Фонтаны и водоемы на даче! Идеи!

Красивые идеи водоемов и фонтанов на даче.

Читать далее

Георгины. Посадка, выращивание, удобрение.

Выбор участка

Выбор места для георгин зависит от назначения их по­садки. Один подход нужен к выбору места для устройства георгинария в крупном парке и совершенно иной — для по­садки георгин в цветочном хозяйстве для размножения и по­следующей реализации корнеклубней.

Мы будем рассматри­вать выбор места для посадки георгин с целью получения наи­большего декоративного эффекта на приусадебных участках лю­бителей цветов.

© Cillas

Наши рекомендации относятся, в первую очередь, к средней полосе бывшего СССР, а также к местностям, близким по климатиче­ским условиям к средней полосе (например, Средний и Юж­ный Урал, южные районы Западной Сибири, Алтайский, Ха­баровский (южная часть) и Приморский края, Белоруссия, Прибалтийские республики, северо-западная часть Украины и др. Для южных областей и краев России, Украины, За­кавказья и особенно среднеазиатских республик необходимо делать соответствующие поправки как по срокам посадки и уборки, так и по агротехнике. При выборе места для посадки георгин необходимо учитывать некоторые их биологические особенности: сравнительно короткий вегетационный период, большая потребность этих растений во влаге, которая сильно возрастает с повышением температуры окружающего воздуха, и большая хрупкость их травянистых стеблей, требующих под­вязки к кольям (или иным опорам).

Надо выбирать участок для посадки георгин таким обра­зом, чтобы обеспечивался наиболее подходящий для них мик­роклимат. Для быстрого роста растений необходимо хорошо обогревать почву и высаженные растения, чтобы максимально использовать сравнительно короткий вегетационный период. Поэтому участок для посадки георгин должен быть защищен от ветра, и прежде всего от господствующих в данной мест­ности и особенно «вредных» для георгин ветров. В средней по­лосе и в восточных районах бывшего СССР такими ветрами являются, в первую очередь, северные, северо-западные и северо-восточные, а для южных и юго-восточных районов страны — севе­ро-восточные, восточные и юго-восточные (т. е. суховеи). Силь­ные северные, северо-западные или северо-восточные ветры, особенно при сравнительно низких температурах (+1 1-4°), часто ведут к обмерзанию растений, особенно свежевысаженных в грунт из парников и теплиц и не успевших получить за­калку. В южных и юго-восточных районах сильные ветры, не­сущие сухой и нагретый воздух, иссушают растения и почву и могут привести к засыханию (обгоранию) молодых листьев и верхней части стеблей георгин.

© Cillas

Участок для посадки георгин необходимо защитить со всех сторон или со стороны господствующих ветров деревьями, строениями, оградами, защитными полосами или фруктовыми деревьями. Он, по возможности, должен быть ровным или иметь южный или юго-восточный склон (для южных и юго-восточных районов, наоборот, предпочтительны менее прогре­ваемые солнцем северные и северо-западные склоны). Неже­лательны участки в понижениях местности, в долинах и кот­ловинах, где происходит скопление холодного воздуха и час­ты поздние заморозки.

Георгины, высаженные в крупных парках среди групп де­ревьев и кустарников, а также вдоль строений и оград и среди фруктовых деревьев в саду, если их хотя бы половину дня ос­вещает солнце, прекрасно растут и выглядят очень декора­тивно. В то же время посадка георгин вблизи (в зоне действия корневой системы) и под пологом крупных деревьев недопус­тима, так как в этом случае георгины слабо цветут и не обра­зуют жизнеспособных корнеклубней. На участке, предназна­ченном для посадки георгин, не должно быть высокого стоя­ния грунтовых вод (грунтовые воды не должны подниматься выше 60—70 см от поверхности почвы). При более высоком стоянии грунтовых вод рабатки, клумбы или гряды с георги­нами необходимо поднять за счет углубления дорожек, борозд и соседней площади. В остальных случаях делать возвышаю­щиеся над окружающей площадью рабатки, клумбы или гря­ды нецелесообразно.

В южных районах с засушливым климатом часто устраи­вают углубленные площадки для посадки георгин, которые ок­ружают земляными валиками со всех сторон с таким расче­том, чтобы можно было на ночь заливать участок водой из арыка, водопровода или колодца.

© Cillas

Почва на участке, предназначенном для посадки георгин, должна быть структурной, влагоемкой и в то же время водо­проницаемой. Значительная часть встречающихся неудач с вы­ращиванием георгин — результат плохой подготовки почвы.

Структуру почвы улучшают путем добавления в нее орга­нических веществ. Такими добавками могут быть навоз (све­жий или перепревший), перегной (листовой или навозный), компосты различного содержания, торф, дерновая земля, со­ломенная резка и другие органические материалы, легко раз­лагающиеся в почве. Для повышения водопроницаемости тя­желых, заплывающих глинистых почв можно вносить песок (особенно крупнозернистый), гравий, торф, торфяную и камен­ноугольную золу и даже мелкий (предварительно просеянный и промытый) каменноугольный шлак, а также другие ней­тральные материалы, улучшающие водопроницаемость.

В глубокие песчаные почвы, которые даже при частых и усиленных поливах не удерживают влагу в верхних слоях поч­вы, рекомендуется добавлять торф, глину, вермикулит и дру­гие влагоемкие материалы. Попутно следует заметить, что на­личие в почве гравия и мелких камешков обычно не препятст­вует нормальному развитию георгин.

© Loïc Evanno

Если почва, на которой предстоит сажать георгины, не структурная и достаточных количеств органических веществ, улучшающих структуру, в наличии в данное время нет, про­водят временно местное улучшение структуры в ямках.

Обычно с трудностями по подготовке почвы для посадки георгин сталкиваются садоводы и цветоводы-любители при ос­воении вновь выделенных участков в коллективных садах. Такие участки отводятся, как правило, на полевых, луговых или лесных землях. На таких участках чаще всего пахотный слой маломощный, или же земля представляет собой целину (или залежь) с тонким слоем гумуса и подзолистой или глинистой подпочвой на глубине 10—15 см. Такие почвы очень часто об­ладают сильной или очень сильной кислотностью (рН 5—4). Георгины же хотя и мирятся с избытком и недостатком кис­лотности в почве, но лучше всего растут и цветут на слабокис­лых и нейтральных почвах. Угнетает развитие георгин и силь­нощелочная почва. Самое верное для начинающих цветово­дов — произвести анализ почвы на кислотность. При рН 4—5 необходимо внесение гашеной извести в количестве от 30 до 100 кг на 100 м2 площади. Почвы сильно щелочные с рН боль­ше 8,5 требуется подкислять. Лучше всего для этой цели вно­сить торф.

Для лесных и луговых подзолистых почв хорошие резуль­таты получаются при внесении в почву листа при осенней пе­рекопке и извести — при весенней перекопке. Следует сразу оговориться, что одновременное внесение свежего навоза или неперепревшего листа и извести нежелательно, так как свеже­гашеная известь задерживает деятельность почвенных бакте­рий и препятствует быстрому разложению навоза или листа. Участок, предназначенный для посадки георгин, осенью глубо­ко (на 30—35 см) вспахивают или перекапывают. Весной за 2—3 недели до срока высадки георгин участок перепахивается или перекапывается повторно с тщательным рыхлением и бо­ронованием.

© Cillas

Удобрение.

Потребность георгин в органических и минеральных удоб­рениях в большей степени зависит от того, на какой почве предполагается производить их посадку. Чтобы определить по­требность георгин в минеральных удобрениях, необходимо не реже чем один раз в два—три года проводить химический анализ почвы. Анализ почвы производится в почвенно-агротехнических лабораториях при районных управлениях сельского хозяйства или отделениях Общества охраны природы, а также в совхозах и колхозах, где имеются агролаборатории. По дан­ным анализа определяется потребность почвы на участке в минеральных и органических удобрениях на ближайшие годы. Почвы, много лет подряд получавшие органические удобре­ния, богатые перегноем, в меньшей степени нуждаются в этих, удобрениях, чем почвы, недавно освоенные, не получавшие ра­нее органических удобрений.

Под георгины удобрения вносят­ся тремя основными способами:

/www.botanichka.ru/pics/icons/leaf.png" target="_blank">http://www.botanichka.ru/pics/icons/leaf.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Trebuchet MS', Helvetica, Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; line-height: 18px;">

при вспашке (перекопке) участка

при посадке растений в ямки

корневыми и вне­корневыми подкормками.

© Loïc Evanno

Удобрения могут действовать на растения по-разному: эф­фективно, малоэффективно и даже приносить вред. Все зави­сит от недостатка или избытка того или иного вещества в поч­ве (что определяется с помощью химического анализа), ее кис­лотности, наличия в почве или внесения в нее необходимых микроэлементов, развития полезных почвенных бактерий и сроков внесения удобрений. При осенней вспашке (перекопке) вносятся в первую очередь органические, особенно недостаточ­но разложившиеся, удобрения, например, навоз, торфофекалии, различные компосты; при весенней вспашке — древесная зола, торф (выдержанный), суперфосфат. Иногда, особенно при нехватке органических удобрений, вносят цветочную смесь или другие тукосмеси. Навоз и компосты вносят в коли­честве примерно от 3 до 6 кг на 1 м2, торфофекалии и пти­чий помет — от 1 до 2 кг. Удобрять почву аммиачной и дру­гими селитрами, карбамидом (синтетической мочевиной), ка­лийной солью, хлористым калием и им подобными легко раст­воримыми химическими веществами при перекопке (вспашке) нецелесообразно, так как они легко вымываются из пахотного слоя и не используются георгинами. Однако, в глинистые почвы рекомендуется вносить калий.

В том случае, если почва, подготавливаемая для посадки георгин, достаточно плодородна, целесообразно вносить удоб­рения не на всю площадь, а только в ямки при посадке. Наиболее подходящее для этой цели удобрение — навозный или листовой перегной и компост с примесью древесной золы или печной сажи. На ведро перегноя или компоста добавляют 3—4 столовых ложки золы, хорошенько перемешивают и в каждую ямку всыпают примерно 1/4 ведра смеси, смешивают ее с поч­вой и сажают георгины. Некоторые селекционеры в качестве удобрения в ямки при посадке георгин кладут свежий конский навоз. Делается это следующим образом: на заранее переко­панном участке в местах, намеченных для посадки, устанавли­ваются колья, у каждого кола выкапывается ямка размером 40X40X40 см, на дно ямки кладется 1/3 ведра конского наво­за, его присыпают землей и хорошо уплотняют ногой. Поверх этой земли насыпают легкую перегнойную землю (из листово­го и навозного перегноя с добавлением на каждую ямку до 20 г суперфосфата и столовой ложки золы). Эту смесь хорошо перемешивают, делают в ней ямку глубиной 15 см и наполня­ют ее водой. Когда вода в ямке полностью впитается, произво­дят посадку заранее подрощенных георгин.

© Cillas

Посадка георгин в открытый грунт и уход за растениями

Сроки посадки георгин в открытый грунт зависят от кли­матических условий данной местности. В средней полосе георгины высаживаются в открытый грунт после 1 —10 июня подрощенными растениями. Георгины можно высаживать и раньше, как только достаточно прогреет­ся почва, примерно с 15—20 мая неподрощенными деленными клубнями с явно выраженными глазками. Недели через две из земли появляются побеги. Необходимо следить за температу­рой воздуха и при угрозе заморозков растения прикрыть.

Некоторые цветоводы для получения раннего цветения георгин высаживают в грунт подрощенные георгины раньше по­ложенного срока. В таком случае подготовляют укрытия от заморозков

Посадку растений (как черенковых, так и выращенных из деленных клубней) производят на заранее подготовленных участках с расставленными кольями и выкопанными около них ямками. Примерное расстояние между растениями устанавли­вается в половину высоты взрослого растения (от 60 до 100 см в ряду), расстояния между рядами — не менее 100 см. Колья должны быть прочными, высотой 160—180 см. Колья из хвой­ных пород более долговечны. Для длительного их сохранения необходимо нижнюю часть кольев пропитать специальными составами, например 7%-ным железным купоросом, а сами колья покрасить зеленой краской. Более долговечны и удобны металлические колья. Для этого используют старые негодные трубы или куски арматурной стали диаметром 12—20 мм. Колья забивают на глубину до 40 см. После этого поближе к колу высаживается растение (с подливом воды в лунку) так, чтобы шейка клубня находилась на 4—5 см ниже уровня грунта.

© Luis García

Черенковые растения и гибридные сеянцы обычно высажи­ваются глубже, до 8—10 см. Черенковые растения лучше са­жать по два растения под каждый кол. При этом обязательно следует учитывать рост растений. При посадках георгин на рабатках в два или три ряда стараются подбирать растения по росту. В первом ряду высаживаются низкие, во втором — средней высоты, в третьем — высокие и очень высокие сорта, при этом также учитываются форма, окраска и размер соцве­тий георгин.

Посадку растений рекомендуется производить в пасмурную погоду или вечером. Черенковые растения или растения, вы­ращенные из деленных клубней, предварительно перед посад­кой сильно проливают водой, а затем с комом земли осторож­но, стараясь не повредить растения и не развалить ком, выса­живают в подготовленную ямку. Вокруг посаженных растений делают кольцеобразные лунки или же оставляют ямки засы­панными неполностью, чтобы обеспечить удобство полива. В дальнейшем при обработке почвы лунка постепенно зарав­нивается, а для полива делаются борозды. Посаженные рас­тения тут же подвязываются к кольям (в зависимости от вы­соты растения в 2—3 местах и более). По мере роста растений подвязку продолжают. Сразу же при посадке растений к вер­хушке кола прикрепляют этикетку с названием (или номером) растения.

© Loïc Evanno

В последующие дни после высадки необходимо растения регулярно и обильно поливать. Частота поливов регулируется в зависимости от температуры и влажности воздуха. В сухую и жаркую погоду поливы в первую неделю после посадки про­изводятся ежедневно, в дальнейшем реже, но с таким расче­том, чтобы почва под георгинами всегда оставалась влажной. Недостаток влаги, особенно в сухую жаркую погоду, приво­дит к замедлению роста, одревеснению стебля, ухудшению цветения и потере декоративности георгин, которая обычно восстанавливается медленно только с наступлением более про­хладной и дождливой погоды.

Землю под георгинами необходимо поддерживать все вре­мя в рыхлом состоянии, чистой от сорняков. Обычно рыхление производится после каждой поливки или подкормки (жидкой или сухой). После образования бутонов и смыкания зеленой массы растений рыхление прекращается. Рекомендуется после прекращения рыхлений почву замульчировать перегноем или торфом. Мульчирование предохраняет поверхность почвы от образования корки, задерживает развитие сорняков, позволя­ет сократить количество поливок.

В начале сентября, перед наступлением осенних замороз­ков, рекомендуется проверить наличие этикеток и правиль­ность названия сортов георгин, занести в журнал краткую характеристику сорта (если не сделали этого раньше). С на­ступлением холодной погоды нужно георгины окучить. При заглубленной посадке окучивание можно не производить. Оку­чивание защищает георгины от первых осенних заморозков. Высота окучивания должна быть сантиметров 15—20.

© Loïc Evanno

Формирование куста.

У георгин, выращенных из клубня, рекомендуется остав­лять не более двух побегов, самых сильных, все остальные удаляют как можно раньше. У черенковых растений, как пра­вило, оставляют один стебель, но иногда, для придания пыш­ности куста, прищипывают верхушку растения над третьим узлом, при этом растение развивается в два стебля.

У крупноцветных сортов георгин для увеличения размеров соцветий удаляют все боковые побеги, которые появляются из пазух листьев, — так называемые пасынки. Если оставить все пасынки, развивающиеся на стебле, особенно в нижней его части, то замедляется и сокращается цветение, уменьшается размер соцветий. Поэтому их следует удалять в самом начале появления и возможно ближе к стеблю. Кроме того, нижние побеги часто отламываются от главного стебля, что увеличи­вает возможность попадания в пораженные места спор пара­зитных грибов, а это может привести к гибели всей наземной части растения, особенно в сырую дождливую погоду. Пасын­ковать георгины нужно регулярно, начиная с момента высад­ки в открытый грунт и до тех пор, пока не покажутся буто­ны в листовых пазухах главных стеблей. Как правило, удаля­ют все пасынки до междоузлия, предшествующего узлу с бу­тонами.

© Cillas

Помпонные, воротничковые, карликовые и все мелкоцвет­ные сорта георгии не пасынкуются.

У многих сортов георгин в силу особенности их бутониза­ции необходимо удалять не только боковые побеги, но и лиш­ние бутоны, особенно когда георгины выращиваются на срезку или для демонстрации на выставках. Обычно у георгин на цве­тоносном побеге образуются бутоны группами по три штуки, из которых средний бутон развивается быстрее, но он часто имеет более короткий цветонос, иногда мало пригодный для срезки. Средний бутон в таких случаях необходимо удалить, тогда у боковых бутонов вырастают более длинные цветоносы с пышными соцветиями. У георгин мощного развития незави­симо от их высоты кроме пасынков удаляют часть нижних листьев, если они закрывают корневую шейку. Это способству­ет лучшему вызреванию клубней и не допускает сильного утолщения ствола.

Формирование куста начинается после появления пасын­ков или прищипки верхушки после четвертой пары листьев.

Для получения низкорослых кустов георгин клубни, разде­ленные на части, в конце февраля высаживаются в горшки с питательной землей и ставятся на светлое место с температу­рой 15—20°. При появлении побегов оставляют самые сильные (один или два), остальные выламывают на черенки. Когда по­явится четвертая пара листьев, верхушка прищипывается, вы­растают два стебля, и над второй парой листьев у этих стеб­лей верхушка снова прищипывается, из одного или двух на­чальных стеблей развиваются уже четыре или восемь. При та­ком формировании высота куста обычно не превышает 1 м, хо­тя сортовой его особенностью является высота более 160 см. Таким же образом растения формируются для выставок. Па­сынкование ведется обычным путем, как у других растений.

В процессе цветения георгин на кусте появляются отцвет­шие, потерявшие декоративность соцветия. Они портят красо­ту куста. Такие соцветия необходимо ежедневно удалять.

Дачные советы




Как заставить лилии цвести два раза за лето
Лилии - всеми любимое растение; при обыкновенной культуре лилии она обыкновенно цветет только раз в лето, но практика и наблюдения показали, что лилию можно заставить цвести и два раза в лето.

Для этой цели нужно только до половины июля отрывать со стеблей лилии все зеленые и желтые листья. Через месяц обыкновенно появляются уже новые листья, а затем и цветы.

Растения для каменистого сада. Красота!!!

 

Читать далее »

Крыльцо, веранда, терраса загородного дома.

Дракоша и жираф из шин.

 

Источник - http://mnogo-idei.com/drakosha-i-zhiraf-iz-shin/

Дракоша и Жираф из шин.

Доброго дня дорогие мои читатели, хочу поделится с вами интересными идеями которые сделал один очень талантливый молодой парень Виктор Пушкарев.

Читать далее...

Башни - декор для сада

Подготовка почвы для лилий

Для того чтобы лилии прекрасно себя чувствовали и развивались без особых осложнений, необходимо серьезно отнестись к заблаговременной подготовки почвы. При этом следует помнить, что лилия является многолетним растением и, как правило, находится на одном месте без пересадки в течении 3-5 лет.




ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Подставка для зонта на колесиках. МК



Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Если нажать "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

Домик для детей. МК.



Читать далее
"СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ"

Сказать "СПАСИБО"

Если нажать "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

Немножко о саженцах роз!

Немножко о саженцах роз!

Итак, за окном середина марта и садоводы начинают подготовку к дачному сезону. Сейчас многие стали заниматься садоводством и благоустройством своих дачных участков и садов. Поговорим о саженцах роз. Сейчас такой огромный выбор саженцев роз и как здесь не ошибиться. Если вы приобрели саженцы с открытой корневой системой, обычно их стараются сохранять и держать в прохладном месте, например в подвалах или холодильнике. Но обычно в холодильниках для этого очень мало места, приходится высаживать корешки в емкости и выставлять на прохладный подоконник.

Дожидаемся потепления и высаживаем розы в теплицу, или сразу на постоянное место. В средней полосе почва оттаивает в середине-конце апреля, и уже в начале мая можно, выбрав солнечное место для посадки, готовить ямки для посадки ваших роз.

Читать далее

Клеома в саду

Клеома в саду

автор Режнова Л., фото автора

Клеома колючая – высокорослое красивоцветущее растение, имеющее весьма экзотический вид. Мне хочется поделиться с читателями сайта Gardenia . ru сведениями о клеоме и опытом выращивания этого замечательного растения. Надеюсь, что клеома понравится и другим цветоводам.

Знакомьтесь: клеома!

Клеома колючая (Cleome spinosa) - декоративный однолетник семейства каперсовых, родом из Южной Америки. Растение образует мощный высокий стебель (до 1,5 м и более), оканчивающийся крупной кистью соцветия. Стебель ветвится в верхней части и древеснеет внизу. Красивые длинночерешковые листья, густо покрывающие куст клеомы, пальчато-перистые - состоят из 5-7 удлиненно-ланцетных листочков. Все части растения покрыты липкими, железистыми волосками.Цветет клеома обильно в течение всего тёплого периода года - с июня по сентябрь. Своеобразный аромат её цветков привлекает в сад массу пчел! Необычный по форме цветок клеомы четырехлепестной, 2-3 см в диаметре, на длинной цветоножке. Особенностью цветка является также наличие очень длинных тычинок, голубых или пурпуровых. Цветки у клеомы бывают разнообразной окраски и оттенков, чаще розовые, розово-пурпЦветки клеомы собраны в многоцветковую кисть. Распускаются они снизу вверх, и при этом кисть постепенно вытягивается.Из отцветших цветков клеомы образуются вытянутые семенные коробочки на длинных плодоножках, направленные в стороны. Важно, что плоды совершенно не портят декоративного вида растения и не влияют на продолжительность дальнейшего цветения клеомы. С созревших плодов легко собираются семена. Клеома даёт в саду самосев (правда, не очень обильный)

.Размножение клеомы и выращивание рассады

Клеому очень легко вырастить из семян, которые можно посеять сразу в открытый грунт, под зиму или весной. Но я предпочитаю выращиваю дома саженцы, чтобы пораньше начать любоваться их цветением.Семена клеомы сею на рассаду в марте. Провожу посев в ящики (на глубину около 1,5 см) и прикрываю их стеклом или пленкой. Должна заметить, что семена клеомы очень тугорослые, прорастают долго. Недели три придется ждать всходов, поэтому заранее наберитесь терпения и спокойствия!Уход за посевами и рассадой клеомы такой же, как и за другими летниками: своевременно поливаю, проветриваю посевы; пикирую сеянцы, провожу закаливание саженцев.Пересадку легко переносят только молодые экземпляры клеомы, что необходимо учитывать цветоводам. Поэтому распикированные сеянцы лучше потом вовремя рассадить по индивидуальным горшочкам, чтобы не травмировалась корневая система при высадке в сад.Высадка клеомы в сад и уход за растениямиКлеома теплолюбива, поэтому молодые растения высаживаются в сад после окончания возвратных заморозков.Саженцы клеомы размещаю в цветнике на значительном расстоянии друг от друга (0,7-1 м). В этом случае они на просторе развиваются свободно, образуя красивые кусты с мощным стержневым корнем.Клеома предпочитает солнечные места. В остальном она совершенно неприхотлива: легко мирится с разными почвами и не слишком требовательна к режиму полива. Конечно, лучше развивается клеома на плодородных почвах (с нейтральной реакцией) при достаточном увлажнении, но без застоя воды.В прошлое очень знойное лето (2010 г.) клеома у меня в саду оказалось самой "жаропрочной" цветочной культурой - наряду с эхинацеей, душистым табаком, лилейниками. И, во многом благодаря клеоме, мои цветники сумели сохранить декоративный вид в течение всего сезона.

Клеома в ландшафтном дизайне

Клеома подходит для посадки в центре клумбы рядом с более низкими растениями, а также в качестве фона на заднем плане цветника. Она хороша и при одиночной посадке, и в группе. Это растение можно посадить большими массивами для украшения сада значительной площади. Яркие соцветия клеомы удачно оттеняются на фоне зелёных кустарников, живой изгороди. Клеома уместна в сплошной посадке вдоль забора, а также может выступать в качестве невысокой цветущей ширмы.Замечательно смотрится клеома в миксбордере, создавая экзотические вертикали своими высокими густооблиственными стеблями с нарядными соцветиями. В спутники к клеоме подойдут белые и розовые эхинацеи, разноцветные флоксы и душистый табак, солнечные рудбекии, лиатрис, высокорослые сорта циний, а также другие многолетники и однолетние цветы. В композиции с клеомой многие виды растений смотрятся прозрачно и легко!Соцветия клеомы можно срезать для букетов, они долго сохраняют свою свежесть в вазе.Я думаю, что после знакомства с клеомой вы разделите мою любовь к этому замечательному растению. Уверена, что если посеете клеому однажды, то потом вновь и вновь захотите любоваться её долгим и необычным цветением в своём саду!Желаю вам удачных посевов и здоровой рассады.

Людмила Режнова (г. Дубна, Московская обл.

Лунария

 

                                   Лунария

описание цветов (посадка, уход, полив, выращивание и другое):

Семена Лунарии сеем в открытый грунт весной, как только готова земля.

Лунарию можно выращивать как однолетник, если посеять семена в марте , и как двулетник, если провести посев в саду в июле.

В первый год она развивает розетку прикорневых листьев, которую оставляем на зиму.

Весной второго года сухие листья убираем. Ростки появляются довольно поздно, не спешите удалять кажущиеся безжизненными корешки.

Дальнейший уход за Лунарией обычный: поливы, прополки, можно подкормить и обязательно подвязать или поставить маленький кустодержатель, так как первый же сильный порыв ветра развалит кустик, и он потеряет декоративность..
Лунария нетребовательна к уходу и почве и успешно растет на любой садовой земле в солнечном или полутенистом месте.
На более плодородной почве лунария вырастает высокая, до 90 см. Расстояние между кустами - 30 см. Цветет лунария летом.

Лунария ценится не за цветки, собранные в душистые рыхлые соцветия (лиловые, белые, розоватые) и не за листья, хоть встречаются и интересные пестролистные сорта. У лунарии эффектные внутренние перегородки стручков, похожие на маленькие перламутровые диски. Срезанные веточки с обнаженными перегородками - эффектное украшение зимних букетов и цветочных композиций.

 В августе, когда семенные коробочки высохнут, веточки срезаем и аккуратно снимаем сухие коробочки, оставляя перламутровые перегородки, ради которых в основном и выращивают Лунарию. Веточки с перегородками используют для сухих букетов и композиций.

 

АЙВА ЯПОНСКАЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айва японская

автор Голенко О.

 

Айва японская, или хеномелес (Chaenomeles) , -

листопадный плодовый кустарник семейства розовоцветных.
Цветёт айва японская в конце апреля-начале мая, когда на её ветках ещё нет листочков.

Выведено множество сортов хеномелеса, имеющих очень красивые цветки. Они достаточно крупные, диаметром около 4 см.
Окраска цветков бывает шарлахово-красной, оранжевой, малиновой, розовой, белой.
По строению цветки японской айвы бывают простыми и ли махровыми.

Располагаются цветки хеномелеса на веточках кустарника хаотично, словно стайка присевших птиц – то одиночно, то в пучках по 2-6 штук.

В момент цветения от роскошного куста айвы японской невозможно оторвать глаз - такой он яркий, праздничный!

Цветёт хеномелес обильно и продолжительно - почти месяц. Многие другие весеннецветущие декоративные кустарники (например, сирень, миндаль, форзиция) радуют нас своими цветками не столь долго…

 

 

Куст айвы японской бывает невысоким, приземистым ( от 50 до 80 см ) и раскидистым. Или достаточно высоким (от 120 до 250 см) и компактным. Кустарник хеномелеса может быть и выше. Его высота зависит от особенностей сорта и формировки - в зависимости от целей использования в ландшафтном дизайне вашего сада.

Колючие побеги айвы японской можно стричь, делать из неё негустую живую изгородь. Расползающиеся подземные побеги со временем создают обширные заросли.

Хеномелес хорош для украшения альпинария, годится для декорирования каменистых склонов.

Прививка айвы японской на дикую грушу (на высоте 1-1,5 м) создаёт эффектные штамбовые формы.

Прекрасно смотрится куст хеномелеса в качестве солитера на зелёном фоне газона. Н о при этом у кустарника следует своевременно удалять лишние ветки-отпрыски, которые потом можно использовать для размножения.

Айва японская легко размножается свежесобранными семенами. Сеять их лучше в саду под зиму, чтобы они прошли период естественной стратификации. Тогда весной появляются дружные всходы.

Вегетативно хеномелес размножается черенками (летом) или отпрысками, отводками, делением куста (ранней весной или осенью).

 

 

Айва японская засухоустойчива и зимостойка, не требует больших забот садоводов.
Вредителями и болезнями растение не повреждается.

Для хорошего обильного цветения и плодоношения саженцы хеномелеса следует сажать на солнечных, защищённых от ветра местах.

К почве это растение не требовательно, но предпочитает плодородную садовую, богатую гумусом землю.
В период засухи производится умеренный полив хеномелеса.

Меньше метра между кустами хеномелеса быть не должно во избежание загущения и затенения посадок.

Посадку однолетних саженцев японской айвы проводят либо весной (до распускания почек), либо осенью (за 1-1,5 месяца до наступления устойчивых холодов).

Саженцы хеномелеса посадите в заранее подготовленные ямы (размером 0,5х0,5 м), засыпьте корни плодородной почвой с добавлением садового компоста.
Посаженное растение обильно полейте. После впитывания воды в почву поверхность грунта вокруг саженца замульчируйте для предотвращения резкого испарения влаги. А сам саженец подрежьте до высоты 15- 20 см для интенсивного роста и кущения.

Ежегодный уход за японской айвой заключается в удалении слабых и сухих, поломанных снегом и старых веток.

Правильно сформированный куст хеномелеса должен иметь 4-6 однолетних ветвей, по 3-4 двух-, трёх- и четырёхлетних ветвей, не более 2-3 пятилетних. Это позволит иметь с куста обильные ежегодные урожаи в течение 15 лет.

На урожайность японской айвы благотворно влияет внесение компоста или перегноя, подкормка сброженным коровяком или куриным помётом, а также зелёным удобрением (вытяжкой из замоченных сорняков с добавлением древесной золы).

Урожай плодов хеномелеса собирают в сухую погоду по мере созревания в сентябре-ноябре.

Сорта айвы японской менее зимостойки, чем исходный вид.
В морозные зимы куст хеномелеса может подмёрзнуть, но затембыстро отрастает вновь.
Подрезка побегов способствует сильному ветвлению.

При благоприятных условиях куст айвы японской живёт до 80 лет.

 

 

Куст айвы японской ещё цветёт, но вот уже пора распускаться листьям. Они блестящие, тёмно-зелёные, удлинённые. Такими и будут всё лето, скрывая небольшие плоды.

Осенью кустарник хеномелеса привлекает к себе внимание симпатичными плодами. Они жёлтого цвета, порой с красным бочком. Сидят плотно прижавшись друг к другу (опять не могу не сравнить с пташками на ветке) и ждут, когда придёт их время.

Плоды айвы японской желательно снимать до первых заморозков. Это кладезь витамина «С» , поэтому хеномелес называют «северный лимон».
Из небольшого количества плодов я заготавливаю на зиму цукаты.
И всё же, больше всего ценю это чудесное растение за изумительное цветение.

 

 

Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза

Выращивание дыни


Рассадный способ выращивания дыни

В умеренных широтах дыню выращивают через рассаду. Семена высевают в горшочки примерно 15–20 апреля – чтобы к моменту высадки в грунт рассада была 30–35-дневной. Питательная смесь должна состоять из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1), с добавлением древесной золы и суперфосфата.
После посева горшочки накрывают пленкой и ставят в теплое место (20–23 °С). Как только появятся всходы, полиэтилен снимают и выставляют сеянцы на солнечное окно.
Особое внимание обратите на подкормки: нехватка питательных веществ в этот период приводит к снижению урожая, даже если потом питание будет обильным. Первая подкормка – в фазе первого настоящего листа, вторая – через 1,5–2 недели (1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 1,5 г хлористого калия на 1 л воды).
Приблизительно во второй декаде мая в фазе 5–7 листьев рассаду переносят в защищенный грунт. Пересаживать растения нужно бережно, предварительно хорошо промочив почву. Если погода жаркая и сухая, рассаду притеняют бумагой или высаживают ее во второй половине дня.
Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, так как дыня очень чувствительна к грибным заболеваниям. Чтобы предохранить ее от корневой гнили, почву вокруг растения присыпают песком. Пока рассада не приживется, ее поливают теплой водой

Как ухаживать за тюльпанами

 

Как ухаживать за тюльпанами

Дата: 27 февраля 2012| Раздел: Цветы на даче | Просмотров: 41

Неопытным цветоводам в первые весенние недели бывают необходимы советы, как ухаживать за тюльпанами, как уберечь эти прекрасные цветы на даче от болезней. В средней полосе нашей страны тюльпаны всходят обычно в двадцатых числах марта, иногда в первых числах апреля. Если в их цветении нежелательна задержка даже на 3-4 дня, то мульчу, которой были укрыты посадки с осени, следует снять, так как она задерживает прогревание почвы. Не стоит применять для первой подкормки мочевину. По некоторым данным, она вызывает снижение устойчивости растений к сильным заморозкам, которые нередки в апреле и даже в мае. Не рекомендуется также рассыпать удобрения по снегу, так как он сходит неравномерно. Лучше вносить удобрения в растворе, когда земля только что оттает. Для подкормок, включая первую, лучше использовать полное минеральное удобрение с микроэлементами, а также кристаллин и нитроаммофоску с добавлением микроэлементов, поступающих в продажу в таблетках (дозировка указана на упаковке). В первой весенней подкормке должен преобладать азот, в последних - калий и фосфор за счет дополнительного внесения водной вытяжки из суперфосфата. При отсутствии одного из требуемых элементов питания плохо  усваиваются другие, те, которые имеются в достаточном количестве. Хлорсодержащие соли надо полностью исключить из применения из-за отрицательного влияния хлора на развитие луковичных растений. Растворы должны иметь концентрацию не более 0,5% (лучше 0,3%-0,4%), это позволяет избежать ожога корней. Раствор вносят из расчета не менее 20-25 литров на один метр квадратный, чтобы он достиг глубины залегания корней. Подкормок обычно дают 5: при появлении всходов, во время развертывания второго или третьего листа, при появлении бутонов над листьями, в начале цветения и через две недели после отцветания. Подкормки можно совмещать с поливами и вносить чаще, чем 5 раз, но дозы удобрений должны быть соответственно уменьшены. При поливе не нужно допускать попадания воды на листья и особенно цветы. Неравномерное увлажнение вызывает растрескивание кроющей чешуи луковиц. Работающим дачникам в деле ухода за тюльпанами поможет автоматическая система полива, установленная на вашем участке. Очень полезна внекорневая подкормка тюльпанов. Можно применять микроэлементы, выпускаемые в таблетках. Примерная концентрация раствора 0,05%. Такая подкормка не только цветение тюльпанов делает более пышным, но и влияет на образование более крупных луковиц. Для лучшего развития луковиц удаляют цветки без стебля. Это лучше делать примерно на третий день цветения, когда созревает пыльца. Обламывание зеленых бутонов вызывает недоразвитие надземной части растений и, как следствие, снижается урожай луковиц. Все случайно опавшие лепестки следует собрать с земли и с растений. Надо следить, чтобы они не попадали в пазухи листьев тюльпанов, где часто скапливается влага и легко может начаться загнивание, что вызовет вспышку ботритиса. За 2-3 недели до выкопки луковиц полив прекращают. После выкопки гнезда немедленно, не допуская высыхания, отмывают от земли в проточной воде, лучше под сильной струей. Луковицы можно осторожно отделять друг от друга во время промывки, избегая повреждений чешуи. Эту операцию иногда откладывают до высыхания гнезд. Все советы взяты из журнала «Цветоводство» за 1990 год и предназначены они в первую очередь тем, кто занят производством посадочного материалы тюльпанов. Но и любители могут позаимствовать полезные рекомендации для себя. Сайт  www.lubludachu.ru

 

Выращивание лаванды

Хочу посадить на дачном участке лаванду. Уже купила семена, осталось только придумать хорошее место для посадки. Буду пробовать сажать сразу в грунт. Если не получится, то буду уже на следующий год пробовать высаживать рассадой. А эта статья подскажет некоторые нюансы по уходу за лавандой.

Если у кого-то из вас уже цветет в саду это ароматное растение, буду рада комментариям, советам и рекомендациям!

Лаванда не требовательна к почве, но очень любит солнце, то есть тепло и свет. Желательно посадить растение на солнечном сухом участке. Летом пушистые кустики обильно цветут, радуя неповторимым ароматом! Сильный полив лаванде не понадобится, что очень радует, ведь появляемся мы на даче раз-два в неделю. На зиму кустики сильно не обрезайте, чтобы растение не погибло.

Сорванную лаванду можно использовать для отпугивания моли, ароматизации шкафов, постельного белья, одежды. Лаванду подсушивают и складывают в полотняные или марлевые мешочки, раскладывая затем в шкафах.

Как выращивать лаванду?

---

На правах рекламы

Компания UFL, занимающаяся доставкой свежих цветов, предлагает на выбор готовые цветочные композиции в ассортименте для любого повода. Вы также можете заказать цветы Мариуполь с доставкой по индивидуальному заказу. В качестве дополнения к букету можно добавить игрушки, подарки, сладости, напитки, парфюмерию.

Любимые цветы: ацидантера, джефферсония, гроссгеймия

 

Любимые цветы: ацидантера, джефферсония,гроссгеймия

 Источник-http://www.gardenia.ru/pages/cvetnik007.htm

автор Семиречева Л.И., фото автора

Очень люблю выращивать садовые цветы! В общении с ними я отдыхаю душой...

У меня собрано много информации о различных садовых цветах, но всего знать невозможно.
Хочу сказать спасибо всем авторам статей сайта Gardenia.ru , которые сообщают интересные сведения о растениях и помогают мне выращивать любимые цветы.

В этой статье я расскажу лишь о некоторых из своих любимцев, которые уже не первый год радуют меня своим прекрасным цветением.

Ацидантеру я выращиваю давно. Это растение с изысканными цветками ещё называют «абиссинский гладиолус».

                                                           

Читать далее...

Голубика садовая на Вашем участке.

http://nashsovetik.ru/golubika-sadovaya/ 

Дмитрий

Ахименес

 

 

Ахименес – многолетнее травянистое растение семейства геснериевых, куда входят популярные у цветоводов его красивоцветущие родственники (узамбарская фиалка или сенполия,глоксиния, смитианта, стрептокарпус, колумнея, эсхинантус и др.).

Ахименес прекрасно подходит и для украшения балкона в тёплое время года. Летом это растение можно выносить в горшке в сад или высаживать в открытый грунт.

                                                           

Читать далее...