились с 15 китайцами, что расставались со слезами и взаимными подарками. Котькиной любимицей была Катерина - именно так, на европейский манер, называет себя в интернете крошечная даже для китаянки 20-летняя девчушка. Она честно призналась, что не считается красавицей из-за слишком мелких черт лица и общей хрупкости, но именно она была центром внимания везде и всегда. Яркая, невообразимо пестро и нарядно одетая, смешливая, постоянно жестикулирующая, улыбающаяся, залезающая туда-сюда, бегающая-прыгающая, невероятно активная, она напоминала мне обезьянку. Она влюбилась в котьку со всем свойственным ей пылом и они ходили вместе парой, как с Тамарой, везде и всюду. Катерине льстило, что они вдвоем притягивают все взгляды и все объективы, они дружно кривлялись на радость китайцам и европейцам, общались на своем птичьем языке и с трудом расходились на ночь по разным домикам, бегая туда-сюда еще 5-6 раз. Катерина слабо владеет английским, и в Читване другая девушка помогала нам с ней разговаривать, впрочем, Катерину языковой барьер не особенно смущал, она без конца фотографировала котьку, фотографировалась с ней сама, таскала на руках, обнимала-целовала и щебетала-щебетала-щебетала... Когда пришла пора уезжать - нам в Лумбини, китайцам в Покхару на треккинг - я думала, что они вдвоем затопят слезами весь отель. Они все писали и писали новые записки, контакты, рисовали сердечки и никак не разлеплялись, пока Катерину буквально силой не утащили в автобус ребята из группы.

Мы побывали в Лумбини, потом поехали в Покхару, из Покхары обратно в Катманду, из Катманду в Бхактапур, одну из старых столиц. Едва мы с котькой вышли на площадь Дурбар, как котька объявила, что надеется встретить Катерину. Я честно призналась ей, что вероятность невелика, и уже через полчаса услышала радостный визг. Да-да, среди толпы туристов эти двое нашли друг друга и верещали на все окрестности хором, поливаясь слезами радости и танцуя на радость китайской группе. Еще один день мы провели вместе, а наутро расстались уже окончательно - Катерина возвращалась в Китай.

Сегодня я получила от нее письмо с фотографиями. И - знаете - неожиданно удивилась тому, как сильно, оказывается, успела ее полюбить за те дни. Оказывается, это так прекрасно - получить от нее простое глупое письмо о том, как она скучала, как она нас любит и как всем о нас рассказывала и показывала фотографии. Я написала ей точно такое же. И это правда.

На фотке воссоединение в Бхактапуре

Определенно, от одежды тоже бывают польза и удовольствие (я сейчас не о тепле, удобстве и комфорте, которые всю жизнь меня сопровождают благодаря умению одеваться по погоде). В это ужасно холодное лето одежда помогает мне хотя бы мысленно вернуться в Азию. Сегодня нерабочий день, тема дресс-кода неактуальна, так что я вышла во всем, купленном недавно в Непале - широченных штанах, балахоне-размахайке, куртке-дутике и кроссовках в цвет куртки. И вспоминала, как такие же сильные, но короткие дожди шли в Покхаре несколько дней подряд. Едва мы с котькой ощущали первые капли, как быстро надевали куртки и двигались в первую же кафешку, усаживались на втором этаже на открытой веранде (все кафешки главной улицы-набережной имеют такую веранду на втором этаже), наслаждались едой и наблюдали, как на улице бушует шквал. Немногочисленные туристы, застигнутые дождем, разбегались по кафешкам, местные прятались под козырьки домов и магазинов. Лужи разливались в озера. А когда нам приносили завершающий обед горячий чай, стена дождя редела, превращалась в отдельные капли - и ливень заканчивался так же стремительно, как начинался. Мы расплачивались и выходили на улицу под пробивающееся через облака солнце, осторожно перешагивали через лужи. Еще через час асфальт полностью высыхал - и от дождя не оставалось следов. До следующего дня мы о нем забывали, пока первые капли не напоминали, что пора обедать.

Вот чего набрала бусине в Непале. Часть местная, это значит, 100% натуральные шерсть-хлопок-лен, ручная работа-вышивка-вязание-валяние, часть китайское производство, просто значительно дешевле, чем у нас

Больше всего вещей во время путешествия, по традиции, было куплено котьке. Ее одели с ног до головы практически на все сезоны - и очень вовремя. Вернулись - все туфли малы (было 4 пары, ни одна не лезет), все брюки коротки... Впрочем, я не о котьке. На этот раз я позаботилась и о себе и набрала в Катманду шмото-о-о-о-ок... сколько душа просила, как говорится :)

В прямом смысле акклиматизация проходит у меня нормально. Я, естественно, помогаю организму выдержать перепад климатических зон-перелеты-смену часовых поясов и т.д: отсиживаюсь дома, выхожу тепло одетая, не ем и не пью холодного, стараюсь высыпаться.

Тяжело дается мне психологическая акклиматизация - возвращение от комфортного к привычному, так сказать. К комфортному, как ко всему хорошему, привыкаешь быстро. Вот и я за 3 недели в ЮВА привыкла, что, если вдруг я смотрю на человека, а он мне еще не улыбается, то достаточно самой начать улыбаться, достаточно только поднять уголки губ - и на лице у любого расцветает широкая искренняя улыбка. Официант, продавец, полицейский, просто прохожий, местный житель или такой же турист - неважно, улыбается каждый и каждому, не дождаться ответной улыбки невозможно. И самой не отвечать на постоянные улыбки тоже невозможно.

И вот я в Минске в Бигсе. Улыбкой привлекаю внимание продавцов в разных отделах, и продавцы подходят ко мне с каменными лицами. Здороваются, спрашивают, что нужно - но не дрогнет ни один мускул на лице. Встречаемся взглядами с людьми, которые пьют фреш за соседним столиком, привычно мимолетно улыбаюсь - ответа нет, нет даже намека. Улыбаюсь девушке на кассе, улыбаюсь женщине, с которой мы разъезжаемся тележками в узком проходе - реакция нулевая.

Прохожим даже не пытаюсь. Сегодня пошла в "Джомолунгму" улыбаться там любимой официантке-непалке. Она всегда улыбается сама и всегда искренней улыбкой отвечает на каждый взгляд. Миниатюрная Азия для таких, как я, кому тяжело снова вливаться в страну серьезных мрачных лиц. Таиланд, кстати (по некоторым версиям, Ланну - север Таиланда) называют "землей тысячи улыбок"...

Фотография просто так - это последний день отдыха, в парикмахерской понравилось, как волосы уложили