отдушинка (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

1. Жанна Ланвин

Жанна Ланвин была первым дизайнером и одной из самых ярких модельеров 20-х годов 20столетия.
 Она использывала новый для своего времени приём драпировки тканей, позволявший создавать очень женственные платья. Ланвин ввела в моду мягкие складки-нирвюр, делавшие моделей похожими на античных богинь. Хотя ее платья из мягких стуящихся тканей, пуританской длины до щиколоток, были не очень сексуальны, но в них была истинная женственность и романтичность. Они навсегда остались в истории как "стильные платья" от Ланвин.
 Второй характерной чертой стиля стала вышивка и аппликация. В качестве декора ланвин использовала вышивку, мозайку из кусочков стекла, зеркала и металла, ажурную бисерную отделку.

Так же не все знают что настоящей любовью всей жизни Ланвин была ее дочь Маргарита. Почти все свои коллекции она посвящала дочери. Эта любовь стала символом всего Дома и материализовалась в виде эмблемы модного Дома "мать и дочь в союзе любви".

Жанна Ланвин

arvenundomiel (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

«Шанель № 5»… Именно эти духи принесли ей мировую славу и состояние. И мало кто знает, что их создательница – Габриэль Богэр Шанель, родилась в далеком 1883 году в богадельне на западе Франции.

Читать далее 

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

К началу 20-х годов XX столетия Европа почти оправилась от ужасов Первой мировой войны. Успешно развивалась промышленность, а изобретение американцем Генри Фордом конвейера, позволило поставить пошив одежды и обуви на поток. Однако истинные модницы по-прежнему предпочитали одеваться индивидуально.

Отличительной особенностью моды второго десятилетия XX века стало постепенное слияние тенденций, царивших в Северной Америке и Европе. Мода на двух континентах больше не отличалась так кардинально, как прежде, в ней воцарились примерно одинаковые фасоны и стили в одежде.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Стремление человека украшать себя появилось повидимому, раньше, чем стремление одеваться, уже в самых древних археологических находках встречаются предметы, служащие для украшения. На рисунках эпохи неолита изображены обнаженные женщины с длинными висящими ожерельями и нагрудными украшениями. Как одежда, так и украшения подвержены изменениям моды, меняются также и материалы. Показное демонстрирование украшений также диктуется модой; в эпоху Ренессанса и барокко не только женщины, но и мужчины соперничали в этом друг перед другом.

Аграф (agrafe} - первоначально пряжка для скрепления отдельных частей одежды, позднее так стали называться и другие украшения, которые носились на одежде.

Бижутерия (из франц. bijou) — предметы украшения из менее дорогих материалов, как напр., стекло, металл, камни, керамика, кожа и пластмасса.

Браслет - тоже издревле являлся излюбленным украшением как мужчин, так и женщин. Его носили или на запястье или выше локтя. У германских воинов он был символом доблести и одновременно защитным средством в бою. С XII века браслет становится исключительно женским украшением.

Брелок — небольшое украшение из металла, фарфора, слоновой кости и под., которое вешалось на цепочку мужских часов. Брелки были в большой моде в XVIII столетии и в период с 1850 по 1900 год. В эпоху рококо позвякивание брелка у кавалера считалось признаком элегантности.

Брошь - украшение для дамских платьев или блузок, обычно прикрепляется у декольте. Особенно модны были броши в XIX веке, в эпоху бидермейер популярностью пользовались броши с полудрагоценными камнями, при Наполеоне III (1852-1870 гг.) - золотые с эмалью, стиль модерн ввел в моду пышные, декоративные образцы.

Урс Граф, Бюст девушки в профиль. Кабинет гравюр на меди, Базель.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

В прошлые века борода и усы были знаком силы, мужественности и свободы. Их пострижение часто в истории означало позорное наказание. Форма бороды и усов является не только отражением моды и времени, но иногда и выражением мировоззрения и политической принадлежности. Бритвы находят в раскопках уже доисторического времени, что свидетельствует о том, что мужчины брились уже в древнейшие эпохи. В Древнем Египте борода была привилегией царей, которые носили фальшивые бороды особой формы. Обычай сбривать бороду и усы, но при этом носить фальшивые бороды и усы снова появляется позднее; говорят, что в 1351 году в Испании король категорически запретил носить фальшивые бороды. В Ассирии и Вавилонии обривание известно уже со времен Навуходоносора (605-562 гг. до н. э.).

У евреев борода и усы являлись признаком свободы и крепкой веры. У греков бритье распространилось только во время Александра Великого. От греков эту моду переняли римляне, и очень быстро бритье стало общепринятым. Только при императоре Адриане (117-138 гг. н. э.) снова начали носить усы и бороду. Просто невероятно, с какой последовательностью мода чередуется, выдвигая на передний план то прическу, то усы и бороду. В эпохи, когда носятся длинные волосы, борода укорачивается и, наоборот, в период моды на короткие волосы появляется более сложная форма бороды и усов. Так, например, в бургундский период (XIV—XVвв.), также как и в эпоху барокко к длинным завитым волосам носят только маленькую бородку и усики, в то время как в последующие столетия уделяется большое внимание бороде и усам.

Христоф Амбергер. Мужской портрет. Государственная коллекция произведений искусства в Вавеле, Краков.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Характер форменной одежды носит не только рабочая одежда некоторых профессий, как, например, врачей, медсестер, продавцов, поваров, официантов и т. д., но и спортсменов. Особым видом форменной одежды является, собственно говоря, и смокинг и фрак.

История военной униформы в современном смысле слова не слишком длинная, она начинается только в XVII столетии. Технические предпосылки к производству униформ были обусловлены развитием мануфактур. Тогда уже исчез рыцарский панцирь и хотя высшие военные чины его еще носили, имел уже чисто символическое значение. Драгун XVI века по своему боевому характеру уже был скорее пехотинец на коне. Еще во время Тридцатилетней войны одежда всех сражавшихся армий была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных подразделений и полков были перевязи. Первые униформы ввел только шведский король Густав Адольф. Но уже Людовик XIV в 1670 году учредил одинаковые униформы для парадов своих войск. Их цвет, материал, покрой, количество пуговиц, знаки отличий и украшения — все было регламентировано. Некоторые европейские государства отстали с введением униформ на целые сто лет. Униформы были сначала введены только для простых солдат. Офицеры имели право еще несколько десятилетий одеваться по своему вкусу. В XVIII столетии появляется несколько новых видов униформы, и отдельные роды оружия и звенья начинают отличаться не только организационно, но и по виду.

Из модного журнала. 1792 г. К фраку в конце XVIII столетия носят низкий цилиндр с прогнутыми полями. Полы двубортного фрака доходят до середины бедра. Облегающие брюки украшены нашитым позументом.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Мужчины и женщины всегда уделяли большое внимание прическе. По словам Дидро, прическа делает женщину более привлекательной, а у мужчины подчеркивает черты его характера. Однако, в основном, она зависит от моды.

Ассирийцы, персы и египтяне отдавали предпочтение пышным прическам и поэтому использовали парики. С самых древних времен важную роль играла также завивка и окраска волос. Греки носили волосы, завитые в свободно ниспадающие локоны по всей голове, женщины поднимали их вверх с помощью ленты. Прямые, неухоженные волосы у греков означали траур.

У древних же германцев и кельтов, наоборот, длинные распущенные волосы были символом свободы и власти. В средние века длинные распущенные волосы были привилегией молодых незамужних девушек, в то время как замужние женщины заплетали их в большие косы и покрывали чепцом. Только в эпоху позднего средневековья замужние женщины начинают открывать волосы, которые укладывают в соответствии с модой того времени. До этого же времени места, где волосы выглядывают из-под чепца, тщательно выбривают. Мужчины в период позднего средневековья стригут волосы коротко, выбривая их на затылке и около ушей и равномерно расчесывая их по всей голове. Только в эпоху Ренессанса головной убор становится меньше и превращается скорее в украшение, и особое внимание уделяется волосам: в волосы вплетаются ленты или другие украшения; часто их заплетают в косы. Подобно как и античность. Ренессанс предпочитает светлые волосы, и черноволосые итальянки начинают их осветлять. Мужчины в эпоху Ренессанса отращивают длинные волосы, завивая их волнами или в кудри. Реформаторское движение в Германии приводит к большой простоте причесок как у мужчин, так и у женщин.

Женская голова. Капитолий, Рим. Прическа периода поздней Римской империи: пышно завитые, начесанные с затылка волосы, с многочисленными кудрями на лбу.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Мода всегда подвержена различным влияниям с готовностью реагирует на любую новую идею. Уже по этой причине потерпели фиаско все попытки создать «национальный костюм» и преградить путь проникновению заграничной моде. И, разумеется, поэтому мода все более и более приобретает характер интернациональный. В создании моды участвуют и неевропейские культуры. На центры европейской моды на протяжении истории постоянно оказывали влияние и другие регионы — Норвегия, Швеция, Россия, Испания, Греция, а также Канада и американская сельская местность. Одной из самых больших сенсаций стала длинная шаль, мода на которую пришла из Индии в XVIII веке. Сегодня никто не может себе представить, какой фурор произвела индийская шаль в европейском дамском высшем свете того времени. Никто сегодня не поверит, что самые дорогие экземпляры стоили несколько тысяч франков.

Однако, нет необходимости заглядывать так далеко в прошлое, желая проследить многообразие влияний, которым подвержена мода. Блейзер, спортивный клубный пиджак в Англии, сначала предназначался мужчинам, а позднее его стали носить в английских женских школах, в конце же шестидесятых годов он стал криком моды у мужчин и женщин всех возрастов. Оказывается, что не только рабочая одежда, но и униформы или их детали включаются в гражданскую моду её творцами в неустанной погоне за все новыми идеями.

В 1965-1966 годах действительно в Европе господствовал т. наз. military look (военизированная мода), что не слишком удивило тех, кто помнил спонтанное принятие модой тренчкота, этого английского пальто, предназначенного для похорон, и даффлкота (dufflecoat) — пальто из шерстяной байки — в двадцатые годы, а затем в пятидесятые годы проникшего не только в мужскую, но и дамскую моду.

Франсиско Хосе де Гойя, Донна Изабелла Кобос де Порсель. Национальная галерея, Лондон.

Еще более молодой является мода на национальные костюмы или их детали. В первую очередь это дирндл - немецкий национальный женский костюм и элементы других костюмов, прежде всего русских.

Амазонка. Согласно греческому мифу, амазонки были легендарные женщины, жившие в Азии. Позднее так стали называть всех всадниц. В XVI веке их костюм еще не отличался от обычной одежды того времени, только позднее к нему добавились элементы мужской одежды. Екатерина Медичи (1519-1589 гг.) была первой женщиной, которая носила пышно украшенные брюки сверху. В XVII веке амазонка заимствовала из мужской одежды камзол. В XIX веке наездницы также носили под очень длинной юбкой мужские брюки, а к ним высокие сапоги и приталенный корсаж. Тогда вошли в моду цилиндр с вуалью. Современный костюм амазонки ничем не отличается от мужского костюма для верховой езды.

Дирндл — первоначально народный женский костюм населения альпийских областей, говорящих по-немецки. В XX веке его носили женщины и востальной части Германии в качестве спортивной, летней и домашней одежды. В период между двумя мировыми войнами мода на дирндл в некоторой степени распространилась в Европе, Америке и Австралии. Модные дирндлы почти точно копировали народный оригинал, оставив за собой, однако, право более свободного выбора материала. Основными частями дирндла были широкая юбка с пестрым или белым фартуком и приталенный лиф.

Душегрейка -жилет или лиф народного костюма.

Карнач (чеш.) — женская одежда изо льна с декоративной каймой XIV столетия.

Кимоно - японская национальная одежда обоих полов. Это, собственно говоря, длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, который носит название «оби». В XX веке кимоно ввел в европейскую женскую моду Поль Пуаре (1879—1944 гг.), известный французский портной и декоратор, с которым сотрудничали художники М. Вламинк, Р. Дюфи и др.

Мантилья - 1} часть национального костюма испанских женщин, кружевная шелковая накидка, покрывающая, шею, голову и грудь, заимствованная от мавров. 2) Короткая женская накидка, модная, примерно, в середине XIX столетия.

Полонез— юбка с лифом, которая надевается поверх нижней одежды. Лиф плотно прилегающий, юбка длинная, расширенная, в подоле присборенная и подобранная так, что из под нее виднеется нижняя длинная юбка.

Прачка - повседневная одежда прачек, которую они надевают во время работы, собственно говоря, прообраз будущего рабочего халата. Роба — длинное вечернее женское платье для торжественных случаев.

Роба по-английски - носилась в период между 1778-1785 годами. Эту одежду носили без корсета из костей и без обручей для юбки. Для нее характерен лиф, удлиненный сзади в виде углового выступа, который спускается ниже пояса. Роба по-польски — одежда конца XVIII века с декольтированным лифом, рукавами до локтя и юбкой, украшенной тремя воланами в виде дуг.

Ропа - женская верхняя одежда типа накидки, является элементом испанской моды.

Сари — вышитое одеяние индийских женщин, которое закрывает голову и тело. В конце сороковых годов было использовано парижскими модельерами в качестве идеи для создания собственного модного образца

«Магазен дедемоазель» (Magazinedes demoiselles). В XIX веке мантилья уже не является только украшением, но и принадлежностью туалета для прогулок, это вид накидки, которая носится поверх платья и часто имеет длину до колен, во французской модной терминологии называется mantelet.

. «Альгемайне Моденцайтунг» (Algemeine Modenzeitung), 1844г.Детская мода тоже вводит мантильи по образцу взрослых.
 

«Л'Ир» (L'Iris), 1854г. Другой тип мантильи: более короткой, отделанной полосками из меха и материи.
 

 И. Д. де Сен Жан, Дама в церкви. Мантилья благородной француженки напоминает испанскую мантилью. Служит для украшения и носится, прежде всего, в церкви, где должна быть покрыта голова. Мантилья под подбородком слегка завязана и мягкими складками ниспадает к поясу.

Вильгельм Лейбл, Три женщины в церкви. Музей искусства в Гамбурге. Народным костюмом баварских женщин является дирндл: юбка с лифом и белая блузка или платок на шнуровке. И этот национальный костюм неоднократно использовался модой в качестве образца.

. Японское кимоно также вошло в мировую моду, но больше использовалось в качестве домашней одежды, чем одежды для выхода.

Женщины на террасе. Гравюра. Кионока. (Музей Гиме, Париж.
 

. Кабаяши Коккеи, Поток черных волос. Коллекция Илосокава, Токио.

Вышитое кимоно. XVI век. Япония. Национальный музей, Токио. Удобство кимоно особенно придают надрезанные рукава.

 Из английского модного журнала, 1831 г. Дамский костюм для верховой езды в эпоху бидермейер дополняет цилиндр с вуалью; платье имеет шарообразные рукава.
 

«Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1834 г. Дамы в черных костюмах амазонок. Платья в соответствии с требованиями моды того времени имеют присборенные рукава, цилиндры носятся с черными кружевыми вуалями.


«Журнал де дам» (Journaldesdames) 1799. На амазонке батистовое платье, суконный жилет и жокейская шапочка.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз —теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup). Меняется и прическа: волосы теперь разделены пробором и гладко положены по бокам. Итак, с падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом - до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим. Мадам де Шателле в романе Стендаля «Люсьен Левей» говорит: «Что значит это белое платье? Неужели в таком виде мы покажемся на таком торжестве?» Простые белые платья стали редкостью. Теперь они - либо признак излишней скромности, либо чрезмерного целомудрия; они стали признаком бедности и «подходили» только для барышень из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов для того, чтобы идти в ногу с современной модой. Это период Реставрации. Но разлука с античностью еще не наступила. Когда Стендаль описывает любовь Люсьена Левена к мадам де Шателле, то он еще продолжает использовать античные образы: «Она прекрасна, как самая прекрасная античная камея». Но для точного описания волос героини ему уже недостаточно ни античных образов, ни Ренессанса, и автор привлекает на помощь природу: «Это не золотистые волосы, не волосы цвета красного дерева, которыми наделены самые красивые женщины Рафаэля и Карло Дольчи. Название, которое я им дам, может быть, и не очень поэтично, но правильно — по окраске эти шелковистые блестящие волосы напоминают лесной орех». В это время снова в моде все естественное, натуральное. Поэтому персонажи, напоминающие «богинь разума» ЭО-х годов XVIII века, производили несколько смешное впечатление, когда «в интерес ных местах своего повествования они наклоняли голову... если речь шла о ценности и «происхождении» тканей, из которых были сшиты их платья» (опять Стендаль). Общий стиль моды, как революционного периода, так и империи, главным образом, был почти строгим. Мода Реставрации от античности уже отошла и стала ориентироваться на моду рококо, которая теперь казалась и галантной, и прелестной. Период Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.

Жан Огюст Доминик Энгр, Портрет мадам Саноннэ. Музей изобразительного искусства, Нант.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Антуан Жан Гро, Молодой Наполеон. Лувр, Париж.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

В 1829 году умирает портной Леруа. И в том же году в Париж приезжает никому неизвестный инженер Тимонье, изобретение которого-швейная машинка изменит всю модную продукцию. Это был период, когда массовое производство одежды и специализированная торговля модными аксессуарами приобретают большой размах. В 1824 году в Париже появляется дом конфекции Ла Бель Жардиньер. в 1833 году Терно, бывший производитель кашемировых тканей, основывает конфекционное предприятие Ле Боном Ришар. В1839 году была основана известная скорняцкая фирма Ревийон, а в 1842 году английская фирма Джона Редферна, дамского портного, который специализировался на пошиве английской одежды. Его заказчицей позже стала и королева Виктория. С этого времени в Англии стало известно слово кринолин (1829). Свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, Густав Флобер. «Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли». Или: «Её платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг неё по полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди». Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была легкая ткань. Действительно, в период между 1851-1856 годами, когда он писал «Госпожу Бовари», для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк, особенно ценился лионский, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. Мода становится достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюм возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или белые, но жилетка - пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не только мужской, но и женской одежды.

Фердинанд Георг Вальдмюллер. Мать художника. Австрийская галерея. Вена.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Если античная мода достигла своего «рококо» в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своему Рококо - «рококо готическому». Своей кульминационной точки позднеготическая мода достигла при дворе бургундских герцогов (в Чехии - при дворе Вацлава IV). Изысканный вкус, помпезность и великолепие новой моды нашли свое выражение в одежде знати в виде богатой декорации и орнаменте платья. Однако и бургундская мода не была оригинальной. В ней сочетались элементы чешской моды, которые проникли сюда в период Вацлава IV, и моды итальянской. Но надо сказать, что именно в бургундской моде наиболее ярко проявились элементы средневековья. Это чувствуется — в обилии красок и эксцентричности деталей. И в мужской одежде это явление видно больше, чем о женской. Короткая куртка, называемая также пурпуэн (pourpoinf), которую уже в XIV веке носили в дополнение к прилегающим штанам, позволяет теперь еще больше подчеркнуть натуралистические детали — выглядывающую рубашку, нижнее белье, штаны в обтяжку, детально обрисовывающие мужскую фигуру, - и утилитарные детали, как, например, дополнительные пояса, подвязки и т. д. Художники позднего средневековья с увлечением выписывали все эти детали, так же как и штаны, называемые ми-парти (mi-parti] или «деленные» —типичное выражение для позднего средневековья и его игривости. Цветовые комбинации мужских штанов часто были символичны.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Из французского модного журнала, 1791 г. Вечернее платье. В то время перья были излюбленным украшением и для дневных платьев.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Альбрехт Дюрер, Повар и его жена. Гравюра на меди.
 

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

В первой половине XVII века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Маньеристическая мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале XVII века отступила. В своем развитии она дошла до абсурда; одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. Модная стилизация, до которой дошли дамский райфрок и закрепленный лиф, сделанные как самостоятельные части одежды и очень основательно, не имеет аналогий в истории моды. Наиболее сильный отпор испанская мода получила в Голландии, конечно, только со стороны состоятельных и самоуверенных мещан, в руках которых были сосредоточены управление городами, землей, государством, и, главное, торговля. Представители этого класса, называемые «регентами», были сторонниками консервативной одежды прошлых эпох и имели влияние на формирование европейской одежды этого периода. Их костюм, в основе еще позднеготический, был скромного покроя, темных тонов; шился он из простых суконных тканей, умеренно дополненных белыми воротниками и манжетами из полотна или батиста. Но, разумеется, и в этот костюм «регентов» проникли элементы испанской моды, особенно в южных Нидерландах; они проявлялись в форме воротников, также собранных складками вокруг шеи, которые здесь достигли, можно сказать, размеров мельничного жёрнова. Но и тогда были дэнди. Они использовали элементы испанской моды, доведя их опять до абсурда. Основой нового костюма остаются такие давно известные части одежды, как, например, испанский конусообразный плащ, только теперь они повторили его стилизованную форму ещё раз в покрое штанов, т. н. ринграве (rhingrave), манжет и шляп. Снова здесь повторяется треугольник, но общий силуэт костюма теперь все-таки смягчился. Этому способствовали кружева, ленты и батист.

Мода нидерландских мещан (за исключением упомянутой эксцентричности) сохранила достоинство и умеренность, что найдет свое продолжение в дальнейшем развитии моды. Голландская мода одержала победу над деформированной испанской одеждой периода маньеризма и оказала решающее влияние на европейскую одежду первой половины XVII века. Тогда же возникают и национальные моды во Франции, Фландрии, в Германии и в Чехии. В Чехии, например, по голландской моде одеваются мещане и дворяне, в Англии эту моду заимствовали пуритане и торговцы.

Петер Пауль Рубенс, Автопортрет с Изабеллой Брандт. Старая Пинакотека, Мюнхен.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Романская средневековая мода представляет собой смесь античных традиций, византийских деталей и «варварских новинок», и вместе с тем - она нечто совершенно новое. Из античных времен, через Византию, романская мода взяла плащ, так как он не только защищает тело, но и символизирует выделение человека из внешней среды. Средневековый феодальный порядок принудил моду к тому, чтобы она позаимствовала у Византии систему классовых различий в одежде, которая проявилась в моде романского периода в виде каймы, вышивок, и даже материалов. Романская мода приняла также и некогда «варварские» штаны. Женская мода, как и в Византии, предписывает надевать на тело несколько одеяний, одно на другое. Обычно это было нижнее рубашкообразное платье с узкими рукавами, поверх которого одевалась верхняя одежда подобного же покроя, но с более широкими рукавами. Одежда лиц, относящихся к высшим слоям общества, шилась из дорогих тканей, края которой отделывались декоративной каймой. Эта кайма не только вышивалась, кроме того она была украшена золотыми пластинками и драгоценными камнями. Некоторые ученые считают, что этот излишек дорогих украшений является отголоском стремления к роскоши и великолепию после эпохи переселения народов. На этот счет есть и другие мнения. Многие авторы полагают, что эти два отдаленные друг от друга временные периода можно объединить, так как мода в то время изменялась крайне медленно.

Сумасбродные девушки. Фреска из костела в Педрете, 1-я половина XII века. Музей изобразительных искусств в Каталонии, Барселона.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Пьеро ди Козимо, Портрет Симонетты Веспуччи. Музей Конде в Шантийи.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Гравюра с картины Криспина Пассе. Королева Елизавета в парадной одежде, в которой она присутствовала на церемонии в соборе св. Павла.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Молодая девушка. Иллюстрация из Библии Велислава, около 1340 г. Государственная библиотека, Прага. Эксцентричная модная одежда в Чехии первой половины XIV века; на молодой девушке широкая ниспадающая на плечи вуаль,длинное присборенное платье и поверх него сюрко, женский жилетик, который тогда заменял плащ.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

История византийской моды тесно связана с римской модой. Она сохранила, как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т.д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику и альбу, из пенулы появилась касула альда. Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Иным переменам подверглась античная одежда при императорском дворе. Тогу уже не драпировали, потому что она стала шиться из жесткой парчи, на которой нашиты металлические пластинки и, кроме того, тога стала украшаться многочисленной вышивкой, что делало её еще более жесткой. Такая одежда стояла, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Римская одежда – «греческое рококо», сохранила закономерность, организованность, симметрию и целесообразность, присущие греческой одежде, и одновременно придала женскому платью грациозность и легкость, а мужскому – торжественность.

И сделали это незаметные детали, преобразившие греческий хитон а тунику, которую носили мужчины и женщины. Это была, как бы, домашняя рубашка или нижняя одежда, называемая также туника интима (tunica intima). Она имела и символическое значение. Эта часть одежды была выражением души и личности её владельца, как бы связующим звеном между душой и телом.

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Переходный период между барокко и рококо - регентство Филиппа Орлеанского, предшествующее правлению Людовика XV, когда Франция задавала Европе тон как в области политики, экономики и духовной жизни, так и в области моды.

Именно тогда королевский двор в Версале сверкает блеском и остроумием, утонченным вкусом и искрящимся умом и, конечно, прежде всего, представительностью своей моды.

XVIII век, в отличие от предшествующего королевского, является столетием аристократии. Её восторг вызывают великосветский образ жизни, игры, театр, блещущие остроумием салоны. Это одна сторона века. Вторую лучше всего характеризуют картины Антуана Ватто.

Joker-6 (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

LumiGram это французская компания, которая выпускает необычную ткань, имеющую свойство светиться в темноте.

Yail (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

 

Photographer/ Andrey Yakovlev
Art-director/ Lili Aleeva
Models/ Sofya Hamintova, Sasha Dzhigurda,
Anastasiya Perzeva
Make-up/ Zhanna Bilalova
Hair Style/ Vlada Uskova

 

Мадлена_де_Робен (Арт_Калейдоскоп) все записи автора

Поскольку канализация в городах тогдашней Европы практически отсутствовала, на улицах стояли ужасный смрад и вонь, которые пытались перебить запахом терпких духов. Ситуация усугублялась тем, что личная гигиена еще не стала привычной. Даже в королевских дворцах не было удобных туалетных комнат, а если и были, то маленькие и плохо оборудованные. В них едва помещался маленький стол, зеркало, таз с кувшином. Мыться было принято по частям в тазу, поливая себя из кувшина. Поскольку умывались не каждый день, то помады, которые наносились на лицо, к концу недели образовывали толстый слой. Чистить зубы вообще никому в голову не приходило. Естественно, что от людей сильно пахло прогорклой пудрой, жиром, потом и просто гнилыми зубами. Сам король-Солнце, боясь погибнуть (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся только 4 раза! Людовик XIV вообще не умывался (!), а только слегка брызгал на руки и лицо любимыми им жасминовыми «Испанскими духами»! Однажды его любовница госпожа де Монтеспан в сердцах сказала, что «от Его Величества разит, как от вонючего козла»...