Ранее я рассказывала о том, как я выращиваю рассаду болгарского перца
http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post208032042/ А сейчас продолжение этой темы.
ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ ИЛИ ГРУНТ
 Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15-16 градусов тепла. Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного уддобрения, не содержащего хлора, т.к. перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. ПЕРЕЦ НЕ ЗАГЛУБЛЯЮТ, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Вместо калийного удобрения в лунку при посадке можно внести 1/3 ч ложки пылевидной фракции удобрения AVA и больше никаких подкормок в течение всего лета делать будет не нужно.       Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам, за исключением низкорослых сортов, их можно не подвязывать Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свои высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду НЕ ПОЛИВАЙТЕ. Накануне пересадки рассады всю почву нужно полить Фитоспорином-М.
Т.к. перец очень плохо переносит перепады температур, то перец, конечно, лучше всего растить в отдельной невысокой тепличке, т.к. в ней воздух не так сильно охлаждается ночью, как в высокой. В высокой же теплице перец желательно высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.
ПОДКОРМКА И ПОЛИВ
Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист - рассада прижилась. Подкормки делают каждые 10-14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и полива. Для этого в 10л воды надо растворить 2 ст. ложки азофоски и 1 ст. ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (например 2 ч ложки "Унифлормикро") и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку. Выращивать перец без поливов нельзя, поскольку он не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно.
ФОРМИРОВАНИЕ И ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЦА
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Но тут тоже как получится. Я сажаю высокорослые перцы в высокой теплице, а десятка два низкорослых отдельно на теплой грядке и накрываю их по дугам нетканым укрывным материалом. Так у меня в прошлом году на кустиках высотой около 60-70 см перцы выросли крупные, мясистые и длиной около 15-18 см. перцы. Так на какой стороне их выросло больше, на ту сторону кусты и заваливались. Пришлось подвязывать. А высокорослые подвязывать и формировать надо обязательно.
Расскажу как я формирую. Еще во время выращивания рассады, после того как появится 6 настоящих листочков, я прищипываю макушку. На короткий промежуток времени рассада замирает, а потом начинает интенсивно расти. В это время нужно удалять все цветки и завязи, которые образуются в развилках, потому что кусты будут отдавать все свои силы этим завязям и урожай будет мизерным. Постепенно нужно снять все листья до развилки стебля, постепенно убирать и все пасынки до развилки. В развилке желательно оставлять 2-3 стебля, не больше, а два или три - смотреть на состояние куста. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустиков, тоже следует убрать, т.к. эти веточки загущают и затеняют куст. В условиях нашей климатической зоны (Северо-Запад) успевают образоваться 2-3 последующих развилки на каждой веточке. Поэтому можно за лето снять 2 урожая. В конце июля, как правило, первые плоды поспевают. Их нужно снять. Все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда к концу сентября вырастет много хороших плодов, а иначе будет много мелочи, не успевшей вырасти.
Урожай следует формировать в зависимости от состояния растения: на сильном оставлять больше плодов, а на слабом - меньше, выщипывая бутоны или завязи.