http://shram.com.ua/goods/kartoshka.shtml КАРТОФЕЛЬ С ОДНОЙ СОТКИ Весна - время посадки основной культуры - картофеля. У многих садоводов сложилось мнение, что картофель - культура неприхотливая, как ни посади - вырастет, но это, конечно, не так. Если посадить кое-как, то и урожай получишь мизерный. Картофелеводы-любители - народ инициативный, каждый знает свои секреты. До тонны картофеля получают с сотки! С некоторыми наиболее рациональными методами выращивания картофеля, позволяющими получать высокие урожаи, мы и хотим вас познакомить. Прежде всего напомним общепринятый метод выращивания картофеля. С осени вносят навоз - 600 кг на сотку - и землю перекапывают. Весной вновь перекапывают, разравнивают и делают в рядах лунки на расстоянии 30 см друг от друга. Между рядами оставляют 70 см. Отбирают для посадки клубни весом 50-70 г каждый. Если навоз не был разбросан с осени, то весной уже в лунки вносят перепревший или полуперепревший навоз; и потребуется его 200-300 кг на сотку. Столько же рекомендуется в это время внести золы и по 5-7 г (чайная ложка) нитроаммофоски. Проросшие клубни раскладывают на глубину 6-8 см. Землю после посадки разравнивают. Перед появлением всходов землю вновь рыхлят, чтобы убрать корку. Два раза за сезон, после дождя или обильного полива, посадки окучивают. На одну сотку затрачивают 22-30 кг картофеля или 435 клубней. Урожай - около 200 кг с сотки. Технология Владимира Петровича Ушакова, который трудится в Солнечногорском районе Московской области, основана на использовании переработанного в биогумус навоза и особо бережном отношении к почвенным организмам, которые он называет "живым веществом". В начале марта в буртах навоза В.П. Ушаков пробивает ломом до самой земли отверстия и уже к концу апреля получает полуперепревшую массу, содержащую множество дождевых червей и микроорганизмов. Обработку земли Владимир Петрович начинает довольно поздно, от 28 апреля до 15 мая, когда на глубине 10-12 см земля прогреется до 8-100. Грядок он не делает. Почву разрыхляет на глубину 15 см вилами без переворачивания пласта, разравнивает и по всей поверхности равномерно размечает места для лунок. Каждая лунка у него находится во всех направлениях от соседних лунок на расстоянии 45 см (по принципу равностороннего треугольника). Делает он их достаточно широкими и глубиной 15 см. В каждую засыпает около 700 г перепревшего навоза с червями и прикрывает сверху слоем почвы в 2-3 см. Пророщенные клубни весом 70-90 г с 5-7 ростками сажает на глубину 6-8 см. Закрывает сверху почвой, взятой при выкапывании следующей лунки, не переворачивая пласт. Когда ботва картофеля вырастает до 20-25 см, проводит круговое окучивание всего один раз, оставляя незасыпанными верхние 5-8 см ботвы. Никакого дальнейшего ухода, в том числе и полива, не требуется. Убирает картофель В.П. Ушаков не позднее второй половины августа. По этой технологии на освещенном участке, плодородной почве и при благоприятных погодных условиях сорт "Белорусский розовый" дал рекордный результат - 1150 кг с сотки! Сорт «Синеглазка» в этих же условиях - 700 кг. На бедных почвах урожаи картофеля, выращиваемые по методу Ушакова, снижаются в 2 раза, а если участок не очень хорошо освещен, то и в 4 раза. Затрачивает В.П. Ушаков на одну сотку 40—50 кг картофеля или 550 клубней. Американский овощевод доктор Миттлайдер картофель, как и другие овощи, выращивает на узких грядах шириной 0,45 м и длиной 9 м с проходами не менее 75 см. В день посадки на невскопанную землю вносит предпосевное удобрение — смесь № 1 и смесь № 2. После внесения удобрения почву перекапывает и формирует гряды с бортиками. Проросшие клубни весом 50—70 г сажает на расстоянии 30 см друг от друга с внутренней стороны бортиков. Когда появятся всходы, начинает подкормки — 4 раза с интервалом 4—10 дней. С этой целью насыпает узкой полоской по центру гряды 450 г смеси № 2 и растворяет с помощью полива. В сухую погоду продолжает поливать и после окончания подкормок. Особенно важен полив, когда набраны бутоны и в период цветения. Некоторые ученые полагают, что во времена инков на таких круглых террасах возделывали картофель в 50 км от знаменитой столицы инков Куско. Посадка картофеля общепринятым способом по методу Миттландера, Буланова, Ушакова. Для более равномерного освещения ряды лучше располагать с севера на юг. Картофель Миттлайдер не рыхлит и не окучивает, часть клубней иногда оказывается близко к поверхности и может позеленеть. Поэтому в период бутонизации рекомендуется замульчировать посадки на 2—3 см. На сотке Миттлайдер размещает 8 гряд, затрачивает 25—35 кг картофеля или 490 клубней. С каждой гряды получает осенью 70 кг картофеля, урожай с сотки 550 кг. Свой метод житель Тульской области Виктор Алексеевич Буланов разрабатывал в течение 8 лет. Осенью на каждую сотку он вносит 600— 800 кг навоза и перекапывает землю на штык лопаты (на глубину 25 см). Весной перед посадкой вносит основное минеральное удобрение:рассыпает по поверхности почвы 5 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17—17—17) и снова перекапывает, но уже на глубину 15 см. Участок разравнивает и разделяет на неравные по ширине полосы: за 20-сантиметровой полосой идет полоса шириной 80 см, затем снова 20 см и т.д. Направление полос строго с севера на юг. Вдоль границ 20-сантиметровых полос прямо по поверхности почвы раскладывает пророщенные клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от друга. На образовавшиеся сдвоенные ряды лежащих на ровной земле клубней нагребает с широких полос землю так, чтобы покрыть клубни лишь на 2—3 см. По мере роста ботвы картофель не менее трех раз окучивает (весной в случае похолодания молодую ботву рекомендуется высоко окучить). Подкормки В.А. Буланов начинает в начале лета после наступления устойчивой теплой погоды. Три раза за сезон с интервалом примерно 10 дней вносит на погонный метр сдвоенного ряда по 50 г нитроаммофоски — в ложбинку между рядами. Удобряет перед дождем или совмещает подкормки с поливом. Чтобы раствор удобрений не стекал, при разбивке участка в концах рядов делает бортики из земли. Когда ботва смыкается, подкормки прекращает, а ботву соседних рядов заваливает друг на друга и окучивает так, чтобы образовался плоский холмик без ложбинки в середине. С этого времени лишь периодически пропалывает, а в сухую погоду поливает (дождевание). Незадолго до уборки урожая прокатывает ботву бревном и оставляет в таком состоянии примерно на неделю. После этого скашивает ее на высоте 15-20 см, а через несколько дней картофель копает. На сотку В.А. Буланов затрачивает 30—40 кг картофеля или 590 клубней массой 50-70 г. Урожай 600-700 кг с сотки. Можно получить и до тонны с сотки! Летом 1991 года В.А. Буланов учился у доктора Миттлайдера на сельскохозяйственном отделении семинарии. В дальнейшем он предполагает совместить преимущества сбалансированного питания растений по Миттлайдеру со своим методом. ПОСАДКА В ДВА ЯРУСА Вот уже второй год выращивает картофель по новому двухъярусному методу, предложенному Олегом Юрьевичем Георгиевым из Краснодарского края, садовод-опытник с большим стажем Марина Яновна Штейн из Московского общества охраны природы. Участок под картофель она разбивает на полосы шириной 30 см с промежутками между ними 60—70 см. На каждые 3,5 м вносит 8—10 кг перегноя и 0,5 кг золы. Перекапывает и по краям полос с двух сторон делает бороздки глубиной 8 см. В первой борозде картофель размером с куриное яйцо раскладывает на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой на таком же расстоянии, но отступив от края 15 см. Таким образом, картофель во второй борозде расположен в шахматном порядке по отношению к первой. Гряды засыпает и приступает к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала первой борозды 15 см, она раскладывает клубни на том же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхности почвы. Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагает также по поверхности почвы, но в шахматном порядке. Сверху ряды картофеля засыпает на глубину 3 см землей с дорожек. Итак, в каждой борозде получается по два вертикальных ряда посадки: один на глубине 11 см (8 + 3 см) и второй на глубине 3 см, причем один клубень сдвинут относительно другого на 15 см. Когда картофель вырастает до 10—15 см, Марина Яновна окучивает его на высоту 20 см всего один раз за сезон. Землю для окучивания берет с дорожек. В результате каждая гряда приобретает форму трапеции с четырьмя рядами картофеля — два ряда на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каждый из двух рядов не мешает другому, находясь в вертикальной плоскости. Поливает и при необходимости подкармливает посадки М. Штейн только до цветения. Ботву срезает за две недели до уборки урожая, оставляя пеньки высотой 7-10 см. Выкопанный картофель обрабатывает концентрированной соляной кислотой (1—2 г на 10 л воды). Опускает клубни на 1-2 минуты, после двух-трех раз использования раствор меняет. После такой обработки картофель не портится, ссыпать его на хранение можно прямо сырым

  http://zhurnal.lib.ru/a/anna_n/hobbi.shtml                                                                                                                                            Если вы задумали изменить устройство садового участка, например создать цветник, о котором давно мечтали, - лучше всего это делать осенью. Ландшафтные дизайнеры советуют выполнять грунтовые работы именно сейчас, чтобы к весне - времени посадки многих растений, которые вы хотите увидеть в своем цветнике, - почва равномерно просела.

А отдельные растения, например луковичные, надо высаживать уже в сентябре. Сегодня мы расскажем, как создать альпийскую горку, клумбу-миксбордер и цветник в стиле кантри, особенно популярные в последние годы у садоводов.

КАМЕННО-ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Альпийская горка (альпинарий, каменистый сад) - архитектурное сооружение, имитирующее горный ландшафт. Создается из камней разных размеров на дренажной основе, дополняется кустарниками, многолетними и однолетними растениями и небольшими водоемами.

Для создания альпийской горки потребуется площадка величиной минимум 1,5 на 1,5 м. Это должно быть солнечное место. Основное требование к альпийской горке - как минимум три стороны обзора, поэтому ее удобно устроить у стены дома или у забора. Желательно, чтобы одна из сторон горки была обращена на восток или юго-восток. Если на участке есть естественные возвышенности, они лучше всего подходят для альпинария, который эффектнее смотрится на склоне.

Основа альпийской горки - котлован глубиной 50-70 см, в него засыпается дренажная основа из гравия, щебня, строительного мусора (минимум 20 см). Дренаж покрывают слоем песка (около 20-30 см), размещают на нем камни и только затем засыпают слоем плодородной земли (около 20 см). "Фундамент" горки закладывают с осени, в идеале ему требуется не менее двух месяцев для усадки. Учтите, что грунт осядет на одну четверть от первоначальной высоты.

Заметим, что устраивать горку желательно на плотном сухом грунте, на скользком глиняном она "расползется" и потеряет форму. Но есть выход - можно "облегчить" глинистую почву, перемешав землю на дне котлована с несколькими ведрами песка или торфа, чтобы получилась хорошо пропускающая воду прослойка, поскольку большинство горных растений не переносит постоянного присутствия влаги.

Для строительства альпинария используют гранит, известняк, песчаник, булыжник. До начала основного строительства спланируйте на рисунке, как разместить имеющиеся крупные и мелкие камни, чтобы в миниатюре получились "долины", "плато", "вершины", "обрывы" и "каменные осыпи", напоминающие реальный горный пейзаж. Предусмотрите доступ к вашей горке для ухода за растениями в виде мини-ступенек из плоских камней. Детально спланировав горку, приступайте к строительству альпинария. Опыт показывает, что однотипные камни смотрятся маловыразительно, лучше подобрать разные по форме и размеру. Если неправильная форма камней не позволяет им лежать устойчиво, то их нужно обязательно закрепить на "подушке" из цементного раствора.

Уложив камни, между ними насыпают почву, утрамбовывая и обильно проливая водой. Учтите, что большинство горных растений предпочитает слабокислый или слабощелочной грунт, небогатый гумусом. Он должен осесть, поэтому растения лучше высаживать через несколько дней после устройства горки, а в идеальном варианте - после того как пройдет дождь.

На вершине склона в подготовленных ямах (глубиной минимум 30 см) размещают вечнозеленые древесные кустарники - кипарисы, можжевельники, туи, рододендроны, самшиты. Специалисты рекомендуют при создании альпинария использовать только низкорослые формы кустарников, потому что высокие деревья со временем будут "забивать" другие растения.

В середине горки хорошо смотрятся карликовые кустарники шаровидной формы. По бокам альпинария эффектны стелющиеся формы можжевельников, елей или сосен. Низкие растения сажают на расстоянии 5-15 см друг от друга, более высокие размещают через 15-25 см. В нижней части горки высаживают растения с сильной корневой системой - ирисы, лилейники, хосты и луковичные: гиацинты, нарциссы. (Их сажают в грунт прямо в торфяных горшочках в начале сентября, а в конце весны, когда луковичные отцветут, их выкапывают, заменяя однолетними цветами - маками и ромашками.)

На последнем этапе на оставшихся свободными местах по всей поверхности склона размещают так называемые почвопокровные растения - тимьян, баданы, очитки. Они образуют живой зеленый ковер и сдерживают размывание почвы.

ЦВЕТНИК "БЕЗ ОСТАНОВКИ"

Миксбордер (смешанный бордюр) - цветник вытянутой формы из многолетних, однолетних, луковичных растений, обеспечивающих непрерывное цветение. Его располагают вдоль стен и дорожек на газонах, около водоемов, у террас. 20-25 видов растений гармонично сочетаются по высоте, срокам цветения, цветовой гамме.

Один пышный цветник способен украсить весь участок, наиболее эффектно он будет смотреться, если его ширина составит как минимум 1,5 м, а длина - 3-4 метра. Главное достоинство миксбордера в том, что он радует глаз "от снега до снега" (с апреля по октябрь).

Такая клумба непроста в исполнении, поэтому вам потребуется подробная схема. На миллиметровую бумагу в масштабе 1:20 нанесите контуры будущих растений, наметив три линии их размещения - передний, средний и задний планы. На заднем плане разместите растения 0,8-1,2 м высотой, на среднем - растения высотой 0,4-0,7 м, а на переднем - место для низкорослых многолетников.

Возможны два варианта размещения растений с учетом сроков цветения. В первом случае на заднем плане размещают растения, зацветающие осенью или в конце лета. В средней части - цветущие в середине лета, а на переднем - те, что радуют глаз весной. Во втором случае следует "перемешать" цветущие в разное время года растения так, чтобы в течение трех теплых сезонов "работали" все планы миксбордера. В качестве примера можно рекомендовать такой набор растений

Цветовое решение миксбордера может быть любым - многоцветным, контрастным или с тоновыми переходами в одной цветовой гамме. Важно так подобрать растения, чтобы при одновременном цветении в разные сезоны они составляли гармоничные группы.

Задний план (растения высотой 0,8-1,2 м): весеннее цветение - спирея, сирень обыкновенная; летнее цветение - чубушник (жасмин), дельфиниум; осеннее цветение - георгины, астра многолетняя.

Средний план (растения высотой 40-70 см): весна - колокольчик средний; лето - ромашка садовая, пионы, лилия гибридная, лилейники, колокольчик средний, рудбекии; осень - астра многолетняя, хризантема корейская, бессмертник.

Передний план (растения высотой до 30 см): весна - крокусы и тюльпаны, примула гибридная, гравилат; лето - гвоздика гибридная, иберис горький; осень - анемоны и крокусы осенние.

Составив план, можно приступать к закладке миксбордера. Этот тип клумбы также требует "фундамента". Нужно вырыть котлован под многолетние растения и кустарники глубиной минимум 50 см, а под однолетники и ковровые растения - минимум 20 см. Если почва на участке "легкая", на дно укладывают 10-15 см глины, чтобы избежать пересушивания земли. На глинистых почвах фундамент цветника составляет "подушка" из керамзита или щебенки толщиной 10 см. Затем насыпают плодородную почву, очищенную от сорняков и "подкормленную" удобрениями, ее тщательно рыхлят и разравнивают. В течение двух недель грунт дает усадку, после чего за день до посадки растений грядку обильно поливают, затем снова рыхлят и выравнивают.

Теперь клумбу нужно разметить согласно плану с помощью линейки, колышков и веревочек. Сейчас, в сентябре, посадите луковичные: тюльпаны, нарциссы, крокусы, ирисы, гиацинты, мускари.

КАНТРИ: НА ЗАБОРАХ, ПНЯХ, В ГОРШКАХ И ТАЗАХ

Цветник в сельском (кантри) стиле создают с использованием горшков, старых ведер, бочек, тележек, в которые высаживают растения. Используемые цветовые сочетания - яркие, контрастные, режущие глаз.

Цветники в сельском стиле незаменимы на небольших садово-огородных участках, где дорог каждый сантиметр земли. С помощью недорогих, но эффективных приемов создаются уютные уголки отдыха, "маскируются" хозяйственные постройки. Такие цветники устраивают преимущественно из однолетних растений, поэтому подготавливать с осени почву под них нужды нет.

Не будет лишним заранее подобрать антураж для цветника в стиле кантри - например бывшие в употреблении деревянные и керамические предметы. Вместо дорогих вазонов можно использовать вышедшие в "тираж" бочки, тазы, лейки, ванны, чугунки, засыпав на их дно керамзит, а сверху - почву. Чем больше нестандартных, сделанных своими руками деталей будет на клумбах в сельском стиле, тем лучше. Если на участке есть старое дерево, не выкорчевывайте его, а спилите до высоты человеческого роста, снимите кору, обработайте для сохранности древесины специальным составом, а затем сделайте в нем крепления для вазонов с вьющимися растениями. Оригинальные цветочницы получаются, если оплести ивовыми прутьями забитые в землю колышки. Стенки таких "корзин без дна" выстилают полиэтиленовой пленкой и высаживают в них цветы.

Для оформления небольшого пространства перед домом, где расположено место для отдыха, ландшафтные дизайнеры советуют использовать глиняные вазоны, миски и контейнеры разной величины, высаживая в них вьющиеся (ампельные) растения - ипомею, душистый горошек, тунбергию, кобею, бегонию, пеларгонию, настурцию. Кстати, для украшения садового участка пригодятся и комнатные растения: фуксия, герань, бегония, плющ, традесканция - им будет на пользу временное пребывание на свежем воздухе.

Нередко садоводы размещают цветочные клумбы и овощные грядки в разных частях участка, считая, что им не место рядом друг с другом. А вот цветник в стиле кантри отлично гармонирует с огурцами и помидорами. Ромашки, душистый горошек, васильки, мини-подсолнухи, бархатцы, астры, петунии размещают в вазонах на плетеном заборе, старой стремянке или деревянной тележке.
Рядом с баней устройте полезную для здоровья клумбу в старой деревянной кадке, высадив в нее лекарственные растения. Душистые травы пригодятся вам во время водных процедур.

Выгонка лилийДля выгонки подходят лилии из группы азиатских гибридов. Культурные лилии из других разделов, главным образом трубчатые и восточные также можно выгонять, но, поскольку этот процесс длится долго, себестоимость цветов будет очень высокой. Луковицы, предназначенные для выгонки, выкапывают из грунта в конце августа. Чтобы они не пересыхали, их укладывают слоями в полиэтиленовый пакет, наполненный влажным торфом или опилками, и хранят в погребе при температуре 3-5 градусов. Период охлаждения луковиц должен составлять не менее 6 недель. Чем дольше продолжается охлаждение – тем больше уверенность в успешной выгонке. Луковицы лилий для выгонки Для выгонки используют луковицы окружностью 12-16 см. высаживают их в горшки или ящики за 3 месяца до планируемого цветения, очень осторожно, чтобы не повредить корни. Земля должна быть легкой, воздухопроницаемой, плодородной. Ее заправляют минеральными удобрениями 500г азофоски на 10 кв.м гряды. Когда растения достигнут 10-15 см высоты, их следует каждые 10 дней подкармливать 0,3%-ным раствором комплексных минеральных удобрений. Луковицы нужно часто поливать. Очень важно обеспечить дренаж, чтобы вода не застаивалась. Глубина посадки – 6-8 см, густота зависит от времени выгонки: в ноябре-декабре луковицы следует сажать реже, чем в январе. После охлаждения луковицы находятся в состоянии вынужденного покоя, которое можно прервать повышением температуры. На начальной стадии, во время укоренения луковиц, температура грунта и воздуха не должна превышать 12 градусов ночью и 18 градусов днем. Когда растения достигнут высоты 10 см, ночную температуру поднимают до 15 градусов, дневная же остается на уровне 18 градусов. Более высокая температура вредна: цветы получаются некачественными. Сроки выгонки лилий азиатских Срок посадки луковиц Срок зацветания Количество дней от посадки до зацветания 25 ноября 20 февраля 87 10 декабря 5 марта 86 1 января 23 марта 81 15 января 2 апреля 77 1 февраля 18 апреля 76 15 февраля 29 апреля 73 28 февраля 5 мая 67 Сравните: время выгонки трубчатых лилий – около 120 дней. Гибриды лилий ориентальных зацветают также после 4 месяца выгонки. Правда, очень красивая ориентальная лилия сорта Stargazer зацветает через 3 месяца. Из раздела азиатских гибридов чаще всего выгоняют сорта Connecticut King (желтая) и Enchantment (золотисто-оранжевая). Ценные сорта – Sterling Star (белая), Zefir (розовая), Esther (красная) и некоторые другие.