Эта информация будет полезна тем, кто не очень любит шить. Для меня странно звучит, когда возникает дилемма что лучше: цельноваляная или сшитая из войлока вещь. По-моему самое главное это идея и её воплощение; войлок же настолько разнообразен, что можно применить все свои навыки и умения.

В данном мастер-классе мы будем использовать прием, который я называю сборно-цельноваляный метод создания изделия. Здесь я хочу рассмотреть один из способов построения и приваливания воротника. За основу берем воротник, который называют классическим английским воротником.

Часть 1. Построение выкройки.

Для начала берем основу выкройки жилета. Она уже увеличена на необходимый процент усадки шерсти. Очерчиваем на ней полузанос (В-В1). У меня он составляет 6 см.

Из точки А проведем перпендикуляр к линии полузаноса. От точки А по этой линии откладываем отрезок, равный 3 см и получаем точку А1

Определяем место положения петли. Оно зависит от выбора Вашей модели. Точка С находится на 2-2.5 см выше петли.  Соединяем точку С с точкой А1 – это называется линия перегиба лацкана

Циркулем замеряем расстояние от точки А до середины горловины спинки. Это расстояние отмечаем на продолжении линии перегиба лацкана от точки А1.  Это будет точка D. 

Из точки А1 проводим дугу через точку D и по ней откладываем 4 см влево. Это высота стойки. Получается точка D1.

 Проводим из точки D1 перпендикуляр к линии А-D1 и из точки D откладываем точку Е на расстоянии 12-13 см (зависит от модели и формы воротника) Это будет величина отлёта воротника.

  Теперь немножко пофантазируем. От линии перегиба лацкана нарисуем воротник той формы и размера, который Вы желаете. Для простоты и удобства переносим этот воротник на плёнку и обрисовываем его в зеркальном отображении относительно перегиба лацкана.

Далее переносим на плёнку все детали жилета. У нас получается спинка, полочка и деталь воротника. Для моей модели я еще вырезала кармашек.

Часть 2. Особенности раскладки, соединения и посадки воротника

Деталь воротника раскладываем в три слоя. Первый слой идет по контуру воротника, для того чтобы отлёт воротника был стабильный, не растягивался. Второй слой перпендикулярно отлёта.

По низу выпускаем припуск 1.5-2 см, который при обработке остается незавалянным.  Формируем края воротничка.

Нужно обратить внимание на раскладку шерсти в области перегиба лацкана. Первый слой вертикальный - уплотняем по контуру и вдоль перегиба лацкана

Второй слой перпендикулярно перегибу лацкана, третий – как первый. Это позволит в дальнейшем хорошо посадить жилет в области декольте.

Подваливаем изделие,  формируем край воротника, но припуск в горловину не заваливаем, оставляем свободным, для дальнейшего соединения

Немного подваляную вещь слегка отжимаем полотенцем, удаляем лишнюю влагу для легкости изделия. Выкладываем в плоскости на стол воротник а на него, совмещая припуски, выкладываем жилет, припосаживая немного горловину. Места соединения декорируем прядками шерсти, если это необходимо.

Валяем жилетик до готовности, финальная усадка – на манекене. Для лучшего прилегания линии перегиба лацкана усаживаем область под воротником и оттягиваем отлёт воротника по спинке.

 Вот что получилось в результате, надеюсь что мастер-класс был понятным и полезным. Если что то непонятно, задавайте вопросы, постараемся вместе его отредактировать.

Сегодня мы рассмотрим построение самых простых воротников – называются они стояче-отложные, с застежкой от борта до верха. Надеюсь, скучно не будет.

:-) 

Этот воротничок строится отдельно от выкройки. Нам понадобится только длина горловины. Вначале немножко теории. Строим прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх отмеряем отрезок ОВ, величина которого определяет высоту стойки и её форму  

Для воротников с высокой стойкой  (3.5 - 4 см) с плотным прилеганием к шее  по всей длине воротника  ОB = 1.5 - 3 см   

Для воротников с менее высокой стойкой   (до 3 см) и менее плотным прилеганием к шее  ОВ = 4 - 6 см

Для воротников с невысокой стойкой  (до 2.5 см), как правило, отстающих от шеи  ОВ = 7 - 12 см

Вы наверное заметили, что изменение величины ОВ даёт разное прилегание воротника к шее. Сейчас мы на примере последней схемы , посмотрим как это выглядит на практике. Этот вариант мой любимый – он трогательно женственный.

От точки О строим точку В – 10 см и измеряем длину горловины по выкройке:

Из точки В откладываем отрезок равный половине  длины горловины и при помощи лекала чертим линию соединения с горловиной. Чем круче эта линия, тем больше отставание воротника от шеи, что и нужно для нашей модели.

Точка В2 – высота воротника. Она должна будет соответствовать Вашему замыслу – я очертила таким образом:

  Точка В1 – это стойка по которой перегибается воротничок. Здесь у меня 3.5-4 см. Выкройка готова.

Не забываем, что у нас в руках такой интересный материал как войлок и что мы можем, используя одну выкройку получить несколько разных вариантов воротника. Об этом поговорим в другой раз. Вот один из вариантов классической раскладки, которую я здесь использую.  

Способ соединения воротника с изделием такой же как и в предыдущем мастер классе по этой теме. Модель, которая у меня получилась , я назвала «Небесная ласточка» 

 Высота воротника по выкройке 16 см, в готовом виде получилось 12 см. Стойка 3 см.  

Продолжит нашу тему «шалевый» воротник и его производные. Берем за основу уже полюбившуюся выкройку.

Продлим линию середины и построим перпендикуляр к ней из точки А.  Отложим отрезок А-А1 длиной 3-4 см. Это будет высота стойки, по которой отгибается воротник.

Находим по своему желанию точку от которой будет отгибаться воротник. Она может быть либо выше, либо ниже чем здесь на примере, может доходить и до талии .

Соединяем точку А1 с точкой на линии полузаноса.

Теперь нам нужно измерить длину горловины по спинке и от точки А делаем насечку на линии перегиба лацкана (точка D)  

От точки А1 через точку D проводим дугу и откладываем на ней 3-4 см (точка D1)

Соединяем точку D1 с точкой А плавной линией

Строим перпендикуляр из точки D1

 Откладываем по этой линии из точки D1 отрезок, равный высоте вашего воротника (эта величина зависит от вашей оригинальной модели)

 Далее рисуйте отлет воротничка по вашему желанию. Я сделала три варианта.

Переносим выкройки на пленку

Для закрепления темы можно потренироваться построить воротничок с любой другой точки. Для своих экспериментов я построила воротник чуть выше линии талии:

А во второй части нашего мастер-класса я хочу продемонстрировать еще одно свойство войлока. Я люблю войлок за его безграничные возможности. На трёх простых примерах мы увидим, как используя одну и ту же выкройку, можно получить совершенно разные результаты.

1. Модель «Опиум»   Четкий,  лаконичный, классический шалевый воротник без каких либо отступлений от нормы. Схема раскладки такая же простая. Горизонтальные слои не дают воротнику растягиваться, поэтому линия остается четкой. 

2. Модель «Морковный фреш». Здесь у нас дисциплина пошатнулась. Воротничок получился мягким, с плавным перегибом и легкой волной.  На схеме раскладки видна разница. Вертикальные слои, наоборот, стараются смягчить линию, сделать её более мягкой и непринужденной.

3. Модель «Мохито». Волна, просто волна. А что вы хотели от Мохито? Раскладка – все слои в одном направлении.

Заметьте, что стойка на всех воротниках раскладывается одинаково. Это позволяет воротничку хорошо прилегать к шее. 

В этот раз я приваливала воротники к основе не снимая с шаблона - оказалось очень удобно.

В заключение темы построения воротников (на «десерт») рассмотрим построение капюшона.  Мне очень хочется, чтобы Вы убедились, что в построении нет ничего сложного .Капюшоны бывают разные, но на предлагаемой основе Вы сможете экспериментировать – изменив некоторые параметры, можно получить различные результаты.

Нам потребуются дополнительные мерки: обхват головы, высота головы, высота головы сзади. Высоту головы (Вг) измеряют от основания шеи через высшую точку головы до основания шеи с другой стороны.  Высоту головы сзади (Вгз) измеряют от шейной точки через затылочную часть головы до линии, определяющей открытую часть лица в области лба сверху. Это контрольная метка – она проверочная после построения.

В этот раз возьмем за основу мужской жилет.

От точки А откладываем влево по горизонтали отрезок, равный длине горловины  +   2-3 см  

Из точки О строим перпендикуляр и откладываем на нем величину подъема капюшона – 4 см.

От точки В построим высоту капюшона, которая равна половине высоты головы + 1,5 см , помноженной на коэффициент усадки  (0.5*Вг+1.5)*Ку = точка В1

От точки В1 откладываем величину равную половине обхвата головы + 2 см, умноженную на коэффициент усадки (0.5Ог+2)*Ку = точка В2

От точки В2 вниз по вертикали отложим отрезок В2 В21 = 5-6 см. Я соединяю точку В21 с точкой, которая находится на середине линии полузаноса.

Далее вычерчиваем форму капюшона. Делим напополам отрезки В-В1 и В1-В2

От точки В21 делаем продолжение длиной около 5 см

От точки А влево по линии плеча откладываем  2 см – точка О1. Линию втачивания капюшона проводим через точки В и О1, плавно совмещая с линией горловины полочки.

Завершаем построение капюшона.

Переносим заготовки на шаблон.  В этот раз я решила вернуться к забытому старому и сделать жилет – вариант разрезалки «черепички»

Капюшоны бывают разные – эта модель называется «  Капюшон с плотным прилеганием к голове» Есть разные варианты – капюшон мягкой формы, объемной формы, типа апаш. Для начала попробуйте варьировать размерами отрезка В-В1 – это даст различные объемы капюшона, а используя материалы предыдущих МК,  вы сможете делать более сложные.

Удачи в экспериментах :-)