Вопрос:

Готовлюсь обрезать запущенный сад. Купила Ваш видеокурс. Но очень боюсь навредить. Не совсем понятно про проводник и конкурирующие побеги. Как определить, что вырезать. Если обрезать верхушку до первой развилки, то останутся две ветви на разные стороны. Хотелось бы поподробнее для начинающих. С удовольствием читаю Ваш журнал и жду видеокурс "Обрезка кустарников". Спасибо.

Ответ:

Посмотрите, прежде всего, на прирост. Именно он покажет насколько дерево сильное и жизнеспособное. Понятно, что чем длиннее, тем лучше. Если есть хотя бы сантиметров 15-20, то все в порядке: можно резать смело и ожидать после обрезки множества молодых побегов. При длине прироста в 5-10 см нужна более щадящая обрезка. Нижние ветви сильно не укорачивайте, чтобы они совсем не заглохли. Нужно чтобы концы нижних ветвей доставали до света, до солнца и были выше горизонтали, т.е. были бы приподнятыми. Значит, снизу срезайте все поникшее в пользу направленного вверх. Из середины уберите все больное и загущающее. Т.е. проредите ветви, но при этом старайтесь не делать супротивных срезов двух веток у ствола, лучше одну вырезать на кольцо, а вторую противоположную ветку обрезать, оставив на ней небольшое разветвление.

Если верхушка слишком высокая, смело переводите ее обрезкой на боковые ветвления. Далее возможны варианты: дерево успокоилось и сильно вверх не прет. Второй: из места среза пошли мощные вертикальные побеги – волчки. Если их слишком много через месяц оставьте три-четыре самых сильных, остальные удалите. Если побегов не больше трех, то пусть себе растут и зимуют, а весной 2012 года оставите один самый-самый, остальные можете срезать, а можете отогнуть в стороны, подвязать и из них разовьются новые хорошие ветви.

Может Вас смущает новый вид дерева после обрезки: "Если обрезать верхушку до первой развилки, то останутся две ветви на разные стороны"?

Тогда можно просто отогнуть верхушку от вертикали и подвязать, только сделать это уже после начала сокодвижения, чтобы меньше было поросли. Или срезать верхушку сразу не очень низко.

После обрезки не забывайте кормить и поливать своих питомцев весь сезон, но удобрения разливать или сыпать не ближе 70 см от ствола по окружности. Весной 2012 года и в дальнейшем обязательно работайте с новыми молодыми ветками по принципу обрезки молодых деревьев: укорачивайте для лучшего ветвления, переводите на боковые ветвления особо ретивые длинные побеги и т.д.

Вопрос:

Здравствуйте Алина. Скажите пожалуйста, из видеокурса по прививке хорошо показано как хранить черенки плодовых деревьев в зимнее время, а вот черенки винограда так же хранить в зимнее время как и от плодовых деревьев?

Ответ:

Заготовленные с осени черенки необходимо сохранить до времени посадки. А сажать их лучше весной. Посаженные осенью черенки винограда часто дают низкую приживаемость.

Чтобы черенки сохранились и весной хорошо прижились, необходимо предотвратить заражение пятнистым некрозом, сохранить от подсыхания и подмерзания. Для этого перед закладкой на хранение черенки обрабатывают формалином: пучки черенков обмакивают в раствор формалина 200 мл 40%-ного формалина на ведро воды (10 л); вынув из раствора, их укладывают в тени и закрывают брезентом или пленкой. В таком состоянии, томясь в парах формалина, черенки находятся в течение 12-15 часов. Затем их открывают, в течение 2-3 ч проветривают и оставляют на зимнее хранение.

Существует много способов хранения. В наших условиях, где имеется опасность повреждения пятнистым некрозом, хранить черенки нужно так, чтобы они непосредственно не соприкасались с землей. Самый простой способ хранения – в земляных канавах (траншеях). Для этого выбирают площадку, чтобы она была в тени и на ней не задерживалась дождевая и талая вода. Выкапывается канава глубиной 45-50 см, шириной 40 см, длина зависит от количества черенков. Если стоит сухая погода и влажность в канаве низкая, ее за сутки до закладки черенков заливают водой. Пучки черенков устанавливают вертикально или слегка наклонно. При этом между стенками канавы и черенками укладывается камыш, сухие листья или другой органический материал. Сверху канаву с черенками также закрывают листьями, камышом или кугой слоем 20 см и затем землей слоем 10-15 см так, чтобы был сток дождевой и снеговой воды. Так можно хранить черенки на юге.

На севере нужно копать траншею глубиной 80-100 см и шириной 80 см, черенки ставить вертикально, а сверху на органическое укрытие насыпать земли слоем 30-40 см. Вокруг места укрытия роется небольшая канавка для оттока воды. Лучше всего хранить черенки в подвале при температуре – 1... – 2°, засыпав их опилками или чистым песком. Опилки и песок не должны быть мокрыми, а лишь слегка влажными.

Интересен болгарский способ хранения: черенки готовятся на два глазка длиннее, чем нужно, устанавливаются в подвале вертикально нижними концами в воду на 5-10 см или в мокрый песок, и так они хранятся до весны. Перед посадкой удаляется нижняя часть, которая была в воде, и верхняя часть черенка с одним глазком, который несколько подсыхает.

А вот так поступает хозяин питомника недалеко от Минска. Он выкапывает траншею глубиной не менее полуметра в месте, которое не затапливается весенним паводком. Дно траншей застилается еловыми или сосновыми ветками, затем кладет пучки винограда, сверху снова "одеяло" из хвойных лапок и насыпает холм земли. Лапник защищает от мышей и от соприкосновения черенков с землей, а значит и от плесени.

Есть еще и упрощенный вариант этого способа. Осенью лозу снимают со шпалеры и, не проводя обрезку, обрабатывают полуторапроцентным раствором железного купороса. Землю под кустом винограда застилают еловыми лапками слоем 10 см, укладывают на них лозу и сверху снова укрывают еловыми лапками, а затем полиэтиленовой пленкой. На пленку кладут еще слой лапок, чтобы прижать пленку. Пленка не должна касаться земли, чтобы укрытие хорошо проветривалось. Зимой снег служит дополнительным укрытием для лозы. При таком хранении, как утверждает специалист, лоза перед обрезкой успевает ожить, нарезанные черенки из нее быстрее укореняются.