Пришла осень с пурпуровой и изумрудной листвой, с румяными наливными яблоками и грушами, рубиновыми гроздьями рябины и винограда. Сентябрь как бы объединяет лето и осень. Чаще природа как бы затихает накануне больших перемен в очень важный период, когда в клетках растений идут сложные процессы развития, а плоды еще не сняты. В этот период все работы на приусадебном участке должны быть направлены на своевременный сбор урожая, оздоровление почвы и кроны растений, подготовку их к перезимовке, прохождение фаз закалки, формирование урожая будущего года.

Сбор урожая — очень ответственное мероприятие. От своевременности его зависит качество и лежкость плодов, состояние деревьев и кустарников, вызревание древесины и зимостойкость растений. Передерживать плоды на дереве не следует. В холодные или неустойчивые зимы (с частыми оттепелями) это может привести к гибели урожая будущего года или повреждения деревьев. При поздних сроках уборки урожая деревья истощаются, особенно если был большой урожай. Работы в сентябре сводятся к своевременному и качественному сбору урожая, внесению удобрений, рыхлению почвы, обработке кроны. Без этого даже самая рациональная система содержания не даст хороших результатов.

 Заканчивают сбор ягод облепихи, поздних сортов сливы. Созревшие плоды груши, яблони всех сортов убирают выборочно. Заканчивают посадку земляники. В первую неделю сентября убирают урожай яблок осеннего срока созревания и оставшихся сортов летнего срока созревания. Выборочно, по мере созревания снимают хорошо окрашенные, с коричневыми семенами сорта груши. Убирают плоды рябины.

В сентябре заканчивают посадку земляники и приступают к подготовке посадочных ям для крыжовника и черной смородины.

Крыжовник хорошо и долго (более 20 лет) плодоносит на плодородных почвах с хорошим освещением участка, защищенном от ветра. На бедных почвах приходится ежегодно вносить органические и минеральные удобрения, на плодородных через 2 года. В посадочную яму (40x60 см) вносят 1—2 ведра перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 250—300 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли, 1 —1,5 стакана древесной золы, 1—2 стакана извести-пушонки. Крыжовник мирится с небольшой кислотностью почвы. Свежий навоз под крыжовник вносить не следует во избежание ожога молодых корней. Если саженцы крыжовника и смородины выращивались в своем саду, то перед выкопкой их участок надо хорошо полить и саженец выкопать вместе с комом почвы, чтобы меньше повреждать корневую систему.

Крыжовник высаживают на постоянное место осенью, так как он очень рано начинает вегетацию. Но можно и рано весной, до распускания почек. Из всех ягодных пород корневая система крыжовника начинает рост раньше всех (в конце апреля) и зацветает растение раньше других. А если почва на участке еще не готова, то посадку сделать не удается. Растет крыжовник на многих типах почв, но лучше на плодородных. Не переносит заболоченных, кислых, холодных, сильно оподзоленных почв и избытка или недостатка влаги. Ежегодно требует внесения органических удобрений, орошения и мульчирования. Участок для него должен быть хорошо освещенным.

Прежде чем посадить саженец, необходимо его подготовить. Если саженцы подсушены, то их надо опустить корнями в воду на 5—6 часов, затем подрезать больные и поломанные корешки, обмакнуть их в глиняную или почвенную болтушку. В кустике оставляют 3—4 веточки, их подрезают так, чтобы оставалось на каждой по 4—5 почек. Остальные веточки удаляют. При посадке корневую шейку саженца слегка заглубляют в почву (на 5—7 см), что обеспечивает появление дополнительных корней, лучшую приживаемость и более сильный рост побегов. Корни хорошо расправляют, засыпают плодородной почвой, поливают и мульчируют. В первые 3—5 лет ежегодно вносят органические и минеральные удобрения, особенно калийные, к недостатку которых крыжовник очень чувствителен.

 Саженцы и посадочные ямы для черной смородины готовятся так же. Разница в том, что ямы можно делать менее глубокие (40x30), а удобрения побольше внести на дно ямы. С молодых здоровых веток срезают приросты, разрезают их на отрезки (черенки) по 15—20 см, удаляют листья и высаживают на хорошо удобренную грядку для укоренения. Верхний срез черенка делают над почкой, а нижний под почкой. В почву черенок заглубляют так, чтобы на поверхности оставалось 1—2 почки. Посадка в этот срок дает лучшие результаты.

Смородину практически можно высаживать в течение всего вегетационного периода, если имеется хороший посадочный материал и возможность ухода после посадки, особенно полив. Она хорошо приживается. Но все же лучший срок — осень. Саженец должен быть с хорошей корневой системой, длиной 15 см. Перед посадкой корни полезно обрезать на 2—3 см и обмакнуть в глиняную болтушку. Кусты располагают друг от друга в ряду на 1,5 м, а между рядами 2 м.

 В подготовленную посадочную яму саженец укладывают наклонно, заглубляя корневую шейку на 10 см. Корни хорошо расправляют, засыпают обогащенной почвой, стараясь пальцами рук набить почву между корнями плотнее, чтобы не оставалось воздушных прослоек между землей и корнями. Яму заполняют почвой до краев и сверху утаптывают ногой. Затем веточки кустика обрезают так, чтобы над поверхностью почвы остался пенечек не более 4—5 см. Такая обрезка стимулирует сильный рост побегов. Вокруг саженца делают земляной валик и обильно поливают. После того, как вода впитается, политое место присыпают сухой почвой, перегноем или торфом, чтоб не образовалось корки.

 Малину высаживают кустовым или ленточным способом. При кустовом растения размещают друг от друга на 70 см или 1 м, а между рядами 2 м. При ленточном — между рядами 2—3 м, а между растениями 20 см. Ряды располагают с севера на юг, если участок имеет ровную поверхность. На склоне ряды располагают поперек или по контуру его, чтобы не допускать смыва почвы. Для растений роют канавы шириной 40 см и глубиной 30 см. Растения высаживают (по шнуру с отметками расстояний), хорошо поливают и мульчируют перепревшим навозом или торфом. При посадке надо следить, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Заглубление или выпячивание ее недопустимо, так как растения будут плохо приживаться (при посадке выше поверхности земли корни зимой померзнут, а весной засохнут; при заглублении могут подопреть и повредиться, заболеть). Малину надо посадить так, как она росла до выкопки.