Орёл из пластиковых бутылок

Автор:


2.

Мастер-класс Алены Зиновьевой "Садовая фигура Орел из пластиковых бутылок"

Дельфин из монтажной пены. Автор Светлана Антакова.

• "Терпение и труд - все перетрут, - утверждает  Светлана Антакова (Ярцево, Россия) - автор популярных мастер-классов по поделкам из монтажной пены,  и принимается за создание  новой садовой фигуры, - Все надо делать не спеша и с любовью, только тогда Вы получите ожидаемый результат".

• Мастер-класс Светланы Антаковой "Дельфин из монтажной пены" по ссылке - http://urozhayniy.com/delfin-iz-montazhnoy-penyi-avtor-svetlana-antakova/

Как посадить красную смородину


Если вы хотите, чтобы красная смородина в 5-6-летнем возрасте давала 2-3 ведра ягод с куста, не гонитесь за ее ранним вступлением в плодоношение, а займитесь формированием куста начиная с посадки. Но сначала выберите хорошо освещенное место, тут ягоды бывают слаще и созревают быстрее. Ни к чему и загущенная посадка. Посадите смородину, отступив 1 метр от границы участка. Еще через 2 метра от смородины разместите плодовые деревья.

Лучший срок посадки – октябрь, так как красная смородина рано трогается в рост, а почва в это время еще не подмёрзла. Подготовьте почву за 2-3 месяца до посадки (то есть в июле-августе), чтобы навоз и удобрения не сожгли корни. Но если яма выкопана перед посадкой, то удобренную землю прикройте огородным слоем 2-3 см.

На месте предполагаемой ямы насыпьте 2 ведра органики, 0,6 кг суперфосфата, 0,12 кг хлористого калия или по 0,2 кг древесной золы и извести-пушонки, 2 ч. ложки медного купороса, 1 ч. ложку железного, 1/3 ч. ложки марганцовки, 1 ч. ложку борной кислоты. Удобрив и перекопав несколько раз землю, сделайте посадочную яму, а вокруг нее валиком уложите вынутую почву. Дойдя до глины, углубитесь еще на 5 см. Глину же уберите.

На дне сделайте прослойку почвы 3-5 см из валика, разместите саженец красной смородины и присыпьте почвой по 3-4 почки каждого побега. Оставьте над землей 2-3 почки и пенек 1-2 см, остальное срежьте, какой бы длины побег не был. Бугорок удобренной земли, не использованной при посадке, пусть лежит у ямы. За 3-4 года весь грунт уйдет полностью.

Хозяин Дома

Самые маленькие огурцы:в баночку из-под майонеза умещается до 120 плодов


Что касается мини-корнишонов, то я порекомендовал бы такие гибриды, как Филиппок, Сын полка. Они дают очень маленькие, хорошие огурцы. Причем, свойство мини-корнишонов заключаются в том, что чем в более ранней стадии вы их будете собирать, тем больший урожай вы получите. Если обычные конишонные огурцы лучше собирать в стадии стандартных зеленцов огурцов, в этом случае ваш урожай будет более крупным, то мини-корнишоны собираются именно в самой начальной стадии – мини-корнишонов или корнишонов-пикулей. Обратите внимание при выращивании, что Сын полка, Филиппок и Мотылек уже в самой маленькой стадии имеют форму настоящих толстеньких огурчиков. И даже огурцы размером всего-навсего три-четыре сантиметра уже имеют форму настоящего выполненного огурца. В обычную майонезную банку умещается до 120 таких огурчиков. Обычно они делаются либо с уксусом, либо с красной смородиной, в этом случае они лучше сохраняются и в течение нескольких лет могут вас поражать хорошей консервацией.

Член - корреспондент РАЕН Сергей Дубинин

Клумбы из кирпичей. Варианты оформления.

Идеи для дачи. Советы садоводам и любителям

. Блог

Дальше - еще больше!

Инструкция по изготовлению дорожек.

Технические характеристики

Ширина, длина, высота формы: 600 мм * 600 мм * 60 мм
9 «камней» на плите
Высота плиты: 20 мм
Высота «камней»: 40 мм
Материал: полистирол
Инструкция по изготовлению
Форму нужно предварительно смазать тонким слоем любого масла.

Вам понадобится цемент, песок и вода. Рекомендуемые пропорции - 1 часть цемента на 3 части песка.

По желанию, в смесь можно добавить краситель для цемента.

1) Выровнять площадку для бетонирования, пролить ее водой, положить пластиковую форму.
2) Перед первым использованием желательно смазать форму маслом с внутренней стороны.
3) Приготовить бетонный раствор и уложить в пластиковую форму.
4) Излишки бетона аккуратно убрать шпателем, либо другим подходящим инструментом.
5) Формы, заполненные бетоном, выдержать один час и аккуратно снять.
6) Переставить форму на новое место.

После затвердевания бетона дорожка готова к применению. Рекомендуется заполнить углубления землей и засеять газонной травой.
В наличии 2 варианта дорожек!

Коттедж "Вдохновение". Мой 1000-ый пост для Вас!

 

 Если на вашем дачном участке вы имеете сараюшку для хранения лопат и прочего инвентаря, то вы счастливчик!

Ведь если подумать и приложить к нему ваши умелые руки может кое - что получится и поинтересней. Например:

прекрасная цветочная оранжерея, домик для послеобеденного отдыха, летняя столовая или уютный уголок для 

чтения книг и медитаций.

Читаем и смотрим дальше

Хоста – первоклассный декоратор

Остроконечные побеги хосты (функии) словно стрелы пронзают весеннюю землю, спеша прикрыть своими молодыми, светло-зелеными листьями быстро отживающие первоцветы.

Триумфальное шествие этого "многожанрового" декоративного растения по садам всех стран и народов берет начало в Восточной Азии. Большинство старых, хорошо известных сортов элегантной хосты родом из Японии.

Сегодня множество новых культиваров приходят главным образом из Европы, но более всего их насчитывается в Америке.

Разнообразие листьев и цветов хосты

Шнитт-лук

Шнитт-лук  (Allium schoenoprasum L.).  Синонимы: резанец, скорода.

Отличается исключительной морозостойкостью, может возделываться в северной зоне, вплоть до Крайнего Севера (на Кольском полуострове, в низовьях Печоры, Оби, Енисея, Лены, на Камчатке — где растет дикая разновидность шнитт-лука). Дает главным образом зеленое перо; луковицы его малы по размерам, но многочисленны — 15—20 в гнезде. Нежная на вкус зелень шнитт-лука собирается несколько раз в сезон.

Употребляется в салаты, супы, омлеты, с маслом и творогом, смешивается с другими пряными травами

Садовый декор из покрышек. Идеи и варианты планировки.


Читать далее...

Проект дачного домика из пеноблоков

Дизайн маленького двора — 4 фото с идеями по дизайну

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН.

Читать далее...

ГЛОКСИНИИ(домашнее цветоводство)

Домашним цветоводством занимаюсь давно,хоть и много времени уходит на это,но оно того стоит.В моей коллекции среди многих цветов особое место занимают глоксинии.Пока привожу фото одной из них,позже выложу другие.Все таки огромное удовольствие доставляет цветение любых цветов для цветовода.

Информация по уходу

Драцена,уход,пересадка,полив,болезни.


Драцена, латинское - dracaena, народное – драконово дерево.

Драцены – одни из самых эффектных декоративно-лиственных растений. Большинство драцен происходит из тропиков. К драценам относят около 150 видов растений, родина которых – тропическая и субтропическая Африка и острова Юго-Восточной Азии.
Некоторые из взрослых драцен называют ошибочно пальмами, путают с юккой, часто относят к драценам кордилины, и наоборот. Ученые-систематики долго выясняли систематическое положение драцен и кордилин. По самым современным систематическим сведениям, драцены и кордилины относят к семейству драценовых. Но чтобы избежать ошибок в уходе за этими растениями, нужно уметь отличать драцену от кордилины.
В декоративном цветоводстве драцены от кордилин отличают по корням. У драцен корни оранжево-жёлтые и гладкие, а у кордилин корневища белые и утолщенные. Листья у драцен сидячие (то есть без черенков), линейные, кожистые, с параллельными жилками. У одних видов драцен листья собраны пучком на верхушке стебля, у других расположены по всему стеблю мутовками или спиралью.

Уход

Местоположение: Среди драцен много растений с пёстрыми листьями. Такие драцены следует держать на ярком свету, чтобы их листья не утратили свой рисунок. Зеленолистные драцены располагают на светлом, но защищённом от прямых солнечных лучей месте. Оптимальная для драцен температура летом +18 – +25 градусов. Выносливые драцены (драконово дерево, драцена душистая, драцена Гукера) хорошо себя чувствуют на свежем воздухе, на защищённом от сквозняков месте. Это растения холодных оранжерей; зимой они спокойно переносят температуру +12 градусов и даже ниже.

Полив и подкормка: Нужно постоянно поддерживать равномерную влажность субстрата в горшке с драценой, но не допускать заболоченности. Высыхание земляного кома также нежелательно. При низких температурах содержания необходимо свести полив драцены до минимума, чередуя его с лёгким рыхлением почвы. Воздух в комнате должен быть влажным и теплым; когда становится очень жарко, нужно опрыскивать растение один раз в день. Частое опрыскивание драцены – своеобразная профилактика против появления паутинного клещика. Из собственного опыта могу сказать, что летом для листвы драцен очень полезен легкий душ, но при этом обязательно необходимо закрыть землю полиэтиленовым пакетом, чтобы её не переувлажнять.

Летом раз в неделю необходимо в воду для полива драцены добавлять несколько капель жидкого удобрения. Осенью и зимой подкормка драцены должна производиться реже; необходимо реже и поливать драцену, но земляной ком не должен пересыхать.

Пересадка: Драцену можно пересаживать весной раз в два года или, если она очень быстро растет, каждый год. Для пересадки драцены берут горшок большего размера, на дно в качестве дренажа кладут черепки или камешки, потом смесь на основе земли или торфа. Рекомендуемая земляная смесь: равные количества дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка. Корням драцены нужно пространство; горшок диаметром 15 см подходит для 40-сантиметрового растения.

Температура: Умеренная, не ниже 15°С, большинство драцен предпочитают прохладную перезимовку при температуре 8-10°С.

Освещение: Светлое место, полутень, не переносит прямых солнечных лучей. Многие считают драцену тенелюбивым растением, но на самом деле в темном месте она будет прозябать. Для хорошего роста и развития нужен интенсивный свет. Пестролистные формы требуют большего освещения, чем формы с зелеными листьями. Если летом достаточно света, то зимой драцены надо переставлять ближе к окну, так как зимой света обычно всегда не хватает.

Полив: Летом обильный, зимой умеренный, но все с учетом температуры в помещении. Не переносит застоя воды в горшке, иначе растения сбрасывают листья. Но также не переносит пересушки земляного кома. Драцены подходят для выращивания на гидропонике.

Удобрение: В период роста с апреля по август через каждые две недели драцены подкармливают специальными комплексными удобрениями для комнатных растений.

Влажность воздуха: Драцены устойчивы к сухому воздуху, но надо регулярно опрыскивать листья. Периодически устраивайте растению теплый душ, чтобы смыть пыль и освежить растение. Сухие коричневые кончики листьев часто становятся у драцен при содержании их зимой в комнатах с центральным отоплением.

Размножение

Размножение верхушечными черенками либо кусочками стебля, укореняемыми под пленкой в почве при температуре 25°С. Размножать можно несколькими способами:

1. Верхушечными черенками: верхнюю часть старого растения отрезают и укореняют верхушечный черенок, применяя фитогормоны и нижний подогрев.

2. Отводками: получают воздушные отводки от верхушечной части растения, которую затем отрезают. 3. Отрезками стебля: части стебля длиной 5-7 см используют как стеблевые черенки. Отрезки стебля укореняются под пленкой при температуре 25°С. Разведение драцен не представляет сложности, так как кусочки стеблей прекрасно переносят транспортировку и служат посадочным материалом. Более стойкие — растения с зелеными листьями. Драцены с узкими жесткими мечевидными листьями требуют повышенного внимания.

Болезни и вредители

При правильном уходе драцены болеют редко. У растения могут сохнуть листья при недостаточном поливе, а светлые сухие пятна появляются, когда листья обжигают прямые солнечные лучи. В этом случае надо наладить полив и опрыскивание и найти подходящее место для растения. Из вредителей драцены чаще всего поражаются щитовкой (коричневые бляшки на нижней стороне листа) или паутинным клещом (маленький жучок, который живёт на нижней половине листа). Верхняя сторона поражённого листа покрывается жёлтыми пятнами, а между листьями появляется паутина.

Щитовку удаляют мыльной водой, после чего растение желательно обработать инсектицидом, при сильном поражении вредителем обработку надо повторять еженедельно. Опрыскиванием инсектицидом борются и с паутинным клещом. Но стоит повторить, что при регулярном опрыскивании и обтирании листьев мокрой тряпочкой, вредители драцену не поразят.

ЩИТОВКИ (Diaspididae), семейство равнокрылых насекомых.

Тело сверху покрыто восковым щитком (отсюда название). Резко выражен половой диморфизм.
Самки без крыльев и без ног; самцы мельче самок, имеют одну пару крыльев, нормально развитые конечности и редуцированные ротовые органы.
Личинки и взрослые самки сосут соки растений. Щитовки могут быть размером от 0,5 мм и до 5 мм. Женские особи покрываются выпуклым щитом. В то время, как насекомые со щитом неподвижны, молодые особи (еще не покрытые щитом) достаточно подвижные. Щит может быть как круглый, так и удлиненный.
Ложнощитовки, или кокциды (Coccidae) отличаются от настоящих щитовок тем, что не имеют воскового панциря, а яйца и личинок предохраняет высыхающая кожа отмирающей самки.
Виды щитовок очень разнообразны, они отличаются по окраске и размеру:

Плющевая щитовка - тело, отделенное от щитка, яйцевидной формы, жёлтого цвета, щиток серовато-белый, около 3мм, круглый.

Олеандровая щитовка - тело бледно-желтое, щиток плоский, округлый, сначала бывает беловатый, потом желтый и растет одновременно с насекомым, пока оно не достигло диметра 2,5 мм. Самец буро-желтый, покрытый тонким белым налетом.

Розовая щитовка - самец бледно-красный, покрытый. Самка яйцеобразная, плоская, желтая, с круглым, плоским, только посредине выпуклым щитком.

Кактусовая щитовка - самец оранжевого цвета. Самка бледно-желтая, щиток округлый, желтый, примерно 2мм.

Лавровая щитовка - самец бледно-вишневый. Самка белая или бледно-вишневая, с округлым бурым щитом в виде раковины, имеющим впереди красно-желтое возвышение и концентрические кольца и уступы.

Пальмовая щитовка - самец бледно-желтый. Личинка линейная, бело-пушистая. Самка бледно-желтая, с круглым, плоским, белым щитком, не более 2,5 мм.

Мягкая ложнощитовка - тело широкоовальное, асимметричное, коричневато-бурого цвета, с неясной пунктировкой на спине.

Большинство видов щитовок размножается кладкой яиц, но есть и живородящие виды. Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны.
При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налётом, образующимся из большого скопления щитовок. У повреждённых растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.
Щитовки и ложнощитовки выделяют липкую жидкость - падь, на которой поселяется сажистый грибок, что ещё больше ухудшает развитие растений.
Щитовки и ложнощитовки повреждают многие комнатные растения:
пальмы, цитрусовые, олеандр, плющ, циперус, аспарагус, аукубу и другие.
Взрослые особи и личинки функционируют круглый год, высасывая клеточный сок из растения. Поврежденные растения желтеют, неправильно развиваются, листья часто опадают, молодые побеги усыхают.
Щитовки принадлежат к быстроразмножающимся вредителям. Размножение может быть как бесполым, так и обычным. Происходит оно путем откладывания яиц под щитком, а некоторые виды - живородящие. После вылупления щитовка проходит несколько стадий развития. На начальном этапе щитовки очень подвижные, и могут быстро распространяться, в частности и на соседние растения.
Женские особи неподвижные, зато мужские в течение жизни могут даже летать. Однако, жизненный цикл мужской особи очень короткий. Живут они всего лишь несколько дней, в отличие от женских, которые живут несколько месяцев.
При хороших условиях рождается больше женских особей, при плохих - больше мужских. Состав популяции изменяет себя таким образом, чтобы улучшить (по требованию) подвижности, и переместиться на более благоприятное для жизни место.

Внешние признаки поражения:

На листьях растений иногда появляются коричневые или светлые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Это взрослая стадия щитовки.
Поражение ложнощитовкой: потерявшие блеск, ставшие коричневыми и покрытые клейкими выделениями листья. Вредитель высасывает клеточный сок из листьев, стеблей и плодов. В результате на поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения.
Ложнощитовку можно отличить от щитовки по следующим признакам: Ложнощитовки не выделяют клейкого сладкого секрета. Покрывающий ложнощитовку сверху щиток не срастается с находящимся внутри насекомым. Это легко определить, отковырнув щиток - вредитель останется прикрепленным к растению.
Щиток также отличается по форме - у ложнощитовок он плоский, у щитовок - в форме горошины.
Профилактические мероприятия:
Особенно в конце зимы - начале весны надо позаботиться о хорошо проветриваемом месте, частое опрыскивание растений водой, регулярный осмотр, особенно снизу.

Меры борьбы:
Щитовки защищены от внешних воздействий щитком, поэтому борьба с ними непростая. Счистите щитовок зубной щеткой или тряпочкой, смоченной в спиртовом или мыльном растворе, можно использовать мыльно-керосиновую эмульсию.

Спиртовой раствор с мылом. Смесь состоит из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных растений. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью не опрыскивают, а кисточкой наносят на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.

При сильном поражении применяются следующие химические препараты:
Актара (тиаметоксам, 250 г/кг.) не имеет запаха, позволяет опрыскивать и проливать почву или Интавир(таблетка от колорадского жука), или Акарин (что найдете). Сначала опрыскать, потом удалить каждую щитовку, потом опять опрыскать (для верности). Обработку повторить через 7 дней или по инструкции. Обязательно должно помочь!!!

Как вырастить фиалку в домашних условиях (кратко и полезно знать)

 

При посадке фиалок в комнате и дальнейшим уходом за ними, нужно обратить внимание на несколько условий: 

 

далее

МИР РАСТЕНИЙ. Интересный сайт!

Цитрусовые. Советы по уходу.

 http://cveti.ucoz.ua/publ/citrusovye/citrusovye_sovety_po_ukhodu/158-1-0-181

 

Читать далее...

Почему у пальмы сохнут листья?

 http://www.botanichka.ru/blog/2010/09/24/palmae-3/

Многие цветоводы задаются вопросом. «Почему у пальмы сохнут листья?» Попробуем разобраться.

Усыхание кончиков листьев у пальм чаще всего происходит от слишком сухого воздуха, недостаточного полива. А целиком они гибнут, если очень старые, от загнивания корней при переливах или же от повреждений различными вредителями и возбудителями болезней.

© Kurt Stueber

Пожелтевшие кончики листьев надо обрезать. Однако делать это следует, не затрагивая живую зеленую ткань листа и оставляя тонкую полоску сухой ткани, иначе усыхание еще быстрее пойдет дальше, и лист можно потерять. Удаляют только полностью сухие листья, в противном случае начнут сохнуть другие.

Многое зависит от того в каких световых и температурных условиях находятся ваши растения, как вы ухаживаете за ними, ведь некоторые веерные пальмы нуждаются в прохладе зимой.

• Пальмы теплых помещений – арека, кокос, кариота, хамедорея, акантофеникс, феникс Робелини – требуют высокой температуры помещения и влажности воздуха.
• Пальмы умеренных помещений – ховеи (Бельмора, Форстера), кокос Боннети, геонома, клиностигма, рапалостилис, рапис, сабаль и др.
• Пальмы прохладных помещений – хамеропс, брахея, вашингтония, трахикарпус и др.

© Forest & Kim Starr

В комнатных условиях пальмы нуждаются в регулярном опрыскивании, правильном поливе, при котором земляной ком должен быть равномерно увлажнен, что определяется простукиванием горшка щелчками снизу вверх. Глухой звук появляется, если почва влажная, резкий, когда она сухая. После полива в поддон должна выливаться вода, которая в течение часа впитается в землю. Ее надо слить или выбрать чистой тряпкой. Поливать следует отстоявшейся водой после того, как подсохнет почва сверху в горшке.

Пальмы тропического происхождения требуют содержания зимой умеренно теплых или теплых помещений. Пальмы, родина которых субтропики лучше содержать зимой в прохладных помещениях. Все пальмы плохо переносят сквозняки, особенно нужно опасаться холодного воздуха при проветривании комнаты зимой через форточку. Корни пальм очень чувствительны к холоду, поэтому горшки с пальмами не ставят на холодный подоконник или мраморные плиты пола.

Растениям нужны регулярные (два раза в месяц летом и один раз зимой) подкормки специальным жидким удобрением для пальм. Осмотрите дно вазонов ваших пальм: не вышли ли наружу их корни и не выталкивают ли корни почву из горшка сверху? Тогда им нужна пересадка в более просторные вазоны со свежей почвосмесью, рекомендуемой специально для пальм.

© Forest & Kim Starr

Несколько советов: как увлажнить сухой воздух

Проветривание

• В морозный день не открывайте окна настежь в комнате с растениями. Учтите также, что в большинстве случаев морозный воздух сухой. Поэтому проветривание не повышает влажность воздуха в помещении. Лучше всего проветривать чаще, но понемногу.
  • Совет: При температуре ок. 0 оС достаточно открывать окна по 10 минут каждые 2-3 часа.
• Оптимальные значения температур: в гостиной 20°С, на кухне и в спальне 16-18°С.
  • Совет: При возможности регулируйте температуру в доме не путем проветривания, а с помощью термостата.

Естественное испарение влаги

• Подвесьте на батареи отопления влажные полотенцв или поставьте рядом с ними плошки и другие открытые емкости, наполненные водой. Тропические водные растения в миниатюрных вазах и плошках будут дополнительно увлажнять воздух.
  • Совет: Почаще мойте стеклянные вазы, чтобы на их стенках не появлялись водоросли.
• Комнатный фонтанчик- больше, чем просто декоративный предмет обстановки. Звук нежно плещущейся воды успокаивает нервную систему и снимает стресс. Вместе с тем движущаяся, медленно испаряющаяся вода положительно влияет на состояние воздуха. Мельчайшие частицы пыли увлажняются, становятся тяжелее и постепенно опускаются на пол.
  • Совет: В продаже имеются фонтанчики с емкостями для посадки растений. В воду для фонтана можно добавить эфирное масло.
• Сделайте приятное растениям, нуждающимся в повышенной влажности воздуха, к примеру маранте: поставьте ее на постоянно увлажняемые керамзит или мелкую гальку. Испаряющаяся влага будет подниматься непосредственно к листьям.
  • Совет: В кашпо поместите индикатор уровня воды, тогда корни не будут страдать от сырости, а надземная часть растения – от сухости.

Зеленые увлажнители

• Циперус среди комнатных растений вне конкуренции: в зависимости от размеров он выделяет в воздух от 500 мл до 2 л влаги в день. Для таких рекордов поставьте рядом с ним плошку, наполненную водой, и ежедневно опрыскивайте его листья.
  • Совет: Еще лучше поставить рядом несколько растений.
• Нежные, как бархат, светло-зеленые листья комнатной липки, или спарманнии, которая в подходящих условиях вырастает до потолка, испаряют влагу круглый год. Ежедневно опрыскивайте спарманнию сверху и снизу отстоянной водой. Зимой поливайте очень умеренно, предварительно удостоверившись, что растение нуждается в поливе.
  • Совет: Будьте осторожны, если у вас аллергия. В этом случае постарайтесь не прикасаться к листьям спарманнии.

Электрический увлажнитель воздуха

• В продаже имеются самые разные модели с широким диапазоном цен. Они испаряют, распыляют и разбрызгивают влагу или равномерно распределяют ее по комнате путем вентилирования.

Опрыскивание растений

• В отапливаемом помещении опрыскивайте листья зеленых растений каждое утро. Это не занимает много времени, но приносит чудесные результаты. Нежный душ освежает растения, позволяя их клеткам работать в полную силу, а вдобавок повышает влажность воздуха в помещении.
  • Совет: Для опрыскивания кипятите воду в большой кастрюле и отстаивайте ее про запас в больших пластиковых бутылках.

Измерение влажности

• Гигрометр, установленный в каждом помещении дома, позволит вам точно знать, насколько влажный или сухой там воздух. Цифровые термогигрометры показывают также температуру воздуха и время (см. фото слева).
  • Совет: Очень просто проверить степень влажности воздуха с помощью сосновой шишки. При излишне сухом воздухе ее чешуйки раскрываются, при излишне влажном – смыкаются.

Замиокулькас


http://gazeta.aif.ru/online/dacha/232/06_01

С недавних пор в комнатах граждан всё чаще встречается очень своеобразное растение, состоящее из нескольких толстых «стеблей» с перистыми листочками. Растение отдалённо напоминает замию из саговниковых. Иногда по ошибке его так и называют. Путаницы могут добавить и обиходные названия, пришедшие из англоязычных стран: ароидная пальма (aroid palm), аронниковый папоротник (arum fern).

НА САМОМ деле это замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia). Оно не имеет никакого отношения к хвойным растениям, а его ближайшие родственники — антуриумы, филодендроны, аморфофалюсы и другие растения семейства ароидные (Araceae). При этом замиокулькас — настоящий суккулент, способный запасать значительное количество воды в толстых черешках и подземном клубне. В естественном виде он произрастает в Африке, на открытых солнечных местах, часто среди камней и других суккулентов. В зависимости от географического положения места произрастания и местных условий окружающей среды растения данного вида могут заметно различаться между собой.

Как настоящее суккулентное растение, замиокулькас хорошо приспособлен к периодическим засухам и перегреву. У него непарноперистые крупные, прямостоячие листья, с многочисленными кожистыми покрытыми воскоподобным защитным слоем отгибами. Толстые черешки наполнены губчатой тканью, в клетках которой вода может сохраняться и экономно расходоваться в течение одного-двух лет. Если дожди не выпадают несколько лет подряд, то надземная часть растения полностью отмирает: вначале подсыхают и опадают листочки, затем начинает сморщиваться и высыхать черешок. Но растение тем не менее не погибает полностью — его сочное клубневидное корневище надёжно укрыто от высоких температур слоем почвы. Как только неблагоприятный период закончится, от него снова начнут отрастать новые листья.

Как у большинства других ароидных, у замиокулькасов сложного строения початковидное соцветие, окружённое широким покрывалом (зеленоватым, желтоватым или коричневатым). Цветки очень мелкие, однополые и бесплодные.


Растения нетребовательны к условиям выращивания, растут (даже при самых благоприятных) довольно медленно. Как и многие другие суккуленты, замиокулькас любит яркое солнце, но перенесёт и затенение. Почва может быть любой. Необходим хороший дренаж. Полив в течение сезона роста умеренный, зимовка по возможности сухая и прохладная (при редких поливах и температуре 15–18°С).

В силу того что семена замиокулькаса в продаже встретить практически невозможно, наиболее часто применяется размножение листовыми черенками. При черенковании листья лучше выламывать из розетки и после подсушивания (2–5 дней) укоренять в инертном субстрате при умеренной влажности. Из-за небольшой скорости роста этот способ нельзя применять для массового размножения замиокулькасов. К счастью, суровые условия на родине этих растений заставили их перестраховаться на случай несостоявшегося опыления ещё одним способом: замиокулькасы можно размножить отдельными листочками. Отрезанные или отломленные листочки заглубляют местом слома на одну треть в инертный, умеренно влажный субстрат и накрывают крышкой. В течение всего срока укоренения необходимо регулярно их проветривать. Спустя ещё один-два месяца в основании срединной жилки (которая рельефно выделяется на нижней стороне) укоренившихся листочков начинают развиваться клубеньки, которые, достигнув размера 1–3 см спустя три — девять месяцев, начнут выдавать настоящий лист. После его появления растение можно высаживать в отдельный горшок и начинать ухаживать за ним как за взрослым экземпляром.

Если по каким-либо причинам надземная зелёная часть вашего растения погибла, не стоит торопиться выбрасывать горшок, прежде нужно посмотреть, в порядке ли подземное толстое корневище. Оно не потеряло упругости и сохраняет форму. Пересадите его в свежую почву и начните поливать.

Натуральная защита и питание комнатных растений


Чем подкормить комнатные растения и защитить их от вредителей, если не хочется использовать химические препараты? Читайте советы в этой статье.

Чеснок от вредителей и грибов. Содержащий серу аллицин, присутствующий в чесноке, не любят не только насекомые, но и грибы. Поэтому если зубчики чеснока воткнуть в горшок с растением, они защитят его от грибных заболеваний и будут способствовать укреплению его иммунной системы. А чтобы зубчики не проросли, разрежьте их пополам.

Жидкое мыло против тли. От тли растения можно защитить при помощь жидкого мыла – хорошей альтернатива ядовитым аэрозолям. Одну столовую ложку чистого, не содержащего ароматических добавок мыла растворите в горячей воде, долейте воду до одного литра и добавьте одну столовую ложку спирта. Смесью опрыскивают растения, пораженные тлями, червецами мучнистыми или щитовками. Через день мыльный раствор можно смыть.

Настой из пижмы от тли. Благодаря высокой концентрации эфирных масел пижма отпугивает разного вида тлей. При поражении корневой системы растения ком с корнями погружают в настой (20 г/1 л воды), при поражении листьев растение опрыскивают этим настоем. Эффективность средства будет выше, если добавить в него каплю денатурата. Небольшие растения можно также оку нуть листвой в настой на несколько минут, а чтобы земля не высыпалась из горшка, оберните его.

Кофейная гуща для питания растений. Вместо того чтобы выливать кофейную гущу, полейте ею цветы. Кофе не только питает растения, но и благодаря высокому содержанию калия укрепляет и защитные свойства. Не беда, если гуща слегка подслащена – сахар активирует почву.

Настой на яичной скорлупе. Это средство известно с давних времен: яичную скорлупу выдерживают несколько дней в сосуде с водой. Делается это не для того, чтобы растворить в воде содержащуюся в скорлупе известь, а чтобы отделить прилипшие к ней остатки белка. Правда, питательный эффект при этом невелик, поэтому растения все равно придется регулярно подкармливать.

Минеральная вода для подкормки. Поливать растения минеральной водой, конечно, слишком дорого, но остатки не стоит выливать в раковину. Такая вода богата биологически активными веществами. Содержащаяся в ней углекислота растворяет известь, благоприятна для тропических комнатных растений, предпочитающих кислую почву, и препятствует образованию известкового налета на поверхности
земли и горшка.